Поршневые кольца подбирайте,исходя из максимального износа цилиндра.Замер максимального износа проводят с помощью верхнего копьца (номинального или 1-го ремонта) с припиленным стыком(замком). Кольцо, вставпенное в цилиндр на глубину 5 мм, не допжно иметь зазора в замке (S=0). Далее припиленное кольцо опустите в зону максимального износа на глубину 8-10 мм от верхней плоскости блока ципиндров,где щупом замерьте зазор (S) в замке. Диаметр изношенного цилиндра будет равен: Dизн.= Dнов.+S:p. Например, при диаметре цилиндра в верхней части D=76,000мм и зазоре S=0,4 мм в замке кольца, распопоженного в зоне максимального износа цилиндра, диаметр изношенной части цилиндра Dизн,опредепенный по выше приведенной формугпе, будет:76,000+0,4:3,14 = 76,127мм.
Нужно к длине L окружности кольца прибавить толщину щупа в каждой точке замера и по общей длине L , по формуле высчитать диаметры в каждой точке замера C=3.14D , а так всё правильно , только щуп нужно чтоб входил как можно плотнее в зазор кольца в каждой точке замера .
Правильно , нужно брать новое кольцо и по нему делать промеры зазоров в стыках , исходить от замера в жаровом поясе , зная диаметр высчитываем длину окружности кольца и целиндра , а потом в трёх местах по высоте целиндра вставляя щуп по размеру , прибавляем толщину щупа к длине кольца и высчитываем диаметры в трёх точках по длине цилиндра , с помощью калькулятора , это очень просто и точно . А дальше можно делать выводы , отдавать в проточку или ставить новые стандартные кольца .
Меряется внутремером и часовым индикатором выставляется на микрометре заводской размер гильзы а кольцом это кустарщина можно узнать износ я не спорю но конусность и овальность вы кольцом точно не проверите.Лайк.
Для более точной установки кольца в цилиндре, после его установки с помощью поршня, я промеряю глубину установки штангельциркулем. Таким образом можно более точно установить кольцо для замера на определенную глубину и более равномерно.
Руслан, здравствуйте. У меня мотоблок перестал заводиться. Снял головку глянуть клапана. Они были не притерты. Притер клапана и заодно решил достать поршень и глянуть на сам поршень и колца. Снял поршень. Вкладыши как новые, но смутило что они чистые и не в масле. Это первое что показалось странным (мотоблок до вскрытия правда не заводился месяца 2). И самое главное - достал я поршень и увидел грустную картину. Кольца все целые и не закоксованные. Но тонкие ребра между кольцами поколаты и осколками вываливаются. Понимаю что надо менять поршень. У нас в минске уроды торгаши за поршневой комплект заламывают цену в 1851 гривны в пересчете на ваши или же (75$) в то время как сами продавцы затаривают эти комплекты по 7.5 $ вот здесь: tata.kharkov.ua/motobloki_parts-motoblok_zapchasti_k_dvigatelyu_180n/3358/ Вот цена у нас к примеру (правда тут на R195N а у меня R180N): kultivator.by/catalog/749:porshen-dvigatelya-r195ndl-v-sbore.htmlПродают в Беларуси у нас эти мотоблоки многие - а на запчастях дерут по 10 шкур.Я хотел спросить по итогу:1) Что может быть причиной того что вкладыши мотоблока нормально не смазываются ? (На них масло тоненькием слоем немного было)2) Что могло стать причиной раскрошения тонких стенок между кольцами на поршне ?3) Для замены поршня достаточно ли чисто сам поршень купить без втулок и колец (на сломаном поршне кольца целые и есть еще 1 комплект новых) или уже лучше брать поршневой комплект с втулками, пальцем и тд. p.s. сложилось впечатления что поршень из порошка какого-то сделан или чугуна судя по песчаной структуре излома...
Да, не по человечески как то цены ставят. Можно поменять только поршень. Вкладыши скорее всего нормально мажуться. Раз они как новые. Если б не мазались, то перегрелись и оплавились. Масло онож не только мажет, а ещё и охлаждает. Так что с маслом во вкладышах всё хорошо. а перегородки в поршне лопают от локального перегрева. Это когда форсунка льёт. И соляра внизу горит дольше, чем вверху. Тогда перегородки лопают снизу гильзы. Форсунку надо проверять на давление и на распыл.
Руслан К В таком случае, если это локальный перегрев, то по идее должны были быть побежалости в местах перегрева. У меня же поршень без них. Задиров на юбке поршня и гильзе вообще нет. Выработки на гильзе тоже нет - она как новая. Проблемы у меня как вы правильно предположили, начались с форсунки (первая заклинила была в самом начале эксплуатации, потом поставил новую). С ней также осенью по холоду удалось раз завестись. В конце работ на поле мотоблок было наклонили вниз и попёрло масло из сапуна. После этого он перестал заводиться вообще. И как показало вскрытие - поршень пострадал. Не могло ли получиться у поршня гидроудара от которого откололо кусочки ребёр на втором и третьем кольце? Вот фото пострадавшего: geekpic.net/pm-LXJDOV.html geekpic.net/pm-30QBM5.html geekpic.net/pm-M6NGCS.html Дефект материала поршня практически исключается судя по вот этому документу про повреждения поршней (стр. 36): armtek.ru/downloads/recommendations/ks_povr_porsh.pdf Там ещё сказано про позднее зажигание. В тнвд подкинул кучу самодельных прокладок из старых фоток чтобы выставить 22 градуса угол. А было как раз доволи позднее (27 я намерял). Плюс как я уже привел - были негерметичные клапаны.
На алюминии цветов побежалости не будет. Они только на стали есть. Перегородки на поршнях лопают от локального перегрева при плохом сгорании топлива. Не сгоревшая соляра сбегает на дно гильзы, где загребается кольцами. Там под кольцами она и догорает. Чем перегревает поршень неравномерно. Тот соответственно неравномерно расширяется. И в конце концов получается термонагруженная трещина перегородок. Кольца при этом остаются целыми. Потому, как они своё тепло отдали гильзе и поршню. Это болячка всех моторов с горизонтальным цылиндром. С вертикальным такого гемороя нет. За форсункой нужно очень пристально следить. Гидроудар врятли. Отчего ему там быть? Форсунка столько не нальёт. Мотор всё в глушитель выплюнет. Вода не попадала. Поршень чистый и красивый. Потом при гидроударе часто гнёт шатун. 27 градусов, это вроде как ранний впрыск а не поздний. При раннем впрыске мотор должен шумно работать и есть вероятность расклёпывания вкладыша. Потому как на него сильно большие нагрузки. Мотор срывается в белый дым. Клапана китайцы никогда не притирают. Всегда не притёртые.
Практически всегда отсутствие заводского хона в зоне работы поршневых колец указывает на расточку блока или гильзы. Обьясню монтажный зазор между поршнем и цилиндром 0.05-0.07мм, а зазор увеличеный до 0.15мм требует ремонта(расточки с заменой поршней и колец ). Заводской хон наносится на глубину 0.04-0.06мм так что если хона нет (стёрся) то зазар без всяких замеров будет близок или больше допустимых 0.15мм. А если вы чувствуете ступеньку пальцем(ногтём) это однозначно капиталка(расточка) если делать по уму.
Не сталкивался ещё с утечкой тосола, в будущем можно ли это резиновое уплотнительное кольцо вырезать самому, либо использовать от нашей какой нибудь техники, или только ехать в спец магазин который за много много километров.
Сергей K-----------------------------------------------------------в Самому вырезать врятли получится. А подобрать можно. Где то читал что от гидроусилителя зиловского подходят. Сам не ставил, незнаю. А так то в любом магазине сельхозтехники можно попробовать подобрать.
приветствую! прорыва газов поверху не было? Судя по нагару - газы поверху должны были прорываться... гильзу надо растачивать под ремонтный размер и наносить хон, т.к. на этой слизало всё...
Какому делу? Человек не понимает разницы между диаметром и окружностью. Зазором в стыке кольца не замерить точно износ цилиндра. Можно, но придётся выводить по формуле. В ролике он показал изменение длины окружности при износе.
Если у меня поршень на дизельном мотоблоке 178F люфтит если шатать в + т.е в разные стороны, надо растачивать в ремонт или поставить новые кольца или ремонтные кольца на старый поршень? И идет сизо-черный дым на холостых и присутствует следы солярки в масле в картере . Заводится нормально.
Видео давнее, но может получу ответ. Какой зазор должен быть у первого хромированного кольца в движке R180 ? И еще, пожалуйста, с начала зимы пытаюсь найти причину, что движок идёт в разнос после прогрева, дымит сизым дымом. На холодную заводится и работает хорошо. Проверял и поменял практически всё ( коленвал , форсунку, ТНВД). Пытался проверить, в итоге просто заменил на новый центробежный регулятор (вообще никакой информации нигде не нашёл, как его проверить). Единственное, что удалось обнаружить, это обильно было масла в цилиндре (камере сгорания) после снятия головки. Причём сам поршень сухой, но чёрный от сажи, а масло в нижней части камеры. Выпускной клапан сухой, а впускной коллектор клапана мокрый (дизельно-масляный). Воздушный фильтр сухого типа. Вот после проверки зазора колец - о.6 в верхней части (несточеной) цилиндра и 0.85 на уровне второго - третьего кольца. Может они (кольца)пропускать столько масла? Есть пдозрение, что треснул поршень и потому после прогрева пускает масло. Помогите советом пожалуйста, я часто смотрю Ваши видео по технике и прошу совета как у спеца!
@@Ruslan-K тоже так думал, поставил новую голову и новые клапана - результат тот же. Спасибо за информацию выше :) Кстати, если не затруднит, есть данные регулировки центробежного регулятора ?
@@Ruslan-K моя инструкция отпечатана "на коленке" даже чертежи как от руки нарисованы, плюс десять раз ксерили их :(( интересует зазор между планкой к ТНВД и шариком регулятора, а так же пружина на валу регулятора - до какой степени зажимать или должен быть какой- либо допуск? Кстати в первый раз в Вашем видео узнал про то, что коренной подшипник должен фиксироваться пластинками на крышке подшипника - у меня с завода не было их и движок работал с плавающими оборотами, которые никак не удавалось отрегулировать, а теперь завел после установки пластин - как часики, если бы не проблема с "вразнос". Возможно ли на новой голове и новых клапанах , и втулках клапанов такие зазоры, чтобы проходило масло?
@@Ruslan-K таки поставил новый поршень и гильзу - мотоблок работает без выхода в разнос. Попытаюсь под увеличением обнаружить трещину в поршне, хотя возможно, что просто выработка гильзы(0,6 вверху гильзы на зазоре кольца и 0,85 - на уровне второго, третьего кольца), а поставил новые кольца. Спасибо за совет.
подскажите пожалуйсто такая проблема ваз 2114 2005г езжу на ней целый день остонавливаюсь бочёк где тосол постоянно либо вздут либо здавлен откручеваю крышку выходит воздух и тосол подымается я закрываю резко чтоб не разлить и так несколько раз после этого опять всё в норме кароче после каждой остановке постоянно так и ещё сегодня утром проверил масло щуп там его почти не было залил полтора литра подскажите вчём причина?????
Добрый день . А если на гильзе дизеля которая не работала появилась ржа в том месте ,где она была не закрыта поршнем , что скажете - можно её почистить и пустить в работу? Механик говорит - выброси ,мне жалко движок не работал(его разморозили после капиталки) ,да и отдельно за гильзу торгаши просят почти как за комплект
Если ржа не проела ещё канав, то можно почистить аккуратно и пусть работает. Желательно чистить очень нежно и не наделать царапин. Если уже есть раковины, тогда в утиль.
Пастой гоя, это может и лишнее. Не настолько всё так дотошно. Там на гильзе есть хон. Он наносится алмазными брусками. По его подобию не сильно зернистую наждачку можно взять. Будет намного быстрее пасты гоя, и вполне допустимо. А паста гоя, это 10-12 микронная паста. Это зеркало на гильзе. Зеркало там как раз не нужно.
Внутренний диаметр цылиндра примеры 1,6, - 76 мм. Соответственно кольца на 76 мм Допустим 2108-1000100 Но всё равно кольца будете покупать после разборки и дефектовки мотора. Может там они уже не встанут, из-за выработки. В любом случае из коробки они не встанут, высота не та. Нужно будет поршень подтачивать. вобщем сомнительная экономия.
Скажи,дорогой,после расточки мастер упустил второй цилиндр.в результате,компрессия в трёх цилиндрах 12,а во втором- 8.можно ли поставить во второй цилиндр кольца следующего ремонтного размера,не меняя поршня? С клапанами все в порядке,проверено.спасибо!
Здравствуйте Руслан. Моему движку R 175N 12 лет. Хочу поменять ЦПГ и у меня к Вам вопрос. Тепловые зазоры поршневых колец этого движка. Подскажите пожалуйста.
Здравствуйте подскажите пожалуйста у меня Шевроле Ланос жрет масло литр на тысячу км дымит при запуске синий дым и пахнет бензином на холодную дымит меньше на горячую в пробке дымит и на подъем поможет ли замена колец поршневых
Подскажите пожалуйста. Возможно ли в Москвиче 2140 в случае если нет необходимого выступа гильзы над блоком цилиндров поставить медное колечко между гильзой и прокладкой. А то замучался с перегревами, прорываются газы в тосол, затем пробка идет в помпу и кипит. А целиком мотор выдергивать нет условий.
Здравствуйте подскажите пожалуста какие можна установить кольца на нисан примера обем 1.6 кроме родных родные или китаиские дорогие и сомнительнаго качества есть здесь одно видео но у меня на телефоне ана не откывает
MAHLE Если хотите ездить. Если попроще то KOLBENSCHMIDT, Goetze. Если цилиндры совсем мёртвые, то и ставить дорогие кольца смысла ставить нет. Тысяч под 60-100, даже самые дешёвые проходят.
компрессия мало имеет к этому отношение. Разве что той компрессии совсем нет и тяга упала настолько, что он сам себя тянуть не может. но тогда его и завести проблемно
@@Ruslan-K у меня еле сам себя тянет мотоблок Нева, слабый чёрный дым, после замены колец час работал нормально, поставил на зиму, весной завел три минуты проработал и сразу ослаб и дым, обороты не набирает... Что может быть?
поміняв я гільзу кольца на свому мінітракторі завів корбою зразу ледви прокручував а потім і стартером попробував заводиться отлічно на старі гільзі де поршень доходить до верху верхнім кольцом можнав падзюром зацепити тогй і він хавав масло попродував все з дачика дм вже тоже нежене короче вроді всьо йде на луче спасіба за поради
а если новые кольца в старый двигатель обязательно будет сапунить? и как долго нужно притирать(приблизительно) у меня двигатель kiorits 9 л.с. поменял кольца. старые по сравнению с новыми стерлись на 0,6-0,7 мм.зазор новых колец где-то 0,25
ZAF DL16V Ну так смотреть надо. Если щелей нет, то не будет. Довольно быстро притруться. Поначалу масло может немного подъедать. а может даже и не будет. Если на поршнях канавкм не побиты. то вобще красота. А так то надо смотреть на сколько гильза уехала...
Добрый день Руслан, а вы не в курсе какой зазор будет на замке кольца если вставить в новую гильзу Москвич 412? Должно сойтись и потом самому подточить на 0,25 или уже под 0, 25 будет с завода?
Это меряется по разному. И микрометрическими нутромерами и индикаторными стойками и таким способом тоже. Этот способ описан в справочниках. Я ничего нового не придумал.
Зі стороні колінвала, взяти деревянного бруска, і через нього молоточком в торець гільзи аккуратно вибити. Стукаючи то з одної, то з другої сторони. Виходить доволі легко. Це якщо нема накипу. Якщо є накип, то тіко зйомником. По другому не зніметься.
МИША НЕВАЖНО По первах будут, пока не притруться. А когда притруться, зависит от того, насколько убита гильза. Если новая гильза, то притираются довольно быстро.
МИША НЕВАЖНО Для этого мотора это немного многовато она отклонилась от паспорта. Но сильного такого уж дымления всё равно врятли будет. Тяга может упасть, немного сизым дымом пробрасывать. А если мотор дымит как паравоз, то там не 20, там совсем всё плохо. Там она должна не распылять, а лить как из ведра. И вообще, с форсункой лучше не баловаться, потому как скончается поршневая и очень быстро... Регулируйте.
Совершенно верно. Такое впечатление, что ролик снимал новый русский ученик средней школы, а комменты пишут его сверстники. В большинстве своём!!! Как можно не понимать разницы диаметра и длины окружности? Двоешники.
Так сказано же надо мерить нутрометром, а в колхозе можно и кольцами, кольцо то круглое. Зазор между концами кольца, и просвет между гильзой и кольцом покажут есть износ гильзы или нет
Василий Перчек Должна немного выступать. Чуть-чуть. Прокладка это компенсирует и ложится на своё место. Если е будет выступать, прокладка не ляжет. Но чуть-чуть. Одна десятка.
Здравствуйте.Нуждаюсь в Вашем совете.Пошла вода через выхлопную и воздухан,а в радиатор пошли газы,но в картер вода не пошла,оказалось пробита прокладка,поменял прокладку,собрал,в радиатор газы больше не шли,воздухан и выхлопная сухие,но сразу же пошла вода в масло,практически при первых секундах работы.Разобрал и ничего не обнаружил,но при затяжке головки,кажется слегка перетянул гайки,теперь не понимаю в чем причина.Не подскажете?Может,кто, что знает? Спасибо.
Крышку сапуна снимите, и посмотрите кудой вода бежит. Может резинки уплотняющие гильзы порвались и нужно поменять. Или при сильной затяжки не приведи господи лопнул блок.
Руслан К резинки наврят,так как я их никак повредить не мог,к гильзе не лазил,ведь до замены вода в блок как раз не шла,а через крышку сапуна увидеть что-то не реально,так как она идёт именно на заведённом двигателе.Грешил еще на деформированную головку,но если бы это было так,то газы бы шли в радиатор или вода бы шла через выхлопную,а этого как раз и нет. Наверно Вы правы,может лопнул блок от затяжки,ведь другой причины не вижу.
Руслан К можно,если она не посажена до конца,но гильза ничуть не сдвинулась и сидит мертво,я уже все пересмотрел,визуально все в идеале.Теперь думаю как давления в радиатор дать.
Pavel Muliavka Нет нельзя. там и головку менять надо, и ход поршня другой.Значит коленвал и шатун надо поменять. Насос топливный... Вобщем ничего не останется, это совершенно разные моторы.
