Не, ну с тем, что 4 квадрата на духовку - это дофига и Земский перегнул палку, спорить не буду. Но вот по выбору сечения кабеля и автоматов вы налажали не меньше. По ПУЭ Таблица 1.3.4 (а не то невнятное не пойми что у вас на картинке) для трехжильного кабеля в штробе берутся значения, как для двух проводов в трубе, а это: 1,5кв - 18А, 3960Вт 2,5кв - 25А, 5500Вт Здорово, да? Какие мы умные и хитрые, нашли где пару рублей сэкономить на свою жопу. Фигачим АВ 16А на полторашку и 25А на 2,5 и горя не знаем, как некоторые крайне недалекие электрики? А вот ничерта. Ибо есть нюанс. И даже не один: 1. Предельно допустимый ток - это нагрев кабеля ВВГ до 65гр (при температуре воздуха в 25гр), из 70 градусов максимально допустимых, выше которых начинается ускоренная деградация изоляции. Что не есть гуд, если вы рассчитываете эксплуатировать кабель положенные ему гостом 30+ лет. 2. Из пункта 1 следует, что перегружать кабель сверх этих токов на сколь-нибудь длительный срок нельзя, ибо чревато. 3. А теперь вспоминаем время-токовые характеристики тепловых расцепителей АВ. Они определяют, что при токе 1,13 номинала (он же - ток неотключения, хорошее название, не правда ли?) автомат проработает не менее часа, а при токе 1,45 номинала - не более часа. Мгновенно АВ отключаются только при токе кратном 3-5 номиналам для "В" и 5-10 для "С". А до этого они будут весело греться сами и греть кабель пока тепловой расцепитель не прочухается. Для АВ 16А: 1,13 = 18,08 - полторашка так и быть выдержит, но не более 1,45 = 23,2 - а вот это для полторашки уже перегруз (зато все еще норма с запасом для 2,5) Для АВ 25А: 1,13 = 28,25 - уже перегруз для 2,5 квадратов 1,45 = 36,25 - значительный перегруз для 2,5 квадратов 4. Из предыдущего пункта уже следует, что для полторашки максимум - АВ на 10А и 2200Вт, а для 2,5 на 16А и 3520Вт. 5. А почему бы не воткнуть 20А на 2,5кв? Ну мало того, что 20*1,45=29А > 25А, так у нас еще и "розетка бытовая обыкновенная" рассчитана на те же 16А, не более. И защищается она все тем же АВ, что и кабель 2,5кв, которым она по стандарту подключается. В клеммы хорошей розетки кабель большего сечения если и удастся затолкать, то с большим трудом. Компьютерный пилот, кстати, обычно рассчитан всего на 10А. В сумме. На всех 5-6 розетках. В хороших пилотах свой предохранитель стоит. Плохие просто плавятся и горят при перегрузке. Это к вопросу, как к одной 16А розетке прицепить 7-10кВт нагрузки. 6. Еще один немаловажный пункт - за хорошим кабелем честного сечения в любой магазин надо идти с микрометром. Даже если поставщик мамой клянется, что это честный ГОСТ. И да, особенно - если мамой. Так вот из всего выше написанного - никакой полторашки на розетках быть не должно вообще. Полторашка идет только на свет (и да, в жилом фонде это вообще минимально допустимое по ПУЭ сечение кабеля стационарной прокладки). На розетки тихо-спокойно кладется 2,5кв. Для выделенной нагрузки, т.е. всего, что мощнее или (при желании) равно 3,5кВт и не может быть воткнуто в розетку - тащим отдельную линию на 4 (
@@hotchpotchtv7679 нет, блогов не веду. Просто занимаюсь в том числе проектированием электропроводки. И, натыкаясь на такие советы, всегда представляю ситуацию, что послушаться им может любой мой сосед. У нас как раз вчера в доме напротив квартира сгорела. Новостройка. Предположительно что-то с проводкой.
@@LokkiSSAU Я понял. Жаль. Мощные комментарии просто у Вас и у Анатолия Михайлова. Такие если свести в статью, можно смело кидать любому человеку для ознакомления и прочистки мозгов. Про автоматы мне удалось только недавно доказать электрику с 7ми летним стажем, чтобы он не ставил 25А на 2,5 мм. кв. А то и слышать не хотел. И про В характеристики. Только пример с выгорающим до самой розетки удлинителем от двух перфораторов, когда не сработал ни один автомат в свежесобранном щите, и перенос это на ситуацию, когда то же происходит по коврам от обогревателей, заставил прислушаться.
@@hotchpotchtv7679 Это что за перфораторы такие что удлинитель сожгли? Или удлинитель с али экспресс? Производитель автомата и кабеля не несёт ответственность за розетки и тгд.
@@user-ct7ed3vg7v самодельный какой-то, хз, что за сечение там было. Да и длина вроде большая была. И медь не медь. Поэтому запросто. Барахло оно и есть барахло. Как 16А Вико автомат с протянутыми контактами был зверски горячий от работающей дуйки на 2квт, что даже сбоку стало появляться пятно от перегрева и не отстреливал.
Не знаю мил человек где Вы взяли сию таблицу, но в соответствии с таблицей ПУЭ в однофазных сетях для кабеля 1,5 стоит 18А, а для кабеля 2,5 25А. В соответствующей таблице ГОСТ, для 2,5 стоит вообще 27А, для полторашки на вскидку не вспомню, но предполагаю, что 19-20))). Только сие длительные, подчеркиваю длительные (сие ключевое слово) токи нагрузки. Конечно ежели посадить духовой шкаф на автомат категории срабатывания А, то можно поставить на 1,5 и 16А, но только духовка не запустится))) Так для понимания - номинальная мощность любого электрооборудования выставляется исключительно как указание для его подключения, и при запуске, оно потребляет значительно больше (чаще всего в разы), а уже в работе, примерно 0,6-0,8 от оной (коэф спроса, есть специальные таблицы по видам оборудования) Итак, вернемся к "нашим баранам" - что Вы понимаете под словом "длительная токовая нагрузка"??? Так на всякий - 23А С16А автомат будет держать около 40 мин не отключаясь (напомню по ПУЭ для полторашки допустимо до 18А) 32А сей автомат будет держать около 10 мин. В общем ежели есть желание спалить нахрен квартиру заказчика (ежели он у Вас к примеру жену увел)))), то можно посадить духовку и на полторашку))) Хота смотря какая жена))) Может ему еще и спасибо за это нужно сказать))) А так большинство духовок требует подключения на автомат С16А кабелем 2,5 отдельной группой питания. Посадить можно и вместе с чем-то, но лишь в крайнем случае - ежели проводка и финишный ремонт уже сделаны, и штрабить лишнего, мягко говоря "не фонтан"", во всех остальных случаях только отдельная линия. Также в таблице на которую Вы сослались указана весьма странная мощность ла токовой нагрузки 16А - 3,5 КВт))) Цыферьки-то правильные, только вот сие для старых сетей 220В (сейчас 230) и не КВт, а КВА (киловольтамперы) Возьмите калькулятор и перемножте))) 16х220=3520 ВА/3,5КВА, а вот в киловатах сие будет 3,17. В соответствии с таблицей токовых нагрузок, 2,5 кв.мм. можно нагружать до 5 КВт, следовательно любой, даже самый мощный шкаф, кабель не перегреет, когда выйдет на штатное рабочее потребление, начнет потреблять порядка 15А, соответственно автомат С16А пропустит как пусковые, так и рабочие токи.
Спасибо за видео. Это вы сказали за номинальную мощность. В таком режиме духовка работает не все время. Когда она нагреется она будет работать с меньшей мощностью
К слову на витую пару у нас на работе электрик прокинул розетки. И они работали до поры, пока в этом помещении семинар не проводили. Для гостей кофе и чай делали. И пока один электрочайник работал, то было нормально, когда принесли второй и включили, то завоняло изоляцией и автомат сработал
Если бы ещё кабели были действительно того сечения, которое на них указано. Да и состав меди, тоже различный. Это чувствуется при сгибании голой медной жилы.
Стоит вести провод не менее 4, так как техника меняется и может быть мощнее, а провод в стене уже не легко заменить. Сразу ставим капитальный провод с запасом.
4кв надеюсь был сарказм? чем дальше тем экономичней духовки идут, через 10 лет вы и на 3кв не найдёте)) а на 4квт вы что собрались хлебозавод дома открывать))
@@mag258 70% домов до сих пор на алюминии сидят, 1.5 КВ.мм и ничего, тянут. Им бессмысленно объяснять, смысл в сечении, если в духовке у меня вообще 1.5 меди подводка заводская, потребление в пике 2.1 кВт
@@user-km3qz8xn4t всё верно, у меня квартире родителей провод алюминий, возможно что даже 1.5кв, очень тонкий, и електро плита с конвекцией, и свет с розетками и всё работает 30+ лет, для електро котла протянул новый провод на 4кв для 4.5квт, при чем автоматы на квартиру стоят 25а, странно
В интернете полно информации ,в среднем посчитайте отребителей, из ходя из мощностей выберите сечение общего кабеля,затем автомат,в итоге выйдет кухня автомат 25 -40 А (зависит от того будет ли электро панель) 6 ^мм кабель до распред коробки,от коробки 4мм варочная панель электрическая,2,5 вся розеточная группа по кухне ,хотите себя обезопасить ставьте узо,дифф автомат,и вообще отдельно ведите к каждому потребителю свой проводник и гирлянду автоматной очереди)и ещё не путайте нагрузки. в трёх фазной сети и двухфазной,и не малое значение имеет изоляция кабеля ,так допустим кабель проведённый в трубе будет иметь меньшее сечение ,нежели кабель на открытом воздухе,себе на кухню поставил автомат 32 А ,кабель 6 квадрат до распределений после 2,5 ,это в сочетании газовая панель + эл.духовой шкаф
Как раз на днях подключал 2-комф. варочную поверхность на 3 кВт. В инструкции сказано про сечение 1.5, а в винтовые клеммы максимум что влезет - это только 2.5 квадрата.
Да провод сечением 1.5 квадрата будет легко держать 16 ампер . Но как правило строят дом , проводят проводку которая будет работать лет 100 пока дом не снесут. Лет через 50 провод сечением 1.5 квадрата уже не сможет держать 16 ампер а ему ещё служить 50 лет надо . По этому на освещение 1.5 квадрата на розетки 2.5. На варочную панель 4 квадрата . Конечно можно и меньше, но только на лет эдак 50 . Провод он тоже не вечен , тем более если его грузить на полную мощность
у меня на варочную 10 кв заведено. 40й автомат. 8 Квт мощность панели, скрытая проводка кабеля. Так же на проточный 10 кв. 8,8 кВт мощность. 6 кв иногда маловато.
@@AndreyChelentanov учитывая то, что на этот же автомат обычно вешают и духовку, то кладите 6 квадратов. По пуэ предполагается что Вы не будете использовать линию на максимальной мощности на протяжении длительного времени, потому и автоматы на 10кВт 6мм линию ставят не на 43А а меньше. Дабы проводка выдержала, но сильно нагреться не успела. Да и дома 10кВт агрегат очень живо нагревает весь дом не хуже отопительного котла ;) Ежели у Вас предприятие и оборудование кушает 10кВт в режиме 24/7, то имеет смысл нарастить сечение и автомат, возможно даже на 43B (не C).
@@101picofarad извиняюсь, я не совсем правильно изначально понял "зачем на варку 4 квадрата???", понял как то типа "зачем на варку 4 квадрата??? ставьте 2,5" )) Просто автор видео гонит временами нехило, еще кто послушает его...
Подскажите пожалуйста, а вилку и розетку обычную покупать? Мощность духовки 3650 Вт. Мне в магазине сказали купи такую круглую вилку и розетку по неё. Купил. В друглмже говорят что вполне хватит обычной вилки и розетки. Изначально мастер установил обычную розетку. Духовка как раз шла без вилки. Так вот все же какую вилку мне установить?
Скажите пожалуйста.Проводка по всей квартире алюминивая сечение не знаю(хрущевка). На кухне планирую духовой шкаф,в ванной стиральную машину,2 разетки керамические 220-250вольт 16 ампер имеются.Как я понимаю мне нужно 2 медных кабеля 3х2.5 от щитка.А в щитке что нужно поставить?Или можно что то другое придумать?
Народ не слушайте его, на розетки 2,5 квадрата, не вздумайте 1,5 сделать, Чувак картинками в Яндексе запасся и считает себя умным )) А на духовку 2,5 и отдельный автомат. НА розетки кухонные второй
Доброго.. Свой дом, от автомата на 16А протянут провод 3×2.5 к блоку розеток из 2шт(между собой 'одинарные' розетки соединены отрезками проводов,шлейф или паралель)) на кухню, от этого блока розеток протянут такой же провод еще к одной(одинарная) розетке, всего З розетки(одна из 2х и 1), возможна ли такая проводка... выдержать подключение дух.шкафа, микроволновки и эл.чайника?
Обычно одним кабелем подключают и варочную панель и духовой шкаф. На вводе (в подъезде стоит обычно автомат на 25 ампер). Теперь посмотрите что будет если будет короткое замыкание: кабель будет гореть, а автомат не сработает. Получится заново нужно будет прокладывать кабель! защита на духовом шкафу не защитит кабель в 2,5 квадрата!
В новых домах на 50А ставят ввод, по 25 на комнаты и плиту отдельно, на кухонные розетки (кроме плиты) и между туалетом и ванной розетку дифф автомат ещё.
Мне поменяли проводку, но когда стали вставлять духовой шкаф не по плану, электрик доштробил и спаял эти новые провода. Сказал, что все нормально. Духовой 2000 V 45см, маленький .. или пока потолки не натянули , попросить купить цельный и провести заново в эту же штробу?
1,5 мм2 выдержит 19А и 4,1 кВт, но при этом провод будет подходить к своим предельным параметрам, что повлечет за собой больший нагрев кабеля, высыхание изоляции провода и сработке автомата по перегреву ! Оно вам надо ? Если подключаете варочную панель или духовку то нужен отдельный провод 2,5 мм2 или для одновременного подключения духовки и панели в зависли от мощности провод 4 или 6 мм2!
Зависимость тока и сечения кабеля нелинейная (что видно по таблице)! Не зная этого, многие строители и электрики перестраховываются и получается в итоге 4 квадрата. )
Дак оно и правильно. Завод занизит сечение, неисправный прибор завысит ток, дешевый автомат на перегрев не сработает, 4ка выдержит, 2.5-ка накалится, 1.5-ка стечёт по стене.
проводка должна быть большим сечением, чтобы сгорало или выбивало в щитке, или вводе в прибор, чтобы не перекладывать проводку. проложил себе по 4мм² по отдельности, на посудомойку, духовой шкаф, индукционную панель, и отдельно на все розетки 4мм².
Респект! Любая сколько-нибудь ценная техника в квартире стоит дороже этих проводов и автоматов. Я купил до повышения цен на металл, и сейчас доволен как слон ))
@@Ponemnogu-obo-vsem И не говорите. Читаешь новости иногда, где кто-то "пошёл защищать девушку", которой что-то неприятное сказали, думал борец, справится. И не справился. Девушка бы убежала просто, или сама матюгнулась. Или фары от машины тырят - побежал догонять-наказывать, и нож воткнули. Тоже спортсмен, молодой, в себе уверенный. Сколько фары стоят, а сколько 35+ лет жизни остававшихся. Про бытовуху или пьянки уж не говорю. Или экстремальный спорт. Гонки всякие ещё, типа стрит-рейсинг. Столько способов сыграть в ящик, и очень мало стать "успешным человеком".
Есть духовка 3,5 кВт. А кто Вам сказал, что её можно включить на всю мощность? Максимум 2 кВт, это нижний и верхний тэны, или гриль 1,5 кВт. У разных духовок могут быть незначительные различия по мощности. Делайте выводы, И зачем я буду 2 кВт подключать кабелем сечением 4 мм2, когда хватит и 2,5 мм2 с лихвой.
Добротный ролик ! Подскажите пожалуйста. Новостройка , на кухне висит хвостик 3х4 ввнг , как к нему подключить варочную и духовку ?это мне надо на варочную отдельно выводить провод от щитка ? Снимите пожалуйста видео по соответствию проводов к варочным ... Как поступать при таких ситуациях. соседке внизу стпоитель кажется к 3х4 подключил и панель и духовку . Он мне такн говорил что его хватит, а вот пробегал по интернету вроде мало .
На кухне помимо духовки есть и другие приборы (ПМ, микроволновка, эл.чайник). Так как в большинстве случаев, электрики делают проводку шлейфом (гирлянда из розеток), то при единовременной нагрузке (например в 6кВт) ток будет уже 27А. Если не сработает автомат в щите, то следовательно кабель 2,5мм2 на участке от ЩР до первой розетки будет сильно греться. Так же сильный нагрев не есть хорошо и для контактов внутри розетки, которая к слову рассчитана на ток 16А. Нагрев-охлаждение приведут к ослаблению соединения и розетка начнет сначала искрить, затем отгорит провод на клемме. На такой случай я бы рекомендовал от щита проложить 4мм2 до кухни, сделать РК и уже от нее делать разводку ко всем приборам кабелем 2,5мм2. Ну или как второй вариант, быть готовым не использовать все приборы одновременно, так сказать ограничивать нагрузку вручную. РS. Нападки на Земскова считаю лишними в этом ролике. Он тоже человек и может иметь своё мнение. Не стоит повышать свой рейтинг за счет обесценивания чужого труда.
4мм, а потом 2,5? Офигенно. А автомат какой поставить? 25? 16? Если 16, то какой смысл в 4хквадратном кабеле. Если 25 или даже больше, то при подключении к розетке каким нибудь дураком большой нагрузки (а такое может легко случиться), мы получаем сильный перегрев 2,5-кв. кабеля. Кабели различных сечений соединять нельзя!
Уменьшение сечения кабеля запрещено. Особый пик глупости сделать меньшее сечение и шлейфом навешать розеток. То есть по вашей логике еще и висеть все это будет на автомате 25 или 32 А. Да там все контактны отгорят и поплавятся
Какой же дурень будет делать кухню отдельной линией, т.е. объединять рабочие розетки с печью? Всегда делается - на печь отдельный, неразрывный кабель! Другие рабочие розетки, расположенные над рабочим столом возможно расключить шлейфом. Розетки находящиеся на стене напротив можно подключить в распредкоробке. Пе, ь общей мощность 9 квт. возможно подключить кабелем 2,5. Нет таких людей которые включают одновременно все конфорки и духовку.
Да не сказал был. Если бы духовка целый час жрала 3.3кВт, тогда да. А так пик это первые 5-10 минут разогрева, и то не всегда, дальше это не более 600-1.1 кВт.
Стандарт для розетки 2,5кв для освещения 1,5кв и нечего себе забивать мозги всякой ненужной(лишней) информацией, в данном случае, чтобы надёжно подключить любой духовой шкаф мощностью до 3,6 кВт достаточно прокинуть отдельную линию от щита, проводом ввгнг-ls (лучше ГОСТ) сечением 2,5 кв.мм и в щите подключить этот кабель на дифавтомат мощностью 16а, или автомат на 16а в паре с узо.
@@mmiro зачем подвергать кабель, даже коротковременным перегрузкам, если можно прокинуть кабель в 2,5 кв. мм вместо 1,5( 1,5 кв. мм делают исключительно в целях экономии) но это не правильно, так же не целесообразно ставить кабель в 4 и 6 кв. мм, на нагрузку до 3,7кВт
@@grand_9004 нет, речь же не об экономии. Вы сами ответили на свой вопрос, "если можно покинуть", а если нет? Да и вообще, вроде как для 1.5мм² меди норма до 4 кВт, нет?
Полтора маловато, не надо забывать про способ прокладки, учитывать сколько кабелей будут лежать рядом и так далее: Допустимые длительные токи для проводов и кабелей, проложенных в коробах, а также в лотках пучками, должны приниматься: для проводов - по табл. 1.3.4 и 1.3.5 как для проводов, проложенных в трубах, для кабелей - по табл. 1.3.6-1.3.8 как для кабелей, проложенных в воздухе. При количестве одновременно нагруженных проводов более четырех, проложенных в трубах, коробах, а также в лотках пучками, токи для проводов должны приниматься по табл. 1.3.4 и 1.3.5 как для проводов, проложенных открыто (в воздухе), с введением снижающих коэффициентов 0,68 для 5 и 6; 0,63 для 7-9 и 0,6 для 10-12 проводников.
Не маловато а крайне мало. В розетку 2,5 мин. Ставят! Он все про амперы пиздел а я там увидел ниже 6квт общая нагрузка плиты. Эти характеристики к плитам такой-же он писал.
Люди, очнитесь при длительной нагрузке(более часа)! Это максимальная мощность 3.6 кВт при 300 градусах! Вы готовите обычно на 70%, т.е 2.5-3 кВт и то мин 40 или долго но там мощность ещё меньше... А пучки кабелей..когда линий в квартире доме много, а значит они не нагружены...эти 2.5 квадратов надо только для того что если какой дебил включит в розетку обычную излишнюю нагрузку, разплавилась она, а не кабель.
Заводской кабель от духовки с вилкой идет 1,5 мм2. Какой смысл в большем сечении кабеля в стене. Бесспорно, для всех розеток в квартире использую 2,5 мм2, но истерия с 4-6 мм2 продолжается по сей день.
Длительный средний ток кабеля без заполнения с медными не лужеными жилами в однофазной системе с защитным проводником с сечением жил 3 * 2.5 равен 21 ампер при прокладке кабеля в гофре 25 ( 18.5 ампера в штробах под штукатуркой в теплоизолирующих материалах типа газоблок или пенблок и 23 ампера при прокладке кабеля в гофре открыто " на воздухе ) ,необходимый номинал автомата защиты кабеля ,согласно требованиям DIN стандартов для модульных автоматов ,изготовленных по DIN стандартам,равен 21 / 1.45 = 14.5 ампера или для автомата на 13 ампер при комнатной температуре в течении менее одного часа получим 13.7 * 1.45 = 19 .865 или примерно 20 ампер для автоматов АВВ и в течении не менее одного часа 13.7 * 1.13 = 15.5 ампер,как раз для защиты розеток с номинальным током равным 16 ампер.Гарантированная мощность подключения автомата равна 13 * 207 / 1000 = 2.7 киловатта.Указанная в приведенной табличке в видео мощность 4.4 киловатта для кабеля с сечением медных жил равным 3 *2.5 примерно верна ,то есть 4400 / 220 = 20 ампер ,вот только номинальное напряжение по ГОСТ уже давно 230 вольт и в расчет необходимо принимать минимальное значение напряжение по ГОСТ, равное 207 вольт для определения именно гарантированной мощности кабеля и номинальный ток автомата принимается равным 13 ампер,то есть ток автомата ,который он выдерживает при температуре + 55 градусов Цельсия в течении не менее одного часа.Для автомата на 10 ампер гарантированная мощность подключения равна 10 * 207 = 2070 ватт или примерно 2 киловатта ,для автомата на 16 ампер гарантированная мощность подключения равна 16 * 207 / 1000 = 3.3 киловатта. Однако реально ,с учетом требований DIN стандартов и время - токовых характеристик автоматов из технических каталогов фирм - производителей ,для кабеля с сечением медных жил 3 * 2.5 гарантированная мощность подключения нагрузки равна 2.7 киловатта ,а не 4.4 киловатта ,конечно ,при напряжении сети равном ,максимум ,по ГОСТ ,253 вольта и температуре окружающей среды + 20 градусов Цельсия допустимая мощность нагрузки линии составит 13.7 *1.13 * 253 / 1000 = 3.9 киловатта ,тогда как гарантированная мощность самого кабеля от 18.5 * 207 / 1000 = 3.8 киловатта до 23 * 207 / 1000 = 4.8 киловатта ,в среднем 21 * 207 / 1000 = 4.4 киловатта.Если для защиты кабеля установить автомат на 16 ампер , 16.9 * 1.13 * 253 / 1000 = 4.8 киловатта в течении менее одного часа и 16.9 * 1.45 * 253 / 1000 = 6.2 киловатта ,что превышает среднюю мощность кабеля равную 4..4 киловатта в 6.2 / 4.4 = 1.4 раза.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, в комнату хочу провести 1 линию 2.5 кв/мм провод на две розетки, Соединённые параллельно и на каждую розетку подключить конвектор по 1,5 кВт, то есть , получается, что на линии 3000/220В=13,7 А. Вроде все нормально и кабель не должен греться. Но вот на линию возможно будет подключаться кратковременно другие потребители( утюг, пылесос) от 1,8 до 2,2 кВт, например, одновременно будет работать на линии два конвектора 3кВт +2,2кВт= 5,2кВт/220в=23,7 А. Критично ли данное значение? Сильно ли будет греться кабель?
Замечательно рассказал, всё понятно. Но это всё для совсем слабеньких варок и духовок. Для более сильных от 7 кВт Siemens EH651FFB1E / Bosch PIF651FB1E / Bosch PVQ645FB5E / Bosch PIF672FB1E / Bosch PIE631FB1E, как раз и требуется сечение 6 мм.
@@smolkov16 Я считаю что 1.5 кидать на какую-либо розетку - преступление. Потому что все кто потом (после вас) будут её эксплуатировать, будут думать, что там 2.5 минимум. Так принято просто. Включат туда кипятильник мощный, ведро 10 литров скипятить летом, и привет. А "мастера" уже и след простыл. У меня лично идёт через удлинитель 1.5мм2 ПВС 1.2 КВт 24/7. Кабель летом греется, но рука терпит. Под штекером рассыпается пластмасса, а если рядом с ним держаться, чувствуется как течёт ток. Видимо 50 гц. Да, там многожилка, надо делить на 1.5, получается 1мм2 если бы был ввг, но тем не менее. Если бы я на такой кабель повесил 3.5 КВт надолго, он бы стёк на пол. ВВГ монолитный - хз, но проверять на себе не хочу. Провёл до розеток 4мм2, просто потому что могу. И отдельные автоматы ABB 25А на каждую, вводной 40А, УЗО и CM-PVE от АББ тоже. Вот так можно спать спокойно.
Согласен с вами, но не полностью! 1.5 пускать на освещение, на бытовую технику 2.5 квадрата. Ведь после просмотра могут найтись умельцы и проведут до духовки 1.5 да еще и через распред-коробку с 3 розетками от этой линии, и посмотрев другое видео где говориться что на 1.5 квадрата ставится 10А автомат так и сделают. 1.5 выдерживает требуемую нагрузку, но на пределе. Не надо забывать и про 30% запас, 17*30% это ~5А, тоесть 17-5=12А. И ведь все равно на духовку с мощьностью 3200-3500 нужно вести одлельную линию 2.5 квадрата, потому что к этой линии уже ничего не подключьшь. 16А автомат держит 3520 кВт.
Красавчик ! Вроде прав в принципе ! Не учел пару моментов !!! 1)У кого вечерами слабое напряжение , потребляется больше тока , а меньше сечение больше сопротивление будет . Потому советовал 4 квадрата с запасом, сопротивление меньше , духовка лучше греет в данном случае . 2) Производители проводов и кабелей у нас не добросовесные , даже самые качественные . В них может отсутствовать до 30% заявленой меди .
@@Fear-gw3pu Это если прямая ситуация, что называется. Ну например на провод запитана лампочка, или нагревательный элемент, напрямую. А если имеет место прибор с внутренним трансформатором-блоком питания, то да, на вторичной обмотке, при падении напряжения может расти сила тока, по закону сохранения энергии.
если духовой шкаф подключить к электро-щету,то согласен, а если далеко?.. есть калькуляторы по которым рассчитывается индивидуально ,к примеру духовой шкаф 3.3kw с длинной кабеля в 100 метров, потребуется сечение 6 мм , 50 метров 3 мм ,это если медь ,а если алюминий, то 10мм и 5 мм
Не получится у варочной 2 фазы, там розетка на 32А, а в духовку обычная на 16А. Если у вас отдельная техника, тогда на духовку 2,5 провод, а на варочную 6 мм, там две фазы, земля, и ноль(четыре провода)
@@vovacherepannikov1756 чё за бред? У меня советская розетка на плиту отдельная на 32А, там 3 провода и не каких двух фаз нет.Я к ней подключил и варочную панель и духовой шкаф.
У меня плита 8 киловатт в пике. Это 36 ампер. Кидал шестерку и автомат 32А. Сколько она жрет реально я не замерял, но зачем мне думать, сгорит или не сгорит? От застройщика было 6 квадратов, но алюминий. Ещё не факт, что у ваших 2,5 честное сечение. Многие берут кабель подешевле.
@@smolkov16 менял только подводящий и ставил силовую розетку от шнайдера с вилкой. Так как старый подводящий был алюминий от застройщика, очень ломкий. И пластик старой розетки разваливался. А кусок кабеля от плиты до вилки не менял. Это буквально полтора метра и доступа туда нет.
Подскажите, можно ли подключить через удлинитель вместе микроволновку и холодильник, микроволновку хочу установить сверху холодильника, просто так удобнее. Подскажите - не опасно ли это?
Микроволновка ест около 1КВт моя (ваша - посмотрите), холодильник - тоже не много. Значит на 1.5 мм2 удлинитель КАЧЕСТВЕННЫЙ, дорогой - можно. Либо паять самому на 2.5 мм2 ПВС (он Вам ещё потом пригодится, зуб даю!). Дешевые удлинители имеют 0.75мм2, и в них нежелательно.
Все привет . Я себе купил частный дом 62 года постройки . сип 2 на 16 от столба уже кинул. счетчик будет на улице . так вот вопрос кокого сечения провод от счетчика в дом завести чтоб поменять проводку
Подписался на Вас. Теперь нас (подписчиков) у Вас.... 666....прикольно. Просматриваю пока 4 ролик, все верно молвите. Спасибо. С Уважением к Вам, Ясир.
Слушайте оленя, потом на вар. поверхность кинете ещё доп. кабель. 1,5 кВт одна, а их четыре. Минимум 6 кВт, есть и мощнее. Даёшь 1,5 мм. сечение!!! Гори хата!
И немного лирики: В не самой дешевой новостройке без газа, на квартиру выделяются дай бог 11кВт? При том, что если посчитать всех электропотребителей скопом (ну там мойка, стиралка, микроволновка, эл.чайник, пылесос, кондей и т.п.), то суммарная мощность установленного электрооборудования спокойно переваливает за 30кВт. Как же они все уживаются то? Незадача. И вот тут мы приходим к таким интересным числам, как коэффициенты спроса и использования. Первый определяет, как часто прибор используется, а второй - сколько при этом времени прибор пашет на максимальной мощности. Эти два коэффициента намекают, что включаь все и сразу мало кто будет. А с учетом, что значительная часть нагрузок работает крайне непродолжительное время: микроволновка минуту-две на разогрев, чайник минуты три и т.п. тепловые расцепители АВ при перегрузке просто не успевают сработать. Применительно к электроплите и духовке на одной линии: 2.1 Одна нормальная индукционная плита, это >7кВт максимальной мощности - потому что в ней стоят 2 независимые платы управления по 3,5кВт - знакомая цифра, да?. Каждая "половина" плиты единовременно больше этой (+/- примерно) мощности потреблять не в состоянии. А если открыть даташит плиты, то окажется - что паспортные 7кВт это +/- мощность 2 конфорок в турбобусте на разных половинах (т.е. платах, офк). И что еще 2 конфорки при этом включить не получится - плита этого либо вообще не даст, либо будет чередовать нагрузки. Почему так? Да потому что эта плита стандартно подключается двухфазным 4-жильным кабелем сечением 2,5 квадрата при трехфазном вводе (или однофазным трехжильным на 6 квадратов за отсутствием 3-фазного ввода). Почему нельзя при однофазном вводе на плиту 4-х жильный 2,5кв кинуть? А по нулю при 16А на каждую фазу попрет ток в 32А, на что 2,5квадрата нуля явно не рассчитаны (при трехфазке там по законам физики трехфазного тока будут, внезапно, всего 16А). 2.2 Духовой шкаф на максимальную мощность шпарит только в процессе разогрева. На поддержание температуры расходуется значительно меньше. 2.3 Если вы дофига чего и часто готовите, и вполне себе представляете ситуацию, когда и плита, и духовой шкаф будут одновременно заняты, или просто имеете немного лишних денег на качественную разводку - тогда на духовку стоит протащить отдельный 2,5 квадрата от щита или хотя-бы сделать отвод от одной из групп розеток кухни (той, что по проекту менее нагруженная). Но не забываем про хорошо если 11кВт на входе в квартиру, и что от такого счастья вполне вероятно выбьет вводной АВ. 2.4 В остальных случаях смело цепляем духовку отводом 2,5кв от 6кв, протянутых на плиту - по кз АВ (или вводное УЗО) сработает в любом случае, а перегрузить 2,5кв духовкой, которая по определению имеет меньшую мощность, все равно не получится.
Вов мужики, Земского просили шаблон! что бы не прогадать! он Вам дал его! Существуют духовки по 4.5-5кВт. И тут есть два варианта: 1. Когда марка и мощность шкафа известна сразу и 2. Когда не известны. На что будем ориентироваться? ) Земсков дал 2й вариант, что бы ни кто не прогадал! Ну Вы чего))) Да и цена не прям капец как весомо различается в цене за автоматы и кабеля))
есть 3 вариант-когда через 10 лет варочных панелей по 3,3 киловата не будут выпускать или вы захотите чего-то современного больше 7 киловат, тогда автор ремонт запланирует и не раз вспомнит как Алешка учил
Открываем калькулятор нагрузки при расчете сечения провода, считаем, подбираем. ВВГ и 1.5 квадрата хватит. Отдельный автомат 16А и провод 1.5 - 2.5 сечением. Единственный нюанс, что это моно подключение - только для духового!
Автор, а вы в курсе вообще, что таблица сечения проводов, тока и автоматов под них взята для ОТКРЫТОЙ проводки. Есть понятие ЗАКРЫТАЯ проводка - это та, которая замазана в стенах, которую мы не видим. Вот там то уже и токи и автоматы другие. 2.5 квадрата выдерживает в стене до 4.6кВт. Для духовки бытовой этого вполне достаточно. Но если духовка с завода не поставляется с вилкой, лучше сделать соединение напрямую, чтобы лишний раз не нагружать розетку большим током. Чаще всего вилками снабжают духовки до 3кВт. А в нормальном новострое, где не экономили, в квартиру входит провод 3*10кв.мм. Для варочной должна быть проложена отдельная линия кабелем 6кв.мм с автоматом на 32А, а для духовки обычный 2.5кв.мм. с автоматом 16А. Часто встречаются дебилы, которые наоборот ставят слишком мощный кабель или наоборот, 2.5кв.мм "защищают" 25А автоматом, типа если на кухне много розеток и чтобы не "выбивало" ставят автомат помощнее...там ведь нагрузка большая... для сравнения, у меня квартира чешка двухкомнатная. Бойлер, кондиционер, зимой иногда обогреватели на 2 и 1кВт. И все прекрасно работает уже более 6 лет. Вводный автомат 25А.
Не меньше 2,5 если будет 4 мм ничего страшного)) А вот 1,5 как раз будет греться и современем наружный слой сгорит и будет грется, к тому же 1,5 только на свет
@@AlekseyTik Немецкие 1.5 и наши могут немного отличаться. Как по диаметру, так и по материалу (медь могут бодяжить, да). Зная это, сейчас измеряется погонное сопротивление на 1 км кабеля при тестировании, а не диаметр. Но для этого нужен специальный прибор, т.к. у Вас явно километра не будет. Я бы если решил тянуть и подключать (а это гемор), меньше 4-ки бы не тянул.
@@user-mh1sf4rb6b В Shneider-овские двойные накладные из Леруа вполне впихивается и закручивается. Несколько штук таких сделал, кабель в штробы. Потом как гипсокартон и утепление сделаю, в обычные подрозеточные перекручу.
wolf fara, нет нельзя подключать к медному провода сечением 6кв потребители с мощностью в 7кВт и 2,7кВт . Так как медный провод в 6кв выдерживает где-то 7 кВт мощности, а при использовании обоих приборов на всю мощность 7+2,7=9,7 кВт. Провод не выдержит.
В среднестатистической квартире на 6-10 кВт выделенной нагрузки приходится электроприборов киловатт на 20+. И оно прекрасно работает, т.к. никто никогда всё и сразу не включает. Так же и с плитой+духовкой. Вероятность что вам потребуется одновременно врубить плиту + духовку на максимальную мощность стремится к 0. И даже если такое случится, то защитный автомат на 32А должен отработать раньше, чем перегреется кабель в 6кв.мм.
Огромное СПАСИБО! Точно теперь уверен, что делать буду по-Земскову. Никого не хочу обидеть, все - КЛАССНЫЕ. По таблице вашей - все хорошо. А Земсков в своих роликах - ещё раз прав. Дело хозяйское. Производитель указывает - ТОК, а не диаметр кабеля. Учти именно это. Ток в кабеле по таблице - ДА, все круто. А то что кабель в стене хуже охлаждается, чем просто по воздуху, и прочее. Брать впритык - это на любителя, а на ПРОФИ, пусть запас будет. Гарантия. Сам кабельтос тоже не 100% сечение 2,5 или 4 - это плюс, минус. Подытоживаю. Цена вопроса ничтожна, а выбор конечно же за хозяином. Я себя люблю на 4 квадрата, а не на 2,5.
А я себя ещё и на все автоматы, УЗО, и защиту от перенапряжения / низкого + контактор от АBB (слитного у них нет). Да, дорого 15 автоматов, и щиток металлический со смотровыми окошками пластиковыми для вкл-выкл долго искал. Все или пластиковые, или запирающиеся. Ну не умеют в РФ в дизайн ))) И кабеля по 4мм2 до розеток. Зато я теперь не парюсь что куда втыкать для круглосуточной работы. Кстати, если уж "в стене" - это как в земле, если кабель замурован цементом / бетоном в штробу (без гофры). Если в гофре / кабель-канале / лотке с кучей других притянутых, то да, так хуже чем на открытом воздухе. Также, когда делали Энергетический мост в Крым, пролетала инфа, что у энергетиков стандарт - 20 или 30% запаса по мощности на линии должно быть. Сейчас не вспомню. Если потребление повышается, они модернизируют линии.
Духовой шкаф обычно 2квт, для него 2.5квадрата за глаза. А вот для всей плиты, где духовка 2квт + 4 комфорки 3.5 квт = 5.5квт, тут надо уже 4 квадрата.
что за чушь несете, в свое время спецом искал меньше, так как уже проложил 2,5 квадрата и взял духовой 2,8 киловатт. Но их куча и 4 КВТ и больше наверно есть. ТАк что не вводите людей в заблуждение. Если у вас в деревне нет таких., не значит что в мире нет их ) У шкафа даже вилки нет, там его по инструкции надо напрямую подключать. И само собой на отдельный автомат. Иначе Духовка+чайник+микроволновка - пи*да проводке или беги за свечкой ))
Мне при смене мебели на кухне пришлось удлинить идущий в комплекте кабель подключения духовки. От колодок внутри прибора идёт кабель сечением 1.5 квадрата.
Ты красава все по полках разложил. В старых 9 этажках к счетчику подходит алюминий 2.5 кв а супер электрики пихают на него медь в 4 кв. Я когда слышу таких горе умников без смеха не обхожусь.
@@iceone8207 Дело в том что большинство вврочных панелей "точат" под 220-240Вт. И ограничиваются только подключением одной фазой. А на самом деле, для лучшей работы и максимального КПД лучше три фазы, которые, кстати, реально подключить. Только вот почему они это не делают, не понятно! Маркетинг? Трёзфазная панель, такая же, стоит почему-то дороже. С какой такой радости не понятно! Ведь по сути, оно работает также, разве что на каждую комфорку отдельная фаза. Поэтому и был вопрос... Если судить по таблице, то с кабелем 3х2,5 реально можно работать максимум на 2 комфорках, и то не полную мощь. А с кабелем большего сечения возможностей больше. (это я так думаю, я не электрик, просто если рассуждать логически). Конечно кабелем сечением в "6"мм тоже наверное перебор, но если брать прозапас... :)))
Автор прав. Но... Народ с алюминием настрадался, хочет хорошую медь. Провода попадаются разные, и усеченные бывают, а померить не каждый умеет. И потом, может кто то в одну линию будет подключать еще что нибудь кроме духовки или варочной панели, микроволновки или чайники, например. Запас по пропускной способности провода должен быть, в разумных пределах.
@@101picofarad к розетке есть доступ , и любое соединение под мощной нагрузкой прослабевает , в розетке еще можно отремонтировать , ну а если сделать соединение под потолком либо в коробке за подвесным шкафом то и не увидешь когда у тебя коробка со шкафом гореть начнут . добавлю дома через клемник винтовой подключил 3 кВт проточный водонагреватель и этого достаточно было чтоб изоляция клемника начала плавиться
