Все так...и не так!) Парадокс? Нет, жизнь... Все эти теоретические расчеты правдивы для каких то идеальных, лабораторных условий. На практике все немного по другому. На практике я знаю что НИКАКОЙ заметной разницы в температуре первого и последнего прибора НЕТ, на практике я знаю что скрытая в стене подводка работает также идеально как открытая. На практике я знаю что производство такой системы как минимум в два раза дешевле всех остальных) (не говорю за всех - именно для моего дома, моей системы) А еще один мааааленький момент о котором все почему то скромно умалчивают - Эта система РАБОТАЕТ как самотечная! Хуже, менее эффективно но работает! И при отсутствии электричества в -20 я по крайней мере не замерзну сам и не разморозится моя СО. Сейчас вы мне скажите что это щас непринципиально, что такого практически не бывает и т.д. и т.п. Расскажите это жителям донбаса, жителям киевской или одесской области... Вот и все что могу сказать, не обессудьте....
@@Zorro11 Здравствуйте Александр, у меня вопрос к вам. А можно однотрубку пустить в два плеча и ещё хочу тёплые полы пустить? Дом одноэтажны 300 кв. м.
Спасибо большое,у меня ленинградка,работает 10 лет, как первый рисунок был,одна труба а к ней с низу радиаторы,по мере удаления и по объему комнаты добавил радиаторы и нормаль, удачи вам и здоровья
Дмитрий, спасибо за видео, интересные. Скажите, а на двухэтажный как вот все распроектировать? какую лучше? хотелось бы по максимуму без всяких насосов, а естественной циркуляцией
САПР не понимает однотрубной системы. Какие-либо расчёты невозможны. Считал исключительно вручную характеристики магистрали. Сравнивать её в гидравлическом смысле с двухтрубной или лучевой смысла нет никакого.
@@profiterm очень интересно если выпустите ролик с разбором какого нибудь проекта дома с расчётом САПР, про перепады понравилось что показали места где будут шумы.
@@profiterm а я наоборот всю жизнь слышал от многих "отопельщиков" Что именно нужно всегда ставить эти сужения на байбасе Ленинградки, оказываеться наоборот
@@profiterm автор а вы знаете. что у многих последние батареи плохо греют ?,так это потому что подними нет байпаса, в конце петли насос тянет воду на себя ,и вода не дура чтоб подниматься в батарею а идёт по лёгкому пути ,вот поэтому и делают заужение под батареей ,чтоб сделать сопротивление )
Сколько сказано заумных вещей. Бабки есть - вперёд! Труба обязательно армированная по 365 руб. в бетон похоронить а за 130 руб никак, внутренняя Я не позволяет. А то что при работе с армированной трубой нужна зачистка и супер квалифицированный мастер который может спаять так чтобы алюминий не контактировал с водой. Уже проходили, 10 лет и трубу разорвало, алюминий начал окисляться и разбух до такой степени что просто лопнула труба. Так же прекрасно работают обыкновенные шаровые угловые краны. Если это смотрят мажоры то да - круто, можете даже около котла обвязку медью сделать, вообще огонь будет. А мужикам совет простой: если дом 60-70 к.в. и есть возможность закольцевать то ленинградка 25 трубой, радиаторы 1 секция на квадрат при потолке в среднем 2.6 ( поверьте, по газу окупете). До восьми секций достаточно крана 20 1/2, 10-12 секций лучше 25 3/4 . Ну а если нет возможности закольцевать можете и двухтрубку провести. Если 80-120 квадратов то конечно основная 32 труба. Основное преимущество двухтрубной системы это равномерный и и быстрый прогрев всего радиатора (в отличии от однотрубной где радиатор постепенно прогревается снизу-вверх и то это заметно при первом запуске) но минус в балансировке(нет-нет да забъёт) и как автор говорил в шумности ну и для некоторых в эстетичности. Вся проблема в головах и криворукости многих мастеров которые при пайки нет нет да пережмут где нибудь проход, отсюда и байки и споры между системами. И это я ещё раз повторяю касается только домов до 100к.в., выше я некомпетентен. Всем удачи
Приветствую. Можете подсказать. Надеюсь, что в следующем году буду делать отопление в доме с мансардным этажом который будет первое время не отапливаемым. Планирую пп трубу 40мм пустить под потолком, если потом впаять отводы наверх будет работать при самотеке?
У меня двухэтажный дом 180 кв.. 10×10. Ленинградку протянул одним контуром, из котла идёт на второй этаж, делает полный круг, спускается вниз, делает круг по первому этажу, ещё в самом конце в тамбуре для тёплого пола делает три зигзага и возвращается в котёл. Один насос на обратке. Труба 25., на батареи идёт 16 труба, подача сверху, обратка снизу, по диагонали. Каждая батарея создаёт маленькую тягу. Ещё, участок где горячий теплоноситель поднимается на второй этаж, а остывший теплоноситель опускается на первый этаж, тоже создаёт тягу. Система работает отлично. Разность температур между первой и последней батареей не критическая.
Здравствуйте Скажите пожалуйста, какие проходные поставить в радиатор 1/2 или 3/4? Дом 250квадратов /подвал= 7 радиаторов/1йэтаж= 5 радиаторов+тёплый пол на всем этаже/2йэтаж =7 радиаторов Котельная в подвале котёл протерм 40клом/насосы грунфос 25*60-3шт
Здравствуйте спасибо за доходчивость информации,для себя я рассматривал Лениградку и чувствую не ошибся,но есть вопрос есть необходимость в обратном клапане в самой системе на теплоноситель- спасибо за ранее! Ище вы считали лучевую и двухтрубку на 25-20 в радиаторы,на однотрубной 32- 25 в радиаторе поэтому и дороже вышло на однотрубной с двухтубной или я не прав?
Не забывайте ,что любой радиатор работает как самодостаточный насос ,поэтому и работает самотечная система, и второе ,заужать байпас на последнем радиаторе очень даже неплохо. Поток при этом не изменится ,а распределится между байпасом и радиатором .
Спасибо это было интересно , когда вы показали схему самую простую без байпасов ,такой схемой я пользуюсь уже 20 лет . Работает просто чудесно . Во-первых , температура в моей трех комнатной квартире если запустить котел в прохладную погоду нагревается буквально за 15 минут ,батареи нагреваются одновременно и быстро , нагрузка на циркулирующий насос минимальная , я думаю что в такой схеме подключения присутствует смысл такой , горячая вода котла проносясь через батарею снизу быстро нагревает воду во всех батареях одновременно , да, да как ни странно , и мои 5 батарей нагреваются одновременно , потом по свободной трубе забегая в котел и нагреваясь вода поддерживает все батареи одной температуры . так что бросая в меня как говорят камень, но это самая надежная и лучшая система проверенная временем ,без всяких байпасов ,в байпасе создается пробка и эффективность снижается в разы ,кто такую глупость с байпасом придумал не знаю, но это работает не эффективно . Спасибо за внимание.
особенно хорошо будет когда лопнет или пробежит один или несколько из радиаторов в самый разгар отопления и придется срочно тушить котел и сливать весь теплоноситель чтобы отремонтировать систему а дом в мороз быстро остывает и надо все делать очень быстро !!!я лично использую систему с байпасом и двумя кранами на каждый радиатор !закрыл два крана и обслуживай батарею сколько хочешь и в доме тепло т.к остальные продолжают работать!!!
Вообще по материалам не правильно насчитал, а порой то ли специально всякую куйню приплел. В одном контуре до 7радиаторов и до 100кв/м идеальная СО однотрубная Ленинградка и "+" больше, чем все остальные вместе взятые.
Отличная подача материала! Практический вопрос: есть дом 10х12, одноэтажный. Радиаторное отопление выполнено "ленинградкой" (5 радиаторов) . В данный момент, ведем строительства пристроя к данному дому примерно сопоставимых размеров и также в 1 этаж. Интересует ваше мнение, какой схеме отопления отдать предпочтение, если обвязка с текущей системой отопления планируется делать параллельно через тройник. Если в пристрое также делать ленинградку (еще 5 радиаторов), тогда получится 2 контура радиаторов с примерно одинаковой длиной (порядка 40м). Если же в пристрое делать 2х трубку, тогда контур пристроя получается примерно в 1.5 раза длинее существующего. Буду очень признателен за ваше мнение.
дополнительный кран на тот участок , который будет " перебивать" поток! или доп.насос . Дешевле будет , чем систему дырявить . Но , это на мой взгляд - я не специалист ! 😀
при распайке ленинградкой есть ещё один нюанс не отмеченный в ролике.теплоотдача радиатора нелинейна,она зависит от разницы температур между радиатором и окружающей средой.проще говоря ,через холодный радиатор горячей воды будет проходить больше,но по мере прогрева циркуляция через радиатор будет падать и как следствие вода пойдёт через байпас в следующий радиатор.чем и хороша ленинградка,она саморегулирующаяся.
Классику подзабыл, чугунные радиаторы и труба 32', то есть, дюйм с четвертью. Это самое экономичное по теплоотдаче исполнение отопления. Сам такое монтировал, без всякой котельной, котел, газовый, на кухне.
Вопрос: а если не зажать диаметр под радиатором, а наоборот увеличить трубу в месте отвода на вход батареи? В большей трубе давление выше и появляется разность давлений на входе и выходе радиатора
Ленинградка хороша не там, где ты не на металлобазе трудишься, а если в системе есть ТТ котёл. У меня она разделена на 4 плеча - два на первом этаже и два на втором плюс тёплые полы в двух помещениях. Дом 220 м2 кирпич пеноблоки. Два котла: чугунный и электро. Сейчас на улице минус 25°, а дома 26°. Отдельно могу отключать любой из контуров или этаж. Изначально слепил систему из ПП, но потом там где трубы не в стяжке - срезал их и выкинул, заменив на сталь. ПП от температуры вытягивался, как сопля, независимо от того армирован ли он и какого производителя. Тк электричество вырубали иногда, а котёл давил кипяток. Всё характеристики, что рисуют манагеры в рекламе ПП труб - говно. Все тянутся да так, что радиаторы вырывают)). Сейчас есть и генератор с автозапуском, но если бы пришлось строить систему в доме без газа - только Ленинградка и только сталь.
@@user-zx8up4qx7z Ты неверное херово в школе учился и пришлось пойти сантехником - полипропиленщиком? Сантехник с мозгами - большая удача. Найти такого - как в Спортлото выиграть
Полипропилен так же как и другие полимерные трубы, хороши в определённых условиях, всему своё место. А может не манагер виноват в том, что на ТТ котле, который практически не регулируется по теплоотдачи, и с которым нужно ставить буферную ёмкость чтобы получить вразумтельную систему отопления, лично вы применили ППР трубу. При температуре более 100гр. с полипропилен живёт под избыточным давлением не более 1ч. Манагеру главное продать и получить процент с продаж, и он отнюдь не должен быть спецом в отоплении, в отличии от спеца в продажах. Вот как спец в продажах, он хорош. Вы же купили.
@@user-td6zm5rs6l Буферная ёмкость - она же теплопккамулятор на 1 тонну стоит. Но она работает при условии, что есть электричество и качают циркуляционные насосы. При отключении электроэнергии котёл давит на прямую сам. Для этого и смонтирована одно трубка. Сейчас есть автозапуск на генераторе, раньше не было. Написал тему не чтобы пожаловаться на манагеров, а чтобы помочь тем, кто ещё думает на чем собрать отопление.
Спасибо за очередной качественно-информационный материал! Подскажите пожалуйста, а какие термостатические клапаны имеют наименьшее сопротивление из Вашего опыта?
Скажу сразу у меня нет большого опыта в установке термовентилей на ленинградку, Так как, когда я её собирал ацетилен для сварки приходилось добывать с помощью карбида и генератора) А про металлопласт или пропилен и уж тем более термостатические клапана с высокой пропускной способностью ещё толком никто не слышал. Так давно это было... К любому клапану есть значение квс, оно указывает на его пропускную способность. Чем оно выше, тем меньше сопротивление у клапана.
А нахер тут дорогостоящие и не надёжные клапана нужны, обычные радиаторные краны регулируют или перекрывают. Автор вообще насчитал материалы с искажениями то ли специально, то ли по незнанию. Сухоруков с высшим образованием десятки лет не признавал Ленинградку, пока его носом не ткнули и не опозорили на весь ютуб. Так побежал узнавать у профессуры так ли это и сейчас одно трубка у него в почёте и на первых ролях 😜 Ну как то так
23 года назад так и сделал - но в доме север и юг поэтому у меня на этаже 2 ветки с разными датчиками тепла - все трубы входят в радиаторы и выходят из них. Никаких байпасов нет. И да - надо носитель гнать от самой холодной комнаты к теплой и размер батарей подбирать - учитывать теплопотери комнаты.
Живу в красноярском крае, в морозы меньше 70-72 последний радиотр.начинается выход у меня с 50 трубы и заканчивается 32.стоит насос на 40л в минуту. Котёл зота тополь вк16
@@profitermНет не в холодную пятидневку. Это у адептов однотрубки постоянно. Хоть в 0 градусов на улице хоть в -30 , но они с пеной у рта будут доказывать , что у них все отлично работает. Вспомните свое давнее видео где переделывали плохо работающую однотрубку так там более 2 тыс коментариев идиотов.
10 лет назад см изменил такую схему по-своему ! основную трубу я применил 25 мм , а на радиаторы пустил 16 мм . ВСЁ !!! Все радиаторы почти одной температуры ( рукой нет разницы) , но " специалист" говорил об одинаковых диаметрах труб . ВСЁ РАБОТАЕТ ОТЛИЧНО , КОГДА РАЗДАЮЩАЯ ТРУБА БОЛЬШЕГО ДИАМЕТРА , ЧЕМ ПОДВОДЯЩАЯ К РАДИАТОРАМ !
@@user-pr2yj7sz2q потому , что основной круг прогревается равномерно и теплоноситель в каждому радиатору приходит с одинаковой температурой ! ВОТ В ЧЁМ " ФИШКА" оказалась , хоть я и не предполагал. Если 32 мм " кольцо" сделать , то ещё лучше могло бы быть , но дороже . Удачи.
Здравствуйте. Вот вопрос такой возник, если делать однотрубку с естественной циркуляцией с нижним параллельным подключением, насколько котёл должен быть ниже батарей??? Сантиметров 30 хватит? Основную магистраль думаю установить на 57 мм, отводы к радиаторам на 25 мм.
У меня в доме сделана как вы говорите примитивная ленинградка, то-есть одна труба проходит по всём батареям.( батареи советские чугунные). Так вот интересный парадокс всё батареи примерно одинаково нагреваются. И ещё интересный факт, при прохождении горячего теплоносителя через первую батарею она нагревается примерно до половины и как ни странно дальше не нагревается до тех пор пока по очереди на всех батареях не произойдёт нагрев и потом только происходит полный разогрев всех, подчеркиваю всех батарей примерно на одинаковую температуру! Так вот к чему я это рассказываю, да к тому что не всегда теоретические расчёты правильно работают на практике. Кстати я не особо разбираюсь во всех этих нюансах, отопление делал себе сам. По совету якобы мастеров три года подряд переделывал различные системы отопления ни одна из тех что мне советовали нормально не работала. И вот после очередной неудачи с отоплением пошёл в библиотеку и о чудо в книге за 1969г нахожу то что мне нужно. Сразу скажу система отопления самотечная с дополнительно установленным насосом, котёл напольный, два крыла отопления разной длинны и не какой регулирующей хрени типа кранов нет. Все два крыла, хотя они разные по длине и количеству батарей нагреваются одинаково. Скажу только одно не в одном видео про напольные котлы с самотечной системой вам не расскажут малюсенький нюанс при котором именно такая простая система будет работать как часики. И только сходив в библиотеку и перелопатив кучу книг в одной из них я нашёл ответ на свой вопрос и сделал отопление которое работает уже 20 лет и нет не каких проблем.
Купил домик засыпной в селе. В домике аогв и весь дом обвязан 80ой трубой. Тепло, капитально. Весь домик на трубе держится😊. Лучшая самотечная система!
Местами не соглашусь. После байрама в радиаторе говорите обем теплоносителя будет меньше. Та вода которую отсекли в батарею обратно приходит в главную трубе. Только мизерное увеличение сопротивления
Здравствуйте! Если вдаваться в теорию, то система с байпасом в видео это горизонтальная однотрубная система отопления. В среде монтажников "Ленинградка". Среди инженеров, которые в ВУЗе учиться пытались, "Ленинградка" это вертикальная однотрубная система с П-образными стояками. Однотрубка в СССР была широко распространена, благодаря высокому уровню выполнения монтажных работ в условиях производственных баз (изготовление этаже стояков) и малого уровня освоения кранов с повышенным гидравлическим сопротивлением типа КРДП и подобных. Когда вы сказали, что байпас заужать нельзя, тут до меня дошло, что вы про коэффициент затекания всё таки мало что слышали. Так вот при отлаженной гидравлике, чем ниже коэффициент затекания, тем больше площадь ваших радиаторов. А из всей стоимости системы при трубе PPR-Al, радиаторы будут самые дорогие. С уважением к Вашему труду, но очень трудно после таких видео неспециалистов, а иногда и инженеров убеждать, расчётами и здравым смыслом в обратном. Учебник по отоплению, Махов, Сканави вам в помощь.
Здравствуйте. Целая каша из сообщений... Если смотрели видео то речь идёт о небольшом частном домовладении. Всё сказанное перечислено относится конкретно к этой системе. Мне сравниваем с горизонтальной многостояковой системой, или "вертикалка". Прекрасно понимаю что такое коэффициент затекания, к данному видео это отношения никакого не имеет.
@@profiterm Отношение имеет. А что непонятно, Ленинградка это однотрубная вертикальная система отопления с П-образными стояками. Вошла в оборот когда в Ленинграде нынешнем СПб начали строить многоквартирные жилые дома с бесчердачной кровлей. Да и в частном домовладении, вы утверждаете, что не нужно занижать размер байпас, замыкающего участка. Вот я и сказал, в этом случае при малом коэффициенте затекания, сильно увеличивается площадь отопительного прибора. Да вы всегда можете поправить, а как же теплоотдача трубы, которую можно и нужно учесть при подборе отопительного прибора. То же верно.
Ещё раз повторю, вероятно все недопонимания и путаница возникает от классификации системы однотрубный. Кто-то ленинградкой называет "квартирную" вертикальную сеть, в которой заужать байпас обязательно нужно. Кто-то ленинградкой называет горизонтальную сеть небольшого частного дома, где загружать байпас категорически нельзя по высшим рассказанным причинам. Не берусь утверждать что именно под термином ленинградка правильно запятая в видео рассматривал конкретную сеть, А уж называть её как вам нравится, хоть сьюзи
Добрый день, собираюсь делать отопления дома могистраль будет ленинградка, подскажите какой материал лучше сделать магистраль тянуть железом или ППР и какой диаметр ППР нужно ставить или железо, и какие радиаторы поставить AI или BM.
Да, почему то ни кто не говорит о том что это самая простая и эффективная автономная, самотечная, я подчёркиваю самотечная система. То есть электричества нет, а она работает...
Всем привет, а подскажите, Ленинградка на какое колличество кв.м она рассчитана, или это не имеет значения? У меня одноэтажный дом, 130 кв.м! Что посоветуете? Заранее благодарен!
Простая однотрубная система, как на среднем рисунке, только без перелива внизу радиатора, я незнаю как она называется, но эта рабочая система , все радиаторы нагреваются одинаково, работает как самотёком так и с насосом, с насосом нагрев быстрее.
У меня дом 120 кв., ленинградка. 25 труба. Под каждой батареей два тройника 25/16. На батареи идёт 16 труба, подача сверху, обратка снизу. Трубки выходят из стены. Жидкость охлаждаясь опускается вниз и создаёт дополнительную тягу. Никаких заужений не создавал. Всё работает чётко. В тамбуре основная труба делает три зигзага, залита стяжкой и под плиткой. Отлично греет тамбур, обувь и никак не влияет на батареи. Прогретая комната отбирает у батареи гораздо меньше тепла, чем холодная комната. Поэтому теплоноситель почти с такой же температурой (градуса на 1- 1,5 ниже) уходит обратно в трубу. А все эти "мастера" разными хитростями подводят людей к двухтрубной системе, чем больше метраж трубы, тем больше денег срубят.
В ленинградке при большой разнице количества секций на приборах обязательно необходимо уменшение диаметра на байпасе.если система из иеталлических труб возможно шайбирование.
Я учитывал это обстоятельство и сверял цены на сайте valtec. За этот период они не изменились. Что кстати удивительно. Даже если сейчас зайти проверить, то всё будет совпадать. Если бы были изменение то я бы привязывался к стоимости того периода когда снимал первое видео.
Автор явно накуралесил, как говорится все красиво на бумаге, да забыл он про овраги, а дьявол кроется в деталях. Почему он емкость теплоносителя увеличил в разы по сравнению с 2-х трубной, т.е. здесь обратка на 32-й трубе, а там на 20-й? Тут подвод/отвод к радиаторам на 25-й, а там на 20-й и соответственно цена материала в разы. Если он сам сказал, что в 2-х трубной термо-регулирующая арматура на радиаторах сверх обязательна, то почему не включил ее в смету? Диагональное подключение у 2-х трубной дополнительный материал при равных условиях, соответственно не эстетично, не симметрично и не комфортно ☝😜
@@profiterm И правда удивительно что цены не менялись. Но ещё более удивительно что ленинградка оказалась дороже чем двухтрубка. Хотел собирать у себя в доме именно ленинградку на ПП, теперь надо всё ещё раз обдумать и обсчитать.
применение ее это гравитационка с котлом в печи . тогда все отлично и труба на два дюйма и батареи из чугуна 😉. зато без насоса. прекрасное решение для 30х годов
А если на первом радиаторе немного приглушить проход горячей воды через него, то через него пойдет к примеру не 20 % а 15 а 85 пойдет дальше, то так можно еще минимизировать потерю тепла в дальнем радиаторе? Я очу себе такую разводку сделать, первый будет в ванной где можно чутка приглушить, потом комната коридор комната и кухня, ну пусть в кухне будет не много попрохладнее, как по мне не критично.дом 60кв 5 радиаторов
Как то в институте делал расчет отопления..., а в практике пришёл к выводу, что не всё так просто ( одними коэфф-ми и длинной, шероховатости труб и фиттингов, всё не определяется. Всё не так однозначно. Для одноэтажного дома, типа как у автора, самый эффективный способ отопления, это тёплый пол, даже если предусмотрены полы с деревянным покрытием, инж. доска или ламинат, только не надо его греть до 35÷40⁰. Следует также учесть ( при автономной системе), что трубы и радиаторы со временем забиваются шламом и придестя снимать радиаторы и промывать. Если эту процедуру делать не самому, то влетит в копеечку. Особенно это касается стальных труб и батарей отопления.
Спасибо большое .все чётко ясно и понятно .хотелось бы про систему техильмана плюсы минусы .а то вот говорят что могут средние радиаторы не греть .вот и хотелось бы услышать ваше мнение как специалиста и поподробней рассказать о этой системе
@@profiterm спасибо большое, все очень понятно рассказываете, простым языком с примерами, подписан на вас, так как нравится ваш контент. Скажите пожалуйста, а есть-ли у вас видео о правилах проектирования систем отопления в многоэтажных многоквартирных домах, а не только в рамках частного дома, подобных этому циклу с примерами? и что лучше, применять радиаторы, или использовать теплые полы? если нет, то планируете-ли? думаю очень интересный контент получился бы, и подписчикам было бы интересно
@galenmarek8118 спасибо, В первую очередь мы ориентируемся на частное домовладение, по этому по квартирам везёт нет и скорее вряд ли будет. По поводу второй части вопроса-завтра опубликую видео как раз на эту тему, что лучше тёплый пол или радиаторы. (Понятное дело что не существует ответа что лучше но посмотрев эту трилогию я
У однотрубной системы есть один большой плюс это стабильность работы, т.к. она не требует балансировки. Все что нужно для балансировки этом перекинуть пару секций с первых радиаторов на последние. И всё. А если для чистоты эксперимента мы разделим поток на 2 плеча, как мы это делали для двутрубной системы? Тогда и секции перекидывать не придется. К двутрубной системе есть вопросы. Чем её балансировать? Вентилем за 500руб? И потом снять колпачек, чтобы жена и дети не крутили? Или вентилем под шестигранник? А как перекрывать тогда, если потребуется снять, обслужить? Перекрыть этим же клапаном? Но тогда мы собьем настройки? А если нам надо будет например промыть все 10 батарей? Или в дополнение к балансировочному клапану ставить запорный кран? Так наверное будет правильно, но тогда где экономия если мы купим 10 плохих балансировочных клапанов это уже 5000руб и пол дня настройки вслепую, а если купим хорошие клапаны которые легко балансировать, то это уже не 5000 , а 50000 примерно плюсом к смете. Искренне не понимаю минусов ленинградки... Прятать в стену подводку можно, все работает, может и хуже, но незначительно, а может это даже и благо для последних радиаторов. Мое мнение, если вы не сантехник и делаете для себя, лучше сделать ленинградку и бед не знать. Балансировка зло! К тому же мне кажется что батареи в этой системе гидравлически меньше связаны, чем в двутрубной и перекрывая первую батарею вы влияете на работу последующих меньше, чем это было-бы в двутрубной системе. Вижу только одно ограничение для ленинградки это батареи с узлом нижнего подключения, типа стальных панельных, такие радиаторы придется подключать как то по другому...
Зачем систему обслуживать? Поставил систему и работает годами. Промывать? Вы несколько раз в год чтоль промываете? Балансируется вентилем под шестигранник. Плюс можно отрегулировать температуру в разных помещениях под разных людей. Опять же как сами написали - модные и красивые радиаторы не поставишь
Согласен с вами. Ленинградка самая ГИБКАЯ по каждой комнате система. И очень удобная. Закрыл краны с двух сторон и меняешь радиатор, при минимальной потере теплоносителя а главное СИСТЕМА продолжает работать.
Однотрубная плоха😂 потеря в 10гр на первом радиаторе, это он какого размера или на улице стоит? У меня 8 радиаторов разница вход-выход 7.5 гр Длина системы 45м полипропилен
У меня в доме стоит 8 радиаторов по первой схеме и не скажу, что последний сильно отличается по температуре от первого. Магистраль 32мм. Единственный недостаток, это отсечь любой радиатор от магистрали.
А в чем проблема сварить двухтрубную тупиковую систему из стали? Есть еще дома где подвал под всем домом и сварить можно двухтрубную систему в подвали с выводами через потолок подвала к радиаторам. Или стояки сделать если дом больше одного этажа. Технически это возможно, дороже по работе выйдет чем ленинградка, но это уже кому как хочется и на что хватит денег.
есть еще одна схема такого подключения : горячая подается не по низу как на второй у вас схеме ,а по верхнему подключению линейно как в первом , а выход останется как во втором случае , и получится что магистраль горячей заполнит все радиаторы ,и а выходе мы получим почти минимум потерь
По итогам эксплуатации. Думаю что нужно принудительно на все системы ставить термо регуляторы. Ибо даже двум людям бывает - жарко и холодно в одной и той же комнате . И регулировать среднюю температуру по больнице, это ещё тот геморрой. Даже исходя из направления ветра, как дом не утепляй а ветренная сторона ВСЕГДА будет прохладнее. И тут вступают в дело терморегуляторы. Поэтому в таком случае, Ленинградка выиграет по экономии.
В том то и дело что по диаметру будет ходить теплоноситель практически с минимальной разницей. Радиаторы будут отбирать кому сколько нужно, в зависимости от регулировки термодатчика. У дома есть Южная и Северная сторона и ещё бывают СЕЗОННЫЕ ветра. Поэтому только термодатчик помогает регулировать температуру в отдельно взятой комнате. А есть ещё и электронные, которым можно даже по телефону настраивать и по времени суток. Так вот этого можно достичь ТОЛЬКО с системой Ленинградка.
... весь вопрос( этой самотечки) в разуклонке труб и том , что котел тогда должен находиться в наиболее низком месте и соответственно быть напольным... также в этом случае( из за разуклонки) трубы вряд ли удастся проложить скрыто в конструкциях стен , потолка или пола..., также разводящие трубы ( в случае самотечки) будут достаточно толстые ( как и выход вход из котла) т.е. около + - 50мм...лучше всего, все таки, это настенный котел с насосом( ставится в любом удобном месте) , однотрубка по диаметру трубы из котла( 20 мм- 3/4d), а трубы скрыто по периметру можно проложить под потолком предыдущего этажа...или в конструкции пола или например на цокольном этаже открыто( ну да , такая система без электричества работать не будет) ...
Что бл.. за бред.. 🤦♂ У меня в старом доме Ленинградка. Работает 14 лет - Дом 86 кв.м. Разница между первым и последним радиатором 👉не превышает☝10 гр. Как бл.. все считают?.. просто удивляет 🤦♂ вы радиаторы с внешней стороны стены устанавливаете? с улицы? только так будут озвученные потери. 🤷♂ по 10 на каждой батарее.. Смешно 😏С вашей математикой 🤣 Если у меня больше10 радиаторов я на обратке получу минус 🤣 Вот клоуны🤣... В таком исполнении минимум заужений. С нормальной работой насоса - теплоноситель протаскивает практически без потерь. Теплоноситель просто не успевает остывать 🤷♂ Падение на радиаторах не такие как вы озвучиваете😏 Зачем вводить людей в заблуждение😒 Для частного дома большинство обще принятых правил не работает. А вы продолжаете рассказывать основываясь на предположениях и средних обще принятых примерах🤦♂ Вода движется не по не по пути наименьшего сопротивления? Однако.. 👍 На байпасе возникает сопротивление? нуу.. Бывает 🤔 Обычно зауженный байпас встречаю только на общих теплосетях 😏 В большинстве (в частном исполнении) байпас выполнен из трубы общей магистрали 😏 и ни какого сопротивления там нет и быть не может 😏 👉 Без принудительной арматуры 🤷♂В каждой системе есть свои плюсы и минусы. Ленинградка самая простая и дешевая. Лучевая будет самой дорогой (так как смесительные узлы будут довольно кусачими..). Обычное Двухтрубное исполнение - золотая середина и с ней так же удобно (в плане настройки радиаторов) как и с лучевой. В петле Тахельмана тоже есть минусы 🤷♂Долго пояснять - но только.. тут всё опять сведётся к классическому двухтрубному исполнению. От того классическая двухтрубная система и в серединке. Про упомянутое - часть радиатора не греет - тоже сталкивался 🤷♂Зависит от многих факторов. Был опыт... 😒 Куплены двух метровые панельные радиаторы - а проходные отверстия 14мм. и это на двух метровый радиатор ещё и 50 см. высотой🤦♂ Лол.. Не покупайте подобное ☝ Даже полностью придавив байпас в подобном радиаторе теплоноситель циркулирует крайне отвратительно. Плюс подобных размеров - Красиво🤷♂ НО! мало эффективно. В подобном случае будет лучше поставить 2 по метру 🤷♂ Каждая система работает 😏 только 🤷♂ применяются сугубо индивидуально. С кучей нюансов. А делать выводы на средних значениях и предположениях 😏 Крайне вредная привычка.
У многих последние батареи не греют ,многое зависит от сопротивления линии до насоса ,в конце насос тянет на себя и вода не заходит в радиатор а идёт по лёгкому пути ,поставить под ними заужение на байпас и заработают по другому
@@23rus70 @23 rus Сопротивление зависит от сечения магистрали и протяжённости. Но самое главное 🤷♂️ от качества исполнения - самой пайки. 🤷♂️ а про описанное.. Что не заходит в радиатор 🤔 в Ленинградке линия проходит на прямую и потери тепла там только на самих радиаторах. И большая разница будет только если плохой проток. Пайка заужена - или используются зауженные фитинги 🤷♂️ Взяв три разных американки - проходные отверстия могут очень сильно отличаться. 🤷♂️
@@user-zj9fj6yi4l не говорю Ху ..ю, сопротивление в конце линии уменьшается и вода уходит на насос ,поэтому не идёт в батарею ,она не дура идёт по лёгкому пути )
Здравствуйте, не могли бы снять ролик обвязки котельной с электрокотлом, с ТТК, с буферной емкостью, с БойлКосвНагр. На просторах ютуба нет ни одного ролика про данный тип обвязки (например, есть с электрокотлом и газовым котлом, либо есть буферная емкость или нет буф емк. и т. д.)
@@profiterm сам я самостройщик, просто хотел более менее сам строить свою систему отопления. В нашем регионе нет мастеров, которые умеют работать с современными материалами. Все мастера, как вы сказали, любители работать только с металлическим трубами, с открытой системой отопления по дедовским методам.
@@bakytemil933 у меня теплоаккумулятор 1,5 тонны подключён к котлу 50 трубой без насоса естественной циркуляцией тен электрокотла подключен прямо в теплоаккумуляторе А по дому насос гонит Ленинградской плюсов много не нужен бесперебоник на тт котел когда свет выключат я могу еще дровишек подкинуть ну и когда нет дома несколько дней зимой можно по ночному тарифу греть ТА и уже раздавать тепло по дому в остальное время суток... Простота и надёжность...
@@grif19561 Может быть и вера не позволяет, так чего навязываете ее всем? Система должна быть обслуживаема, и не выходить из строя по возможности одномоментно вся. Из-за замены одного радиатора останавливать работу всей системы ну так себе...
@@grif19561 делал так не один раз из 40 ппр трубы все отлично работает ,но все боятся вдруг что случится с одной батареей и придется все сливать ,чудаки ,бывает и палка стреляет раз в 10 лет ,дело в том что нужны американки с конусом они плотно прилегают и держат ,любые другие приходится подтягивать
Доброго времени суток вопрос возник двух трубная система по расходу труб должно одинаково выйти как так получилось что у одно трубной системы получилось что больше это как вообще
Есть вопрос, а если в однотрубной системе как в двухтрубной через каждый 3 радиатор увеличивать диаметр основной трубы, будет ли вероятность увеличения температуры в последнем радиаторе?
В каком-то смысле Да, но стоит понимать что участки с маленьким диаметром будут тормозить общее движение теплоносителя по магистрали и сокращать её объём.
@@profiterm а дополнительный насос может решить эту проблему. Дело в том что у меня дома сделали однотрубную систему лет 10 назад, и естественно последние радиаторы оставляют желать лучшего. Хотелось бы с минимальными затратами "усовершенствовать", поэтому ищу варианты.
Автор точно или оправдывает (новерно ностоял на этой при выборе..) или рекламирует двутрубную систему. Потомучто она для него выгодней при монтоже. Все он пощитаеш все верно только чуть недоговорил, вдутрубная это к каждому радиатору ещё по термоклапону без них вся жизнь танцы с бубнами. А как говорит валтек нормальный производитель, это более 2 тыс каждая термоголовка. А однотрубка работает без всяких термоголовка чётко.
Спасибо !!! Голова кипит уже от советов практиков и даявсегдатакделателей . Собираюсь делать отопление в доме 58 кв м Т е просто делать ленинградку диаметром 32 везде ? Восемь окон (обычных деревенских)
Да, делайте ленинградку, просто магистраьную трубу делайте толще, 32, и будет все работать отлично даже без насоса. А в наше время электричество могут отключить в любой момент, а ваша ленинградка будет работать в любых условиях. Конечно при условии что у вас обычная печь.
Я так же как вы читаю и жбан от советников и разведчиков кипит я то же в том году подключился газ а на следующий год планируют делать отопление тоже деревенский деревянный дом тоже восемь окон котел взял двухконтурный 12 киливат "кентацу фурст" на месте печки будет санузел и вот тоже смотрю и изучают какую систему отопления делать дас радиаторы аллюминевые высота 350 по четыре секции вот и пишу вам если вы уже сделали свою со то поделитесь опытом ели не трудно да дом у меня 10*5 стандарт.
Подскажите, дом на 60м² хочу сделать однотрубную систему закольцованную из 25 трубы, с подводами на 20, с насосом, 4 радиатора, вместо байпасов поставить краны на тот случай если придётся регулировать, будет ли такая система работать? так же второй дом на 140м² 2 этажа тоже думал сделать однотрубку из 25й полипропилена, разделив на 2 круга, 1й круг 1й этаж 6 радиаторов, 2й круг 2й этаж 4 радиатора, газовый котёл+насос будет ли это всё работать или лучше сделать 2х трубку?
4:56 у ваш ошибка из-за этих округлений. если теплоноситель остыл на 10 грудусов в каждом радиаторе, то каждый радиатор греет ОДИНАКОВО. на выходе второго будет не 60, а 62... то есть в каждом следующем остывает меньше. как раз из-за этого и будет влияние каждого радиатора на последующие. в первом остынет на 10, во втором на 8, в третьем на 6.5 и так далее.
Само собой разумеется, теплоотдача радиаторов падает по мере понижение температуры теплоносителей. Задача стояла показать зависимость, не вникая в тонкости чтобы не запутать зрителя
@@user-sc4ee1xj4c Спасибо, два конца подача и обратку тёплого пола соединить на основную к одной трубе два этих конца или, то есть у меня одна труба подачи идёт сверху чердака, а другая снизу пола?
@@user-ve3iq5ql2l Тебе должно хватить температуры обратки которая внизу! Т.е ввариваешь шаровый кран в низу в обратку ,и запитываешь обратку тёплого пола до крана и после... естественно ставишь насос на трубу тёплого пола. Нужно учитывать направление теплоносителя и стрелочку на насосе.. При первом запуске выгнать воздух из тёплого пола насосом, и из системы.. когда система будет в работе и прогреется, включить насос пола и отрегулировать вваренный кран в обратку! Возможно его вообще не нужно будет прикрывать...
Нет, это старый способ подключения! За 25 лет практики я выявил что подключение через низ батарей самый лучший... Думаю Россия реально когда нибудь будет свободной..........
@@user-kp9xn3nf7q теплоноситель попадает в верх радиатора ,охлаждается, опускается по гравитационному принципу. Низ радиатора и должен быть холоднее верха в определённых пределах. Я ни видел ещё радиаторов которые вышли на режим и при этом у них холодный угол
Автор, не вводи людей в заблуждение. У меня ленинградке с байпасом, и греют радиаторы все одинаково, почему? Да потому что, стоят регулятор температуры (краны)
Я бы свами не согласился просто сделать принудительную систему я так сделал у меня 7 батарей и все работают хорошо что первая что последняя одна температура ну может один два градусов разница если кому интересно как я это сделал поделюсь без проблем и ещё можно сказать все батареи греются одновременно по всему контуру
На 11 12 минуты, когда он говорит, надо делать через шаровые краны, меня аж покоробило. Это же не балансируемая система на шаровых кранах? Она вообще нужна? Многие делают на шиных кранах, потом 1 работа другая не работает, есть же запорная арматура, нормальная для? В батарее цена почти та же самая.
Шаровый полнопроходный кран и запорная арматура , особенно с регулировкой шестигранником, ну есть разница в протоке , это может влиять. А регулятор комнатный подключенный вместо перемычки в котле очень хорошо регулирует температуру в доме и намного снижает тактование. Ну да, в комнатах одинаковая температура, если одинаково утеплено и подобраны радиаторы по мощности .
Все зависит от диаметра теплоносителя чем больше тем лучше и ни каких заужений под радиатором я видел ленинградки три этажа радиатор над радиатором поэтажно основная по подвалу диаметром65 а то что он говорит это бред если основная будет нормального диаметра то потерь не будет
радиатор отдает фиксированную (требуемую в помещении) мощность, которая пропорциональна расходу тн и дельте т. если мы поставим байпас и уменьшим расход через радиатор, то либо уменьшится мощность теплоотдачи, либо вырастет падение температуры на радиаторе, а после перемешивания перед вторым радиатором получим те же 10 градусов падения т (условно). значит, чтобы уменьшить падение т перед вторым радиатором, надо увеличить общий расход, чтобы энергии хватало и на первый радиатор, и на байпас с учетом подмеса охлажденного тн из первого. но если мы увеличили расход (при той же температуре), то нам уже не важно есть ли байпас или нет - мы увеличили мощность подачи и при фиксированной мощности теплопотерь на первом радиаторе мы и так получим меньшее падение т на выходе из него и на входе во второй. собственно, тут закон сохранения энергии - как не разделяй и не смешивай, при заданных общей мощности, мощности отбора на первом радиаторе и расходе падение т тоже будет заданным.
