Ну и вот информация на затравочку: идеальным был бы автомат на 11Ампер (11*1,45=15,95А, что капельку меньше 16А розетки), но таких не существует =( дальше информация для тех, кто будет утверждать, что автоматический выключатель на 10А зарезает мощность и возможность подключения нормального числа потребителей: 1й сценарий, ваш любимый автомат на 16А на все розетки - дает подключить максимум 5.1кВт (16 * 1,45 * 220 =5104Вт) потребления,; 2й сценарий с делением на большее число розеточных групп (каждая комната - группа, как минимум), и допустим таких групп 5ть - тогда у нас 5 * 10А * 1,45 = 75,5А, что эквивалентно почти 16кВт. Я понимаю, что столько в квартире не нужно, но этот пример лишь иллюстрирует то, что деление на группы с использованием автоматов на 10А дает возможно ПОДКЛЮЧИТЬ БОЛЬШЕ не в ущерб безопасности!
Вы совершенноинеправильно расписали. Причем тут 1.45? На это число умножантся номинал, чтобы выяснить при каком ампераже данный автомат отключится через час...
У меня в квартире было две пробки по 10а - выбивали. Поменял на автоматы , теперь на стиралку с водонагревателем один двойной автомат на 16а, а на всю остальную двухкомнатную квартиру (Свет во всех комнатах, холодильник, телевизор - два, микроволновка, вытяжка, пылесос, тостер, фен- два , утюг, муз,центр, комп - не слабый такой, ну и всё что есть в доме - подключено к одному двойному 10а. автомату. Да , забыл , и от него ещё провод на сарай и два гаража выведен . Не знаю как, ну это всё работает уже лет десять. Вырубало за это время всего два раза - делали натяжные потолки и шурупом прям в провод попали. Самое главное забыл - во всей квартире (кроме боллера) провод старинный алюминий
@@carsinthesoul да. Если замыкание в электроприборе( не кз)-прибор на помойку. Не защитило ничего. Нет в нем внутреннего предохранителя. Экономия. Ток увеличивается. Автомат кабель защитит. Если в блок розеток воткнуть кучу абсолютно исправных обогревателей и электрочайников- автомат кабель защитит.
Розетка спокойно выдерживает такой же ток что и автомат на 16, развели демагогию, высосанную из пальца. Будто никто ни разу нагрузку не включал более 5 КВт на одну розетку. У меня печка на всю хуярит на 5 КВТ, розетка купленная в подвале нонейм, и нихера даже не греется, только автомат вырубает иногда (разумеется это в гараже я так опасничаю), юстировку подключений надо производить вовремя, и изначально делать все по уму. Соединения шлейфом ему не нравятся, это мне что на группу из 4 розеток 4 провода тянуть предлагаете? На каждую розетку по автомату? Все пацаны прикол писать на обзоры электрики буржуев типа "ты бы еще на каждую розетку по автомату протянул", мужик в серьез воспринял.
Но автомат на 16 ампер выдерживает в некоторых случаях в течении до одного часа ток равный 26 ампер , что примерно в 1.5 раза больше допустимого предельного нагрева розеток на 16 ампер
@@varicod а иногда розетка уже на 8 амперах плавится, потому что рукожопы-профи-электрики делали, зажавшие многожильный провод 1.5 в клеммы без наконечников. И что теперь, давайте 5А автоматы ставить
@@gorovitz ну испортить можно что угодно ,но испытательный ток розеток на 16 ампер равен , согласно ГОСТ , 22 ампера в течении одного часа а 26 ампер это рабочий ток установочного кабеля с сечением 2.5 мм 2 ( длительный ток кабеля равен 21 ампер ) , автомат на 13 ампер в некоторых случаях может в течении до одного часа выдержать длительный ток равный 20 ампер. Как видим все подобрано верно .
Невероятно, но факт в том. Что на розетках как и на автоматах указанная сила тока является не "максимальной", а "номинальной". Если открыть ПУЭ, то там в контексте отдельных розеток всегда будет использоваться сочетание номинальный ток.
Есть номинальный ток равный максимально допустимому для длительной работы и испытательный ток протекание которого не должно превышать один час максимум .
@@ВиталийСкиба-н3ж , вовсе не , ролик нужный однако на розетке как раз пишут ее номинальный ток , как и на автомате и на кабеле .16 ампер это номинальный ток розетки на 16 ампер ,но это же и рабочий ток кабеля , а вот для автомата рабочий ток уже равен 13 ампер,а номинальный с учётом температуры окружающей среды и коэффициента 1.13 как раз и раве 16 ампер При этом в течении до одного часа автомат может выдержать до 20 ампер , кабель 21 ампер , розетка 22 ампера .
У меня на даче, гараже сварочный аппарат с током 180 А, т.е. электродом 4 режет, подключается к обычной 16 А розетке, и на сварочном аппарате кабель 2,5х3 с обычной вилкой, так втыкаешь эту вилку в обычную розетку, которая подсоединена кабелем 2,5х3 и работаешь не обращая на это внимания. Да, 1 раз вытащишь вилку и потрогаешь её на сколько горяча. В квартире тоже подсоединял сварочник к розетке в ванной, к которой подводится кабель 2,5х3 с отдельным автоматом на 16 А и работал на крыше дома, ничего не выбивало при работе на максимальном токе, конечно, это короткое время. И все сварочные аппараты продаются с обычной вилкой, которую надо вставлять в розетку на 16 А, я пытвлся найти розетку с большим номиналом, но нет, только специальные разъемы, ну типа как раньше на советских электропечках были. Ответь, почему мировые производители сварочных аппаратов ставят обычные вилки, которые надо вставлять в 16 А розетку? Потом, на розетке написано, что 16 А и больше нельзя подсоединять и автомат на розетку это лишнее, а вот подсоединить прибор непосредственно к автомату это дело, у меня так бойлер подключен. Кабель идущий в квартиру на группу розеток, с автоматом на 16 А и 4 розетки, думаю нормально, да и в квартире сейчас стоят двойные розетки. К розеткам тоже следует присмотреться, то что говорят продавцы хорошие, фигня, надо разобрать, посмотреть насколько можно сильно зажать проводник в розетке, чтобы она не развалилась, насколько место зажима проводника достаточно велико, чтобы при затягивании было максимальная площадь контакта, потом, само место сопряжения вилки с розеткой, насколько плотно заходит вилка и тоже площадь контакта. Купил розетеу белорускую, утверждали, что хорошая, разобрал, говно, всё хлипкое, тонкое, при зажиме проводника резьба срывается.
сам лично неоднократно видел у клиентов обуглившиеся розетки. из за того , что розетки одинарные ,старые и их мало. а так, как да - 16 А розетка - номинальный её ток. то есть она спокойно выдержит 20А.
@@МиколаКурченко Не пробовали взять , провод ПВС 3*4 и вилку на 32а . Провод подсоеденяете к выключателю в щитке другой конец к вилке одной части , а вторую часть вилки на сварочный аппарат . Большинство , случаев сгорает вилки или розетки , по причине плохих контактов . Если что то не правильно исправьте пожалуйста.
Никакой автомат розетки не защитит. Розетки требуют осмотр и ТО не реже одного раза в 2 года. Если лень это делать, но боитесь пожара - ставьте УЗТП. Не нагрузка убивает розетки, а слабый контакт в них.
Автор дочитал до характеристики о том, что розетка соответствует ГОСТу или бросился сразу записывать видео? Так вот, если изделие соответствует ГОСТ, то оно рассчитано на допустимый ток с коэффициентом 1,13 (и нагревом проводника 70 градусов), а вот нагрев проводника при коэффициенте 1,16 приводит к температуре 90 градусов (это всё по ГОСТ Р 50571.4.43 от 2008 г. и ГОСТ 30331.5-95 от 1995 г.), что уже не допустимо (точнее допустимо не более 8 часов в сутки или не более 1000 часов за весь 30-летний срок службы кабеля), при этом, температура в 90 градусов пока ещё не расплавит контакты розетки и её пластикового корпуса, ибо там нужны температуры от 160 градусов, но температура в 90 градусов плавно приведет к старению изоляции. Вообще при проектировании не следует допускать такого и подбирать нагрузку не более 3,5 кВт на одну линию 2,5 кв.мм и тогда автомата на 16А будет достаточно... А если жилец любит эксперименты, то пусть раскошелится на УЗДП ("противопожарное УЗО"), тогда никакие искры из-за плохого контакта (вследствие частого нагрева или остывания) ему будут не страшны. А так, будьте добры, если у вас расчеты приводят к нагреву кабеля, который не допускается (выше 70) раз в полгода протягивать все болтовые соединения... При этом если номинал посчитан правильно, и розетка защищена автоматом на 16А вместо 25А, то всё с такой розеткой будет в порядке, если сам кабель у Вас ВВГ, ППГ и NYM, которые тоже соответствуют ГОСТ (не куплены у непонятного производителя, который алюминий покрывает медным напылением или, что хуже, допускает какие-либо примеси с целях экономии, увидеть которые без специального оборудования для сертификации кабеля будет невозможно). Удачи в роликах!
@@molus96 Так я же написал УЗДП - устройство защиты от дугового пробоя (искр), а фраза "противопожарное УЗО" взята в кавычки, и не просто так (в правилах русского языка написано, для чего придуманы кавычки).
Ага, а ниче что на вилках, которые втыкают в розетку обычно пишут 10А😅. Тогда и автомат в 10А не подойдет😂. И плавкий предохранитель в телевизоре нужен для того чтобы телевизор не погорела🤔
А если автомат изготовлен не по ГОСТ 500345 (1.13In; 1.45In), а по ГОСТ 500302 (1.05In; 1.3In)? А если в щите больше одного автомата и они подогревают друг друга? А если окружающая температура в квартире отличается от контрольной, при которой откалиброваны автоматы? А если линию защищает не автомат, а предохранитель (1.13In; 1.6In)? А если вы прекратите вырывать пункты из ГОСТов которые вас не касаются? =)
@@MrPymbaa В ГОСТе ГОСТ Р 50030.2 говорится о токе уставки. Ток уставки у нас это 1,13. Следовательно 1,13 *1,3 = 1,47. Давольно близко г 1,45In. Номинальный ток и ток уставки это разные понятия.
@@РусланЮсупов-у2ж Ну и нагородил же ты)))) 1,13 и 1,45 это условные токи срабатывания/не срабатывания для проверки расцепителей токов перегрузки у автоматических выключателей изготовленных по ГОСТу 50345. А в ГОСТе 50030.2 условные токи срабатывания/не срабатывания 1,05 и 1,3. Никакие это не уставки и между собой они не перемножаются =)
Если ориентироваться на принятое в начале видео допущение, что 16А - это предельно допустимый ток розетки, то в целом можно было бы и согласиться. Но и тут непонятно, почему при таком начальном допущении Вы предположили, что 1.45In
Сварочный инвертор потребляет 15-17А на 170А (есть видео в ютубе, замерли клещами). Аппарат может выдать и 200А на макстмалке, соответсвенно и ток потребления будет выше. Все однофазные сварочники имеют стандартную вилку на 16А под обычную розетку. Оставив автомат на 10А, минутном коэффициенте 1.45 и токе 14.5 А, сварочный не получится пользоваться. Значит при использовании качественных розеток, когда проверено и они не выгораю на максимальных токах 200А использования - значит качественная вилка и розетка способна выдержать долговременная более 16А.
Про пусковые токи подумали инженеры, которые проектировали автоматы. Смотри токовременную характеристику(график), которая указана в документации к любому автомату, и не задавай глупых вопросов. Автоматы спокойно выдерживают пусковые токи🤷♀️
@@АнатолийШутько-г8ы Едрен батон профессор. Че ты как то непонятно для дебилойдов инструкции воспринимаешь. Ну так в теории за которую ты топишь автоматы написано категория "В" от 3 до 5 и "С" от 5 до 10. А если автомат как раз на пяти срабатывает и тот и другой, что скажешь? Ребята вы какие-то интеллектуальные способности рисуете тупому механическому пружинному размыкателю. Всё на доверии типа. У тебя бумажка е. Вот когда ты проверишь сие творение гомео сапиенсов на соответствие, тогда и будешь умничать. Посадят тебя, а не того кто кривых автоматов налепил с инструкцией. Так что сквози от седа. "Автоматы спокойно выдерживают пусковые токи" одно это говорит о том что ты полный "0" в эектрике. Не фаза Полнейший ноль.😀😀😀
@@DoshaYama ну так пусковые токи разные бывают. И эти автоматы спокойно переваривают пусковые токи бытовых же электроприборов. Или ты собрался от дохленькой 16-амперной розетки запитывать промышленный токарный станок? Ну это дурость. Для таких потребителей нужна розетка посерьëзней и автомат категории С или вообще что-нибудь другое. Не разбираюсь в промышленных решениях. А в быту это излишне. Зачем это в быту? Лишние риски.
@@АнатолийШутько-г8ы Ты меня учишь. У меня стаж 40 лет по электрике и ты меня какой-то туфтой лечишь блин. Вот тебе надо будет болгаркой мощной стену пилить. Ремонт. А у тебя будет выбивать автоматы 16 А что ты будешь делать?😀
@@DoshaYama никогда такого не было. Автомат Schneider 13A класса b. Болгарка макита 2 киловатта. Если диск закусит, то может конечно и выбьет, но это не проблема автомата, это проблема эксплуатации самой болгарки. Если автомат в подобной ситуации выбьет, то это наоборот хорошо; в том числе и для отрабатывания таких ситуаций и предназначен автомат. Но эта болгарка 125мм. У более габаритной болгарки мощность не сильно больше, ведь все они рассчитываются под +- 80 метров/секунду на краю диска и под +- одинаковую скорость реза(имею ввиду действительно мощные болгарки, а не болгарки на 600вт из ашана).
Согласен. Да и в принципе все розетки разные, какие-то с подпружиненными контактами какие-то вообше паршивого качества и на всех может быть написано 16А. Вот допустим если контакты у розетки разогнулись ослабли, окислились, она всё ещё на 16А рассчитана или уже уплыли характеристики? И если вилка с толстыми штырями воткнута контакт лучше чем если с тонкими. Розетка это не постоянная сущность, поэтому считаю нет смысла подбирать автомат для защиты розетки, только под кабель.
@@silicodance Дело-то в том, что кабель на розеточнуб группу, розетку и аппарат защиты, в принципе рассматревать отдельно друг от друга и без чего-то из этих трех компаненнтов как системы, и брать их за точку отсета в корне не правильно. Кабельная линия расчитывается под потребитель - конец кабельной линии (либо прямое подключение, либо штебсельное, тоесть розетка) подбирается с соответствующими характеристиками аппарат защиты подбирается под самое узкое место, а вот проблемма с ослаблением контакной группы розетки - то уже другая история. Это уже вопрос качества розетки, своевременного ее остлуживания и защиты на уровне УЗДП. Посему как монтажник, проектировщик, электрик подбор данных компанентов не должен быть в рамках указаннх производителем характеристик, а опыт подскажет выбор правильного производителя.
@@silicodance Автоматы тоже разные как и кабели и какие-то вообще паршивого качества. Что теперерь делать-то? Может не ставить говно, а покупать хорошего качества?
При желании меньше 16А можно, больше нельзя! Как мы знаем самый плохой контакт это подвижной поэтому если идет ослабление крепежа то и 1А автоматический выключатель не спасет розетку, автомат защищает кабель
Это потом вы следователю будете объяснять , что автомат защищает только кабель , а то , что розетка сгорела и устроила пожар , то так и было задумано 😂😂😂
@@1967DVA , это если будет доказано экспертизой , что вы соблюли все рекомендуемые нормативы , а авария все равно произошла . Был бы человек , а статья найдется . В заключении экспертизы будет указано , что после электромонтажных работ в электроустановке не были произведены пускр - наладочные работы в соответствии с требованиями ПУЭ перед началом эксплуатации электроустановки . Довод , что этого никто не делает не будет принят , делают или нет , но электроустановки не горят и не бьют током , а официальные протоколы в данном случае не нужны , нормативы не являются обязательными , но ответственность наступает не за их нарушение , а за последствия их нарушения .
@@varicod Сначала проект попросят показать... Розетки сгорают не от того, что ПНР не проводились, а от того, что не проводились регламентные работы: осмотр и ТО розеток не реже 1 раза в 2 года. Если зажимы подгорели и потеряли упругость, меняют розетку на новую. Все просто! Не надо тешить себя иллюзиями, что автомат розетку защищает! УЗТП спасёт от пожара, но не автомат и ПНР (пуско-наладочные работы).
@@ИгорьБердик-г6ж , если учесть , что в абсолютном большинстве случаев для защиты розеток на 16 ампер устанавливается автомат на 16 ампер ( но не АБ - 25 или АЕ - 1031 , а модульный токоограничивающий с классом токоограничения 3 на 13 ампер ) , то защиты у розетки нет вовсе . Розетка на 16 ампер согласно ГОСТ на штепсельные соединители выдерживает испытательный ток равный 22 ампера в течении до одного часа . А автомат на 16 ампер , согласно его технического паспорта фирмы изготовителя , в некоторых случаях выдерживает ток равный 26 ампер в течении до одного часа , розетка таким током будет нагрета в 1.5 раза сильней допустимого. Автомат на 16 ампер годится только для защиты силового кабеля до 1000 вольт ВВГ нг( А ) - LS с сечением 2.5 мм 2 в однофазной системе при его скрытой прокладке в гофре 25 , согласно " Таблица соответствия размеров кабеля и гофры ". При этом модульный автомат на 16 ампер не годится даже для защиты установочного кабеля с заполнением , специально предназначенного для монтажа электропроводки , согласно пункту 2.1.34 ПУЭ - 7 , например КуВВ нг ( А ) - LS , имеющего длительный ток при его скрытой прокладке равный 21 ампер , согласно ГОСТ Р 50571.5.52 - 2011 , приложение В , таблица В 52.2 , способы прокладки А2 и В 2 или ( А2 + В2) / 2 . Кабель как и розетка на 16 ампер при защите его модульным автоматом на 16 ампер будет перегреваться в 1.5 раза Под техническим обслуживанием розеток понимаются все виды работ , в том числе и ПНР , проводимых на розетках вплоть до за ены вышедших из строя розеток .
Автомат с буквой В защищает только кабель от повреждения, поэтому дается время на отключение, чтобы кабель/изоляция не повредился от перегрева. Автомат с буквой C - тогда идет защита и потребителя с большим током включения, т.е. с большим временем срабатывания, где автомат B стал бы срабатывать
Интересная трактовка, только вот отличаются они ТОЛЬКО кратностью срабатывания при КЗ. По перегрузу у них одинаковые коэффициенты гарантированного отключения / не отключения.
Розетки, которые сделаны по нормам Будут выдерживать немного повышенный ток, как и автомат на 16А Уменьшение номинала автомата приведёт к занижению потенциала данной линии
Например потребитель 2000Вт. Делим на 230/220 и получаем амперы, близко к которым ищем номинал. Но при этом не забываем проверять реальное сечение кабеля, которым подключаем потребитель. Лучше всегда выбрать большее сечение.
Мне интересно какую такую нагрузку 3500 Вт вы собрались включать в бытовую розетку? Два обогревателя через удлинитель? Тогда вы вряд ли будете хозяином проводки с индивидуальным автоматом на каждой розетке.
Обогреватель 2000Вт и фен 2200Вт это нереальный сценарий ? ))) у меня под каждую розетку отдельный кабель, автомат, узо и даже УЗДП. Про то, что автоматы есть резервные, узо групповое селективное, разрядники T2 на входе и T3 возле техники даже писать не буду )))
ставим двух и более постовые розетки. тогда решается проблема перегрузки розетки. нагрузка при этом распределяется равномерно по каждой розетке в посту.
дано: китайкая розетка с 16A надписью Задача: какой автомат гостовский поставить ? Решение: 1) задача не имеет решения потому что китайские амперы всегда разные 2) задача имеет решение если вы протестировали розетку в течении часа, и то гарантии как метал поведет себя через год нет 3) задача имеет решение если условный шнайдер в документации написал и провел тесты своей розетки при токе 16А Вывод: задача решается только экпериментальным путем, дом не сгорел значит все оК! ну если вы хороший электрик можете принести батарею на 3квт и включить на час и мерить температуру тепловизором. Тогда вы точно скажите заказчику что все розетки держат.
Ток 16а указывается на розетке в качестве номинального, а не в качестве максимально допустимого. Номинальный ток - это значение тока, которое розетка способна пропускать при условии длительного режима работы. Найти электроприбор с мощностью выше 3,52квт и с вилкой на 16а надо еще постараться его найти. Автомат как правило ставится на группу розеток, а это значит что нихрена с розетками не случится, даже если в две розетки защищенные одним автоматом 16а включить приборы потребляющие по 16а каждый. Проблема надумана. Если прибор потребляет больше 3,52 кВт то ему делают уже другую вилку которую в розетку 16а не вставить.
Статистика пожаров с этим категорически не согласна. Более половины всех возгораний приходится на розетки. Почему розетка самое слабое звено в этой цепи и как номинал относится с максимально допустимыми значениями можно рассуждать долго. Но факт останется фактом
Для розетки на 16 ампер нужен автомат на 13 ампер. Розетка в течении до одного часа может выдержать ток 22 ампера в течении до одного часа , а автомат на 13 может в течении до одного часа выдержать ток равный 21 ампер . Кабель 3 * 2.5 может выдержать длительный ток равный 21 ампер .
То есть вы хотите сказать что, если вдруг с холодильником что то случится и его нужно будет отодвинуть или рпзморозить, то надо будет бежать к щитку и отключать автомат? А если какой нибудь прибор выйдет из строя то кабель откусывать? Или непосредственно на месте возле прибора вместо розетки установить автомат?
Сейчас производится розетки и вилки не надёжные ,не такие как было в СССР. Пишут что автомат предохранитель должен обеспечит сохранность кабеля.,но сохранность кабеля начинается от начало провода где начинается точка соеденения розетки.А не в конце провода где стоит автомат предохранитель.При плохом контакте или в КЗ нагрев провода идёт от розетки к автомат предохранителью и на другую сторону приемника.То есть это значит что у вас будет идти нагрев провода на две сторону, а по середине розетка.
Привет!обнадежил !Сам строю дом , и самостоятельно обучаюсь всем нюансам этого дела.3 года назад установил контуры под розетки кабелем ввгнг 3х2.5 , сделал отделку стен.Приятель ,который разбирается в электрике спрашивает :" Какой ты на розетки кабель поставил ,какой-то тонкий?" На деле оказалось что мой кабель действительно 3х2.5 но с заниженным диаметром жилы .Визуально как кабель 3х1.5 . Буду ставить автомат на 16 ампер.Интересно, а на практике как себя ведут кабеля с заниженным диаметром жилы?Справляются с напряжением тока с которым должны справляться?
Ну да, в наших реалиях 3*2.5 могут быть 3*1.5. Даже надпись ГОСТ на кабели не дает сечение в заявленные показатели сечения. Есть видео в инете с замерами сечения. Сам был удивлен.
Заниженный диаметр жилы??? В вопросе про сечение? Не, ну хорошая маркетинговая формулировка, чтобы продать кабель 3х1,5 под видом 3х2,5. ГОСТ он про другое, а площадь сечения напрямую зависит от диаметра. Формула площади круга из геометрии. Видимо, те, кто придумывал такие формулировки, об этом не слышали.
проводил своими руками электричество дома . свет 1,5 с автоматом в6. розетки керамика 2,5 кабель линией без распаек автомат с10 . вводной бронированный медный кабель под землёй 6квадрат автомат 25с реле напряжения и стабилизатор на 10киловат . показывал знакомому электрику он не ругал работу единственное что я пока не сделал заземление .
@@tramizh5501 , мощность нагрузки при установке автомата на 13 ампер на 0.6 киловатт больше и для автомата на 10 ампер достаточно сечения даже установочного кабеля 1.5 мм 2 . То есть применив сечение 2.5 мм 2 мы напрасно потратили деньги на 1 мм 2 сечения жил кабеля , если же монтаж выполнен силовым кабелем до 1000 вольт , то это просто разорение , кабель с сечением 2.5 мм 2 который при напряжении 600 вольт способен пропускать ток равный 26 ампер на жилу кабеля при его скрытой прокладке применяют для электроустановки с номинальным напряжением 230 вольт и током нагрузки на одну жилу 10 ампер , в лучшем случае 13 ампер .
@@plushkin6059 есть абсолютно у всех фирм . Это шкала номиналов модульных автоматов . 1 , 2, 4 ,6, 8 , 10 , 13 ,16 , 20 ,25 32 , 40 , 50 , 63 ампера . Тут дело в другом , автомат на 13 ампер нужен если скрыто монтировать электропроводку установочным кабелем с заполнением с сечением медных жил 2.5 мм 2 в однофазной системе на номинальное напряжение 300 / 500 вольт и при этом установить розетки на 16 ампер . Но у нас все монтируют электропроводку линий на розетки силовым кабелем до 1000 вольт на номинальное напряжение 660 вольт ( при том , что номинальное напряжение квартирной электропроводки равно 230 вольт ) с сечением медных жил 2.5 мм 2. А вот этот кабель можно защищать автоматом на 16 ампер , ну а розетки на 16 ампер . .. Да пёс с ними . Вот и получается кабельному заводу выгодно продавать силовой кабель до 1000 вольт вместо установочного кабеля с заполнением , он стоит в полтора раза дороже . Ну а такому силовому кабелю автомат на 13 ампер для защиты не нужен . Хочешь сделать как положено - заказывай через интернет магазин автоматы на 13 ампер мелким оптом , по 16 штук в коробке , хотя тебе может нужно только 10. Да ещё отправляй заказ , жди пока придет заказ , вот взял силовой кабель до 1000 вольт и автомат на 16 ампер и смонтировал . Но кабельные заводы пошли дальше , начали выпускать кабели по ТУ не согласованным с ГОСТ - Ом с меньшим сечением жил , такой кабель тоже можно использовать но защищать его при сечении 2.5 мм 2 надо автоматом на 13 ампер , как и установочный кабель с заполнением .
Так,друг мой ( не знаю твоего имени),и уважаю всех кто прилагает усилия для получения знания и просвещения народа,но тут загвоздка у тебя, в прошлом ролике ты мощность делил на напряжение,подбирал ближайший больший автомат, и к нему ближайший больший (по таблице) провод.причём со словами «вы уже умеете выбирать кабель а просто называл ток (ток автомата *1,45 ) то по твоим рассуждениям ты должен выбрать кабель 1,5 мм.но ты такого не скажешь и не напишешь. И понимаю что ты изменил ответ мне добавив про запас. И твоё «идеально к каждой розетке по автомату и узо» имеет право на жизнь но со всеми вытекающими оно все это перечеркивает. Не сопоставляется тот ролик с этим роликом .если интересно подскажу .лайк за старание тебе, не останавливайся продолжай формат хороший))
Так. В видео про кабель был пример с авто автоматом на 63Ампера и кабелем, который должен выдержать 91Ампер. А последнем видео про розетки рассматривалась цепочка Автомат - Розетка, где розетку 16А максимально правильно защищает Автомат 10А. Подскажите, где вы видите несоответствие и в чем? Иди вы про совсе. Ранее видео? В старом я просто перечислял, что 16А розетку защищают 2.5кв проводом. Потом я эту информацию развернул уже в видео с розеткой.
@@fundamental.approach поясню: 1) на 10:42 в видео как выбирать кабеля было написано что допустимая токовая нагрузка кабеля больше чем передел отключения автомата,тоесть по правилу это 1,5 мм так как он покрывает 14,5 Ампер ,но ты с запасом как в комментарии написал выберешь 2,5мм.хотя на самом деле в пуэ нет такого понятия как запас( тоесть это выбор каждого потребителя ) 2) в 16:14 того же видео ты преднамеренно не говоришь о сечении кабеля так как типо кто смотрит уже умеет подбирать (именно так ты сказал),не подумай что придираюсь к словам,но я тоже технарь.а неграмотный именно так и сделает и положит 1,5 потому что перекрывает,и он будет прав по твоим расчетом и пуэ проходит( хотя не все нагрузки так рассчитываются ,а именно те у которых косинус фи очень близок к 1). А поправить хочу тебя вот чем: Если от автомата будет запитываться только одна розетка с одним потребителем то твои расчёты верны. Но вот если мы устанавливаем розетки по радиальной схеме где допустим на комнату 5-6 розеток, то будет лучше использовать 16 амперный автомат с сечением 2,5мм,так как можно будет использовать в полном объеме длительно допустимую токовую нагрузку кабеля( на 6 ампер больше чем при использовании установленного 10амперного автомата на такую же схему) Если же ты мною сказанное где то говорил в своих роликах (я только 2 ролика посмотрел) и считаешь так же, то поправки мои прими как напоминание которое ты знал)))
Да, мои упоминания автомата на 10Ампер касались именно для использования на каждую розетку отдельно. Хотелось сделать ещё большой акцент на использовании УЗДП для розеток. Это решает проблему контроля нагрева кабеля, плохого контакта и повышенного напряжения.
Я не говорю о часном доме, берем среднюю 2-х комнатную квартиру))) В ней в современных реалиях будет порядка 40 розеток. Учтем что автор слава богу предлагает не вот прамо к каждой вести группу питания, а таки к каждому блоку розеток, кои от одной до пяти))) В среднем по квартире, показатель будет около 2, сответственно 40 / 2 = 20 групп питания. Минимум будет 5 выключателей (ежели по одному на каждое помещение, без учета подсветок), т.е. еще 5 групп питания. Итого 25))) Каждую группу питания автор предлагает защитить автомат + УЗО - сие 3 модуля. 3 х 25 = 75 Плюс вводная группа - 2-х полюсный автомат (обязательно для ввода) УЗО, реле напряжения. Еще 6 модулей. Итого 81 модуль))) 1. Такой щит места займет примерно как платяной шкаф))) 2. Стоить будет примерно аки эта самая квартира))) Да и по всему ролику - автор сделал какие-то там свои умозаключения, основанные на своих же умозаключениях, и ни на чем более))) Есть всевозможные методики, нормы и правила проектирования и расчетов, указанные в соответствующих нормативных документах. Уважаемый автор, почитайте, изучите))) Понимаю тяжело, т.к. сравнимо с получением высшего образования, ну так хоть людей смешить не будете)))
Во первых, пожар в розетках может возникнуть и за ослабления контакта, во вторых и за некачественной вилки, что приводит к перегреву. В третьих по госту на 2,5 утанавливается 16А или меньше номинал что гарантирует нормальную работу электропроводки. Не стоит изобретать велосипед по новой, есть гост
Это же элементарно. В розетку, в которую включен обогреватель достаточно включить фен. Уже более 16 ампера. Хочешь сказать, что такого сценария быть не может? )))) а почему же тогда так много возгораний жилья, где именно загорается розетка ? )
@@fundamental.approach у русских есть поговорка: дураку стеклянный х.й ненадолго. Нынешние розетки обычно наборные и одновременно воткнуть в одну розетку 3 кВт... Впрочем земля полна умельцами.
@@fundamental.approachхоть один такой пример приведи, где розетка нормальная и медная проводка и что-то нагрелось на 16а автомате, а не там где окислившийся старый алюминий, или КЗ, или неисправный автомат, или плохой контакт, т.е. там, где не в номинале автомата дело. Ты вообще сколько монтажей сделал или хотя бы сколько лет в обслуге и в быту электрики повидал?😂😂😂 Теоретик ютуберный...
Проблема искуственно усложненая .Номинал розетки говорит только о ее возможности .Ослабленный контакт приводит к перегреву , но появляется запах пластика на который и нужно отреагировать )А каким автоматом он защищен 16, 10 это не спасет от возможного загорания без вмешательства человека .
Максимальный номинал автомата на линию к розеткам на 16 ампер равен 13 ампер и сечение установочного кабеля 2.5 мм 2 . Исходя из ВАХ предохранителя , в том числе ПАР или автоматов АЕ - 1031 или АБ - 25 , максимальный номинал их равен 16 ампер и мощность ввода не более 3 .5 киловатта ( модульный автомат на 13 ампер ) , если мощность ввода 5 киловатт , то помимо вводного автомата потребуется ещё 2 групповых автомата на 10 и 13 ампер, Если мощность ввода ещё больше , то минимальное количество автоматов в щитке ещё больше .
А что будет если пустить по новой розетке ток 25А? Автор исследовал это, замерял температуру, прежде, чем рекомендовать автомат 10А? Р/S При плохих контактах никакой автомат не спасет от пожара.
Зависит от производителя розетки. Автомат 10А решает вопрос с высокими токами, которые не держат некоторые производители. Но помимо автомата на 10А в розеточных группах нужно использовать УЗДП. Давно уже делал про это видео.
Нелогичное объяснение про 16А автоматы. Такой автомат спокойно защитит приходящую линию в 2,5 кв.мм (безопасная длительная токовая нагрузка ГОСТ кабеля до 27 ампер) в коробку, откуда суммарная нагрузка будет распределена по розеткам с допустимой нагрузкой в 16 ампер.
14:40 - Это вы, конечно, все очень хорошо рекомендуете, но почему вы не задумываетесь о том, что проектировщик + строитель дома где вы предлагаете подобное может быть иного мнения и в подъездном или домовом ВРУ на фазу будет стоять автомат рассчитанный из расчета, чтобы каждой квартире давать не более 10А (это в лучшем случае). И когда большинство жильцов начнут, по вашему особо хитрому совету, искусственно повышать себе установленную мощность, не предусмотренную конструкцией домовой сети, то их питающую фазу станет постоянно выбивать. Вполне возможно, что деятельные жильцы уболтают какого-нить электрика заменить им подъездный автомат на более мощный, что вполне может привести или к пожару, или к перегоранию стояка, провод которого изначально не рассчитан на такие нагрузки.
@@alexnova4938 скажите пож-ста почему в розетке должен быть провод 2,5 есть ли в эту розетку кроме настольной лампы или холодильника с пиковой нагрузкой 800 ватт больше ничего не подключаю.???. Потому , что Америка открыта ???
@@Adam-jr9sl Потому что внук подключится или внучка пылесосом. Потому что, возможно, в будущем сдадите квартиру или от старости забудете, что там 10 амп. Разница в цене небольшая, зато у вас будет полноценная 16 амперная розетка, если таковую установите. Или вдруг позднее пожалеете, что там лимит на 10 амп. Использовать 10 амп для сечения 1.5 не запрещено. Я написал, что если уж монтируете 2.5 , то к нему положено использовать 16 амп. автомат. Читайте внимательно, что я в первом комментарии написал.
Если ставить автомат на розетку 10 А то смысл подключать провод 2.5 квадрата 1.5 хватит? Но на проводе у вас не одна розетка 6 - 8 от каждой розетки свой провод свой автомат?
Потому что 2.5кв если вы начнете детально разбираться никогда не соответвует 2.5кв. Обратите внимание, что даже ГОСТ кабели не имеют заявленного сечения
@@ЕвгенийАлександрович-с9г, если у вас силовой кабель до 1000 вольт то для подключения розетки на 16 ампер достаточно сечения медных жил кабеля равного 1.5 мм 2 при его скрытой прокладке в гофре 25 и при условии защиты линии модульным токоограничивающих автоматом с классом токоогоаничения 3 на 13 ампер , хотя такой электромонтаж и нарушает требования пункта 1.2.34 ПУЭ - 7 .
Автомат ставится для защиты кабеля, но сейчас не которые ещё ставят для защиты разеток номиналом меньше, чайник ни какого отношения к защите не имеет, если поставите номинал автомата меньше чем мощность чайника, его будет просто выбивать
@@fundamental.approachмне просто помню электрики говорили, что legrand, abb - много подделок и китайского производства, очень сложно найти оригинал европейский. С eaton не знаком.
@@fundamental.approach да как сказать) для обычного обывателя порой бывает не легко. Вот как я, покупал в эпицентре автомат legrand, менеджер говорит, да французский, на коробке написано тоже Франция, а принёс электрику - он вычитал во вкладыше, что произведён в Китае, говорит, не то качество и не тот legrand, который можно советовать. Ну и на онлайн сайтах также (формально не подделка, просто произведён в Китае, но электрики их не любят)
поставил в селе автомат на 16А , после него идет кабель 2,5 кв.мм и запитанно 3 розетки . на одной розетки стойт мултиварка и плавится розетка на 16А ( один раз уже менял ) , на другом стойт бойлер и только греется розетка на 10А . но автомат не отключает .
Он прав плавится от плохого контакта видать розетки ты взял пластмассовые с плохо прилегающими контактами вообще мощьные эл. приборы нужно подкючать не обычными розетками а такими как на плиту или специальные карболитовые или фарфоровые @@ВладимирЖириновский-д1ж
Если розетка на 16А, она будет защищена автоматом на 16А. Потому что розетка на 16А имеет запас по мощности. Не нужно создавать кратную защиту автоматом на 10А.
Теперь для каждой розетки отдельный автомат? Если автомат питает несколько розеток с суммарной нагрузкой 4 квт, то автомат 10А будет маловат, но в розетки заведен кабель с 2,5 мм2. Автоматы нужны для защиты кабелей и отключений токов КЗ.
В идеале - для каждой розетки (или хотя бы для розеток в одной комнате) отдельный автомат и отдельный провод. Это если про современный подход говорить. А если про «две пробки», и так сойдет - это на другие каналы ;)
Согласно СП 256.1325800 - 2020 расчетная мощность на одну розетку общего назначения принимается равной 0.1 киловатта , на практике больше 10 розеток на одну линию не подключают и расчетная мощность выделенная на одну розетку общего назначения около 0.35 киловатт.
@@fundamental.approach Так это и есть розеточная группа одной комнаты, например кухни, с потребителями суммарной мощностью 4кВт, постоянно включёнными в несколько розеток. Группа смонтирована кабелем с сечением 2,5 кв.мм. Причём здесь "две пробки" и другие каналы?
От каждой комнаты тянешь розетки отдельной линией на свой автомат. Розетки в каждой отдельной комнате сращиваешь гильзами в коробках и изолируешь двумя термоусадками. На каждый "массив" розеток свой провод опускаешь и соединяешь в розеточные самозажимные парные клеммы шлейфом. Бери для защиты линии оригинальный шнейдер или абб автомат, сами розетки так же брендовые оригинальные. 16 А для розетки это номинальный ток. Если хорошие, не китайский подъеб возьмешь, то там будет запас полюбому. Зачем все усложнять? Некоторые рекомендаторы ставят на 2 розетки в кухонном фартуке 4мм кабель мотивируя тем, что чайник сильно мощный.... Извращенство. Уже продумали все и стандартизировали давно чтоб проще было подбирать оборудование и сечения проводов.
@@fundamental.approach я тебе не тыкал, духовка 3,5 кВт, если с самоочисткой до 5квт и вилка у неё под обычную разетку, и к твоему сведению разетки чаще горят от плохого контакта
Электрики-монтажники уже попадались которые делают на 2-х комнатную квартиру огромный эл.щит где на каждую розетку и лампочку отдельный двухполюсный АВ и диф.автомат. и соответственно отдельный кабель, что бы побольше денег заработать. А вот теперь пошли и блоггеры(ты первый) которые советуют так делать как те монтажники. Сам электрик и знаю про эти моменты с АВ, сколько теории изучал - везде для кабеля на 2.5мм2 рекомендация ставить АВ на 16А, либо меньше. А на 20А(и тем более 25А) уже нельзя. Тем более сами контакты более менее нормальной розетки сделаны тоже не из проволоки или фольги и соответственно выдержат те же значения тока что и АВ на 16А с кабелем.
Как-то ты плохо изучал. Про коэффициент гарантированного не отключения ничего не слышал. Там циферка такая интересная 1.43. Она нам говорит, что автомат 16А гарантированно не отключится час при 22.8А. Теперь про АВ УЗО - разуй глаза и посчитай количество блоков питания в своем жилье. Все они дают ученику постоянного тока, на который АВ не реагируют
@@fundamental.approach мда уж, надо было подробней написать - слышал и про коэффициенты 1.13(а не 1.43 как ты написал) и про 1.45, до просмотра твоего видео. А также что означают буквы В, С, D и остальные обозначения на АВ. Я и написал что знаю про эти моменты, и имел ввиду что розетки(нормальные, при хорошем, качественном монтаже) могут выдержать такие значения тока до того как АВ отключится, хоть и сами будут греться. К тому же чаще всего(исходя из практики) это суммарный ток нескольких эл.приборов подключенных через несколько розеток(а не через одну) одним кабелем который защищает этот АВ(или АВДТ) на 16А.
@@vladislav9431 кабель ВВГ нг ( А ) - LS ,согласно технического паспорта кабеля 3 * 2.5 или 2 * 2.5 в однофазной системе его длительный ток при номинальном напряжении 660 вольт равен 33 ампера . А мы подключаем его в электроустановке с напряжением 230 / 400 вольт . При этом у кабеля есть запас по току равный 25 % от его длительного тока . То есть при ОТКРЫТой прокладке кабеля на него можно попробовать установить модульный автомат на 25 ампер . Но я бы этого не делал , велика вероятность выхода кабеля из строя и уменьшится срок его службы . А вот автомат на 20 ампер в самый раз .Но при СКРЫТОй прокладке кабеля номинал автомата его защиты равен 16 ампер . Рабочий ток кабеля равен 16 ампер . Но для розеток на 16 ампер этого номинала автомата много , розетки могут перегреваться в 1.5 раза больше предельно допустимой величины . Поэтому берём кабель КуВВ нг ( А ) - LS , с сечением жил 2.5 мм2 в однофазной системе и защищаем его автоматом на 13 ампер при его скрытой прокладке и на 16 ампер при открытой прокладке . При этом с стоимость кабеля примерно в 1.5 раза меньше , чем ВВГ нг ( А ) - LS .
@@varicod тут хоть как-то соглашусь, ближе к более разумному решению, когда надо и кабель защитить и чтобы не выбивало АВ при каждом включении более-менее мощных эл.приборов. Правда такого кабеля нет в тех магазинах в которых мне покупают материалы. А автор ещё бы посоветовал вообще ставить АВ В6 на кабель 2.5мм2, ну чтобы уж наверняка розетка не поплавилась(сарказм, если кто не понял). А что ещё есть и пусковые токи, которые больше при включении некоторых приборов и из-за которых может АВ меньших номиналов выключать при их запуске - это автора вообще "не колышет". И нет, не нужно тогда ставить АВ больших номиналов, чем выдержит кабель(если кто щас так подумал), нужно поставить такой при котором и кабель не поплавится с розеткой(если вдруг перегруз, КЗ) и в тоже время запаса по току будет хватать и не будет выбивать при каждом запуске устройства. На предприятиях, (да и автосалоне, где работаю) в основном проводка в гофротрубе, либо в пластиковых кабель-каналах и перфорированных лотках проложена и АВДТ на розетки на 16А, а где-то сам менял с 25А и 20А на 16А.
У меня на все розетки стоят по10а, автоматы Легран. Бытовая техника как у всех, стиралка, духовка и т.п. Ни разу не сробатывали по перегрузке. Больше 2.5квт ничего не подключаю, нет такой потребности. В подсобном помещении где сварка и другой инструмент 16а. Бойлер и элетрокотёл подключены без розеток.
@@sergalekseev Я всё планировал согласно своих потребностей. Если что то понадобится сверх мощное, это можно решить по другому, а не за счёт бытовой розетки.
У меня на входе в дом стоит автомат 25 ампер. Так у меня в доме своя столярная мастерская промышленные станки на три фазы. И ни разу за многие годы автоматы не выбивало. А вы в квартиру 50 ампер хотите. У вас в квартире завод ?
У меня на входе в дом стоит автомат 25 ампер. Так у меня в доме своя столярная мастерская промышленные станки на три фазы. И ни разу за многие годы автоматы не выбивало. А вы в квартиру 50 ампер хотите. У вас в квартире завод ?
@@fundamental.approach а чего смотреть, большая часть 2,5 кила духовых шкафов, те, что мощнее 3,5 , но там есть клемная колодка, эта техника встраиваемая, можно без розетки обойтись, тоже и с варочными, всё равно ты 4 или 6 не затусуешь в розетку, хотя 4-ку можно
Франція ! моноліт одножильний. найновіші дані : освітлення на провід 1,5 автомат16а 8ламп раніше до 2004 10а ?! або 8розеток(РС) max- на 16а . Провід2,5а авто20а 12РС шлейфом (до2004р 8РС) або по одному РС на спецлінії:пралка,сушка,холо-к... На електроплиту незалежно від потужності обовязково!! 6мм2. Поясніть б/л чому така різниця з совковими. Думаю що в га... якості проводу.
@@fundamental.approach ))))) вы знаете, я тоже могу долго разговаривать, но чуть по толковее... наличие записи выложенное в ютуб, не делает вас невероятно обозанным в данной тематике - на лицо эффект Дайнига - Крюгера... хвастунишка...
@@fundamental.approach и что бы вы поняли, нет цели вас захэйтить, а всего лишь поправить, так как вы по-видимому мастер-универсал. Такие мастера не могут похвастается узкими знаниями во всех профессиях - это попросту не возможно физически, просто не хватает времени в сутках, что бы стать проффи в узких нишах одной професии, а тут сразу во всех...
А также нужно ещё фундаментально изучить свойства кабеля его сечения относительно сопротивления жилы кабеля при прохождение напряжения через жилу, ещё очень важно проверять сопротивление в тёплый и холодный период так происходит с ужение и расширение материала .
Берите нормальные хорошие розетки, из нормально пластика.. И буде счастье.. Автоматом защищаем кабель.. Это основа.. Ну и не суйте в одну розетку по 500 потребителей через удлинители..
да не розетка отключает автомат, а прибор который закоротил линию подключенный к этой розетке или кто то просверлил провод. и пох что на ней написано 10А или 16А(розетке), какую нагрузку расчитали для нее так и будет работать. такое ощущение что вы сидите перед розеткой и высчитываете ее грань работы и туда суете по максималке чтоб херачила по полной потому что должна.
Я что то не могу понять, если в ОДНУ штепсельную розетку можно воткнуть только ОДИН электроприбор то как она сгорит? Какие БЫТОВЫЕ приборы создают нагрузку свыше 16ампер???
В розетку вставляют тройник В каждое гнездо тройника включается удлинитель . В каждое из пяти гнезд удлинителя включаем нагрузку . Вот вам и 30 ампер в комнате малосемейного общежития .