Полезное: Расчёт и монтаж водостоков на кровле. • Монтаж водостоков свои... Наш интернет магазин кровельных материалов: centerkrov.ru/ masteroof.ru/ и masteroof.ru/
Не нужно проклеивать стыки. У меня Юта и швы не проклеяны. Сделан нахлыст 70-90 см. Все сухо и работает. В мансарде, если она жилая, должен быть вент зазор и воздушная подушка.
По пунктам. Кровельный пирог такой с внутренней стороны : 1) обрешотку,контр рейка,пароизоляция ворсом в дом,2) утеплитель взависимости от региона толщина ,перехлест обязателен .3) мембрана именно гидроизолирующая (подсказка чтоб не переплачивать, в кровельных магазинах есть каталоги с характеристиками,сравниваем начинаем от дорогой и спускаемся до более дешовой но схожей по характеристикам и берём ) ,4) контрейка под обрешотку ,5) обрешотка,6 ) кровля ,в соответствии от региона выбираем пропускную площадь Вент грибков . Важно чтоб точка россы не оказалось в самом пироге и тогда гемора не будет. И самое главное если уж и идёт отделка помещений ,ну хотя бы окна на проветривания надо ставить ,ну и вентиляцию принудительную конечно обязательно сделать ,пока дом не отдаст влагу напитанную после отделки ,стекла будут потеть . Раньше строили так , фундамент перед зимой заливали ,потом по весне коробку ,потом крышу ,потом стены сушили ,здание давала усадку ,потом отделка и коммуникации ,потом опять сушка здания , потом чистовая , мебель ,кошка а потом уже люди . ))))
Не проблема, хорошая вентиляция или промышленные осушители заберут влагу легко. Но в любом случае надо поставить прибор показывающий влажность и не допускать более 50% влажность любыми способами хоть окна открывай.
проблема тут одна: в доме идут работы:. стяжка, штукатурка,малярка, а это пару тон воды 2000-3000литров воды пароизаляция не пропускает воду, окна, двери закрыты вопрос для умников, всезнаяк рукажопых!!!???? куда должен уйти данный обьем воды???? только в щели под кровлю, а там автор говорит -30 вот и результат И ПОВЕРьТЕ МНЕ, НиКАКАЯ ПЛЕНКА НЕ СПРАВИТСЯ С ДАННЫМ ОБЬЕМОМ ВОДЫ ни за 1000р не за 5000р
частично согласен) но не совсем) вот почему - меня вызвали на диагностику хозяева дома 3 этажа в котором шла отделка, стяжка, штукатурка и тд. Дом был куплен без отделки, кровля была готова, керамика черепица + утепление. Так вот - у хозяина началась паника когда по стенам пошли потёки, я приехал посмотрел, отлепил пароизоляцию засунул руку в утеплитель - всё сухо! Пирог сделан нормально с мембраной, а капли влаги собирались сверху пароизоляции и стекали под уклон на стены. Отбой тревоге!
обычно так и бывает если пары не удаляются в продухах, у них вальма, соответственно конек мал и аэрация коньковым добором недостаточна. нужны трубы вытяжные. и пусть пароизоляцию хорошо проклеют. бывает на нехорошей пародиффузионной мембране паропропускаемость недостаточна и пары успевают намерзнуть под ней а к весне тают и внутрь дома, рекомендую технониколевскую она не подведет.
Много нового от ваших видео узнал . Согласен с вами что делай ту работу которую умеешь а ни всё подряд . Сам на стройке 20 лет и видел много горе строителей , которые специалисты во всём а ручки то ниже плеч ))) .
3.05минута." Конденсат не допустим" Специально для умных специалистов: именно металлочерепица очень сильно конденсирует и должна быть воздушная прослойка 40-50 мм между кровлей и плёнкой.
причина в том, что заливают стяжку ЗИМОЙ, надо было подождать до лета, потом заливать с окнами нараспашку, а так вся эта влага и уходит в крышу, окна то ЗАКРЫТЫ)))))))))
Так у них паробарьер походу под кровлей, а не гидро ветро мембрана ( кароч надо изоспан А или его аналоги ближе к черепице , изоспан В снутри помещения. Все стыки пароизоляции проклеить спец скотчем, или серым )
Проблемы 1. Верхняя пленка не пропускает пар из утеплителя под кровельное пространство .Это наибольшая проблема 2. Внутренняя изоляция некачественно смонтирована непроклеена и выпускает слишком много пара из дома в утеплитель. Пара/влаги преизбыточно особенно когда штукатурят. Выход демонтировать кровлю уложить диффузионную мембрану она на 1500-2000 всего дороже за рулон чем то что стоит под металлом. И установить хорошую изоляцию изнутри и тщательно проклеить.
Всем привет! Если бы здесь 1) утеплитель был в перехлест (как надо) т е например 3 и слоя в стропиле и 1 поверх 2) гидроизоляция и мембрана были бы качественными и проклеенными на швах 3) Вентиляция !!!! Если дом у вас приближается к термосу (типа канадских технологий и тп) то надо делать хорошопросчитанную) вентиляцию. Лучше даже принудительную.. 4) И конечно же бетонные и прочие работы мокрые сыграли здесь, учитывая предыдущие пункты, основную роль. Типа последний аккорд)) Фаталити)) Пример из жизни: мужик сделал полы на втором этаже, покрыл их чем то деревянно- дорогим, потом штукатурил шпаклевал заливал первый этаж (не своими руками) и всё к хYям сгнило !). То всё было бы збсь. Вывод: Надо либо всё знать самому, либо дохера зарабатывать и платить тому, кто всё знает и третий вариант мой любимый - Забить х.. и жить счастливо, понимая, что мир не совершенен. Shit happens Всем удачи , я в кровле всего 6 лет..
Капец...... Народ еще часто забывает, что вентиляция помещений, особенно мансарды, крайне необходимый элемент здорового микроклимата. Потом подтеки на скатах, запотевание окон, побеги плесени в углах.... В принципе, все было бы более-менее приемлемо держи они окна в режиме проветривания, тогда влага уходила по пути наименьшего сопротивления, но тогда пришлось бы компенсировать потери тепла.
Как понять вентиляция мансарды? 1 - рвая это с уличной стороны контр обрешетка, 2 - рая это 3 см зазор между гидроизоляционной пленкой и ватой, 3 - тья это контр обрешетка между фасадом и пароизоляцией. Так ведь? Но есть еще одна вентиляция но вроде как сомнительная, это грибы в кровле вы ее имеете в веду? Или вы имеете в веду фронтоны, но в таком случае через фронтоны будут мосты холода, короче вот так я по кругу уже год мотаюсь, и храд знает кому верить.
*У кровли должен быть вент зазор между ее покрытием и утеплителем. С продухами.Мембрана поверх утеплителя должна выводить пар и не пропускать капли с металлочерепицы. Обязательно пароизоляция изнутри помещения.* тогда никакого конденсата в утеплителе не будет.
У меня была точно такая же проблема точно такой же дом. Проблему решила полное вскрытие металла , там даже не было контробрешетки я добавил контробрешетку добавил паропроницаемую мембрану и всё проблема ушла полностью. Да и хорошая пароизоляция нужна.
- А вообще допустим конденсан на кровле? - Нет. После этого диалога стало понятно, что это такие строители, только за бОльшие деньги. Если хотите со мной поспорить, то сделайте репортаж СО СВОЕЙ кровли с металлочерепицей в температуру ниже +3, пусть даже не утепленной - и посмотрите допустим конденсат на металле, заодно и подписчикам расскажете! Следующий диалог: - Пароизоляция должна отсекать теплый воздух... Такого бреда в жизни не слышал. Теплый воздух источник конденсата в принципе. И кондансат будет образовываться на границе теплохо и холодного воздуха. Вопрос только в том, где будет эта граница на/внутри/за утеплителем. Столько "воды" налил и не по теме. Единственное, что верное сказал - это про стыковку обрешетки.
если там пизол по стропилам сверху,то так и делалось раньше. прорезали пизол и делали небольшой зазор между этой пленкой и утеплителем. Потом, когда появилась высокодифузионная мембрана,пропускающая пар,то уже не надо зазор между пленкой и мембраной
Как вариант сделать изнути обрешетку, добавить утеплитель и закрыть нормальной пароизоляцией. Предусмотреть вентиляцию и после просушки дома все должно нормально работать. Конечно пирог неправильный, но можно исправить малыми силами, как по мне.
нужно делать холодный чердак и ни какой мембраной не спасешся. И для холодной чердака нужно иметь чектую перегородку или потолок последнего этажа. Это может быть бетонный потолок или потолок из дерева. Именно это должно быть отсечной для теплого воздуха. И никакие пароизлояции из пленки
Очень печально.. Разводить вы любители. Горе-эксперты. Вы подергали мембрану и сразу: "это говно 1тыр стоит", а что там стоит вы даже не удосужились спросить... переименуйте видео:"вот так нельзя осматривать дом". Спасибо.
Тоже обратил на это внимание, то есть был бы дорогой материал, было бы хорошо, а этот тысячу всего стоит, а сам и не понимает видно по словам какой это материал.
Перестраивали родительский дом - кухня , построенная в середине 80-х , демонтировалась полностью . Так вот крыша - без чердака , без всяких контр -обрешёток , паро-гидроизоляций и прочих жизненно важных элементов , простояла все эти годы . Конструкция представляла собой - ДВП , доски 40 мм, лаги 150 мм , засыпка опилками ( где больше где меньше ) , обрешётка - дюймовка и металлическая кровля ( обычное кровельное железо ) . Ни о каком конденсате ни кто не подозревал , хотя постоянно на кухне парилось- жарилось -варилось , мама всегда кипятила бельё в большом баке . По идее , зимой с потолка должно было просто лить как из ведра . Саратовская область , если что . Кстати , когда сняли железо , не было признаков гниения ни опилок ни деревянных элементов . Нашли там гвоздодёр , ещё что-то из инструментов ( не помню ) , скелет воробья .
В принципе, думаю нормально. Сам подумай, ветро и гидро мембрана нужна для подстраховки, чтобы если протекать будет кровля (ослабшие или плохо закрученные саморезы), не течет и нет пленки. Все ок тогда. Пароизоляция хорошо помогает когда излишки влаги в комнате. Нет излишек и нет пленки и все ок. Пленки сильно помогают, чтобы не дышать и чтоб не выветривался утеплитель. Конечно помогают от изоляции пара, от протечек... Но у вас если этого не было то и нет проблем. Тем более у стружки паропроницаемость думаю хорошая, даже если пар попал в перекрытие, то проходит не задерживаясь. Теплоизоляционные свойства хуже у стружки, зато выветривается хорошо, чем из минваты. А автор, явно не в темно написал.
Всегда интересные и позновательные видео на канале. Директор фирмы Мороз Алексей ваще красачеггг!!! Попрошу видео про минимально необходимый инструмент для кровельщика.
Алексей,специализацией можно заниматься в крупных городах,вы живёте в 15 млн мегаполисе,у вас там десятки тысяч домов коттеджей,вам работы по кровле хватит до пенсии.Я живу в Забайкалье город Чита население 340 тысяч.если я создам компанию Кровмонтаж в своём городе я за год поймаю 3 крыши.Поэтому в небольших городах условия заставляют браться строителей за всё.
Алексей Старчуков отчасти согласен с вами) но это не значит что работу делать некачественно, мягко сказать. Да, ошибки бывают у всех, ошибки можно исправить, но здесь же полный швах. Бизнес строится на доверии и на хорошей репутации, которая наробатывается годами, это долгий путь и люди к вам по тянутся в Чите. И дело не в кровле. Я человеку надстраивал третий этаж в доме, через пару лет он обратился ко мне нужен был ремонт квартиры 150 м.кв. Я даже отказывался, но он уговорил меня, не хотел с посторонними связываться. Я сделал ему все чётко организовал и контролировал. Желаю удачи.
Есть такой же объект, пароизоляция не доходит до стен по сантиметров 5, хозяин дома тепло не дал, но надеется, что пронесёт. Когда всё потечёт, думаю зачешется и не понятно, что за мембрана под кровлей и лежит гибкая черепица.
Полностью согласен, весь конденсат с теплым воздухом поднимается вверх это проблема всех двухэтажных домов....еще и отделка мокрая в доме идет, откройте окна на мансарде, весь конденсат выйдет и на время работ оставить открытыми пусть будет пока холодная мансарда, после проведения всех мокрых работ утеплить допом стропильные стойки, а до них утеплитель убрать на свесах, в коньке установить дефлекторы, если понадобиться изнутри еще слой утеплителя иииииии всё!!!!! Автор по моему финансово заинтересован, поэтому пуху и накидывает)))
Тоже так решил. +конёк вентилируемый, плёнку нахер оттуда пришлось. И с низу со второго этажа с тёплого помещения,утеплить потолок. Я обычной блестяшкой утеплил и все пропало!
У меня дом с полумансардным 2 этажом. Пока не закончатся отделочные работы (в это время идут мощные испарения от растворов, шпатлёвок) конденсант по любому будет на внутренней стороне кровли под пароизоляцией. Как только я закончил отделочные работы, зашил обычным гипсокартоном потолки с воздушной прослойкой 50мм, отшпатлевал и покрасил водостойкой акриловой краской, заделались все микрощели в стыках стен и потолка, то больше не было никакого конденсата. Дому 8 лет. Прошлой осенью вскрывал часть кровли сверху, снял один лист профнастила. Так вот стропила, обрешётка, утеплитель (рулонный минеральный) сухие без признаков плесени. Сверху утеплитель и профнастил, рёбер настила хватает для проветривания кровли. Ничего не надо разбирать, у него всё будет нормально, как дом закончит
Приоткрой на проветривание окна до делайте всю внутреннюю отделку по мокрым работам и потом по весне переделывай крышу . Если между етажами перекрытие деревянное и плохо утеплённый заделанный пол то влажность вся будет под крышей . Потому что быстро тепло уходит .
@@krovmontaj ну так надо было хозяину дома сделать во первых соответствующую толщину утеплителя, во вторых папоизоляцию не дырявую. Вы уверены что над изоляцией была паронепроницаемая мембрана? А что проблема была не в том что нет нормальной пароизоляции и пар проникает в изоляцию (т.к. его очень много из-за штукатурных работ) и не успевая испаряться естественным способом конденсируется и стекает. Тут вы должны быть на 100% уверены в паронепроницаемости верхней мембраны. Иначе это звучит как развод на переделку крыши. Ведь если она паропроницаема то возможно всё исправить. Даже с учётом того что в нескольких местах вы её порвали. И до вас тоже (порвали в смысле) дымоход тоже может течь по той же причине, вы ведь его не смотрели сверху. Где-то конденсат и аля...... Крыша потекла. Может всё-таки такое решение может быть? 1) остановить штукатурные работы 2) проветрить дом очень хорошо и долго 3) убедиться что верхняя мембрана паронепроницаема 4) если мембрана паропроницаема верхняя то просто дать утеплитель просохнуть если он конечно не мокрый в хлам, если же мембрана верхняя не паропроницаема то как вы и сказали тотальная переделка.
Правильную вентиляцию сделать, и утеплить герметично чтоб тепло не встречалось с холодом во избежании точки росы , мансардная кровля сам пирог утепления также должен быть вентилируемым !
Здравствуйте! Для холодной монсардной крыши какое гидроизоляцию посоветуете покупать? И между профлистом и гидроизоляция 25мм зазор достаточно?А какое пароизоляцию посоветуете?Спасибо огромное заранее!
В данном случае я бы рекомендовал,удалить пленку, просушить промазать антисептиками, биозащитой, стропильную систему, и вовнутрь проемов, через брусок набить мембрану тайвек, далее утеплить, затраченное пространство на внутренний монтаж мембраны утеплить перекрестным утеплением (дополнительно перекрыв мостики холода). И поверх обязательно смонтировать хорошую пароизоляцию с проклейкой швов. Данный способ будет гораздо дешевле чем полностью снимать металло черепицу, учитывая то что повторно ее монтировать нельзя.
как всё заумно. потолок надо утеплять,а не крышу,он пропускает тепло. снять утеплитель с крыши и положить на пол и не будет конденсата. чердак всё равно не отапливается.
Вытежка и нормально параизоляцию сделать и усе, и пока штукатуры не закончат влажности в доме будет много! Удачи!! А горе строители, псевдо - профи, которые приезжали, отправте забор красить, и то не доверил бы!
проблему вижу в следующем: со стороны метала должна быть мембрана, либо до этой пленки, что там нужно продух сделать в 3см, а потом уже минвату ложить, я бы даже при наличии мембраны такой продух сделал. Обязательно глянуть или не зашиты на глухо коньки этой пленкой, может некуда парам влажным выходить, чуть что прорезать и сделать хороший зазор под коньком. Да, ширина стропилы мала, но можно вставить 10см утеплителя, с учетом вент зазора, затем нарастить каркас поперек страпил и вставить еще 10см утеплителя, но поперёк стропил, таким образом мосты холода перекроются по стропилам. И закончить это все пароизоляцией. А если чердак делать не жилым, то можно лучше всего хорошенько утеплить пол чердака
Почему тогда мне сказали утеплить мин ватой до самого конька и что-бы вообще без щелей?, я что-то запутался конкретно так, это противоречит всему что вы написали. Кстати тот кто мне сказал уже 20 лет строит дома.
@@johnyxmelev5475 я тогда за случай на видео говорил. Если у вас новая крыша, то первое - если не будете использовать чердак, то лучше не утеплчйте скаты, а хорошо утеплите потолок. Второе - если утепляете всё таки скаты, то со стороны метала только мембрану и правильной стороной, обязательно контр обрешётка чтоб был продух между мембраной и металом. В между стропил 20см можно вложить 10+5см утеплителя в перехлёст швов, потом поперек стропил набить рейку и положить ещё 10см и перекрыть мосты холода вдоль стропил у изовера вроде ролик есть на их сайте. Конечно же между стропил или между реек надо плотно вставлять утеплитель, я имел ввиду что если стропила 20см, то не закладывать её полностью по глубине, а на 15см и таким образом оставить зазор ещё между утеплителем и мембраной, но это перебздеть если. Главное использовать хорошую мембрану. Должно быть циркуляция воздуха из под софита и до конька, для этого прорези в софите есть.
проблема не в количестве утеплителя а в штукатурных роботах но самая главная ошибка со прикасание пароизоляции и гидроизоляции с утеплителем также проблема может быть в вентиляции кровли если под конек бросали уплотнитель от снега этим самым вы закрыли поток воздуха
Здраствуйте подскажите пожалуйста можно ли пароизоляцию ставить в самом верху прямо под металопрофилем на односкатной крыше гаража Где одна стенка граничит со стенкой дома
Автор , подскажите , пожалуйста , металлопрофиль сильно нагревается летом ? На нашем доме ветхом хотели подрядчик из капремонта поменять шиферную старую кровлю на новую металлочерепицу . Мы с соседями не позволили . Я видела , как на соседних домах делали такие кровли . Там на стропилы снизу пробивали толстую плёнку , никакого утеплителя , а сверху стропил сразу прибивали металопрофиль . Правильно ли это ? Что без утеплителя . И всё - таки шиферная лучше ? Нет так нагревается . Ваше мнение хочется услышать .
Там главная печаль в том , что между утеплителем и улицей вместо дышащей мембраны - пароизоляция. Влаге из утеплителя некуда деваться. А попадает влага в утеплитель сквозь дырявую пароизоляцию (тут она как раз уместна, между помещением и утеплителем). Но автор конечно удивил на 2:58 "А допустим конденсат на кровле? - Нет!"
контррейка вдоль на стропила 5*5см, между контрейкой и страпилами должна быть ветро-влагозащита которая внизу ложится на конденсатную планку, та в свою очередь в водосточный жолоб. сверху если нет холодного чердака, то вентелируемый конек. если скат очень пологий, то конденсат выводят через не вверх нижней обрещетки, а по низу ее, но тоже в конденсатную планку, а та в водосточный жолоб. вентиляционный зазор должен быть в трех местах, 1) в внутри помещения, 2-3) снаружи, т.е. между утеплителем и ветровлагозащитой и между контрреек, а там еще в добавок и между обрещеток. если не прав - поправьте.
я тоже самое подумал! та шо внешняя под бляхой называется мембрана дифузионная, и её задача пропускать пар от изоляции(минвата) в вентилируемое пространство пот мет-черепицей и не пропускать обратно конденсат
Пароизоляция должна остановить влагу из дома и непустить в утеплитель, утеплитель должен остановить теплый воздух а мембрана должна остановить капли конденсата с кровли и недопустить эти капли в утеплитель, все
Алексей, добрый день. Очень приятно смотреть видео с грамотным описанием всех технологических процессов при выполнении работ. Спасибо Вам за это. На одном из каналов по монтажу стропильной системы подрядчик рекомендует оцинкованные уголки фиксировать оцинкованными саморезами (грибки), а не черными. Как вы считаете, насколько это правильно?
Главная причина ,происходящего, есть гидроизоляция ,которая устанавливается с зазором между утеплителем , так как она не пропускает пар , а есть супердиффизионная мембрана она устанавливается вплотную к утеплителю и выводит влагу ,т.е дышит
Как он как спец пропустил контрообрешотка 25 норм.50 не меньше. По поводу изоляции правильно сказал,а крышу металлочерепицу можно и эту поставить сам лично переделовал такого варианта крыши.
Подскажите пожалуйста. А если сделать в место мягкого утеплителя 150мм сделать пенопласт 150мм или пенопалестерол? Лёд это пар. Пар это проходящее тепло. Пенопласт такой толщины не пропустит тепло же???
Здраствуйте! Подскажите пожалуйста крыша сделана профлист 21 волна, затем обрешетка,потом axton a, 200мм утеплитель,axton b, начал течь конденсат, поможет ли мне если я вскрою профлист к балкам сделаю axton a, затем вент зазор,обрешетка профлист? Спасибо за ответ
Подскажите как правельно накрыть 2 этаж потолок . Хотел миниватой ,осп 3 6мм , пара плёнка , и натяжной потолок ? Как правельно сделать чтобы не переделывать .
уважаемые бракоделы кровельщики (каким и я являюсь) я к вам обращаюсь! если у вас по каким то причинам нет возможности купить мембрану для мансардной кровли, то не используйте не паробарьер не гидропаробарьер, не используйте дешевый гидробарьер.......Возьмите в таком случае Ветро барьер(для верхнего пирога) у него водопронецаемось дохрена конденсата не будет, А для нижнего пирога пленки можно и паробарьер и целофан все что угодно
Подскажите пожалуйста! У меня похожая крыша только двухскатная. Под черепицу положили обычный целофан. Года 3 было нормально. В этом году после метели, потом отепель и закапало во многих местах. Конденсат. Мансард готовится как жилой, ел там пока не живут и крыша не утеплена. Как отремонтировать кровью?
мда страаное явление большой театр! скорее всего продух для такой площади маловат. навернобольше 5 см надо делать и даже может быть продух наверху в коньке оказалась блокированным.
Здравствуйте знатоки и мастера! У меня похожая ситуация, благо не успели умельцы утеплить всю крышу, заметила и остановила работу. А заметила, когда смотрела ваши видео, что плёнка под кровлей не та, не мембрана. Вот что делать? Только не снимать металлочерепицу.
Продух в кровле большой роли не играет. Минумум 2,5. Желательно 5. Сдесь дело в неправиьной мембране. Сдесь сверху натянута пароизоляция, которая годится только для стен. Она пропускает воду обратно. На крыше нужна Паро-гидроизоляционная мембрана. И всё. Есть, нет, конденсата. Кровельная мембрана должна работать, как положено. А с внутренней стороны надо натягивать не дышащую мембрану и проклеивать стыки. Только в таком случае масардная кровля будет работать
Деймон Рейс на крыше нужна мембрана дышащая на улицу но не пропускающая влагу внутрь - это для + для утепления. Если гидропароизоляцию - ее нужно стедить с двойным зазором и продухами у подшивы и в-коньке - чтоб вентилировалось под пленкой и-над...что холоднее.
Деймон Рейс люди часто путаю. собрал инфу пока разбирался сам в пленках. *1.Пароизоляция-пленка(изолуриет утеплитель от водяных паров) Изоспан B | ондутис r70 пар изолировать=непаропроницаемая=не дышит=пленка слабая=пакет Ипользовать: Только изнутри помещений. Зазор между пленкой и обшивкой. Пароизоляцией может выступать - рубероид, полиэтилен,фольга, вспененый полиэтилен, ЭППС, и др. 2.Влаго-Ветрозащита-"пленка" на сайте, но ближе к "мембрана" т.к. дышит(снижает теплопотери, утепляет, защищает от выветривания частиц утеплителя) Ондутис А100/изоспан А - гидроизоляционная ветрозащитная паропроницаемая мембрана= защищает от выветривания=2000-3500г/м2*24 ч Может протекать при наливе! Капли держит. Смотреть тех.характеристики пункт Использвать: снаружи стен здания / снаружи пола 1 эт. / сверху на утеплитель холодного чердака. Зазор нужен - над пленкой. 3.ВетроГидроПароизоляция-пленка-мешок(защита от протечек кровли)изоспан D. непаропроницаемая=не дышит=пленка крепкая=пакет= Ипользовать: На кровле. В качестве временной кровли . (В качестве пароизоляции изнутри дома). Нужны !проветриваемые! зазоры как под пленкой, так и над пленкой . ВетроГидроПароизоляцией может выступать - рубероид,полиэтилен армированный, тэнт. 4. Супердиффузионная мембрана - типа влаго-ветрозащиты, но прочнеее и паропроницаемость ниже например 1100г/м2*24 ч + лучше гидроизоляция и стойкость уФ. Дорогая. Вот только она может дышать в одну сторону, а в другую не дышать, нужно уточнять у производителя. Проверяется специальным стаканчиком*
Деймон Рейс не чуди! Никакая пароизоляция не пропускает воду! Вся проблема тут только в качестве утепления. Точка образования конденсата всегда будет на металлочерепице, пока теплый воздух будет доходить до неё. В данном случае необходимо набить изнутри брус 50мм и проложить ещё слой утеплителя. Далее обязательно сделать вентиляцию помещения - как минимум пару 110-150 вытяжек. Если бы в доме не делали штукатурные работы, то хозяин пережил бы этот момент безболезненно. А 200мм утепления не помешает в любом случае - меньше топить и летом прохладнее. И по поводу вентзазора- 5см минимум при таких длинах ската!
Алексей здравствуйте! Подскажите пожалуйста в этом доме стропила подперты стойками, у мауэрлата (короткие) и вторые в «центр» комнаты (160-170 см). Если между этими стойками не планируется жилого пространства, граница комнаты будет по стойкам 160 см, то есть ли смысл закладывать утеплитель до карнизного свеса или утеплитель можно заложить до края этой стойки и утеплить 15 см (на ширину стойки) или более и опустить до пола? Заранее спасибо!!!
1 вопрос у меня, только о вентиляции!! В первую очередь нужно смотреть вентиляцию!! если делаете дом термос и ведете мокрые работы!( Малярно-штукатурные)
Почему вы не озвучиваете цену работ?! очень многие видео блогеры говорят о стоимости своих работ-услуг, это хорошая, а главное нужная информация, как для мастеров, так и для заказчиков.
