Здравствуйте. Мы начали изготавливать ламинарные фонтаны, которые отлично подключатся к любому гидроизолированному бассейну. Добавят веселья купанию, плюс перегонят всю воду из бассейна через внешний фильтр - вода в бассейне будет на кардио по вашему расписанию ходить :) Видео и ссылки у меня на канале. Всех благ!
Спасибо за ваше видео! У меня два вопроса: 1. А если на этапе заливки стен в опалубке сделать вставку из бруса (к примеру 50Х50) в зоне холодного шва, тогда после снятия опалубки можно не вырезать болгаркой штробу, а сразу нанести дегидрол? 2. Размещение под дно бассейна пенополистирола, не приведет ли к его дальнейшему сдавливанию от веса бассейна с водой, ведь заявленная плотность на сжатие не всегда соответствует действительности, как вы думаете? Спасибо.
Igor Müller благодарю!:) 1. лучше потом прорезать, таже морока, что потом доску изымать и с балгаркой аккуратнее получится, плюс монолит вскроется при резе от цементного молочка. 2. Берите максимальную прочность, 50мм сильно не сыграют в динамике, вес-то арматура возьмет и вся конструкция будет распределена.
Самый дешёвый XPS - это 0.15мпа = 15 тонн на квадрат. Вес воды в бассейне 1.5 тонны. Вес бетона при стенке 200 0.5, итого общее давление (а оно распределено) будет около 2 тонн = даже если произовдитель плит соврал, все равно выдержит.
Добрый день! Ну, это по большей части для тех сооружений, что с водой остаются в зиму, типовые конструкции вертикальные и в зиму их, конечно, выводят из работы. Бентонитовый шнур можно, даже нужно и это хорошо, когда качество работ на высоте, есть вибраторы, хорошая опалубка, но если строят не профессионалы, штыкуя арматурой бетон, то есть риск непровибровки и водичка замечательно проходит над бентонитовым шнуром. Мы конечно же заделываем швы как в видео и тгда уже точно нигде вода не выйдет, не пройдет.
Благодарю за столь подробное видео. Прошу подсказать технологию гидроизоляции. Планирую после заливки чаши( в бане) применить утеплитель внутри неё и раскатать трубы теплого пола для подогрева воды. И лишь затем делать отделку мозаикой поверх стяжки над трубами по стенам и полу чаши.
Ильдар, добрый день! Вы нам, кажется, звонили? Если нет, то поясню: Делаете каркас, можно тонкостенный бетонные стенки или выложить из блоков/кирпича, далее по стенам и полу укладываете эструдированный пенополистирол, можете его оштукатурить обычным цпс для жесткости поверхности, вяжете каркас, в нем прокладываете трубы обогрева, коммуникации, заливаете основание, потом стены, для бетона рекомендую добавку Дегидрол 10-2 (если замешиваете сами (4 литра на 1 м3, берите с запасом 5л/м3)) если с завода будете заказывать, то Дегидрол 9-2 будет проще залить (2-3л/м3). Дальше гидроизолируете стыки, швы бетонирвоания, вводы коммуникаций как рассказано в ролике Дегидрол 7 и 5. Потом отделываете поверхность материалами как планируете, Дегидрол 3 можно не использовать т.к. Вы применили добавку..
Спасибо за ролик! Так строить можно, но зачем весь этот гиморой, со штроблением бетона, примыканий и закладных, так и по рисунку с наружней стороны бетон примыкает к грунту? Вопрос второй, зачем делать бассейн глубиной 2 метра, толщина стен и дна должны быть не менее 20 см, арматуру у же давно используют стеклопластиковую, уличные бетонные бассейны еще с 2000 годов не облицовывают ни кафелем, ни мозайкой, ни тем более камнем - это 100% отвалится, вопрос у кого когда))) После такого ролика я бы лично не стал строить по вашей технологии, а в целом автор молодец, привел честный пример как строят чаши.
Добрый день! Да, я видел как наши "умельцы" косячат с мембранами, как потом мы эти мембраны снимаем, расшиваем все холодные швы в бетоне или вообще чашу переливаем, вводы коммуникаций после пары зим, гидроизолируем заново. Но в целом да, это давнишние объекты, по новым, вроде все хорошо, тут спору нет. Данный ролик ориентирован на клиентов, кто сам, своими руками хочет сделать себе бассейн, пруд, а нами проверена та технология, что озвучена в данном видео, и предполагаю герметичная чаша, вводы коммуникаций это залог успешной, долговечной эксплуатации водного сооружения. Особенно в наших широтах=)
Добрый день! Спасибо за полезную информацию. Хотел уточнить, планирую построить бассейн в цоколе построенного дома: можно ли дно бассейна установить ниже фундамента дома? Спасибо!
Добрый день! Благодарю! На свей практике встречал такие решения. В одном месте укрепляли фундамент буронабивными сваями, и потом уже бетонировали чашу. На втором между фундаментом и чашей был зазор в 0,5м и ближайшие стены бассейна к фундаменту делали толще на 10см. Ну и стяжку делали толще 150-200мм с двойной армировкой (тянет на монолитную плиту) Вообще привлекали проектировщиков для этих задач, цена вопроса была от 20 до 50 тыс. руб. просчитать нагрузки и прорисовать узлы. Как по мне, то можно главное сделайте правильно каркас из арматуры, стены и днище не меньше 150мм толщиной и во время подготовки не подкапывайтесь под фундамент, либо можно сделать как мостовики когда прокапывают тоннели отсекают грунты бетонными столбами. Суть в том, что бы при земельных работах не ушел грунт из-под фундамента и соответсвенно не просел фундамент.
Добрый день! Очень полезная схема при строительстве бассейна: degidrol.ru/shemy/vozvodimye/emkostnye-sooruzheniya/betonnaya-chasha-basseyna.html или пруда: degidrol.ru/shemy/vozvodimye/emkostnye-sooruzheniya/prud.html, а если еще и камушком отделать, то сюда: degidrol.ru/shemy/vozvodimye/emkostnye-sooruzheniya/prud-s-kamennoy-kladkoy.html Дегидрол можно купить на Озоне www.ozon.ru/seller/degidrol-76249/products/ или заказать на производстве: degidrol@mail.ru, 2050828@mail.ru, degidrol.ru/
Спасибо спасибо спасибо на конец то я нашел качественную информацию про бассейны но хотелось бы узнать про ваши дигедролы и раствор что это с чего состоит и как это сделать в домашних условиях ещё раз спасибо.
Добрый день! У Дегидролов несколько марок, есть сухие порошки на основе цемента, есть жидкие добавки в бетон. Для каждой задачи своя марка. Для Вас представляют интерес скорее всего марки Дегидрол 3, 5, 7, 10-2. Если это задлека швов Дегидролом 5, 7 то тут все просто, замешиваем материал с водой согласно инструкции по материалу и этим раствором заделываем шов. С добавкой проще, просто добавляем в бетон. По технологии работ рекомендую данное видео: ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-3nViqj6cgbM.html
Скорее всего один из компонентов - глиноземистый цемент. Обеспечивает безусадочность (расширяемость) и ускорение твердения. Остальное, возможно какие-то соли закупоривающие капиляры.
Спасибо огромное великолепный урок. Емко.коротко и понятно. Скажите а как быть с остальной коммуникацией. хочу в доме сделать. какие фильтра нужны. как форсунки устанавливать и какие сколько выводов для чего делать?
Добрый день! Благодарю за отзыв! Ранее в комментариях отвечал, вот здесь есть наглядные проекты с оборудованием, что и как ставится: www.kovas.ru/project/ тут же на сайте найдете кучу информации по рекомендуемому оборудованию www.kovas.ru/market/catalogue/;) А по поводу заделки форсунок, тут главное заделать стыки выводов трубок (по технологии заделки вводов коммуникаций: ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-L6uKYB_5MQU.html), сами форсунки потом крепятся элементарно.
Добрый день! Такую опалубку может подавить, выдержит только если раскрепить щитом снаружи в виде фанеры и т.п. По мне проще выкопать шире котлован, залить чашу и потом утеплить, но если чаша небольшая, то можно попробовать сделать несъемную.
Добрый день! Конечно актуален!;) Мы разрабатывали продукт ориентированный на долговечную службу;) Касательно Мапей, хорошие материалы, надо только разбираться в их ассортименте. Много кто им доверяет и если рассматриваете комплексное решение, то конечно следуйте их рекомендациям в выборе решений. Можно и разделить - бетон и стыки Дегидролом для надежности, а финишное покрытие Мапеем.
Добрый день! Этого добра много в интернете=) Есть вот альтруисты по части открытых проектов: www.kovas.ru/pdf/www.kovas.ruproject1.pdf www.kovas.ru/project/ Тут прямо как Вы хотели, где делать люки, с отображением всего оборудования=) Главное, что бы чаша была надежной!
Спасибо за инфо, начал строительство бассейна с применением дигидрола. С растворного узла привозят 450 марку заправляю дегидролом 10-2 из расчёта 4л на м3, вопрос нужно-ли после шлифовки чаши обрабатывать дегидролом люкс 3? Чаша бассейна планируется под покраску
Добрый день! Благодарю! Не, если с Дегидролом 3 не работали ранее, лучше без него;) Есть риск напортачить, хотя сейчас белая Д3 пошла, стала многое прощать.. Лучше после шлифовки все возможные трещины, щели, стыки Дегидролом 5 замазать. При заливке хорошо вибрируем;)
@@yrokigidro спасибо за ответ, ещё вопрос. Заливка было вечером в фанерную опалубку(в плёнке) марка 450 и дигидрол 10_2, температура воздуха 23, на следующий день +35, сделали навес чтобы обеспечить тень, регулярно проливаем, естественно все укрыто целофаном. Пирометром замерли температуру на поверхности бетона =+55 градусов, это допустимые температуры или все пропало?
Zubarev Stanislav, все нормально, если бетон укрыт пленкой, еще и поливаете, все хорошо должно быть. Это плохо, когда бетон на следующие сутки попадает в такую жару открытым, не увлажняется, он быстро высыхает и трескается ввиду не набранной достаточной прочности и усадке. Еще, если бетон был сильно жидким бывает цементное молочко выходит в толстый слой и в такую температуру даже под пленкой дает усадку и трещины. Страшного ничего нет, решается алмазной чашкой для шлифовки. Бетон чтобы был плотным, надежным, нужно чтобы подвижность получалась с Дегидролом 10-2 не выше П5 и хорошо вибрировать.
Уроки Гидроизоляции П5 на жаре, например, нормальный насос лить откажется. А не нормальный нормально не зальёт. Вот в чем загвоздка - эти присадки требуют П2, тогда как с большинства узлов (Подмосковье) идёт П2-П4, а по факту П4-П5, а насосочник ещё водички попросит - жара же. :)
@@user-ot7gl4cn4g Есть проблема когда с завода отгружают по своей типовой рецептуре с пластификатором каким-нибудь, в итоге приезжает бетон П4, мы заливаем еще сверху Д10-2 и да, хана, держите расслоение. Поэтому в инструкции сказано заказывать чистый бетон без любых добавок не выше П3, как раз на площадку приезжает в районе П2-П3. И всем говорю не экономить на марке, блин там разница в 500-1000 р, но как уберегает от последующего геморроя при эксплуатации. Лучше взять хорошую марку бетона, чем сэкономить на ней и взять добавку. Бетононасос нормально прогоняет П4-5, там главное чтоб при запуске смеси камни первые не пошли. Ну а если заливка больших объемов бетона бетононасосом, то рекомендую использовать Дегидрол 9-2, он не поднимает подвижность так сильно, максимум на 1-2, т.е. с П3 на П4 и бетононасос нормально качает. А жара даа, вносит свои коррективы, но как правило это сказывается только на сроке жизни смеси, и никакой водой не разбавляйте бетон, прочность падает на 20-30% из-за этого. Блин, мы столько перелили уже, что видно все бетононасосчики с кем работаем привыкли к нашему бетону с добавкой=)) А вот миксиристы порой удивляются, что "кашу привез, как качать-то будете?" Вот здесь, кстати, за 9ку пример показывал: ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-BMSnVrvHvHs.html
И ещё момент, все таки через какое время раствор марки 450 выходит на марочную прочность с условием применения д 10-2? Я залил донную плиту через какое время могу приступить к заливки стен?
Добрый день еще раз! Обычно на 7-10е сутки выходит, если привезли не сильно жидкий бетон. А так обычно на 14е сутки вообще смело работаем. С такой высокой маркой можете смело на 7е сутки работать;)
А зачем вообще делать стяжки? Меньше дыр = меньше проблем. Да, придётся правильно распорки ставить (внутренний каркас, к коему крепятся щиты опалубки), но это даст не только отсутствие дыр, но и ровный монолит, который потом меньше шпаклевать. У себя буду делать без шпилек.
Добрый день! Благодарю за доверие! Мы, к сожалению, не проектируем данные сооружения, но можем поработать с выбранным Вами проектировщиком или подсказать, что где применить в уже существующем проекте.
Здравствуйте! Планирую на участке пруд ввиде "яйца" длинна 12 метров, ширина 8м., глубина 2,5-3 метра. Что думаете о нанесении бетона торкретом (напылением). Считаю, что такая технология позволит уйти от опалубки и позволит сделать заливку бесшовную. Что скажете? И если не напылять, то можно ли со стороны грунта уложить рубероид, а поверх пенофлекс 50мм, или нет с учётом такого большого объема? Кроме того хотел спросить а нельзя сразу установить скимер и подход воды и забронировать, зачем временные прохожки? И какие еще есть нюансы, на которые нужно обратить внимание. Заранее спасибо!
Добрый день! Да, такую чашу имеет смысл торкретированием сделать, это будет гораздо проще...чем поэтапно ставить опалубку и частями заливать, потом гидроизолировать стыки и дополнительно оштукатуривать для придания геометрии, поэтому согласен. Для торкрет смеси можно использовать добавку Дегидрол 9-2 (расход 3-4л на 1 м3 смеси) она не так сильно пластифицирует и придает водонепроницаемость бетону. Что касается опалубочного способа, то по грунту устилаете геотекстиль, можно рубероид, потом вяжете каркас, опалубку будете выставлять частями. Сначала заливаем пятак днища до поднимания стен, потом выставляем полоску опалубки (0,5 -1м ширина шита) с учетом защитного слоя, опалубку крепим к каркасу, чтобы не выдавило и не сместило. Заливаем эту полоску и так далее. потом все швы бетонирования надо будет расшить в виде штрабы и заделать Дегидрлом 5, тогда контрукция получится герметичной. Если это пруд и будет использоваться в естественной среде, вода не будет подогреваться, то утеплять контур не вижу смысла. Если будете греть воду, тогда имеет смысл, просто прокладывается перед рубероидом. Если пруд на зиму будете сливать, то обеспечьте колодец с приямком, где будет самая низкая точка для слива воды с системы. Как показывает практика, если вода осталась в системе, ее обязательно порвет, даже если она глубоко под землей, но не ниже промерзания грунта. По поводу скиммеров, как правило их устанавливают при финишной отделке, иначе их просто угваздовывают и ну и последующий монтаж, очистка, замены проще с монтируемыми после бетонирования, чем залитые сразу. Нюансы типовые что при торкрете, что при бетоне. Хорошо уплотнять/ вибировать, после бетонирования укрыть пленкой и дать вызреть. Все швы, стыки заделать. Поверхность, если планируется отделка то обязательно отшлифовать алмазно чашкой и промыть мойкой высокого давления (вскроются все трещины и стыки). Толщина стенок для такого водоема рекомендую от 200мм с двойным армированием. Основание под чашу рекомендую трамбовать песок с мелким щебнем или отсевом, сантиметров 5-10.
Приветствую а подскажите можно клеить камень на дигидрол 5 а то у меня от ступеней отвалился из за сырости, думал на эпоксиднуб смесь приклеить, дердит мертво, но не очень удобно в работе, модет можно на дигидрол? Или он только для изоляции?
Вопрос можно стенки бассейна делать из бетонных блоков с армированием? И второй вопрос можно на эту стену плитку укладывать и чем по надёжности отличаются от от цельнобетонной стены?
Добрый день! Блоки на мой взгляд не так хорошо работают на изгиб, что может привести к трещине и протечкам, монолит в этом плане надежнее и проверено временем. Не зря все пром.объекты, аквапарки строят из бетона. Да и по деньгам мне кажется то на то и выходит. По надежности для бассейна, например, стена из в бетона 100мм с арматурой 10мм, это как 3 ряда шлакоблока армированных кладочной сеткой.
Добрый день! Пойдет любая резиновая краска для бассейнов. Подешевле Цитадель, подороже Zinsser. Старайтесь сильно не разбавлять, строго по инструкции производителей. И к краске относитесь с осознанием того, что это полимер и если пруд/бассейн открытый на улице, солнышко свое дело делает и через 5-10лет возможно надо будет перекрыть повторно ввиду различных отслоений и пр.
Чашу отшлифовать. Стыки швы разрезать и заделать Дегидролом 5. Вводы коммуникаций с Дегиролом 7, и 5. И потом уже, если нет грунтовых вод, что может в чашу с грунта набегать можно покрывать краской;) Если грунтовка высоко, то можно предварительно покрыть Дегидролом 3. По швам и стыкам как в этом видео;)
Почему бы вместо дегидрола-5 со штробированием в месте примыкания стен к основанию не использовать бентонитовый шнур? Цена ему 150-200 рублей метр плюс саморезы по бетону. Имхо трудоемкость меньшая. Это ни в коем случае не совет, а именно вопрос.
Можно, но как показывает опыт, если стык непровибировал хорошо, водица все-равно уходит. Поэтому если бентонитовый шнур, то хорошо вибрируйте стыки данных конструкций.
@@yrokigidro На самом деле ответ, почему "нет" проще. Шнур закладывается до опалубки, а обычно и до армирования. И то и другое дни. За эти дни любой дождик шнур размочит. Как шнур поведет себя после этого непонятно.
Ну, это уже издержки стройки;) Плюс непрофессиональные строители разнесут по всей стройки этот шнур. Сколько раз видел, его прокладывают непосредственно перед бетонированием, когда уже собран каркас, и остается только смонтировать опалубку. Если дождь попадает, то вроде как не критично, он же при высыхании обратно сжимается, и для раскрытия ему надо больше времени взаимодействия с водой. Для себя давно решили, что любые стыки мы гидроизолируем после бетонирования, попадались мы на танцы с этими швами со шнуром. Цена погонного метра если не расшивать штрабу больше 20мм, выходит тоже порядка 100-150 рублей, а что человеку платить за монтаж шнура, что потом порезать, замазать.. Но шнур имеет место быть, в зависимости от производителя и качества, можно качественно возводить монолит.
Сделал я из обычного пескаблока чашу, и эпро эту всю шнягу за космические деньги не слышал. Скину фото желающим, церезит cr 65, рещает с гидроизоляцией вопрос
Зачем двойная армировка на стенах? Или клетка 30? Полно людей строят стены из бетонных блоков с прокладкой арматуры - как раз 1 слой выходит с 20й клеткой.
Добрый день! Я исходил из своего опыта, я же говорю про чаши на улице, у нас в Сибири есть много у кого типа пруда, так вот видел пару объектов как заламывает такие стены из шлакоблоков от морозного пучения.. А что из блоков много строят это да, но по мне это делают из экономии..
Согласен, если бассейн, то утеплять надо, особенно если греть воду и использовать в холодное время года. Про обвязку, с доступом снаружи если уличный бассейн ни разу не встречал, наверное очень дорого это все.. На зиму вообще рекомендую все сливать из системы и стоит все хорошо. Если пруд, то вообще не сливают, но их и не отделывают дорогими материалами.
Ну, мы всегда проверяем качество сварки, обычно прячем их в бетон. А если потекло, раскапывать, устранять. И желательно руками тех, кто паял=) У бассейнов мы еще обязательно устраиваем технический колодец, куда приходят все коммуникации и делаем его ниже уровня дня бассейна, что бы можно было слить всю воду на зиму, тогда исключается риск порыва обвязки.
Добрый день! Вполне выполнимая задача, собираете опалубку, проливаете по периметру бетон чуть в стены, вибрируете, потом днище, снова в стены, снова днище. Плюс надо где выдержать паузу что бы бетона не вытекал из под опалубки, но чаще всего выбегает цементно молоко. По мне проще спокойно залить основание, потом стены и неспешно качественно заделать все стыки и не дай бог трещины.
Ну почему, а что мешает привязать к каркасу? Потом мы обычно срезаем шпильки или арматуру, делаем углубления в бетон, срезаем арматуру и замазываем, чтобы конструкция была герметична.
Так и есть, этот ролик больше ориентирован на моменты гидроизоляции узлов бассейна, и в том числе записывался для консультирования клиентов компании по применению продукции, плюс поделился своим опытом, как сделать долговечную, надежную чашу. А какие есть вопросы то их в комментарии=) Я стараюсь на все ответить.
@@yrokigidro Вы доносите философию гидроизолированного монолита. А зачем? Цена вопроса всего этого не 3 копейки. Тогда как есть иная философия - отдельный гидроизоляционный слой. Цена этому тоже не 3 копейки, но тут все упирается в то, чем отделывать дальше. И вот эта тема-то как раз и не раскрыта. Я сейчас строю бассейн себе и серьезно рассматривал присадки, и в итоге отказался от предлагаемого вами способа - в случае уличного бассейна такой монолит просто не имеет смысла.
Добавка выгодна при толщине стены до 300мм, свыше, уже дешевле помазать отдельным слоем, это факт. Вообще согласен, есть финишная отделка, как с декоративными свойствами, так и гидроизоляционными, что позволяет вообще не заморачиваться гидроизолированным монолитом и стыками. Но опять же, цена этих финишных материалов зачастую дороже выходит, чем добавка в бетон, гидроизоляция швов и сверху мембрана. Если не секрет, на какой технологии вы остановились для себя, какой конструктив чаши? Спасибо!
Сегодня залил как раз плиту. Размеры плиты 10.43х4.97. Но это включая приямок в 1.5 метра по короткой стороне. Бассейн уличный, толщина стен 200, 100мм XP’s включая дно. Плита 180мм, двойное армирование клетка 200, 12 арматура. Стены с армированием в 1 слой. Арматура с плиты сразу выводилась на стены. Что будет дальше? Дальше буду искать специалиста, который заложит проходы под закладные. Я оперирую не только бюджетом, но и моими трудовыми резервами - мои закладные не смонтируют. А вот в монолите я понимаю. Бетон б 22.5, просто хорошего производителя, правильная укладка, и не нужен никакой пенетрон и тому подобное. Затем будет штукатурка, слой гидроизоляции и монтаж закладных. и отделка. Тут самое интересное - буду обкладывать слебами (литой мрамор) - это и красиво, и размеры плит 1200х600 или даже больше. По деньгам это не сильно дороже мозаики или лайнера, но там есть свои нюансы.
О! Спасибо! Вообще что касается поверхностной гидроизоляции, она не сильно решает в плане герметичности конструкции, а вот через швы и стыки водичка очень часто утекает, поэтому не забудьте про стык между днищем и стеной, как вариант можно заложить бентонитовый шнур, а и про стыки форсунок, скиммеров тоже;) мрамор одобряю, монументально!
Добрый день! В основном пруды так делают, ну и не отапливаемые бассейны без обвязки встроенной+у бассейнов совсем незначительный уклон стены, облокотиться на стену при купании не мешает;)
1) Зачем на дне двойная армировка? Это что плита перекрытия? Еще пойди рекомендуете 12-ю арматуру? 2) Зачем такие сложные работы с трещинами? Неужели гидроизоляции не хватит? Там же трещины не будут в 1 см толщиной. Все равно 99,9 таких бассейнов будут отделаны финишным покрытием, а это еще + к гидроизоляции. 3) Наклонные стены, на мой взгляд вообще какая-то ерунда! Для каких целей вообще не понятно.
Добрый день! 1. Я акцентировал внимание на уличный бассейн/пруд с глубиной более 1м, который может оставаться зимой в наполненном состоянии для разведения рыб, например. Поэтому 2 арматура нужна от пучения грунта и сдерживания корки льда. 12я арматура лучше в этом плане, но и толщина стен должна быть от 150мм. По Днищу двойная, все те же причины, что бы пустую чайше зимой не порвало морозным пучением грунтов. Если залегание чаши небольшое или будет надстройка сверху ил вообще внутри дома, то, конечно на днище уже можно и один рад арматуры 10мм 2. Чаша тоже живет, тонкого слоя сверху шва гидроизоляции или отделочных материалов, даже в 2см может не хватить и вода будет протекать по этому шву. Столько примеров, когда трещит отделка по стыку плит и через эту трещину водица утекает будь здоров, а при расшивке и герметизации швов, даже в случае подвижек и образования трещины, хватает добавок в материале для их заращивания. 3. Все та-же отсылка к способу эксплуатации чаши бассейна/пруда. Если вода не сливается на зиму, то ледяная корка может сместить себя без особого вреда для стен, если они наклонены немного. А если мы на зиму воду спускаем, есть надстройка сверху, то проблем для строительства вертикальной стены, конечно, нет.
@@yrokigidro Это не серьёзный подход. Во-первых, что ещё за бассейн/пруд? Это уже бред! Он либо бассейн, либо пруд в котором можно поплескаться летом. Но тем не менее это разные гидросооружения (на всякий случай так правильно, а не водное сооружение). Во-вторых, для пучения грунта нужна вода. А если грунтовая вода уже присутствует(или может присутствовать) на глубине 1 м., то в таких условиях строить уличный бассейн, без дренажа, это уже глупая затея. А пруд можно, но сложно. В-третьих, если мы все правильно делаем (основание под бассейном), а вы в видео говорите о подсыпке щебнем, то у нас не может быть никакого пучения. И это не зависит есть вода в чаше или нет. КАК у вас щебень пучинится? В-четвертых, если мы монолитные стены бассейна заливаем с холодными швами это бред, треш, и капец полный... Но рас уж накосячили... Мы живем в современном мире и существуют резиновая, полимерная, каучук-полимерная гидроизоляция. Я думаю это будет не дороже, чем долбить, потом заделывать стыки дорогушей "заделкой". Тем более, что можно просто стыки замазать дорогой гидроизоляцией. Для стыков дно-стена вообще есть специальные гидроизоляционные ленты. А секта "за чужой счет" можно и бетон В32,5, с морозостойкими добавками, заливать, и арматуру 12-ю с ячейкой 150х150 в 2 слоя везде, и дно залить 250 мм, а стены 200. Ну так, на всякий случай. Вдруг бассейн/пруд потом станет бункером при ядерной войне.
Добрый день! 1. Да, я возможно не построил 100 бассейнов и прудов, поэтому для меня они представляют одинаковые сооружения в плане устройства бетонной чаши, способе ее гидроизоляции и уже отдельный набор инженерных коммуникаций для каждого вида. За замечание по гидросооружениям согласен, разволновался на камеру видно;) 2. Верховодку никто не отменял или грунтовая вода подошла и чаша промерзла по тем или иным причинам. Из 10 объектов (3 бассейна, 7 прудов), что у меня были по гидроизоляции, у 1 бассейна и 2х прудов рвало днище по этой причине зимой. При чем у бассейна грунт был уплотнен с щебнем, но не был проложен эппс под днищем и вода в слое щебня даванула плиту 100мм. 3. Да щебень-то понятно что пучиниться не будет, но по грунтам надо смотреть, что и как, бывает глина и мы щебня насыпали, вода скопилась в нем и не уходит, чаша промерзла и привет пучению. Сейчас вообще пришли к тому, что в основной грунт просто вбиваем щебень фракцией 20-40мм виброногой с пробивной силой 0,5м слоем 50-100мм, чтоб основание получалось плотное, жесткое. Тогда и воде копиться не получается в этом основании. Ей проще уйти в основной грунт. 4. Ну да, ну да. Полностью с Вами согласен!=) Применяйте, делайте без швов! Я же только рад за вас буду;) В стыки можно и бентонитовый шнур при заливке заложить, будет надежнее и точно резать ничего не надо! Ничего не навязываю, а делюсь своим мнением и опытом. Как видите на большинство комментариев я отвечаю, даже рекламу не удаляю. Касательно "за чужой счет" у всех есть голова на плечах и разумные пределы. Хочешь бункер, льешь бункер, хочешь сэкономить, но обеспечить оптимальную работу конструкций на долгие годы изучаешь, считаешь, применяешь. Из своего опыта, те, что я лично строил: 2 уличных бассейна 3х5м с переменной глубиной до 2м стенка 150мм, арматура 12 сетка была 150х150мм 2 ряда, днище 150мм арматура 12, сетка 100х100мм 1 ряд и 3 пруда глубиной до 1м стенки 150мм, арматура 12 сетка 100х100мм 1 ряд - стоят уже более 6 лет. А один клиент рыбу разводит, делал чаши 3х3м и глубиной 1,5м с небольшим уклоном стенки толщиной 150мм с арматуры 12мм в два ряда сеткой 150х150мм и днище также, воду на зиму не сливает, уже больше 10 лет стоит. За замечания спасибо! Это полезный и нужный опыт не только мне, но и зрителям. В свою очередь, прошу, напишите на Ваш взгляд конструктив стен, днища для бассейна с глубиной 1,5м для уличного размещения в сибирских условиях с учетом, что размещаться будет на суглинке, сверху на зиму будет просто укрываться каркасом с поликарбонатом. Ну или свои условия опишите. Будет полезно для зрителя.
@@yrokigidro Это же надо проект какой никакой делать, смету считать. У всех разные не только грунты, но и стоимость материалов их доступность и доставка, стоимость работ, условия использования. Только так будет рациональный подход. Все остальное просто общие рекомендации. Конечно когда перестраховываться с запасом в 2-3 раза, то и так сойдет. 1) Про основание. Основание можно по разному подготовить, что бы пучения не было. Например, щебень, геотекстиль, песок, дренаж, отмостка по периметру в 1 - 1,5м. в конце концов, которая будет выполнять и роль благоустройства. Это, что бы не было воды под днищем. Но это не обязательно применять все сразу и везде, комбинируем согласно условиям. Плюс, сюда же, воду сливать на зиму, из чаши совсем не обязательно, а даже наоборот рекомендуется оставлять. И тут получается, что еще нужно учитывать несколько условий. Опять же, утепление стен и дна ОБЯЗАТЕЛЬНО! особенно в сибирских условиях, иначе без подогрева не обойтись все лето, а греть землю нам совсем не надо. В итоге при комбинации необходимых мероприятий возможность пучение под днищем стремится к 0. 2) Зачем на дне 2 слоя арматуры? Ведь давление с верху на дно ничтожно мало, она там никогда не работает. Даже если толщина оставленной воды менее 1м и она промерзнет полностью, то все равно с низу подпирает основание и столько льда не дадут какую-нибудь существенную нагрузку на дно. Получается, что при любых условиях нижний слой арматуры дна бесполезная трата денег на материал и на работы. А если мы все правильно сделали, то максимум на дно один слой арматуры в верхней части плиты 10мм 200х200. А бетон, я бы использовал с щебнем В20 максимум. Толщина плиты до 150 мм. 3) Да в общем-то и на стены также. Ну может арматуру только 12мм 200х200 со стороны чаши. Если вообще не предусматривается зимнее использование, то накрывать вообще не стоит. Снег работает как утеплитель. И тогда вообще вероятность промерзания приближается к "- 0":). В любом случае, я не имею ввиду, что ваш подход не правильный. А я говорю о том, что ваш подход не рационален и рас заказчик платит, то почему бы за его счет не перестраховаться и просто все делать по максимуму. А то, что заказчику никто не объяснил, что он может сэкономить 30-50% это исполнителя работ никак не волнует. А так как я диванный эксперт и ни одного бассейна не построил, могу привести пример вот такой (не коммерческий, просто семья сделала сама для себя): ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-I4P-vvn-8C8.html Там рассказывают как бассейн уже пережил 2 зимы и стоимость его. Надеюсь так можно делать. Опять же, я не имею ввиду, что именно так надо делать, но почти уверен, что по вашей технологии такой бассейн стоил бы в несколько раз дороже. А стал бы он от этого в несколько раз лучше сомневаюсь.
@@ashimovroman Согласен, такой бассейн, как в ролике у семьи что Вы скинули, вполне нормальный рабочий вариант и правильно делают, что оставляют с водой и еще с компенсационными бутылками. Простой и функциональный конструктив. Что их ждет из опыта, так это замена полотна лет через 5. А вот если уже переменный уровень, нестандартная форма, не обойдешься без бетона. А если хочешь форсунки, скиммеры, слив, то такой конструктив просто не даст это все нормально загидроизолировать. По слоям арматуры тут больше нормы для соблюдения защитного слоя бетона и правильной работы конструкций в толщинах более 100мм, да хоть из Врки делайте один слой, уже будет нормально работать. В общем, что я хочу сказать, универсальныый и проверенный способ работающих почти влюбых условиях чаш бассейнов, я рассказал в этом видео. Все остальное и опыт дургих Ваше полное право рассматривать как пособие к действию. Вообще, последнее время склоняюсь к идее ставить на лето каркасный бассейн для помокнуть пару месяцев в году и убирать на зиму все это дело - гораздо дешевле, не занимает много места и зимой это место можно использовать для посиделок=) А вот на круглогодично я бы сделал себе бочку с подогревом, что-то типа: ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-F0GKaup4HZs.html
спасибо, очень все четко и конструктивно. ПО заливке мне почему то кажется что лучше заливать все сразу без остановки (если это возможно конечно) Я хочу бассейн делать длина 2.5, ширина 1.6 и глубина 2 (+-). Вопрос - 10 см толщины стенки будет норм или лучше 15 см?
Добрый день! Благодарю!=) Если бассейн будет уличный (например использоваться только летом, а в зиму накрываться или прямо с водой оставаться) то лучше 200 мм. Если в доме, то достаточно 150 мм для такой чаши. Двойное армирование в обоих случаях. (В первом случае используем 12мм арматуру, во втором 10мм)
А если бассейн длина 1.8/ ширина 1,6/ глубина 1,7. В утепленном но не обогреааемом каркаснике. Пол бассейна в земле, половина над землей. На зиму сливается. 10см стен с пометкой хватит?
Добрый день! Да, вполне достаточно 10см для такой чаши, арматуру используйте 12ю. Теплоизоляцию используйте экструдированный пенополистирол, чем плотнее, тем лучше, толщины в 50 мм обычно достаточно. Обычно мы делаем подбетонку, потом устилаем поверх теплоизоляцию, связываем арматурный каркас и заливаем плиту, выставляя опалубку по контуру. Потом заливаем стены и затем утепляем стены со всей инженерной разводкой, а после закапываем. Упростить возможно, используя экструдированный пенополистирол как несъемную опалубку и сразу проложить необходимые коммуникации, вот только подавить все может при бетонировании. В принципе, размер чаши небольшой, может и нормально получится. Теплоизоляция нужна, что бы водой не греть грунт, если вы будете подогревать воду. Если греть не планируется, а просто как купель, то утеплять не имеет смысла, так она будет сохранять прохладу. В этом плане лучше утеплить фундамент каркасника.
Добрый день! Все зависит от того будете ли вы подогревать воду в бассейне. Если такая задача есть, то для днища сначала укладываем утеплитель, затем арматурный каркас и после бетонируем. Потом бетонируем стены и утепляем контур, либо ставим утеплитель(как несъемную опалубку), потом каркас, опалубку внутреннюю и бетонируем. Обычно толщины экструдированного пенополистирола в 50мм вполне достаточно.
Добрый день! Можете, конечно, так воспринимать. Во вступительном видео я сказал, что являюсь инженером предприятия производящего данную продукцию и делюсь опытом, как с помощью него выполнить качественную гидроизоляцию.
Добрый день! Благодарю! Все краски хороши, берите среднее по цене, не прогадаете. Если бюджет позволяет, то лучше ПВХ мембрану использовать, вот ей точно ничего не будет. Для красок что важно, так это подготовка основания. Должно быть крепким, без отслоений, пыли, грязи. Еще краски неплохо служат внутри помещений, но есть печальный опыт в наружных конструкциях.
Добрый день! 4 литра на 1 м3 бетона. Если будете заказывать уточните пожалуйста на БРУ что нужен подвижностью П2 (осадка конуса до 15см) потому что при вводе добавки, она пластифицирует бетон и если привезут сильно жидкий, то может отслоить лишнюю воду, это может сказаться на усложнении работ и небольшом снижении прочности бетона.
Добрый день! Не эффективно себя показывает теплый пол по нагреву воды, это проще саму воду нагреть при фильтрации, особенно круто летом при использовании солнечных радиаторов. А теплый пол имеет смысл сделать в зоне отдыха возле бассейна. Утеплите внешние стены, основание пенополистиролом экструдированным, так вода не будет отдавать тепло в грунт.
Добрый день! При тов.Сталине, под задачи объекта мы бы сначала провели расчеты и сделали обоснование, а если на широкую аудиторию вещать пальцем в небо, то 14я арматура убережет многих от ошибок!=)
Пленка ПВХ может отличаться по качеству, а главное руки для неё нужны причём на всех этапах: монолит, штукатурка и сама поклейка. Если вы заказываете работы в компании, которая отвечает за результат и описываете все в ТЗ (и платите по факту) - это решит вопрос, но поднимет цену в разы. Ну или жить, понимая, что где-то есть недостатки. На больших бассейнах почти не реально хорошо положить пленку. Представьте, у вас бассейн длинной 8 метров. Всего-то. А пленка под мозаику. И вот ошиблись всего-то на 0.5 см, а ровной мозаики уже не будет. Плюс на большой площади реально тяжело положить пленку так, чтобы стыки были ровными, чтобы не было морщин. Но если речь идёт о небольшом бассейне, то наверно лайнер предпочтительней.
Добрый день! На самом деле вообще никакого геморроя, если не брать во внимание стыки и швы, то да ПВХ решает и вполне неплохо, но согласен с комментарием выше что для нее нужны руки, хотябы упорство и терпение, ну а стыки по всяким форсункам, скимерам на мой взгляд проще замазать по технологии Дегидрола.. А для бетона так вообще нет проблем, добавил добавку в обычный и получил гидротехнический бетон;)
Уважаемые господа, если вы настолько серьезно занимаетесь строительством бассейнов, предлагаю вам технологию аналогичную технологии ECOFINISH. Предлагаю оборудование собственного производства и отработанный и проверенный материал. Суть технологии, это нанесение бесшовных покрытий на основе полиэтиленовых композитов с помощью газопламенного напыления. Данные покрытия имеют стопроцентную водонепроницаемость, экологическую чистоту на уровне контактов с пищевыми продуктами, долговечность не менее 25 лет, обширную гамму цветов. Для просмотра видео, наберите ECOFINISH в ютюбе и вы сможете ознакомиться с процессом выполнения работ. Если вас данная технология заинтересовала, пишите мне в личку: vol.andr1962@gmail.com
Я не против рекламы хорошей технологии, но расписывайте свою технологию подробнее пожалуйста;) А для клиентов напоминаю, не забывайте про стыки, ведь какая бы герметичная поверхность ни была, вода пробегает в основном через швы=)
@@yrokigidro Суть технологии и ее основное достоинство, это создание именно бесшовного монолитного покрытия. Если упрощенно, то это маленькие кусочки например полиэтилена попадают в пламя горелки в которой они расплавляются и налипают на стенку бассейна, потом под воздействием температуры они растекаются. Так создается монолитное бесшовное покрытие. Основное, это качество наносимого материала. Оно должно абсолютно не поглощать воду, не менять цвет и свои физические параметры под воздействием солнца и хлора.
@@user-ot7gl4cn4g Цена состоит из двух компонентов материалы и расходники плюс ЗП рабочих и прибыль. Вторая часть (ЗП и прибыль) у каждого разная. Могу сказать только про первую часть. Если это покрытие идет для бассейна и выполняет две функции, это гидроизоляция и функции дизайна то стоимость материалов составляет 20 уе на 1 метр квадратный. Если данное покрытие будет играть только роль гидроизоляции совместимой с поитьевой водой и устойчивой к воздействию химикатов, то есть использоваться как технологическое покрытие, то там цена 10 уе на метр квадратный.
По факту предложили 4 конца за работу, то есть, от 80 евро за квадрат. С таким подходом не вижу смысла. Если основание хорошо подготовлено, то полимочевина - имхо куда надежней и дешевле. Вообще, все покрытие бассейнов упирается в стоимость - (материал с работой) 3000 рублей за квадрат +-. В эти деньги укладывается все, что угодно: лайнер, плитка, мозаика, полимочевина. А вот экофиниш при сомнительных свойствах не укладывается.
Добрый день! Спасибо за ваше мнение! Тоже бесит такой формат роликов, нет что бы отснять нормальный контент, наглядное видео с инструкцией.. Но действительность такова, что либо снимать, либо работать. А Вам желаю успешного строительства и надежных конструкций!=) Когда-нибудь у нас будут и ролики без "бла-бла-бла"
