Отличная работа. Однако позволю себе немного критики, если автор не против. Во-первых, касательно заточки на электрических инструментах. Я занимаюсь заточкой уже более десяти с лишним лет, поэтому надеюсь что мое мнение имеет хоть какой-то малюсенький вес, и вот что я могу по этому поводу сказать. Затачивать ножи не вручную, особенно из углеродистой стали, дело вообще нежелательное, и так лучше делать не надо. Да, вы вряд ли догоните его таким макаром до температуры отпуска, однако даже небольшие термические воздействия, особенно при заточке и задавании линии спуска\рк\обработке голомени могут быть губительны. Многие самодельщики часто используют электроинструмент в таких работах. Да, я соглашусь, соблазн облегчить работу невероятно велик. Однако если есть возможность - от него лучше воздержаться, или как минимум проводить эти операции под интенсивным водным охлаждением, а в идеале вообще использовать какую-нибудь сож. Углеродистые ножи зачастую имеют высокую твердость, их в общем-то для этого и делают из углеродистой стали, и интенсивно крошатся при достаточно сильном и агрессивном воздействии электроинструмента и грубых абразивов. Таким образом как минимум нарушается внешняя структура стали, что сильно сказывается на эстетике. Также подобные работы впоследствии значительно затрудняют шлифовку и заточку. Грубая обработка на заточном станке или гриндере также повреждает режущую кромку при грубой обработке и задавании изначального угла, плюс затрудняет стамесочную заточку, если она используется. Если посмотреть на спуски и режущую кромку под микроскопом после такой заточки, то можно увидеть большое количество сколов, которые обязательно аукнутся при обработке на мелкозернистых камнях, если от них не избавиться на более ранней стадии. Во-вторых, небольшое докапывание до терминологии. Химическое травление и химическое воронение - разные вещи. Это не так значительно на самом деле, но просто травление это съем части материала с поверхности вытравливаемого материала, а воронение - это покрытие материала оксидной пленкой. Я просто зануда, не мог не заметить. В-третьих, насчет того что нож "тяжело заточить почти не имея инструментов и большого разнообразия камней". Отчасти это утверждение верно, однако опять же по своему опыту могу сказать, что во многом решают руки. Прежде всего для заточки крайне важно изначально выбрать грамотный угол, так как различные углы заточки (15, 20, 25 и 30) используются для различных целей и по-разному ложатся на различные марки сталей. Как правило при заводском изготовлении ножа, например, этот угол уже заранее рассчитан из характеристик стали и сферы применения изделия, вследствие чего менять его также нежелательно. В случае с углеродистой сталью это особенно важно, так как режущая кромка некоторых углеродистых ножей будет часто обламываться и терять заточку, если будет тоньше рассчитанной изначально из характеристик стали и особенностей закалки\отпуска. Однако даже несмотря на эти факторы - начальный набор инструментов для выведения почти любого ножа в бритву все же достаточно мал. По сути для него необходимо найти где-нибудь крупнозернистый камень для грубой обработки, можно обломок с заточного станка; взять стандартный двойной камешек из оксида алюминия в магазине хозтоваров (гритность у него навскидку у одной стороны около 240, у другой около 400); и изготовить из деревянного бруска финишный камень, либо где-нибудь найти старый камень с гритностью около двух тысяч. На деревянный брусок, при отсутствии последнего камня, с одной стороны клеится на суперклей наждачка между P1000 и P2000 (что будет), а на две из трех оставшихся сторон наносится паста ГОИ второго и четвертого номера. Главное соблюсти прямую плоскость на каждой стороне, и можно точить нож обратным движением (рк от себя). Обратным по той причине, что прямое движение (рк от себя и движется по направлению вперед по абразиву) требует достаточно ровной поверхности, которую как раз могут себе позволить в основном хорошие дорогие камни. Затачивая таким способом ножи на неровной поверхности вы рискуете стесать или загнуть режущую кромку, что скажется на остроте. Плюс по своему опыту замечал, что матовая полировка металла обычно уменьшает его смачиваемость, а зеркальная - наоборот. Это опять же важно при работе с ножами из углеродистой стали, так как они очень любят гнить. Хорошая дамасская сталь вообще должна регулярно протираться оружейным маслом, дабы не оксидироваться. Например, в средневековье ножны для мечей как правило изнутри были покрыты мягким материалом, который был пропитан этим самым оружейным маслом, что позволяло клинку не портиться долгое времся. Но в данном случае использовалось примитивное воронение, поэтому нужно лишь следить за его качеством и обновлять время от времени. Если я где-то ошибся, то надеюсь металлурги и профессионалы в заточке меня поправят, благодарю за внимание. Еще раз повторюсь, что работа отличная, просто есть небольшие косяки)
Спасибо за такой развернутый ответ, комментарий специалиста и вообще внимание к моей персоне ) Хочу задать вопрос - недавно смотрел видео "Кику Мацуда: легенда авторских японских ножей" Там японский мастер все ножи точит на станках...или там другая сталь?
Полностью ознакомлюсь с этим видео потом, если необходимо, но по тому, что увидел, вкратце могу сказать, что он активно охлаждает нож в ведре с водой. При этом непосредственно спуски и режущая кромка там затачиваются на очень мелких кругах, вроде алмазных, на которых на производстве часто затачивают фрезы и резцы для станков. Давление при этом, судя по всему, подается достаточно маленькое, даже на крупном камне нож при обработке рк не искрит. Сильное давление придается при задании и обработки голомени на цилиндрических кругах, и после этого нож постоянно охлаждается. Стоит понимать, что там и ножи таким образом обрабатываются достаточно толстые, они не успевают сильно нагреваться. Но вообще возможно да, используются более мягкие стали. Я как-то раз работал на реставрации и наткнулся на сварную каплю на чугуне, которая под воздействием болгарки вела себя как пластилин. Она совсем не искрила и была очень мягкой, однако так голой рукой потрогаешь - металл как металл. Но в данном случае стали у него похоже углеродистые, судя по количеству искр. А вот круги достаточно мелкие, судя по результатам итоговой обработки. На 20:39 в этом самом видео можно заметить кончик клинка, обратите внимание на цвета побежалости. Судя по синему, фиолетовому, и серому - кончик клинка был во время обработки нагрет приблизительно до 500-600 градусов. Это чуть выше температуры отпуска (для некоторых сталей, многие стали отпускаются и при 200-300 градусах). Не суть важно при этом, отпускался ли клинок до операции, но если он закалялся - то это даст нам перераспределение напряжений и понижение твердости кончика клинка (вплоть до 20 HRC, в зависимости от марки и режимов стали). Я не металлург и не химик, к сожалению, на диаграммах все вряд ли показать и объяснить смогу, но для твердости стали такой значительный нагрев губителен. В его случае закалка происходила уже после данной обработки, однако в вашем случае (и в случае многих других любителей) вы делали аналогичную обработку на уже закаленном ноже. При этом нож вполне себе мог нагреться до температур, при которых его кристаллическая решетка переформировывается и напряжения перераспределяются. При этом цвета побежалости в месте контакта сразу же стираются самим абразивным инструментом, что мешает их вовремя заметить. Если нож при этом не прогреется на всю глубину - на противоположной стороне увидеть их не удастся. Помимо этого мастер много обрабатывает на совсем мягких доводочных станках, используя войлочные круги и абразивные пасты. Вот это как раз совершенно нормально, и значительно упрощает работу, так как обработка абразивной пастой вручную, на том же ремне или на дереве как в моем комментарии выше, дело достаточно долгое и утомительное, к тому же требует хорошей постановки по градусу в случае бруска. А так я сам в свое время учился по различным описаниям от японских мастеров, и могу сказать, что многие из них (в особенности те, которые занимаются только заточкой без ковки ножа) обычно используют только камни различной зернистости. Причем наборы камней у них весьма богатые, 10-16 штук, с финишным камнем в 10000 грит. Стоимость такого комплекта около 20-30 тысяч рублей, однако и результат они дают сногсшибательный. Часто таким набором точат и полируют вручную катаны для тамэсигири, так как качество обработки просто невероятное. И названия у этапов соответственные, всего их четыре штуки - заточка, доводка, правка и полировка. После финиширования на камнях 8000-10000 мы получаем зеркальную поверхность режущей кромки, и сама режущая кромка при этом разрезает падающий волос. Причем полное чередование всех гритностей начиная примерно от шестиста является исключительно обязательным для получения полной зеркальной поверхности клинка без выщербин и мелких царапин. Зачастую на этих же камнях обрабатываются и остальные части ножа. Причем если посмотрите видео с японцами, которые точат ножи вручную, то можете заметить, что у них движение весьма характерное - возвратно-поступательное. По большому счету при их возможностях и на полном комплекте камней происходит именно шлифовка его основных элементов, а также режущей кромки. В нашей стране среди любителей больше принято точение с проводкой ножа только в одну сторону, или вертикальным ходом по направлению от рукояти к кончику и обратно. Такой способ заточки ничем не хуже, но очень показателен в том плане, что у нас ножи именно точат (то есть работают камнями исключительно с режущей кромкой), а у них - обрабатывают (читай - режущая кромка всего лишь один из элементов лезвия, который требует доведения до определенной стадии полировки).
Короче говоря, если хочется обрабатывать уже закаленные ножи на электроинструменте - желательно использовать активное охлаждение, слабый нажим, снижать время контакта ножа с абразивом (использовать короткие серии нажатий с перерывами в несколько секунд) и внимательно следить за цветовыми изменениями клинка и образованиями оксидных пленок. Если соблюдать все эти правила - то с высокой вероятностью нож не будет убит в процессе и продолжит держать заточку как после самой первой закалки. Если же что-то пойдет не так и цвет ножа в месте контакта с абразивом начнет приобретать соломенный, или хуже того - фиолетовый отлив, то можно сушить весла и идти его перезакаливать, а также переотпускать. Плюс очень важно помнить о том, что оксидная пленка появляется на металле не мгновенно, и на металлах с разными толщинами и параметрами, а также разным содержанием углерода, - при разных температурах. Из-за этого можно прошляпить момент, когда какая-нибудь науглероженная нержавейка нагреется до 400 градусов. И пиши пропало - опять на перезакалку и так далее, потому что температура нормального отпуска нержавейки колеблется как раз в пределах этих самых двухсот-трехсот градусов. Впрочем, нагрев даже до двухсот градусов понизит твердость клинка, а следовательно и его способность длительное время держать заточку. К слову, максимально качественную и хорошую очистку ножа от ржавчины можно произвести замачиванием на сутки-двое в 70%-ной уксусной эссенции. Ржавчина уходит вообще вся, даже если она достаточно глубокая, после этого остается только протереть и отполировать нож. Такой подход позволяет отчасти сохранить заводскую полировку и избежать глубоких царапин при работе с грубым абразивом. Единственная проблема способа - это достаточно долго. А для хорошего воронения, к слову, есть специальные спреи, дающие черную матовую гидрофобную поверхность. Штука очень хорошая, но дорогая. При нанесении спрея стоит закрыть чем-нибудь режущую кромку. Собственно, если ее не закрывать при химическом воронении, то потеря остроты происходит как раз из-за появления оксидной пленки на РК, из-за чего происходит ее утолщение и потеря режущих свойств. Для их возвращения достаточно просто переточить нож, режущая кромка рабочего инструмента обычно не воронится
Примерно такой кухонный нож продаётся за 55 рублей в "Фикс-прайсе". Очень неплохого качества и выглядит прилично. Это не реклама магазина, это констатация факта. И пластиковая рукоятка всё же не дерево.
Купил себе на выходных точно такой нож не барахолке. И думал как с ручкой поступить. А тут твоё Андрей видео. Больстер мне понравился) вообще идея супер.
Тряпки после работы с маслами имеют свойство возгораться. Удаляйте их за пределы жилья, мастерских, или гаражей. Берегите себя и близких. Всем удачи. А Андрею за прекрасный ролик спасибо.
Больстер, гарда, цуба. Я когда прочитал книгу "Японский меч.Десять веков совершенства" Хорева, даже вдохновился сделать что-нибудь. Но я ножи делал до этого, непрофессионально, а тут решил облагородить ключ от гаража. Теперь когда его у меня видят в руках, думают, что это японский короткий меч. Когда снимаю типа ножны, все узнают в нём ключ от моего гаража))). Успехов Вам).
@@викторсавкин-ы9у да уж, Квантунская нержавейка дорогого стоит ))) Хотя нет, они вроде только снаружи чем то покрыты были, а по мере стачивания ржавели. Ну вот, всё верно, многослойный пакет, внутри мягкое тамахаганэ, снаружи каваганэ ))))))))) И пластик рукоятки на заклепках вполне традиционен. Жаль ножны не сохранились )))))))))))))))))))))=
Я в гараж нанес старых ножей... И товарищи надавали их не малое количество.... Я так их потихому переделываю на грыбные ножички.... После просмотра видео я сходил в гараж и понял что я с таким количеством ножей у меня глаза заузились .. я стал наполовину японцем... Да и за тех кто приносил мне такие ножички я давно подозревал об их японорязанском происхождении.... Автору огромный смайл и лайк с подпиской на канал
Не понимаю, как я жила без этого канала? Капец здесь столько интересного и занимательного, не то что эти слаймы всякие. Спасибо за такой классный канал)
Хорошо восстановил нож. Сделать надо было ступеньку для того чтоб палец слетевший в сторону лезвия не был порезан. Я точу так на брусок набита свиная кожа на нее сверху потер камень и по этой пыли вожу... снимаю фаску на наждаке, довожу в ручную на камне и дальше на бруске с свиной кожей. профит
на самом деле это очень круто, вот так с первого раза взять и сделать рабочую вещь. у ножевых мастеров наверняка будут свои замечания, но вещь-то получилась очень хорошей.
Теперь надо отдать нож супруге. Для начала она освежует пару сарделек на фарфоровой тарелке, потом положит в мойку вместе с другой посудой, а затем воткнет его между ложками и вилками. Я уже привык и даже не ворчу по такому поводу.
До боли знакомо.....особенно резка замороженной куры,на стеклянной доске ....любовно сделанной репликой финского пууко.После чего доска была выкинута,куплена из дерева,установлен магнитный держатель для ножей....в отместку жене на саморезы,прямо к дверце тумбочки...а жена на неделю лишена сладкого.Любите своих женщин..и свои ножи ;-)
🔊@@MudvinGudriy Он стоил больше , если ещё учесть , что при Цусиме отбирали у русских , по итогам битвы , и то , сколько японский морской офицер начистил им картохи , зашхерившись у себя в кубрике ...
В нашем Забайкальском посёлке, в 46м году был лагерь японских военнопленных. Так вот, у нас, почти в каждом доме такая реликвия была. Видимо, японцы за эти клинки хлеб у местных выменивали.
Могу авторитетно заявить, что хорошо заточить нож можно и без водных камней. Простейший станок для выдерживания угла при заточке и пара полос наждачной бумаги + кусок полировальной пасты и волос можно строгать.
vladimir rimer Зернистость - хорошо, но если угол не выдержать, то хоть водниками, хоть алмазами точи, а толку не будет. На заре токарки резьбы нарезали вручную, а резец был длиной в метр т.к. держали его руками, как при работе с деревом. И лишь с изобретением суппорта произошел качественный скачек. С ножом та же история. Можно познавать годами дзен и точить руками, а можно собрать станок и даже обезьяну научить качественно затачивать.
vladimir rimer У кого результат будет лучше, у краснодипломника художественной школы или первоклашки, если обоих попросить провести прямую линию карандашом, только, выпускник будет рисовать от руки, а первоклашке дать линейку?
vladimir rimer Какой высокий спуск на обычном тонком кухоннике, да еще вогнутый? Он же всю свою не великую прочность потеряет. Можете не верить, но и одностороняя заточка может волос брить и стругать.
ооооо.... выровнять брусок о наждачку... Никогда бы сам не додумался. Спасибо. И травление сейчас сделаю... А... к чему это я. Решил протюнить мой любимы старенький шеф-нож=) Ваш канал как обычно кучу идей подает и показывает как это все сделать.
Сначало я сделал "танто" ,но потом мне захотелось изменить кончик ножа, сделать его края более закругленными и получился "макири", как все просто.Автору респект и уважуха.
Серьезно? А я думал это как раз круто, четкие углы показывают мастерство. Как раз я ровные углы не умею сделать, теперь и стараться не буду, сгладил и все
Похожий ножик был у меня в детстве, прошёл он тоже не одену битву. В ножечки , метание в забор, резание рогаток. И ржавел также. Только я врал, что у фашистов он был отобран.
Дмитрий Титов "а в Куликовской битве они замечены не были." там участвовали генуэзские наемники-самые что ни на есть фашисты. немцы были нацистами,если что)
александр пушкин Принято 😉хоть и, "по мнению историка К. Жукова, пехота вообще не участвовала в этом сражении, тем более генуэзская". (Wiki) Если кто-то из историков считает, что генуэзцы участвовали в битве, они могли там быть.
Да я с первого взгляда на нож, понял, что ножичек не постой. Да и ржавчина на нем была какая то благородная. Я надеюсь автор сохранил ее, чтобы потом передавалась в семье из поколения в поколение вместе с ножом.
Спасибо за легенду о ноже. Конечно все поняли, что это шутка, но интрига удалась на славу. А главное, видио полезное. Теперь я знаю, что делать и не выбрасывать.
я не буду говорить о механической обработке лезвия ножа , в предыдущих коментах она хорошо описана. но по форме и обработке хвостовика, хочется сказать. хвостовик надо было сдвинуть на 15-20 мм к острию и у вас не было бы проблем с остатками ржавчины, да и вы бы сдвинули начало хвостовика от отверстия в бывшей рукоятке. переход от хвостовика к лезвию надо всегда делать по радиусу. такой "больстер " как у вас не спасет деревянную рукоятку от растрескивания . можно было подобрать кусочек латунной трубки сжать ее в тисках до овальной формы и изнутри припаять к латунной шайбе , получится отличная втулка для ножа и в нее врезать начало деревянной рукоятки. кстати втулку не обязательно делать строго перпендикулярной , а можно трубочку слегка сделать под скос или слегка закруглить . и не надо делать такие пропилы на хвостовике , достаточно полукруглых выборок глубиной 2 мм , расположенных в шахматном порядке. маленький совет . если вы вклеиваете хвостовик на эпоксидку то обмотайте его слегка распушенной ватой и заливайте . пространство между лезвием и деревом станет армированным как текстолит. а так эпоксидка может начать трескаться . ведь она становится хрупкой .
Сам делаю ножи и говорю - это ВЕЩЬ!!! Присутствует всё - понимание, чего хочешь, понимание, как это сделать, чувство пропорций, эстетики и т.п.. А когда вы взяли лекало в руки, мысль - всё, смотрю до конца, не может у такого да не получиться! И не обманулся! Спасибо за предсказуемый результат. Пы. Сы. Всем ножеделам настоятельно рекомендую при построении ножа использовать такие лекала, желательно родом из СССР( они ровные и правильно изготовлены, в отличии от новоделов), в них всё - и спираль Архимеда, и числа Фибоначчи, и золотое сечение -- а это красивые ножи, на которые можно смотреть очень долго.
Зачётная работа. Про происхождение ножа вопрос спорный, но вот прежние хозяева ушатали его прилично. Желаю Вам освоить заточку, узнаете ооочень много нового. Удачи.
Очень интересно) Я не однократно оксидировал клинки из углеродки (небезызвестная 1095) при помощи лимонной кислоты и ортофосфорной (концентрированной). Так вот, Ортофосфорка дает более стойкое покрытие. Хотя со временем стирается и то и то, но за недельку выползания на природу с палатками с клинком все ок. Интересно попробовать еще хлорное железо или химическое воронение. Сравнить как сказать.
Нож получился крутым. Единственное, хотелось бы сделать его более безопасным. Есть ощущение, что при использовании рука может соскользнуть на лезвие, особенно при чистке картофеля, поэтому на кухонных ножах часто присутствует разграничение рукояти и лезвия:) Хотелось бы еще поблагодарить вас за старания, результат достойный:))
При вклеивании клинка в рукоять удобно использовать горшок с песком... Или любую подобную посуду - хоть небольшую кастрюлю, хоть старую консервную банку - лишь бы было устойчиво. В песке рукоять можно повернуть как угодно, а сам горшок поставить в такое место, чтобы не мешал, пока застывает клей.
Точу нож и шлифую до зеркала. (Желательно снять рукоятку) Опускаю в кока-колу (на месяц, лучше дольше). Достаю, протираю тряпочкой, повторно точу лезвие и прикручиваю рукоятку. Нож матово-чёрного цвета. Узбеки завидуют...
Garrry Crystal Братан, палю лайвхак, как это сейчас модно называть. Покупаешь в автозапчастях нейтрализатор ржавчины за 150р, бадяжишь его примерно 200гр на литр тёплой или горячей воды и о чудо, не надо ждать месяц, достаточно 20-30 минут.
Есть метод проверки смолы более удобный. Можно проверить то, что намешал перед самым применением. Надо капнуть на жестянку и подогреть снизу. Если смола закипит и застынет, то норм. А если она так и останется мягкой, то она никогда не затвердеет и надо исправлять.
Работа очень хорошая .Единственное замечание ,при заточке ножа следует точить острой частью по направлению к себе. Так как при обратном действии острая область затупляется. Надеюсь вы учёте в будущих работах.
спасибо, видео понравилось. форма ножа интересная, хотя я бы не назвал его кухонным. а по поводу заточки на обычном дешевом камне, это нормальное явление и даже на таком можно с небольшими усилиями заточить нож до остроты бритвы. знаю по собственному опыту.
Нормас)))Коротко и по делу. только рукоятку стоило получше шлифануть, да рельеф под руку сделать, пропитать маслом, а то она в себя грязи на кухне впитает и будет не красивая.
Как всегда интересное видео! Вот даже, если будете показывать ерунду, например, как просверлить монету насквозь через ребро, куча народа посмотрит, потому, что интересно снимаете) Дальнейших вам творческих успехов!
бакситка закипела потому что много добавил отвердителя .Очень часто работаю с эбокситкой прежде чем склеиваю нужно проверить.Бокситка очень не любит перегрева , а вот ацетоном очень хорошо разбовляется Я таким образом заливал старые бензобаки и канистры.Наливал в канистру и и жидкая эпоксидка забивает все щели.А видео круто .удачи .Жду новых видосов .Подписался.
Андрей, то "извращение", с позволения сказать, что вы сделали - называется фосфатирование. Оно мало чего общего имеет с воронением. Хотя качественное (черное с голубым отливом) воронение сделать совсем не сложно. Найдите в интернете "общевойсковую инструкцию по воронению" или "воронение нитратом натрия и азотной кислотой" - все реагенты есть в продаже, хотя не трудно "сварить" самому. Получите шикарное заводское воронение. А фосфатирование долго не продержится.
Существуют следующие виды воронения:щелочное - воронение в щелочных растворах с окислителями при температуре 135-150 °C;кислотное - воронение в кислых растворах химическим или электрохимическим способами;термическое - окисление стали при высоких температурах: в парах аммиачно-спиртовой смеси при 520-880 °C, в расплавленных солях при 400-600 °C, а также в воздушной атмосфере при 310-450 °C с предварительным покрытием поверхности детали тонким слоем асфальтового или масляного лака.
Привет вам с Швеции. Я точу ножи прямо на гриндере (ленточной-шлифовальном станке) "старой" лентой 120, полеровка пастой ГОИ. Получается как лезвия для биртья и без "водных камней".
Блин я и сам точил у дядьки на базаре таким способом,и уж будьте уверенны остроты достаточно,а долго или не долго держит,здесь и от стали многое зависит.
@Endermuzhik РК не ленте не держится а протягивается через нее. Периодически нож опускается в воду. Перегрев кроме как на самом кончике ножа таким образом сложно достичь.
Когда рука соскользнет в сторону лезвия будет понятно что не так с ручкой. Но уже будет поздно. И пальчик будет каждый раз напоминать при сгибании и разгибании.
Уважаемый диванный эксперт, во первых никуда рука не соскользнет если не быть идиотом, во вторых половина кухонных ножей не имеют ограничителя или подпальцевых выемок по причине того что в этом случае они могут по совокупности признаков угодить в класс холодного оружия, ясен фиг что не все, но законодательство таково что если нож соответствует всем признакам ХО то он будет ХО, например не факт конечно но этот нож похоже мог бы
Сам перепощивать не буду, но наверняка это видео окажется на ганзе, в ножевых байках из-за истории про японского городового... хм, японского офицера :)