У начинающих у радиолюбители возникает проблема с измерением высокой частоты , напряжения и мощности. существуют простые старые схемы для стрелочных приборов которые не глючат как цифровые. берем стрелочный прибор на 15вольт самый дешёвый 24 мм на 24 мм , прибор постоянного тока. Далее берем высокочастотный ультрабыстрый Диод небольшой мощности и последовательно подключаем к нашему стрелочному прибору. Наш прибор будет мерить не только Переменное напряжение но и постоянное если соблюдать правильно полярность . Для переменного напряжения не имеет значение соблюдения полярности . надо отметить, что при измерении высокой частоты этот прибор немножко завышает примерно на 10 15% показание Напряжения.Ультрадиод нужно брать по вольтажу Как можно выше. если мерить высокий Вольт , то запасом берут 1000 Вольт и так далее. Если соединить две штуки последовательно 1500 Вольт =3Кв.то хватит на всю оставшуюся жизнь. Чтобы сгладить пульсации параллельно самому прибору ставят обычно конденсаторы от 1 микрофарада да 5 , напряжение конденсатора обычно 24 - 160 вольта , можно и выше, неважно. если всё правильно подключено (полярность) , то с помощью маленькой батарейки можете проверить работу, он должен отклоняться и показать напряжение батарейки. чтобы измерять Высокое напряжение 150в , 1500в , учебник радиотехники говорит: подберите последовательно высокоомные сопротивления, например 10килоом , 100 или 1мегаом. Если есть переменное сопротивление , то в начале вращая его делаете торировку прибора, то есть выставляете точно показания на 15 единиц. должно получиться 150 Вольт. Следующий Шунт для 1500 Вольт . Для торировки нужно известное напряжение. У кого есть ЛАТер можно выпрямить на конденсатор напряжение сделать 150 Вольт точно используя обычный низкочастотный тестер. Подключив наш дешевый вольтметр подбираем сопротивление последовательного шунта ,то есть совмещаем стрелку с делением 15 единиц .Теперь у вас готово устройство на 150 Вольт. Измеряете подобранное перем сопротивление и ставите уже постоянные , цепочку. аналогично подбирается Шунт для 1500 Вольт. Ну кто по сообразительней , может рассчитать пропорцию и подобрать следующее сопротивление в 10 раз больше, значит у вас будет в 10 раз больше измерительное напряжение. Ну вот теперь у вас в руках самый дешёвый в мире высокочастотный прибор ха-ха-ха . далее Если вы думаете ,что его можно сувать куда попало, то вы глубоко ошибаетесь. существуют правила подключения высокочастотного прибора. его нельзя включать между ключом транзистора и катушкой резонанса, он будет безбожно врать. правильно прибор подключать между источником питания катушки и точкой резонанса катушки. Если в измерительный цепи находится постоянная составляющая то она может исказить показания . Но если вы меряете катушку или контур, 1-3 ома , то на ней не может быть постоянного напряжения, составляет доли Вольта ...Обычно этот прибор завышает показания. На таких низких частотах как 50 килогерц показывает ошибку не более 15% на высоких частотах . когда идёт 1600 КГц. и больше, существуют уже специальные мероприятия по устранению емкостных поразитных (воздушных )сопротивлений. Во время замера рядом с прибором и проводом не должно находиться каких-либо проводников , особенно земляного провода , или просто руки которой вы его держите. но я не советую работать выше 80 -120 килогерц .Чем выше частота вашего устройства ,тем выше радиация для вашей головы. многие качеристы говорят, что у них возникают головные боли от высокочастотной радиации. особенно прямоугольные импульсы дают укв радиацию и выше. Наша задача создать идеальный чистый источник энергии, тогда можно будет очистить землю , очистить воду , очистить воздух ,то ,что и велел всем людям Бог :"... беречь землю и возделывать её, сделать плодородной".
Собрал по такой схеме,работает.Что касается транзисторов там важен какой то параметр по моему напряжение коллектор база обратное не менее 5 вольт.Вообщем не все транзюки подходят,в начале экспериментировал с КТ805БМ но потом перешёл на металлостеклянный КТ903 с комплектным радиатором от усилителя списанного прибора типа КСД. Теплоотвод отличный транз даже не тёплый.Если кто планирует использовать эту схему в переносном варианте с питанием от аккумулятора сразу имейте ввиду что сила тока сего устройства более 1 ампера какой нить маломощный аккум здесь не покатит.Данные по вторичной обмотки катушке сильно разнятся от диаметра диаметра применяемого провода.Больше диаметр меньше витков и на оборот.В моем варианте вторичка составила 1000 витков диаметром провода 0,12мм,первоначально планировал мотать проводом 0.14 но обмотка в 1000 витков не вмещалась в заготовленный каркас. БП хотел использовал стабилизированный на 12 в 05 а но он оказался маломощным поэтому пришлось запитать схему минуя стабилизатор.
Надо считать частоту катушки , можно по онлайн калькулятору. Всё остальное зависит от частоты. Например, если намотать на 5 кубовый шприц, проводом 0,25, то получается частота 20МГц . Качать такую катушку сможет не каждый транзистор. У меня работает от 4*AA (6v) , на транзисторе 2n2222. искры нет, но лампочки зажигает.
@@s.g.7213 Я тоже делал ту схему миникачера но по своему.Мне было интересно намотать контур с применением феррита.Взял ферритовый стержень от магнитной антенны старого приёмника Селга вместе с секционным каркасом,добавил ещё два таких каркаса, склеил их в длину и на них намотал вторичку,первичка как всегда сверху.Транзистор использовал КТ805БМ. После сборки схемы всё заработало так же как у вас только напряжение надо давать больше.При 6 вольтах неонка горит слабо,при девяти более ярко,а при 12 вольтах горит на полную.Подумал может ферритовый сердечник тут ни к чему,вынул его неонка перестала светится потом пощупал транзистор сразу обжег палец. Оно и понятно без сердечника резко уменьшилась передача энергии в в контур отчего сразу начал грется транзистор.Учитывая что использовался ферритовый сердечник диаметром 8 милиметров моя конструкция качера самая минимальная в размере,миниатюрней конструкции пока не встречал
@@ГеоргийФедорович-у9с Передача энергии тут не причём. Это обычный автогенератор. Никаких неизученных чудес тут нет. Первое. Напряжение эмиттер - база не должно превышать указанного в даташит. Холодный конец вв обмотки (вторички) , который соединён с базой, при пике амплитуды имеет несколько вольт. Для того чтобы транзистор открылся, на базе надо создать смещение , это делает делитель напряжения в цепи базы R1 и R2. Но мы не знаем сколько вольт будет на "холодном" конце , это зависит от параметров катушки, по этому, чтобы не превысить напряжение в цепи эмиттер-база, вместо R2 или R1 надо поставить переменное сопротивление, и в начальном состоянии выставить в положение ,которое даёт 0 на базе, после чего поднести к катушке неонку и вращая переменное сопротивление "поймать" момент, когда начнётся генерация и неонка зажжётся и увеличивать напряжение до тех пор пока свечение неонки не прекратит усиливаться , в таком положении значение будет оптимальным. Чем больше значение резисторов , тем меньше будет потреблять цепь базы. Оно должно быть максимально большим, обеспечивающим работу генератора, это снизит нагрев от избыточного тока базы. Я на транзисторе 2N2222 остановился R1 10 КОм , плечо + и переменным второе значение R2 переменным резистором выставилось в 45 кОм. Буду ставить эксперименты с увеличением номинала R1. Второе. У транзистора, по даташиту есть максимальный ток коллектора в обычном режиме , и в импульсном режиме . Наш режим импульсный. При превышении этого тока транзистор сгорит, от него он собственно и греется. Как видно, на схеме, ток очень большой , там практически КЗ, сопротивление цепи меньше 0,1 Ом. И чем больше этот, ток тем мощнее будет катушка. Тут и выигрывают катушки на разрядниках, там ток неограничен. Если катушка на разряднике, первичку рекомендуют делать всегда 1-2 витка. В нашем случае первичку стоит мотать такой , чтобы с учётом напряжения источника питания, ток не превысил максимального значения в импульсном режиме. Чем меньше напряжение питания, тем меньше можно делать витков, для оптимальной работы ток должен быть близок к импульсному пределу . Третье. Самое важное. Частота катушки вторички. Она зависит от толщины и высоты обмотки и количества витков , оптимальным считается соотношение ширины и высоты 1:5. Толщину катушки и толщину обмоточного провода ( читай количество витков ) следует выбирать так чтобы частота , укладывалась в частоту транзистора и , также желательно не превышала 1Мгц. Частота напрямую влияет на интенсивность открытия транзистора стало быть и на его нагрев. свободные ёмкости: шар , тор , внешний конденсатор, могут существенно снизить частоту катушки равно как и феррит. Если частота превысит ,частотную характеристику транзистора ( *ту, что указана в даташит надо поделить на 4!* ), то транзистор будет всегда открыт, генерации не будет а режим его из импульсного станет обычным, в котором он выдерживает существенно меньший ток цепи коллектора , транзистор сгорит. Проблема состоит в том , что транзисторы, которые держат высокую частоту , обычно не способны на выдерживание большого тока коллектора. Ещё один способ снижение частоты катушки это конденсатор в цепи вторичка-база, но делать так не надо , мотайте катушки с правильными частотными характеристиками, и да прибудет с вами Тесла . Например у меня катушка на 5 кубовом шприце 20Мгц , работает без феррита, но из всех, что у меня есть, только транзистор 2N2222 способен выдержать эту частоту и приемлимый ток базы , ещё IRF540 показал признаки генерации, но во первых , катушку лучше строить на обычном транзисторе, а не на полевом, во вторых лучше на N канальном. Четвёртое Конденсатор на входе *ЭТО НЕ ФИЛЬТР!!!*, это ёмкость для импульса, поскольку в цепи коллектора фактически КЗ , источник питания должен иметь возможность обеспечить максимально возможный ток на всю длительность импульса. Эту задачу выполняет этот конденсатор. При работе от блока питания возможно начало генерации без него, но делать так не надо, так как это происходит потому, что в блоке питания уже стоит фильтрующий конденсатор , низковольтные катушки работающие от батареек работать без конденсатора не будут. Пятое Пластик гасит колебания!!!! Мотайте катушки на картоне, добротность таких контуров существенно выше! И не обматывайте вторичку изолентой! Ну , что знал - рассказал. Сейчас мотаю катушку 5 см ширина 25 см высота (1:5) 1000 витков. Это должно быть 1Мгц голая. С шаром сверху , диаметром 40мм (шарик от пинг-понга ), завернутым в фольгу частота должна быть около 700 Кгц.
@@s.g.7213 Спасибо за подробную информацию.Тот миникачер был как пробный вариант.После сделал другой более мощный с конусной катушкой нижний конец катушки с внутренним диаметром 45мм у верхнего диаметр 70мм,длинною 160мм. Такая конструкция катушки мне нужна для дальнейших экспериментов. Конечно лучше если катушка после намотки будет закрыта чтобы защитить её от случайных механических повреждений.Здесь я сделал так вырезал из листа пэт бутылки фасонную деталь и закрыл её вторичку сверху скрепив скотчем.На цилиндрическую катушку такой чехол сделать гораздо проще чем на конусную.Каких либо значимых потерь при работе катушки с чехлом и без не обнаружено.Каркас этой катушки традиционно сделан из пластика.Работа с качером у меня на втором плане.Сейчас больше занимаюсь проектом маленькой настольной электростанции. Этот проект включает в себя шесть конденсаторов по 500 фарад ,ручной генератор для подзарядки конденсаторной батареи,регулятор наряжения на 300 ватт,измеритель ампервольт и мощности. Всё заказано на алишке но товар ползёт медленно.Пока готов только измеритель,поставляется как плата в пластиковом обрамлении с индикатором,я его разместил в корпусе от сгоревшего прибора М830. Если вам интересна эта тема можем далее обсудить более подробно.По качеру пока вопросов нет.Успехов.
