Как увеличить срок службы светодиодной лампочки, уменьшив рабочий ток драйвера питания всего на 10% 

Вот же с.ки! Зато им лампочка обычная не нравилась, стали рекламировать энергосберегающие! Ну и фигли, они действительно энергосберегающие - сгорели и все - ток не потребляют! Упыри!

@@fiser1855 капитализм - коварен!)

У меня 20 Ваттная. В параллели два резистора. Один 3,3 Ом, а второй 1,8 Ом. Это получается почти 1,5 Ома. Выпаял 1,8 Ом, оставив 3,3 Ом. Я не особо в этом разбираюсь. Правильно ли я сделал доработку ?

@@konstantinkiev5964 Да, всё правильно сделали. После доработки проверьте температуру на корпусе прогретой лампы, желательно что бы она не была выше 70 градусов С'.

Люблю всепропальщиков! 😂 Особенно тех, кто наводит панику, забывая сказать, что существуют такие документы, называемые Datasheet, или технические условия эксплуатации конкретного прибора. Так вот - в техусловиях чёрным по белому написано, что максимальная температура кристаллов светодиодов, например SMD 2850, составляет 125 градусов. Правда - это совершенно не значит, что все светодиоды выдерживают такую температуру, например SMD 5050, действительно, работают до 85 градусов, зато светодиоды в автомобильных лампах головного света работают и при 130, и даже выше градусах. Но рядовой потребитель не сможет узнать, что за светодиод стоит, и даже производителя светодиода не сможет определить. Но для всепропальщиков главное напугать высоченной температурой... так я вас напугаю ещё больше - температура нити лампы накаливания вообще составляет 2800 градусов!

👍👍👍

А что если на матрицу, в цепь светодиодов добавить последовательно либо резистор аналогичного диоду сопротивления, либо ещё один диод запаять, станет ли нагрузка на светодиоды меньше? Просто разбирать ее целиком, тот ещё гемор.

Скажите пожалуйста - а есть какой-то язык, грамматику которого Вы знаете лучше, чем российского? Может лучше было бы на нём написать свой комментарий?

Есть. У ражных-разный.

Элементарно. Острое жало паяльника и в путь. Можно купить острое, а можно и существующее заточить, что я и сделал специально для такой пайки.

Можно взять два паяльника и прогревать с двух сторон деталь. Гораздо сложнее припаивать светодиоды на алюминиевой подложке. Очень легко вывести из строя соседние диоды, если перегреть подложку.

Может у меня кривые руки, но из 10 выпаивал 3-4 св. диода( исправных) с проклятиями.Остальные портились Если не нужны исправные, то и паяльник не нужен. Бокорезами сковырнул и всё. Заказал св. диоды новые разные, буду менять не на б/у.

плату на утюге подогреть

Разные могут быть, основная масса - 9В 100мА , 18В 55мА . Но существуют такие же на 3В и 450мА - 1,5Вт - но не в серийных лампах .

Вроде бы должен ток уменьшиться, но это , если без драйвера лампа . А так драйвер будет выставлять заданный ток. Надо подстраивать драйвер. Сложность также может быть в теплоотдаче доп. светодиода плате при неплотном контакте.

Не советую вам так делать,чтоб не остановить заводы,и не оставить людей без работы.!!!!

Так заводы находятся в Китае!!!, а наших перепродованов не жалко!....:-)))

Так заводы находятся в Китае!!!, а наших перепродованов не жалко!....:-)))

Заводов не остановишь а вот определённый процент людей если это сделает сэкономить на это

@@user-pf3wh3cc7b так заводы наглеют,разогнали лампы до экстренных режимов перегорает за несколько месяцев, даже на год не хватает

Купите заводскую и не мучайтесь!... :-)))

@@user-en5gs5cy1p а всё-таки ?

@@valdasnaumas2123 думаю можно!....если надо :-)))

Можно чтобы лишний раз убедится что этого делать не стоит )

Нет, при замене сгоревшего диода на новый, ток остаётся Такой же,при добавлении последовательно с диодами резистора, драйвер повышает ток. Для уменьшения мощности и температуры Нужно регулировать Ток ДРАЙВЕРА!

Скорей всего нет, даже просто нет

+alexanderlitvinovs8012. Один там и стои́т, только чаще всего ставят два параллельно. Делается это для того, чтобы можно было более точно (с точностью до десятых долей Ω) подобрать его сопротивление. Вот пример из жизни. Для выставления тока равного 80 мА для 9В 100мА 1Вт SMD светодиода 2835 на микросхеме ВP9916C (9621E8) нужен резистор сопротивлением 3,75Ω. Резистора с таким сопротивлением не бывает! А в наличии из ближайших есть только 3,3Ω и 4,7Ω. Но с резистором 3,3Ω ток будет 90 мА, а с 4,7Ω - всего 63 мА. Поэтому ставим два резистора 6,2Ω и 10Ω в параллель и получаем ближайшее значение 3,82Ω (6,2х10/6,2+10). Ток с ним будет 78,5 мА.

+konstantinkiev5964. Параллельных два резистора 3,3Ω и 1,8Ω получится 1,16Ω (3,3х1,8 / 3,3+1,8)! Вы уменьшили ток через светодиоды почти в 3 раза! Это очень много и ваша лампа должна после этого слабо светить. Оставь Вы один резистор 1,8Ω ток уменьшился бы в 1,5 раза, что вполне достаточно, и лампа на глаз немного потеряла бы в яркости.

+user-cy3jb6ri1z. Наиболее частые причины две: 1. Один или несколько светодиодов (LED) на грани издыхания и при нагревании в них пропадает контакт. Выявляется он на включённой мигающей лампе простым закорачиванием выводов каждого LED металлическим пинцетом. На котором перестанет мерцать, тот и неисправен. При нескольких неисправных LED такой приём не работает! Тогда включите ламу и замерьте напряжение на каждом LED. На издыхающих напряжение будет намного больше, чем на остальных. Их и меняйте. 2. Пропадание контакта при нагревании между резьбовым цоколем и проводом, которым провод прижат к пластиковому корпусу лампы. В этом случае провод от платы пропускается через предварительно просверленное отверстие (1 мм) в верхней (не резьбовой части) цоколя наружу и припаивается к нему.

Все так, но вы не понимаете.... Сам процесс и вся эта возня погружает в своего рода медитацию, а для новичков это ещё и практика!)))

У меня 20 Ваттная. В параллели два резистора. Один 3,3 Ом, а второй 1,8 Ом. Это получается почти 1,5 Ома. Выпаял 1,8 Ом, оставив 3,3 Ом. Я не особо в этом разбираюсь. Правильно ли я сделал доработку ?

@@konstantinkiev5964 3.3+1.8 в параллель получается 1.16. Тут смотря какой результат вы хотели получить. Если оставить 1,8 Ом, то мощность уменьшится процентов на 30, если оставить 3.3 Ом, то почти в раза. Это уже слишком. Хотя это всё приблизительно я указал. Может отличаться в зависимости от драйвера.

еще проще сразу в процентах номинал сопротивления считать, высокая точность уже не так важна если уменьшать ток

+dmitriybrowser. К никелированному цоколю медный провод паяется даже с канифолью. Алюминиевый цоколь снимаю и ставлю никелированный на эпоксидную смолу и паяю к нему провод через предварительно просверленное отверстие 1 мм в месте кернения цоколя. Есть флюсы для пайки алюминия Ф-34А, Ф-64. Раньше сверлил отверстие 1,5 мм в месте кернения алюминиевого цоколя, нарезал резьбу М2 и прикручивал винтом провод на конце которого предварительно было сделано закрученное кольцо и облужено. Контакт получался хороший и не подводил. Теперь просто меняю цоколь на никелированный и паяю к нему провод.

А можно заменить токозадающий резистор и выкинуть чек из магазина. И не ходить мозг компостировать и себе и продавцам.

А можно сразу купить одинаковых ламп штук 50, изучить как она работает. На одной потренироваться и остальные так же доработать.

@@user-lu7yf8he5b если вы не обладаете знаниями радиоэлектороники то не стоит. я лично могу исправить хоть лампу, хоть осциллограф. время. что такое скорость? время делить на расстояние. что такое результативность или некоторые называют рентабельность? время делить на результат. рентабельность у каждого своя. один достигает вершины если знает где больше всего можно собрать пустых бутылок. другой, где можно организовать производство ценой миллиарды долларов. вот так человечество и не стало похоже на обезьян.

Почему?

@@corsa5800 Он стальной, может током долбануть

Не рассчитаны на большой ток .

Расчеты резистора в обратной связи микросхемы драйвера - зачастую не линейны , то есть 1 и 2Ом - могут изменить ток даже в 4раза . Поэтому или экспериментально подбираем, или низкоомный проволочный переменный резистор. Было, что в импульсном драйвере менял сопротивление с 0.61Ом до 1 Ом - не запускается ! Подобрал 0.86Ом -работает - импульсный на 36Вт

Чепуху вы пишете. Светодиоды сгорают не от перегрева, а от завышенного тока. Главное снизить ток и светодиоды спокойно будут работать при температуре до 130 градусов. Ну а если снизить ток на 10%, то и температура снизится примерно до 60 градусов. Пару десятков ламп переделал, именно такая температура и получается, руку удержать и не обжечься можно, соответственно там не более 60 градусов. А именно тратить время на измерение температуры даже не собираюсь, потому что причина сгорания завышенный ток, а не температура.

@@DS-pu7se А по вашему завышенный ток не влечёт за собой перегрев (при посредственном охлаждении)? Светодиоды будут долго работать при 130 градусах? Ну ну... Вы никогда не видели мигающих в ленте или лампе диодов? Как раз из за того и мигают, что обрывается токоподвод от кристалла из за термических перегрузок при включении\выключении. А трещины на люминофоре? Или голые кристаллы из за полностью осыпавшегося люминофора (в диодах подсветки матрицы некоторых телевизоров)? При этом токи диодов вполне себе паспортные. А вот температуры запредельные - охлаждение никакое. Есть лампы с нормальными радиаторами, так вот они ходят долго на номинальных токах. А в ширпотребных приходится сильно снижать ток для понижения температуры - неэффективные радиаторы не справляются. А ещё есть любители ставить светодиодные лампы в закрытые плафоны - там всё ещё хуже.

@@Server697 завышенный ток влечёт перегрев, но даже при принудительном охлаждении и нормальной температуре но завышенном токе, это не спасёт светодиоды от сгорания в короткие сроки. Если светодиоды к примеру рассчитаны на ток 110 милиампер, а большинство рассчитаны на такой ток в светодиодных лампах, то ток нужно снижать по любому, и как минимум до 80-90 милиампер, не взирая на охлаждение и температуру. Иначе сгорят. А от температуры 130 градусов ничего с ними не случится. Кратковременно они выдерживают гораздо выше температуру. Никогда в домашних условиях не меняли светодиоды или микросхемы на алюминиевой подложке светодиодной лампы? Я менял и то и другое. Подложка нагревается обыкновенной зажигалкой снизу, до плавления олова, и светодиоды и микросхема прекрасно снимаются и ставятся с донора. Я о том, что алюминиевая подложка при этом нагревается до температуры плавления олова, это намного выше 130 градусов. И ничего плохого со светодиодами и микросхемами не происходит, ни сразу, ни в долгосрочной перспективе. Уже год лампы после подобного ремонта работают. А совсем с ширпотребом я дел не имел. Говорят, что в таких лампах иногда температура такая, что отпаиваются провода и олово плавится. Конечно, постоянно и долго такую температуру светодиод не выдержит. Лампы фирмы Maxus с гарантией 2 года, это ширпотреб или нет? Год, максимум до двух и кирдык им, если не понизить ток. Иногда не доживают до конца гарантии. Если ток снизить на 10-15 милиампер, то разница в яркости будет незаметна, но при этом на несколько лет продлится срок службы светодиодов. И да, температура тоже снизится, градусов на 10.

@@DS-pu7se В том то и дело, что диоды обычно работают на своём номинальном (паспортном) токе. Но при включении-выключении происходит термическая перегрузка и от кристалла отваливается токоподводящий контакт. А вместе с ним (или раньше) покрывается трещинами сам люминофор. Это всё из за больших перепадов температур - диоды в лампах греются под сотню. Что бы охладить их до 60 (примерно) нужен радиатор размером с лампу. В интернете есть видео и фото самодельных ламп с нормальным охлаждением. Снижение тока ниже номинала, конечно снизит общую температуру. Но утверждать, что диоды горят от тока, а не от температуры - неправильно. У меня несколько лет светит метровая двенадцативольтовая линейка на алюминиевой подложке. Питание - стабильное 12 вольт, токи диодов - паспортные номинальные, но от перегрева пару раз в год стабильно вылетают две-три штуки. Меняю сгоревшие и продолжаю пользоваться, уже просто из любопытства, для эксперимента. Светит эта конструкция часов пять в день, как правило без частых включений-выключений. Просто перегрев, нет нормального охлаждения.

@@Server697 значит нужно чуть снизить ток, чтобы был ниже номинала, и сгорать не будут. У меня светодиодные лампы где-то до 60 градусов нагреваются. Ну это после снижения тока. Штатный токозадающий резистор был 2.5 ом, я убрал и поставил 3.4 ома. Яркость свечения если и снизилась, то почти незаметно. Но на самой алюминиевой подложке можно держать палец и не обжечься, горячо, но ожога нет. Соответственно не может там быть более 60 градусов.

Дырочки до одного места. Светодиоды перегорают не от перегрева, а от намеренно завышенного производителем тока. Если ток не снизить немного, то хоть и вентилятором дуйте на светодиоды, все равно сгорят. Без мороки продлить жизнь светодиодов невозможно

@@DS-pu7se бабушке расскажешь, иван глупенький. Светодиоды ток преобразуют в тепло. 99% выхода из строя диода, это деградация кристалла под воздействием тепла. Под шконку, Иванище!

С лампочками согласен, но если это прожектор (с гальван.развязк) или пром светильники- причем все с демонтажа и в количестве - иногда помогает просто заменить электролит и два светодиода - и вот лампа 1200мм 36Вт в строю - и судя по целым светодиодам (в отличии от ламп, где диоды в трещинках и потемнениях) - то работать она будет долго . Или Led панели 600*600мм (тонкие) - можно половину оживить , стоимость у них высока - нравятся - безтеневой свет

Если светодиоды 10 Вольтовые, то да, а если на 36 В., то стандартной прозвонкой не получится.

А у меня почему то только трехвольтовые от мультика светятся. Какой мультик "берёт" десятивольтовый светодиод?

@@user-dp6lk1pl2m Тот который питается от кроны

@@alexandrf3208 у меня два мультиметра, один с кроной, другой от двух пальчиковых батареек. Ни один не берёт больше трех вольтов. Наименование мультиметра с кроной, что светит десятивольтовый светодиод в студию!??...