Здравствуйте, Александр. Подскажите непонятный момент. Стропилы первого этажа у вас не имеют опору на обвязочный брус в середине 6м который, а опоры только на крайнии. тк он ниже на толщину доски 50мм. И второй момент. можно ли по технологии Балун построить полноценный двухэтажный дом?
Александр, здравствуйте. По вилео все понятно, спасибо. Скажите, а если температура в моем регионе смльно меняется, от - 5 ночью, до +10-15 днем. Не будет ли проблем с каркасом?
Добрый день, если не секрет, почему у вас негатив к винтовым сваям, я сейчас как раз думаю на что ставить каркасную баню, уже запланировал на сваи, но вот вас услышал и теперь засомневался.
@@sergeyvitalievich4129 Здесь несколько факторов влияют. Первый - материал сваи сталь, в том числе и опорная часть. Лопасти привариваются к трубе толщиной 4 мм. Любой специалист вам скажет, что сварной узел подвержен наибольшему воздействию коррозии. Следовательно, через некоторое время (от 10 до 15 лет) может произойти разрушение данного узла и свая потеряет несущую способность. При высокой агрессивности грунтов к металлу это неизбежно. Применяемая в России защита от коррозии сомнительна (если выражаться корректно). Чтобы продлить срок службы таких свай необходимо применять сваи с литым наконечноком (толщина 10-12 мм) или нержавеющую сталь. Второе - При монтаже винтовой сваи происходит разрыхление грунта по мере ее завинчивания, значит надо будет производить жесткую обвязку свай металлом, чтобы уменьшить их подвижность в горизонтальном положении. А это значительно увеличивает их стоимость. Если посчитать затраты на фундамент из винтовых свай (по сравнению с ленточным монолитным) то они существенно выше. Скорость монтажа не может быть определяющим критерием. Срок службы монолитного фундамента не менее 50 лет, а из стальных свай не более 15 лет. Третье - если вы читали рекомендации зарубежных производителей винтовых свай, то могли бы обратить внимание, что такие сваи (но с другой конструкцией лопастей - то есть висячие сваи) рекомендуются для строительства вспомогательных или временных сооружений (гаражи, сараи, беседки, заборы и т.д.) Вы можете встретить случаи строительства дачных домиков в других странах на винтовых сваях, но габариты таких домиков маленькие (6х4, 3х5 м), а толщина свай от 6 до 8 мм, а тип сваи - висячие, то есть обеспечивающие несущую способность без опоры на грунт. Четвертое - Любой столбчатый фундамент создает условия, при которых (особенно в России) под домом (зимой) будут низкие температуры, что потребует дополнительных затрат по утеплению перекрытия, защите инженерных коммуникаций. В Америке столбчатые под домами применяются в южных штатах, где отсутствуют низкие температуры. Если рассмотреть все факторы, а не только скорость монтажа, то такой тип фундамента низкоэффективен.
@@АлександрКораблев Спасибо за развернутый ответ, вчера мне озвучили стоимость свай с монтажом под мою баню и я был просто ошарашен , примерно 100 т,р,, теперь заинтересовался из асботрубы, подскажите пожалуйста трубу тоже надо заглублять до точки промерзания, и если можно опишите всю процедуру подробнее, заранее спасибо. Прошу прощения за свою назойливость.
Немного озадачили своим вопросом. Попробую ответить, хотя такое проще показать, чем описать. Пояснение буду давать для ситуации, когда строительство выполняете в одиночку. Как правило на фронтонных стенах формируются два типа узлов. Первый, который пришел из технологии Ballon. Именно он показан в ролике. При этом важно, чтобы на фронтонной стене была хотя бы одна доска верхней обвязки, то есть верхняя. Берем ситуацию, когда стойки фронтонной стены проходные и обрезаются в верхней части под углом наклона кровли, а сверху монтируется доска верхней обвязки. Больше возникает вопросов, касающихся разметки стоек фронтонной стены. Обрезка стоек производится по разметке дисковой пилой с выставлением необходимого угла наклона диска. Можете попробовать выполнить разметку на горизонтальной поверхности, но может возникнуть ситуация, когда при разметке вы ошиблись хотя бы на 1 мм и нормальная стыковка несущей и фронтонной стен не произойдет. Простой и эффективный способ разметки связан с использованием временных элементов. Установите доску нижней обвязки фронтонной стены, но не крепите основательно. Возьмите две стойки и временно закрепите их саморезами к крайним стойкам несущих стен. Их положение должно быть вертикальным в двух плоскостях. Возьмите две доски дюймовки и закрепите их саморезами в горизонтальном положении ниже досок верхней обвязки несущих стен на 150-200 мм и по нижнему уровню доски нижней обвязки фронтонной стены. Крепление производите к крайним стокам несущих стен по два самореза на конец доски. Это будет временная связь. Отпиливать эти доски не обязательно по длине стены. После этого установите все стойки фронтонной стены на необходимом расстоянии и обеспечив их вертикальное положение временно закрепите саморезами к временным горизонтальным доскам. Ось центральной стойки фронтонной стены должна располагаться на коньковой оси. От нее идет разметка положения стоек. Теперь у вас появилась возможность точно разметить все стойки. Это можно сделать с применением разметочного шнура. Для этого в центральную стойку (в осевую часть на проектной высоте), вкручивается саморез к которому привязывается один конец шнура. Второй конец фиксируется рукой в зоне верхнего угла внутренней части доски верхней обвязки несущей стены так, чтобы шнур проходил через сам угол. Второй способ - использовать ровную доску верхний край которой и будет уровнем. После этого с помощью угольника обозначается линия отреза на широкой стороне доски стойки. Он прочерчивается от нижней точки линии разметки на торце доски. Вам потребуется для идеального пропила или покупная или самодельная торцовка. Также потребуются подмости или стремянка, так как чердачного перекрытия еще не будет. При использовании технологии Платформа все проще. Вы монтируете все стены и перекрытие со стропильной системой, а потом по факту размечаете стойки фронтонной стены. Но здесь иной нюанс может быть, если вы используете фронтонный ригель. Им являются крайние стропильные ноги. То есть в верхних концах стоек делается выпил с углублением на толщину доски стропильной ноги. Отмечается и верхний уровень отпила и нижний уровень пропила на нужную глубину. С помощью угольника обозначается две линии пропила, один с поперечной части под нужным углом, а другой продольный пропил. Поскольку фронтонная стена не несущая, то можно пилить как Лари Хон с забегом за линию пропила или допиливать ножовкой. Это если вкратце. Варианты можно применять разные, но это уже технология строительства и умение пользоваться инструментом. Многие выборки можно делать дисковой пилой, а некоторые цепной бензопилой при определенных навыках.
Александр, Вы упомянули про шаг стоек 590мм как нерекомендуемый для жилых домов. А какой шаг рекомендуется для жилых домов при использовании технологии баллун??
