Интернет магазин . prof-tools.net/ Ссылка на видео . Лучший инструмент для резки гипсокартона . • Лучший инструмент для ... Группа магазина PROF-TOOLS.NET в Telegram . t.me/prof_tools Ссылка на видео .
Привет! Очень ценная и полезная информация! Спасибо огромное! В наших проектах ни разу не встречал таких решений, с вентзазором в районе фронтонов пазл в голове сложился!
Больше тоже нельзя. Избыточная толщина той же стекловаты в "пассивных домах" выходит боком. В межсезонье слишком толстый слой просто не успевает просохнуть. Лень искать ссылку на исследование, но вообщем-то что-то такое можно было ожидать - халявы у природы не бывает - всегда упираешься в какие-то побочные эффекты.
@@user-bb3tm8zm4r Да, в идеале. Но проблема в том, что идеального ничего не бывает. Это раз. А ещё жарким летом дом изнутри охлаждает кондиционер и угадайте с трёх раз откуда куда в стене движется пар в этом случае? Правильно - с тёплой+влажной улицы впитывается в просохшую за зиму и холодную стену - там-то пароизоляции нет. Вот после таких "инверсий" стена и должна до зимы успеть высохнуть обратно на улицу.
Спасибо вам за труд. Как вы считаете, какую роль играет вент зазор (между вагонкой и пароизоляцией) внутри попещения? Сделал без него, проблем не обнаружил.
Добрый вечер Сергей. Как всегда вы мои мысли излогаете как надо . Три крыши я переделал из за ошибок , не хватало потока воздуха . Сложная крыша . Заказчиков стараюсь убедить делать проще.
Собственно живы обе концепции. Немецкая, что если крыша правильная, то в ней дыры, как бы они не назывались, не нужны. Промхолодильники, машины и корабли по таким принципам по полвека живут. И Американская, что надо-де вентиляцию для кровли, а лучше в два слоя сверху и снизу. Теперь я с ним согласен - не руки же отрывать.
@@dmitriykarpukhin650 в холодильниках утеплители ппу, пир, паронепроницаемые. Для ваты на крыше без зазора не обойтись. На стене можно паропроницаемую штукатурку, на крыше гидроизоляция и влаге из перекрытия не выйти иначе.
@@3SLONiK Так это как про яйцо и курицу: пенопласты нельзя, потому-что если протечет - не просохнет, а вате нужен вентзазор. Хорошо было в середине прошлого века - люди не знали про это и строили. Может, у меня место другое? На солнце крыша горячее 40 градусов не бывает (10-20 градусов перепад с тем, что в доме), а зимой при минус 30 разница достигает 50 градусов. Так зачем, Вы говорите, вентзазор? Кстати, у меня как и в десятке тысяч домов в моем городишке - вата от 8 до 16 см толщиной. Лёгкая, не плитная. Кстати, у нас нет вентзазора. Новые дома с 16 мм ОСП под сайдинг или штукатурку, старые, типа моего - рубероид или 4 мм фанера под штукатурку или МДВП сайдинг. Стоит более 20 лет и вот покрасил. А вам - так нельзя!
@@dmitriykarpukhin650 мой дед вообще в избе жил, и какая тут связь? Конденсат на крыше выпадает летом вечером и утром. Вата у вас скорее всего увлажнена и потеряла свою нормативную теплопроводность. Если вас устраивает, это ваше право, обязательных норм в частном жилье в РФ нет. Если хотите беспроблемный ремонт, лучше холодный чердак. Но нормально спроектированная и построенная кровля не протечет в течении расчетного срока эксплуатации. А там уже и капремонт. В каркасных конструкциях не нужна слишком плотная вата. 16 см еле укладываются в требования СП и СанПин, а они и так минимальные. Стены у вас холодные, а батареи кочегарите.
Стабильность- показатель мастерства(я про информационность и время видео)!)) Если можно ,сделайте видео о вариантах подшива фронтона. Спасибо,за время препровождения )
Сергей привет. Отличный видео! Дай бог тебе здоровье. Расскажи пожалуйста подробно про пирог стен. Что как и счем, что после чего идёт, почему и за чем? В ютюбе полно роликов где одни говорят, что с наружней стороны стены с начало в плотную к утеплителю идёт мембрана, потом плита осп3 или гипсач и потом вен зазор. В каких то роликах говорят что с начало в плотную к утеплителю идёт гипсач или осп3, а после него мембрана. Как правильно делать стены? Мансарду всё придельно ясно и понятно, спасибо. А про стены хрен знает запутался. Этим летом собрался строить сам, а как правильно не понятно.
Присоединяюсь к рекомендации избегать мансардных этажей. Исключения: 1. Неизбежность (например есть местности (страны, регионы) где регламентируется максимальное кол-во этажей или высота строения, а заказчика такой вариант не устраивает, при этом мансарда по нормам этажом не считается (тоже зависит от территориальности)) ну и тому подобные случаи, когда иначе никак. 2. Неумолимое желание заказчика (маленькие, уютные комнатки со скошенными потолками в которых он проводил время будучи ребенком в родительском доме и теперь хочет что-то подобное воплотить в собственном доме) Спасибо, Сергей, ты делаешь значительно больше чем просто видеоблог.
Отличный материал! Не могли бы вы прояснить ситуацию По пирогу получается что по финской технологии нужно устанавливать две мембраны хотелосьбы узнать подробности. я сам из Латвии. И у нас огромное количество вторых этажей является мансардными - Традиция есть такая у нас. если можно снять ещё дополнительные видео о утепления мансардных помещений. Почему утепления Перекрёстное не делается по верху стропил? Из за визуально видного Толстого пирога? Какой правильно будет узел вентилируемой крыши В том месте где заканчивается узел утепления. Как в этом месте правильно сделать Стропильной замок по мауэрлату или он выносится в свес крыши. Буду очень ждать новое видео на эту тему.
Сергей здравия Вам. Благодарю за информацию выложенную на Вашем канале. Вы можете дать производителя ветрозащиты и гидро мембранны которая используется в пироге где покрытием служит металлочерепица. Хочу поискать аналоги но у меня путаница в названиях, хочу посмотреть как маркируют у вас эти мембранны. Благодарю!
Привет Сергей. Про внутренний вент.зазор немного не так, в этом месте вентиляция не нужна, т.к. там теоретически никак не может скопится влага. Только если дом зимой не отопляется или летом очень сильно охлаждается, но это уже не норма. По сути такая же ситуация как и с обрешеткой в стене. Там 2*22х100 или 48х48 что бы вата сверху пленку не продавила, что бы можно было гипрок/панель повесить и зазор для проводки и установки светильников - что бы пленку не дырявить лишний раз.
Илья , привет . Да , забыл сказать чтобы не пробить пароизоляцию и встроенные светильники не перегреваются . В любом случае зазор выполняет комплекс задач .
Если бы вернуть меня на 20 лет назад, то я бы построил себе 1-этажный. К слову, у меня два этажа и холодный чердак, на противоположных фронтонах вентрешетки довольно большого размера. Сейчас бы не пожалел площади участка, думаю, что даже задумался бы о доме, имеющим в виде сверху почти что букву "Г". Ну и конечно применил бы все то необходимое, что было во всех видео от Сергея. PS Где борода?))
А можно использовать перекрестное утепление 50мм после пароизоляции как на стенах на мансардной кровле? И можно ли при этом сделать натяжной потолок? Просто получится что перекрестный утеплитель будетинаходится между двумя пленками пароизоляцией и пвх полотном натяжного потолка
Сергей спасибо за видео. Поподробнее бы про перпендикулярные стропилам бруски)) как вент зазор для них сделан на фронтонах? И как будет стекать конденсат, или там мембрана с провисом небольшим натянута???
Здравствуйте! А нужно ли делать на внутренней отделке дома вентиляционные отверстия или вентзазор под отделкой будет работать и без них? По идее же дом изнутри герметичный и чтобы было какое-то движение воздуха в этом зазоре нужны отверстия? Я сам не строитель, поэтому заранее прошу прощения, если вопрос тупой) Просто начинаю строить каркасный дом и пытаюсь собрать как можно больше информации и нюансов про это дело.. Может строителям своим подскажу чего)) У нас ведь в России чтобы построить дом нужно самому стать строителем..
Я не строитель,интересуюсь на фоне строительства дачи.Но у нас ,мне кажеться,ни где не встречал утепление крыши в пол метра.Мах 350мм.Инфа полезная,как говорится "мотаем на ус".
Мансардная крыша это прежде всего архитектура внутреннего помещения, если это одноэтажный дом, полноценный двухэтажный или второй свет со скатами или открытыми балками, где хотят увеличить высоту потолка и видеть скаты в интерьере. В этом есть какое-то рациональное зерно. Рассматривать, как полувторой этаж для себя я бы не стала, по мимо строительных затрат, есть ещё налоги. У нас за мансардный полуэтаж посчитают налог, как за полноценный этаж. 🤷♀️ при этом полноценно его использовать не получится, плюс ограничения по мебели и какой-то неземной красоты стучаться лбом об потолок я не вижу.
Вопрос про вент зазор. Сделали мы обрешотку по плоскости потолка, тут все понятно. Получился вент зазор. Как аентилируется этот зазор? Ведь мы замкнались на стенах. От куда вентиляция? Или это зазор просто "распределяет" Равномерно влагу
Класс!!! Как всегда все по полочкам. Даже представить боюсь сколько мозгов разорвало в клочья:)))) 90% наших "строителей" считает 250мм утепления - перебором (большинство крыш и чердаков это 150 + 50 перекрестно, и это только с недавнего времени)))) А, уж про внутренний вентзазор даже не слышали. Спасибо!
Все дома достаточно хорошо утеплены и продуманы. Было бы интересно посмотреть что финны сегодня вкладывают в понятие энергоэффективный дом , насколько и чем он будет отличаться от домов из видеообзоров. Понимаю что неформальный вопрос, но всё же: строится ли сейчас дома из газобетона, какую долю рынка занимают в сравнении с каркасниками, утепляют ли их или делают однородную стену, какой плотности и прочности газобетон используют , какую толщины стены.
дак через слуховые окна продувается же в основном. Это для вальмовой критично. и там рне ветрозащита, а гидроизоляция от конденсата с кровли. А ветрозащита защищает утеплитель от продувания и выдувания
Подскажите непонятный момент... я о первом слое и первом вентзазоре изнутри... Как организовывается доступ воздуха под гипсокартон снизу и как выход в районе конька или это просто воздух наглухо запертый за гипсом?
Что я думаю по этому поводу? Я думаю, что дистанционный брусок между ГКЛ и пароизоляцией делают исключительно для удобства прокладки коммуникаций, а не для вентиляции. Вентиляция в этом месте скорее вредна. Если ГКЛ прижат вплотную к плёнке, то возможный конденсат при протопке замёрзшей дачи будет впитываться в гипс и равномерно по каппилярам распределяться по всему объёму. А если будет зазор, то потенциальные капли воды будут скатываться вниз, концентрироваться в одном месте и делать лужи.
приветствую! как раз сейчас буду реновировать кровлю в Эстонии. У нас стандарт 250-300мм, не совсем понял про вентиляцию и расчеты теплопотери в случае, когда толщина утеплителя ниже 500мм... спасибо за информацию
Очень интересно и как всегда полезно. Сергей а какая пароизоляция под железо? Та же пленка 200 микро подойдет? Или что-то особенное, можно пример? Заранее спасибо.
@@sergeifilippov649 просто вы в видео говорите мембрана, зазор из перпендикулярных брусков 48, потом мембрана пароизоляционная , обрешетка и кровельное покрытие, или я что то не так понял?
Доброго дня! Спасибо за отличное видео! И вопрос, если делать по верх стропил МДВП, с вентзазорами и обрешеткой под металлочерепица, то нужно ли делать гидроизоляцию над МДВП? Дабы в случае протечки или обильного конденсата избежать намокания МДВП и утеплителя?
@@sergeifilippov649 для всех видов кровли. Буть то Эковата или любой древесный ,конопляный (натуральный) утеплитель когда он плотно прилегает к древесной плите и исключает тем самым воздушные прослойки и тем самым этот узел лучше даёт возможность работать капелярному процессу всей системы стены( потолка) .. В то время как плёнки не могут этим похвастаться.
Здравствуйте. То есть под металлочерепицу кладётся две плёнки через вент-зазор. Нижняя в дырочку (ветро-мембрана) вторая как пароизоляция без дырочек (гидро-защита). Так?
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста разобраться в вопросе. У меня мансардный этаж (четырёхскатная вальма), утеплил скаты 150 мм между стропил+перекрестно 50 мм, далее все затянул пароизоляцией. Посмотрев ролики про перекрестное утепление и захотел ещё дополнительно утеплить скаты после пароизоляции (50 мм). Посмотрев сейчас Ваш ролик про мансарду, в котором Вы говорите что зазор между отделкой и пароизоляцией нельзя закладывать, не совсем теперь понимаю в каких случаях можно делать перекрёстное утепление по пароизоляции, а в каких нельзя? Или перекрестно утеплять можно стены, а скаты и потолок нельзя?
Сергей , здравствуйте. Скажите , пожалуйста , почему в стеньі финского каркасного дома рассказьівается о пироге стен изнутри наружу : 1) вата 5 см 2) пароизоляция 3) вата 20 см а в данном видео про мансарду вьі советуете : 1) 5 см вентзазор 2) пароизоляция 3) вата Можно узнать , в чем принципиальная разница и какое из двух решений подходит именно для пирога стен мансардьі при строительстве в похожем на финский климате с утеплением стен 25 см мин.ватой ? Заранее спасибо за єкспертное мнение
Не видел раньше что бы первой шла обрешетка поперек стропил, а потом контробрешетка вдоль стропил - удивило. С крафт бумагой ведь не получится герметичности? (если продувать дверь). Что обеспечивает устойчивость поперечную при отсутствии жёсткой плиты в конструкции (металлические ленты? Или диагонали/укосины?)
вопрос: а разве через крафт бумагу пар не проходит и эковата не питает этот пар, влагу с помещения? Не стебусь, прошу помочь разьяснить. Так понял её Сергей применяет чтоб при задувке эковаты крафт бумага держала и не прорывалась в местах крепления на скобы ( в замен ненадежной, так понял, пленке в 0,2мм) Хочу такой пирог применить в одноэтажном доме но кровля будет односкатная ( 9 метров) с углом в 10градусов (знаю про нормы в минимальные 13 :) ) Поэтому не будет мансардного этажа. Благодарю
Только холодный чердак, на мой взгляд никаких мансард, с полноразмерным 2 этажом удобней с мебелью на втором, больше вариантов по мебели и планированию пространства если мансарда низкая как у нас любят делать, меньше вариантов накосячить при строительстве , холодный чердак проще да и дешевле, практичнее, более ремонто пригодно).
500мм утеплителя, это мощно. У меня в СПб 300мм, труб нету:). У нас обычно 150-200мм делают. Крафт-бумага с армированием, она имеет переменную проницаемость пара. У меня такая же ) Можно использовать тлько с натуральными утеплителями, эковата,лён и т.д
Из-за переменных теплоизоляционных свойств эковаты насыпают в 2 раза толще расчётных и в Америке. С ватой, качественной, а не клееной и на 85% трухи, 20-30 см хватает. Сам в таком живу.
Сергей, спасибо! Полезно. Есть вопрос. Как комбинируют мансарду и холодный чердак? Поясню - одноэтажный дом, над частью дома (например спальни) -холодный чердак, над кухней-гостинной - мансарда.
@@reconstruktor так наш "дачный" сп31-105 и слизывали с северо-американцев. Потому и смотрю про скандинавские технологии, ибо американские, применительно к нашим условиям, вызывают смутные сомнения.
@@s.volzhan сп скопирован с канадского 2002 вроде года и просто устарел. Современные рекомендации в тех же США уже содержат ряд узлов по типу скандинавских.
Все же основной поток воздуха, выносящий влагу из утеплителя, как вы и говорите восходящий, к коньку. С фронтонов можно рассчитывать только на напорную вентиляцию ветром, сквозняком, как ни назови, и то, наверно, только для двухскатных крыш ? Или это дополнительно устраивают ?
Спасибо за рассказ. Вопрос: вентзазор за отделкой имеет организованные входы/выходы? Или подразумевается, что возможная влага распределяется в нём, не накапливается локально и в дальнейшем испариться через возможные неплотности в отделке (например в ГКЛ). Занимаюсь крышами/кровлями с 2000 года - для меня очень полезное видео. Делаю крыши скромнее ))). При этом понимаю почему в Финляндии делают именно таким образом. Это правильно. У самого дом с 4 лобовыми досками - кровля цементная черепица. Дом смотрится коренастым, крепким с бревенчатыми стенами. Про лобовые доски - это грамотно подмечено. В России мало кто обращает, пока, на это внимание, хотя от вида, толщины/ширины лобовых сильно зависит общее восприятие дома, фасада. Обычно делаю шириной не менее 250 мм. Спасибо!
В качестве обосновмния толщины в 500мм - прокладка коммуникаций и вентиляции. Но ведь можно вынести ветиляцию выше слоя утепления или в его верхнюю часть, применив при этом теплую скорлупу для труб?
@@sergeifilippov649 значит пустить утепленную вентиляцию в скорлупе по холодному чердаку. Утепление труб дешевле, чем утепление всей поверхности на толщину трубы.
Сергей, запишите видео о классическом пироге стены скандинавского каркасного дома. Планирую строить небольшой 1этажный дом с односкатной крышей. Если такое видео есть на канале, дайте пожалуйста ссылку.
@@sergeifilippov649 Поддерживаю, Сергей! Совсем люди оборзели - дай им бочку мёда, да ещё и ложку. Если бы каждый халявщик попробовал хоть раз смонтировать свой видосик - ценили бы уже то, что выложено бесплатно, а не клянчили бы ещё и ссылку на тарелочке с голубой каёмочкой.
7:54 Сергей, как в таком пироге конденсат скатываться вниз будет? Не лучше ли стандартные 50*50 вертикальные, а поверх них уже горизонтальная обрешетка кому как удобно?
В том числе на мембране, обрешетка и остальном что находится в зоне вентзазора. Просто, не понятно зачем создавать барьер для конденсата, в виде перекрестной обрешетки расположеной вплотную к мембране.
Очень интересный опыт! Я нисколько не за Финляндию, а скорее за Канаду: 1. Нижняя вентиляционная полость - весьма умно под проводку. Но у нас не помогает, поскольку любят такое ведёрко, в которое лампочка вкручивается. Такое не заизолируешь. Поэтому среди инспекторов модно заклинание - никакого света по потолку мансарды! Кроме того, этот вентзазор распространяет протечки, что потом не найдёшь откуда, и очень помогает при пожаре, особенно в купе со стропильной системой, получить полную страховку на новый дом - некомильфо жить в недогорелом. Поэтому я туда положил повторную пароизоляцию и ещё слой минваты. 2. Эковата в наклонных полостях - это смело. В свете тепловизора, отсыреваний и счетов за отопление в зоне конька - всегда дырень. У неё много других свойств, как продуваться при неравномерной плотности, отсыревать и оселать - словом, есть о чем в кругу семьи поговорить. Наверное поэтому её в два раза больше расчётного кладут - 45-60 см до верху. От степени пряморукости оптимальны лёгкие ваты и сендвич-панели на пеноматериалах. Но последние ещё надо уметь. 3. Стропильная система для мансард - та ещё прелесть, но любят. Во-первых, стенку опорную не выведешь - нужна нижняя распорка. Во-вторых, по ним изоляция стекать любит, а сами - отлично проводят тепло, дают направляющую вниз при протечках (чаще по саморезам). И последнее, что для меня главное - при пожаре, даже если удалось потушить, менять надо весь прогон крыши. А так горят до конца. Мой выбор - горизонтальные полые балки. 4. Кровельное покрытие. Я ни сколько не против шовных материалов типа шифера или черепицы. Но они для высокого ската крыши 50% по тангенсу с ветерком и 100% в финском лесу чтобы снег не лежал. От дождя и прочих неприятностей под них практичен листовой материал и вентилируемая полость. Если честно, что видно на крыше - это декорации. Воду сдерживает пленка или водостойкая грунтовка листового материала под кровельным материалом пока в них не загнали шурупы или гвозди. Именно поэтому поверх (не вместо) листового материала применяют обрешетку. А заодно листовой материал держит геометрию крыши, препятствует сдуванию кровли так чтобы совсем. Спасибо за замечательное видео! Кто еще мансарду не построил, могу скинуть статью о том и про горизонтальные балки по моему дому.
@@user-cs2px9uu3q я с ним не работал. На вскидку, горючесть? Цена? Теплоизоляционные свойства? Последние ожидаю между минватой и пенопластом. Влагоемкость и способность к просыханию, восстановлениемость формы после просыхания? В свое время синтипон мы использовали для микробиологических фильтров - в сантиметров 5 не сильно препятствует воздуху, но много пыли может осадить, пока забьётся. Потом стирали и ставили назад.
