Чтобы из разрезанной трубы начало сыпаться её нужно высушить. А о наличии в системе процессов окисления железа свидетельствует необходимость частой промывки фильтра.
На третьей минуте доказательство, того что кислород в систему активно поступает и его хватает чтобы окислять железо. Что и видно по цвету воды. В замкнутых системах отопления где поступление кислорода невелико в воде наблюдается небольшое количество взвеси чёрного цвета.
@@РоманД-ы3б да только в теплых полах, забиваются трубы напрочь, и за того что не стоят трубы с кислородным барьером. Дело в том, что 4 года это маленький срок. За 4 года труба и не с гниёт даже если вы туда будете закачивать чистый кислород из баллона. . У меня дома две системы отопления, и в одном пластик в алюминий в другом метал, так вот , в радиаторе в стальном большой слой ржавчины, у того где был пластик, и отоплению больше 10лет. А в метали даже намека нет ржавчины внутри, там срок больше 15 лет. Так что в этом видео не показатель.
Давно изучаю эту тему. Реальное воздействие кислорода в теплоносителе проявляется от 5 лет и более по моей практики. Необязательно критично, радиаторы не разваливаются, трубы не лопуются))) В основном шлам скапливается в кранах радиаторов, особенно с малым проходом. А если еще и система часто подпитывалась то и вовсе забивается. Ниппель радиаторов имеет сколы на резьбе после разборки. Вопрос в том, насколько разница в цене труб с кислородозащитным слоем, нивелирует ущерб от этого кислорода в системе????? Тут уже на выбор заказчика. Если он хочет соответствие системы отопления нормативам, то слой нужен. В то же время нынешняя цена чешских производителей ППР , которые монтажники преподносят заказчику как эталон надежности, то заморочиться с кислородным барьером. Вообще все индивидуально. ППР реально сложен в монтаже, в качественном монтаже. Где то не предусмотрел компенсацию линейного удлинения и уже потенциальная вероятность протечки, а это частая подпитка со всеми вытекающими... Это происходит опять таки минимум от 5-7 лет и более. К тому времени самый "топовый", "Я такой,Я сякой" монтажник ум ывает руки. Вывод: ВСЕ НЕОДНОЗНАЧНО!!!!
Спасибо вам .делаете так дальше ставте трубы без кислородного барьера .ставте алюминиевые батареи и для нас сантехников будит работа.поверте опыт показывает ч то кислородный барьер важен . а система с стекловолокно начинает показывать деградацию через 3'4 года что и видно у вас.а в сочитании с алюминиевыми батареями и отопитель ной жидкостью незамерзайкой которой 5 лет вы похороните свой котел и систему быстро.особенно если у вас кандинсационный кател.
@@vse-prosto23 вежлевый человек послушайте и саоброзите система с открытой системой отопления в большинстве случаев самацеркуляция и состоит из метала что и есть кислородный барьер.
В этих системах жидкость в спокойном состоянии то есть двигается медленно и нет насоса что способствует наоборот отвод воздуха через расширитель. И ненадо забывать что роль идёт также и за тепло носитель который и делает эту каку в системе то есть все в комплекте и есть вред для системы и котла ,в особенности в втором контуре газового котла.
@@staszizia вот попробуй и разберись, одни говорят, что всё сгниет через 1-2 года с трубами без барьера, другие заявляют, что у них по 10-15 лет работает без проблем. Расскажите о ваших наблюдениях, как выяснили что отсутствие барьера в на отоплении - зло? Какие трубы/радиаторы советуете?
Он нужен причем не только для труб но и для всего остального. Для образовании шлама в системе пофиг какой фракции, мелкой от 5-6микрок или с размером с гальку.нужно 2 компонента. Кислород и материал который коррозирует. Убери одно из этих и его не будет. Если система построена на некорозируещем материале то кислородный барьер нафиг там не удался. А вот если в системе дофига его в виде черных металлов причем без защитных покрытий то тут 100%нужен.
Если котел настенный с медным теплообмеником, и вторичным нержавеющим теплообменником, радиаторы алюминиевые в количестве 3-х штук и площадь объекта - 40 кв.м, трубы будут под стяжкой, стоил ли переплачивать за фольгу или спокойно делать на стекловолокне? Насколько я понимаю, металлические только ниппели радиаторных секций. Насколько критично в моем случае?
@@atexnik стекловолокно я брал бы для Горячего водоснабжения. Душ,ванная и т.п. как бы эти трубы и разработаны для этих целей. Но не для отопления . Ибо рабочие температуры жидкости сильно отличаются. ГВС 50- 60 град.цельсия. Отопление 80-95 град цельсия. Армация Стекловолокном при таких температурах отопления сильно линейно удлиняется. При открытом монтаже он деформируется весит криво в кось выпадывая из креплений(клипса полипропилен) . Начинает толкать радиаторы на подвесах и вы слышите щелканье со скрежетом при нагреве( жутко противный звук). Форму соответственно труба не держит. Поэтому для отопления армирование алюминий. Минимальное линейное удлинение. Жесткость для удержание формы. Ну и бонус кислородный барьер. И да внутренняя армация алюминием желательно чтобы не заморачиваться с зачисткой . Но если вы уже проложили всю трассу поставьте сепаратор воздуха. И не будет для вас все так кретично.
так с чем будет проблема если нет кислороднго барьера с котлом или с самими трубами? выбираю трубы для теплого пола и не знаю стоит ли переплачивать за этот барьер? Трубы у меня на радиаторах ППР со стекловлокном т.е. уже косяк получается, а трубы теплого пола которые в бетоне будут вообще смысла тогда нет с кислородным барьером брать?
Тут все про кислородный барьер барьер пишут, чушь все это, отопление с открытым расширителем вобще с атмосферой связано, панельные радиаторы по 40 лет стоят, а там стенка 1мм, вот если слить воду и оставить то за пару лет сгниет, из котельных по трубе везде капает, и ничего) плиту перекрытия над септиком разбил, в ней дорожная сетка лежала 20 лет на улице под дождями, и она почти как и была, ничего не случилось, единственно что фольга даёт жёсткость трубе
@@sprunsky Крутящийся почти всегда пластик, а корпус льют обычно или из латуни или чугуна, вот чугун грязнит воду прям за несколько дней. А латунь, чистота..
тоже первая мысль такая была :) А где в трубах заплавленные наглухо стыки? почему не трескается полипропилен после такого срока эксплуатации? Почему стыки не текут? тут явное нарушение технологии ))))
@@StroyTehnologiya у меня из более тысячи паек лишь один раз потекло по стыку. Заужать вроде тоже не выходило т.к все работает обычно без переделок. Это при том что я реальный рукожоп обычно т.к тороплюсь и не перфекционист.
@@sprunsky у меня текло 2 раза и то при переделках старых систем в неудобных местах, в одном из них вода полностью не перекрывалась и по этому просто не успел спаять пока вода поднялась до стыка. Один раз понадеялся на рабочего, который первый раз паяльник в руках держал и он реально заплавил. По этому я вообще смутно представляю, что должно быть, чтобы реально проблемы были...
У вас биметаллические радиаторы или что именно в системе отопления? Ржавчина эта вполне могла быть лишь от одного коллектора Север из черного металла (из него вся вода и слилась по сути)
@@sprunskyобычный настенный котел как ваш, алю радиаторы, площадь 100 кв.м, трубы МП. Сейчас в одной квартире собираемся делать стекловолокном, но как-то боязно. В радиаторах ведь есть металлические ниппели, а их количество немалое в принципе, они ведь могут быть причиной коррозии. С другой стороны, площадь квартиры 40 кв, а трубы будут под стяжкой в трубках теплоизоляции. Не знаю, насколько мои опасения обоснованы.
Смотрел одну систему без кислородного барьера на одном из своих объекттах, печальное зрелище 2 года, а нипеля в радиаторе обросли коростой. Теплоноситель обычная вода, теперь ищу инфоормацию о ингибиторах. Возможно и правда никакой барьер не нужен если добавить ингибитор в систему где обычная вода.
@@vse-prosto23 так я наблюдал этот эффект где как раз подключение низ низ. Трубы все стекловолокно. Кислородный барьер это вовсе не миф маркетинговый как многие думают.
Как можно дом разморозить, если есть система оповещения? Можно подъехать и аварийно отопить дом. Вода в любом случае остается в системе водоснабжения. А сливать ее из коллекторных систем и массы гидрозатворов слишком муторно. Поэтому лучше предпринять меры к своевременному оповещению об отсутствии отопления, чем лить незамерзайку, которую еще каждые пять лет надо сливать и заливать.
Ну про каждые 5 лет менять может тоже развод. У меня в этом доме еще в бане радиаторы греются иногда. Потому мне точно незамерзайка нужна. Ведь баня периодического отопления
@@sprunsky Я тоже незамерзайку залью на террасу , которую топить собираюсь только по необходимости(специально предусмотрели отдельный контур). А в доме только вода ИМХО, если дом на зиму не консервируется.
Отличное видео подтверждающее что все трубы с кислородной защитой пиздешь, кислород растворенный в воде прореагировал и все, дальше нечего не реагировало
@@Dryn_Petrowich прошлой зимой один раз чистил грязевик на обратке по причине текущей прокладки в нём. Особо черноты не было. С тех пор не лазил. Котел работает штатно.
у меня зимой тэн наекрылся. Столько говна вытряхнул из котла. Статейка была на канале. Т.ч. если все нержа, то может и надо, но если появляется чернуха, то нафиг не надо.
