Котел может работать без изменений и дополнений, но работа котла не всегда эффективная и удобная в эксплуатации. Поэтому, в случае нарушения проекта, что часто бывает, требуется корректировка конструкции котла.
Спасибо Добрый человек , все по делу , пожалуй такой котел мне и нужен , осталось чертижи найти , но в нынешних условиях и это не проблема , всех благ вам с Южного Урала !
Добрый день,Олег! Начинается зима, начинаются проблемы и,как всегда, не вовремя- потёк котёл КЧМ, которым отапливались всю зиму, а газовый только для поддержки и для горячей воды. Встала дилемма на что менять. Перекопал весь интернет и остановился на Холмова, перечитал массу коментариев по поводу работы котла и усовершенствований. Очень внимательно несколько раз просмотрел и Ваш от 15.10 сего года.Меня очень заинтересовала дополнительная пластина на колосник.По какому алгоритму Вы её рассчитывали сами или рассчитал его компьютер? И вообще ваши оценки и заключения мне показались наиболее взвешенными и толковыми.
Я собираюсь снять новое очень интересное видео, просто сейчас много работы и нет времени. Там я хотел изложить все аспекты, с которыми столкнулся. Чуть позже я вам перезвоню, с удовольствием поделюсь своими соображениями, ну а для остальных - ждите очередное видео.
Привет,Олег! Думаю 130 дымоход в самый раз, если сейчас тяги хватает, то зимой тем более, если поставить побольше, то придеться давить избыточную тягу шибером, при этом дымоход будет сильно охлаждаться, я свой шибер выкинул за ненадобностью, только много золы накапливается на нем и чистить неудобно.Ну и все остальное сказано по делу, особенно по водяным колосникам и перепускному клапану
Спасибо. Я тоже думаю - придет зима, она покажет. Я тут размышляю на тему нужна ли автоматика, в смысле наддув. Пока склоняюсь к тому, что не нужна. Единственное топлю отходами подсолнуха, а у него большая зольность, не знаю, может с вентилятором и получилось бы уменьшить зольность. Только вот не хочется деньги на ветер выбрасывать. Да и говорят, что с автоматикой наоборот больше расход дров получается.
Я тоже размышлял над автоматикой и как то этим летом приобрел, на всякий случай)).Так вот, пока в этом году не планирую, есть кое-какой запас опилок, а вот на дровах хочу попробовать, мнения разные у всех, у одних экономия, у других наоборот, хочется самому убедиться.Как то сделаю обзорчик на автоматику
Так на сыпучих как раз и нужно пробовать - в одном я уверен - автоматика предотвратит всяческие подвисания. Да и сырые опилки будут гореть лучше. Попробуйте испытать, если будут положительные результаты и себе обязательно куплю.
Как раз на опилках у меня все комфортно горит, а вот с дровами есть проблемы, большая площадь колосника дает, приходиться или душить или уменьшать площадь, закрывая пластиной или толстыми дровами топить. Думаю автоматика в этом плане поможет, режим старт-стоп поможет решить
Все ходят по одним и тем же граблям с момента появления ТТ котлов с высоким КПД. Ни кто не читает инструкции,но сразу бросаются в омут переделок, даже не понимая их последствие. Получается конструктора идиоты, а вы гений с молотком! Данные котлы должны эксплуатироваться в режиме номинальной мощности или близкой к ней. Но в межсезонье как же это сделать, когда и так тепло и котёл в разы мощнее ваших потребностей, остаётся только ТА -дорого но правильно. Вы же пошли по той же колее, что и все экономисты - удушенное горение. Ну значит вам нравится часто чистить его и со временем начнутся проблемы с трубой, особенно опастно её возгорание(не дай бог). Так что вы хвалитесь своим невежеством и хуже того учите этому других первопроходцев!
Олег спасибо за подсказки у меня тт по названием холмов но сам автор ответил мне что ужасная подделка загорелась в нем сажа и он лопнул под шумок того что разобрал его хотел вварить перепускное отверстие посмотрел ваш ролик и не буду этого делать и у меня нет порошка просто лист с отверстиями не знаю делать порожек или так оставить в общем спасибо вам
пространство между колесником и шухлядой лучше закрывать, когда тяга над колесником идед, а не через него, сгорание хорошое, на отходах от подсолнуха стабильност растет и меньше подвисает.
Я за 7 лет испробовал три котла и все они со своими плюсами и минусами! Надоело, закопали во дворе газгольдер на 5,5 м3, поставили газовый котел южнокорейский со всеми защитами и забыл про отопление (все работы выполнены ТОО с лицензией!). С 15 ноября затушил угольный котел Барин-ОК 18 кВт и запустил газовый котел нажатием одной кнопки! А еще поставил бесперебойник с аккумом на 75 А*ч. Летом залью новую ОЖ не на водной основе, никогда не замерзает, закипает при 480С. Угольный котел почистил, наполнил бункер углем (12 ведер 15-ти литровых), в трубу затолкал старое пальто, чтобы холод не заходил и стоит как резерв!!! Самое главное если вырубят напругу, угольный котел запускаешь без каких либо осложнений (без дров, газовой горелкой) и переключений!!!
И вас с праздником. Катализатор ставится на выходе из газовой щели, но не возле самой щели, а на расстоянии. У меня там теплообменник небольшой на определенной высоте вварен, то кажется, что то другой ход, там двойной ход.
@@stereovisionukr так понимаю мощьность котла зависит от ширины данного сопла соответсвенно и плиты горения. Если сразу сделать топку шириной например 50см, с запасом, но в процессе эксплуатации выявить потребность и вложками можно ограничить ширину для уменьшения топки-плиты горения. Вот, я уже начинаю соображать)
@@kvorubin Тут еще важно не только сечение щели, а и площадь колосниковой решетки, а также высота порожка, которая определяет толщину жарового слоя. Если закрыть часть щели, а жаровой пирог оставить большой площади - то газы не будут успевать нормально сгорать.
@@stereovisionukr жаровой пирог нужно уменьшать вместе с щелью получается. А высота порога как то тоже задается основываясь на ширине и высоте щели или грубо 5см высоты порога достаточно для котлов разной мощности?
Извините что вмешиваюсь в вашу дискусию с Валерием Петриковым. По поводу использввания брикетов из шелухи с исползованием принудительновово надува (вентилятора) это плохая идея. Мы на работе эксплоатировали цилиндрический шахтный котел с автоматикой. После этого часто приходилось чистить дымоход и теплобменник от этой сажи, и температура скакала как бешенная. Когда приходила очередь дежурить мне в котельной я отключал автоматику и держал котел на естествстенной тяге. В таком случае ткмпература не колебалась так заметно и кпд котла не падал . Я лично считаю что котел не должен работать в режиме старт-стоп, это сильно влияет на кпд котла. Нужные условия для дожига пиролизых газов это искра, вторичный воздух и постоянно стабильная высокая температура в камере дожига. А режим старт-стоп не способствует созданию этих условий.. Это всего лишь мое субьективное мнение.
Ну я не на брикетах а на сыпучих отходах топлю, но предполагал, что так может быть. Ведь сейчас, когда система разогрета, оставляю минимальный зазор, чтобы поддувало не полностью закрывалось и температура стабильно держится 60-65 градусов. Главное чтобы было постоянно горение, а то если затухнет и снова воспламенится будет небольшой бабах. А автоматику не пробовали настраивать, чтобы дуло не так сильно. Можно ведь программу переписать под свое топливо.
Олег и с настройкой вентилятора тоже поигрались но ощутимых резезультатов не дало.Вентилятор работал на самых минимальны режимах Может конструкия котла тоже не давала возможность ипользовать его потенциал.
Добрый день Олег,подскажите пожалуйста формулу как посчитать площадь теплообменника,жду приезда котла из Николаева.Такой же как у вас только 10квт,квадратура дома 88кв.м.Интересно посчитать теплообменник. И второй вопрос как правильно безопасно загружать тырсу?опыта эксплуатации такого котла нет вообще.Котел без шибера,дымоход 200мм сендвич,дом шлаколитой не утепленный,переживаю за избыточную тягу,хотя на старом котле шибером не пользовался ни разу,высота 5.5м,заказывал на фирме они расчитывали,хотя выход из котла 140на140.Хотелось бы услышать ваше мнение,заранее спасибо за ответ.
Думаю будет достаточно мощности. Площадь теплообмена очень зависит от используемого топлива, поэтому точно вы не посчитаете. Дымоход лучше чтобы был с запасом по диаметру, так что не переживайте. Тырсу лучше дозагружать, пока она не догорела до конца и хорошо ее перемешивать немного с дровами.
Олег Добрый день, спасибо что показали свой Котел Холмова, я если честно немного а шоке:)) в хорошем смысле, у меня котел по конструкции очень отличается от вашего, такое чувство что у вас Топовая версия, а у меня Обычная, но как тут подметили зрители что проблема есть на дровах Дым идёт, полностью с вами согласен что такой Котел должен стоять в отдельном помещении, ну а так впринципи мой Котел с вашим сравнивать нет смысла у вас он очень переделанный, я вот купил тырсу Ольха вот хочу посмотреть как он будет гореть на ней, если что то тоже сниму видео так что если будет интересно то посмотрите.
Тогда смотрите еще видео Валерия Петрикова, у него такой же как у вас, только он бункер не делал таким высоким. У меня же, если открыть пластину, перекрывающую проход между 2-3 каналами котел работает точно так же как и у вас. Если бы с вашим дымоходом он работал, то я бы наверное не смог бы его эксплуатировать в режиме 3 ходового теплообменника из-за плохой тяги. Вы дымоход свой все же снимите и выложите в размерах, чтобы было понятно в чем проблемы.
@@stereovisionukr постараюсь снять, работа отнимает много времени:)) ночью нечего не видно ,но на этой неделе точно сниму и Котел и как он работает и дымоход, я так понимаю что это в комплексе всё очень важно, но не могу понять почему все говорят что мой дымоход оцинкованный не подойдёт, я сейчас им пользуюсь почти месяц, и охотно хочу его вскрыть и посмотреть что там, тем более я им пользуюсь не на полную ,по вашим словам он должен будет полностью забитым....? Просто за 7метров трубы я не готов был платить почти 300$ а мой мне обошёлся в +-700 грн:))
Ну есть такая поговорка: Скупой платит дважды. В вашем случае нужно будет умножить в 5 раз. Сейчас еще тепло, разница температур небольшая. Когда ударят морозы, конденсация дымогазов в трубе возрастет в десятки раз. Когда дадите жару - копоть может и выгорит, но вместе с оцинковкой, потом когда будете разжигать или топить сырым дровами, да и при тлении в режиме стопа - пар съест металл изнутри. У меня стояла 160 труба из оцинковки - нагорало так, что тяга вообще пропадала, а металл за два сезона пришел в негодность. Учитесь лучше на чужих ошибках, так дешевле.
@@stereovisionukr так я и не говорю что у меня самый лучший дымоход, просто на данный момент нету 300$ а топить то надо уже сейчас, я думаю если и прогорит то только первый два метра ну подумаешь цена вопроса 150 грн:)) конечно я мечтаю о нержавейка с утеплителем, но стоит вопрос будет мой дымоход служить и или нет, если мне хватит моего дымохода на 2 года! Я буду самый счастливый человек:) а конденсат это для меня не страшно ему есть куда деваться, но мне интересно как мой котел будет гореть на тырсе с Опилок из Ольхи, думаю там гореть должен лучше чем на дровах, и цена нашел 50грн за Куб, мы же повторюсь покупали котлы для того чтобы экономить деньги, про удобства это уже отдельная тема.
Дымоход ведь покупается не на один сезон. Можно вложиться и в 200 если заказать отдельно наружную из оцинковки и внутреннюю из нержавейки и самому утеплить.
Дело в том, что когда применяют неправильный колосник или нарушены пропорции других параметров, то у людей без отверстий бывает даже лучше горит, но это потому, что у них нарушено соотношение подачи первичного и вторичного воздуха. Правильно - чтобы была подача вторички и был хим-недожог в бункере.
группа безопасности нужна обязательно даже при открытой системе(если расширитель на чердаке) так как в мороз трубку идущую в дом может перезватить и тогда бабах обеспечен! Был случай когда кот подкопал под расширитель и трубка перехватилась благо вовремя заметили(чудом).
Ну у меня как бы такое не может случиться, но даже если и случится - когда то забыл открыть кран на подаче, так выдавило через обратку (обратка у меня под землей).
@@stereovisionukr поставил людям котел купер, через неделю они не правильно надели цепочку. Котел закипел и поотрывал все американки с себя. Ему тупо не хватило выхода через подрывник и он отстрельнул группу безопасности в сторону нагрев американку. Прохода на полдюйма ему было мало, оторвало американку подачи 40вую. Теперь ставлю тройники чугунные и 2 подрывника, чтобы выхода хватало. . На форуме человек писал, мол у него въебал котел и он в недоумении почему так как система открытая, на чердаке бак.. Все просто, при резком закипании котлу трудно через систему выдавить излишки аж сверху. Уверен у вас к баку идет труба полдюйма или 3/4 которая становится внутри полдюймовой через некоторое время. Если шахтные котлы могут кипятить быстро, то добавьте именно на выходе 2 подрывника если будет желание конечно.
@@stereovisionukr котел холмова не такой сильный как "КУПЕР" 40квт у которого сила пламени всей топки может окутать весь теплообменник и буквально перегреть его за минуту. Холмова грамотней в этом плане, он как не жги больше чем через проход не должен пускать. Поэтому может хватило.
У меня возле газовой щели большой тепло обменник и есть расстояние я понимаю ставить перед ним? Топлю дрова и опилки мелкие. Плохо разгорается. Катализатор поможет?
Катализатор начинает работать только на высокой температуре. Он не решит проблему. Попробуйте закрыть отверстия в порожке. Положите сверху какую-нибудь пластину.
Здравствуйте, у меня топливо с большой зольностью (мусор от дров когда рубят), только с прозорами 25мм работает, с меньшими колосник забивается золой и котел тухнет, но прозоры очень большие, много красной золы в поддувало просыпается, уже и не знаю что придумать, котел на самотяге
Если прозоры слишком большие, то жар будет просыпаться и в результате затухать. Если слишком маленькие, то зола будет быстро накапливаться и в результате будет сильно дыметь. Подмешивайте дрова, частично решите проблему.
@@krikunslava854 Я к тому, что ничего хорошего в кирпичном колоснике не нашел. По сути он даже не нагревается, чтобы особо подогревать вторичный воздух, а благодаря тому, что каналы в нем длинные - они быстрее забиваются. А еще задолбался их менять, так как в месте сверления постоянно лопался со временем от перепадов температуры.
Подскажите пожалуйста 2 вопроса: 1.Какая штатная температура в первой камере где вы просовываете катализатор. 2. Нужна ли водяная рубашка на внешних стенках погрузочной камеры. Имеет ли смысл и какая там температура? Спасибо.
Очень уместный вопрос. В свое время я задавал его Холмову, когда у меня был котел без водяной рубашки вокруг загрузочного бункера. По первому вопросу - в зоне горения температура бывает достигает 950 градусов, измерял специальным прибором - помещая датчик непосредственно в зону горения. В самом бункера над колосиками температура едва доходит в очаге до 60 градусов. А вот в самом бункере температура может быть как высокой (до 500) так и низкой, в зависимости от загружаемого топлива, его плотности и т.д. Если топить опилками, другими сыпучими материалами, то греется только нижняя часть бункера, но когда все это догорает и в бункере остается меньше половины топлива, то температура в бункере начинает расти. При топке дровами - температура в бункере намного выше с самого начала и особенно высока при прогаре половины бункера. Холмов отметил, что бункер отбирает всего 7% тепловой энергии, но думаю при определенных условиях эта цифра может доходить и до 15%, особенно в режиме тления остатков углей. Теперь, когда у меня котел с водяной рубашкой вокруг бункера, могу сравнить все плюсы и минусы и скажу, что все же плюсов немного больше при наличии водяной рубашки, и этот основной плюс - более высокое КПД.
@@stereovisionukr спасибо большое, ответ очень полезный. На днях начну варить такой котел, высматриваю нюансы. Ваши видео обзоры очень помогли увидеть тонкости. Только намерен изготовить более функциональный 3х модульный на базе этого котла. Сразу под жидкое и газообразное топливо которое он сам себе будет перегонять из мусора, отработки, резины, пластика, одежды.... (Все, что в топку не засунуть, можно перегнать через реторту и подать в топку через горелки и форсунки) Про третий модуль - только в личных беседах.
@@kvorubin Идея хорошая. В свое время я сделал генератор газа, хотел сделать для запитки электрогенератора и для готовки пищи а газу, но так и валяется сей девайс без дела. В вашем случае главное продумать, чтобы избыточное тепло при газогенерации не уходило впустую, а также участвовало в нагреве теплообменника. Т.е. все модули должны находится как бы в одном корпусе, иначе КПД будет низким.
@@stereovisionukr да, на основании такого котла это можно реализовать без потери полезного тепла. Если можно как то в личке связаться, я вам наброски покажу и сам процесс изготовления.
Питання не правильне, абсолютно. То і відповіді не даю, бо це залежить від палива, від температури на вулиці, від площі обігріву, від того як утеплений будинок і особливо від того, чи вже розігріта система і будинок. Тому якщо я напишу хоч яку цифу при тому чи іншому положені вона буде не вірною. Раніше теж такі питання задавав. У мене у сусіда котел стоїть всього на 10 Вт, а дров вистачає в два раза на більший час чим у мене, хоча камери загрузки однакові. Бо площа будинку в два раза менша.
Всерівно прикупівлі такого котла потрібна доробка деяких деталей але такий тим котла підходить при вдобній зазрузці різного топлива... Бачив на одному відео що загружали пластиковими пляшками в перемішку з дровами на мою думку це непрактично бо пластик полюбому осяде і заб'є систему
@@pro_100_Naz Ні, пластик згорає начисто, якщо в котлу температура горіння вище 60-65 градусів. При меншій температурі пляшки палити не можна, бо і сусідів і себе потравите. А от попіл такий краще викидати на смітник.
Вопрос не корректный. Смотря на чем и какую площадь отапливаю, какая температура на улице. На угле например, при отоплении только одного дома, может и 5 дней, а на опилках, если на 150 кв.м. в мороз то и на 4 часа может не хватить
я то же, мудрував, а теперь заварил шубери всякі... результат , тачка дров на сутки, поставив польську автоматику, чищу раз восени і раз на весні і всі діла
@@stereovisionukr тому що автоматика так хоче, інакше він дує з всіх щелей. в котел іде 160 л води, гази в мене ідуть в слідуючу шахту и догори, потім вправо в іншу шахту і вниз, далі дим іде по кругу і в ще одну шахту в димохід.... димохід обмотав мінватою і скотчем... прихожу увечері і закидую що попало, прихожу рано і просто докидаю, попіл виканув в виварку...і всі діла. коли я його варив, брав приклад з ракетноі пічки...то все фігня, а тепер бомбен...
@@stereovisionukr И ещё один вопрос. У вас котел на механическом терморегуляторе. А я до этого смотрел видео, там автор рассказывал что это плохо. Мол если котел работает на низкой температуре, то КПД падает, много вылетает в трубу, то что могло бы сгореть и принести пользу, образовывается нагар и конденсат. Он предложил поставить нагнетатель и терморегулятор и это эффективнее. Котел стал работать циклично, например 5 минут вентилятор дует и котел работает на предельной температуре в камере сгорания, потом 10-15 минут стоит в тлеющем режиме, пока температура не опустится до срабатывания терморегулятора. Что думаете над такой схемой?
Странный вопрос. Если снизу не будет подачи первички, то не будет и вторички. Ну и плюс масса других проблем, таких как просыпание пепла, стабильность горения и т.д..
Обычно исходят от площади теплообменника, 1 м.кв = 10 КВ, но это не совсем так, потому что здесь имеет значение площади колосниковой решетки, размер газового окна, высота порожка и тип самого теплообменника. Так что посчитать таким методом можно только приблизительно. приблизительно
@@stereovisionukr свіжоспил,і це верба ,клен осика,груша.Сухих дров котел не бачив. Але щоб високу температуру нагнати то досипаю скарлупу горіха. І це підміс не включаю. Самотьок котел -бочка.
@@nikgrig4803 Ну знімете відео, покажете, а то я бачу зовсім іншу картину. Таке відчуття, що сітка стоїть над колосниками і через неї на колосніки горить полум'я
Не работают ваши катализаторы! Если разжечь костер из листвы, и на том этапе когда он только дымить будет поднести к дыму раскалённый чугуний или пусть даже нихром пружину, то ничего не произойдет, абсолютно ничего не загориться.
Сравнили божий дар с яичницей. У дыма с костра температура дыма +40-50 градусов, при этом его окружает открытое пространство с холодным воздухом, а у дымогазов температура может доходить до +300-400 и при этом они еще не воспламеняются, т.е. нужно буквально чуть чуть, чтобы они воспламенились. Для таких моментов и нужны катализаторы. Конечно в полном каматозе, как вы любите выражаться, он работать не будет, но котел в принципе и не должен находится в каматозе при нормальной работе.
@@stereovisionukr но все же, если там из углей ничего не воспламенилось, то и на железе не сгорит, тем более разбавленое вторичным холодным воздухом. А искренне это тление твердых частиц попавших на металлолом.
Потому он и называется катализатор, а не поджигатор-воспламенятор. Он сглаживает и поддерживает горение. Если бы он сжигал все дымогазы, которые образуются в процессе работы котла, то можно было бы уже за нобелевской премией бежать :-) Просто при горении, когда котел в режиме, он способствует более качественному сжиганию газов. Когда котел в стопе - он тоже в стопе. А ваша задача уже думать, как не давать котлу уходить в стоп, это не газ и не электричество, горящие дрова так просто не выключишь.
Разница в том, что из дымаря дыма намного меньше и температуру держит более стабильно, горение постоянное без затуханий. По времени не засекал, но на 1 час так точно стал гореть дольше. В целом экономия около 10-15%
