Большое Вам человеческое спасибо! Второй раз нашел у Вас все отаеты на свои вопросы. 4 года назад, посмотрев Ваше видео, с нуля сделал отопление в своем двухэтажном доме на базе двухконтурного газового котла. Теперь в новом доме без газа прояснились все вопросы мо параллельной эксплуатации электро и твердотопливного котлов.
Владимир, просмотрел Ваши видео. Получил удовлетворение от ваших объяснений. Спасибо. Чувствуется опыт практической работы. Получил на сегодня ответы интересующие вопросы по созданию системы отопления и ГВС в загородном доме.
Очень классное видео, все понятно. Добавлю свое. 1. У меня не котел, а печка с котлом внутри. Чтобы не ставить ИБП, организовал естественную циркуляцию по дому, с небольшим уклоном, трубы полипропилен. Много раз было, что электричество выключали (живем в селе), циркуляция работает. Правда кпд печки меньше, чем у заводского котла, но думаю и с заводским котлом это бы работало. 2. Я на подачу (железная труба) ближе к котлу термостойким скотчем закрепил термодатчик, типа ksd, на 40°. Нужен с обратным включением. Покупал в радиомагазинах. Работает уже лет 6. На моем канале где-то я подробно покаывал, как это организовано.
Действительно очень полезные ответы. Хотелось бы поподробней схему подключения и обвязки. С правильным расположением группы безопасности, расширительного бака, клапанов и кранов. И еще какое влияние окажет на эту схему потребитель в виде коллектора со своей насосно-смесительной группой. Как выбирать мощность насоса в этом случае.? Понятно, что вопросов еще много появится в процессе монтажа. Однако ваши советы беру за основу.
Для твердотопливных котлов хорошо использовать выдвижной короб с крышкой в котором и происходит горение дров. удобно как для аварийной ситуации, так и для устранения золы в конце протопки , также второй сменный короб использовать для быстрой перезарядки порции горения.
Схема работает. Проверено мною лично. У меня на канале есть видео. Я так себе дома сделал. Когда работает один из котлов его обратка имеет меньшую Т (даже не смотря на то, что вход общий) Горячая вода по меньшему сопротивлению идет в тот котел который работает.
Такую систему из двух котлов приходилось собирать: КЧМ и эл. котел из стальн. трубы диам. 50, с термореле. Система гравитационная , открытого типа с общим насосом на обратке. Работает. При отсутствии в сети напряжения, циркуляция сохраниться. Спасибо!
Дим Дим вообще-то, строго говоря. гравитационная система на двух котлах сильно отличается от описанной. есть два способа монтажа такой системы: последовательное и параллельное соединение котлов. захотелось рассказать об этом. поделитесь вашим опытом - как установлены котлы и какие достоинства-недостатки имеет система. спасибо.
@@teplowoda Чем отличаются и как собираются эти системы? При гравитационной системе открытого типа. Есть система отопления на твердотопливном котле. На естественной циркуляции (самоточная/гравитационная...). По верху помещений проходит труба и опускается к батареям отводами. Отвод охлажденной жидкости идет по нижней трубе. Труба подачи и обратки диаметром 57 мм. Расширительный бак открытый, на верху центрального стояка от котла. Самоточная система необходима ввиду отключений электричества. Работает много лет. Вопрос - как включить в эту систему параллельно твердотопливному котлу электрический с насосом? У всех котлов рабочее давление указано 3 бара. В открытой системе давления нет. Как себя поведет котёл при отсутствии давления? (я в другой теме уже задавал этот вопрос, но видимо он не замечен, поэтому прошу прощения за дубль)
спасибо за качественную консультацию.попробовал ваш вариант подключения №3 без второго насоса-чуть котел не порвало. не качественные клапана попались.к 2 котлу нужен насос,а если нет эл.энергии-нужен аккумулятор,ресивер и т.д.-не бюджет.остановился на варианте №2.работает. днем-дрова умеренно,а ночью-сам включается эл.котел. СПАСИБО.
Владимир, добрый день! Случайно увидела ваш ролик и следом просмотрела еде два, не могла остановиться. Вся интересующая меня информация подана очень доступно. Большое спасибо за Ваш труд!
Прекрасный теоретический материал. Спасибо Вам за грамотное и доступное раскрытие данной темы, она волнует очень многих владельцев небольших загородных домов. Для полной наглядности хотелось бы увидеть реальную котельную , собранную по данной схеме, у кого нибудь из Ваших заказчиков.
Молодец. Я только еще в топку печки хочу двигатель Стирлинга воткнуть и пусть всю ночь моховик генератора крутит... Хотел сам как у вас сделать, а тут случайно видео увидел и понял что все верно задумывал. Спасибо.
+Парфен Рогожин с двигателем стирлинга не выйдет ничего, кпд очень низкий, а режимы рабочие запредельные - десятки атмосфер в рабочей камере. не сделаете. не тратьте время.
По этой схеме газовый котел заглушиться более сильным насосом твердотопливного котла и уйдет в ошибку по отсутствию движения теплоносителя..только через гидрострелку или кольцо..
@@Алексейф-в9о не уйдет он увидит на входе высокую температуру и посчитает что разбор тепла снизился поэтому будет снижать мощность горелки вплоть до остановки. Да и разница в производительности не такая большая чтобы заткнуть поток
Прошло 6 лет) пора апгрейдить схему) Есть Твердотопливный автомат со всей обвязкой (ТП, 4-х ходовой, насос циркуляционный и БКС) и полным управлением от него (насосы и привод четрехходового), хочу последовательно врезать электричку и организовать ей же управление того же самого насоса циркуляционного, которым управляет и твердотопливный котел. Основная идея такая: Электричка нужна исключительно в межсезонье и в случае нештатной ситуации с твердотопливным котлом, интеграция должна быть с минимальным количеством переделок и с полным отсутствием вмешательства в переключение режимов работы системы отопления, остыванием воды\теплоносителя через неработающий твердотопливный котел в данном случае считаю можно пренебречь. Вижу решение: врезать на подачу или обратку (по идее без разницы куда) электричку, а управление насосом сделать через реле, логика такая - на выходе управления циркуляционным насосом с автоматического котла поставить реле, на него завести управление с электрички, есть напряжение на выходе твердотопливного, насос работает от него, напряжение пропало(например выключили на лето или при розжиге котла, насосы включаются свыше 35 градусов) насос работает от электрички, теплых полов включение насоса реализовать по такой же схеме. Бойлер и его насос не интересует, та как есть встроенный тэн. Как считаете, жизнеспособна схема? В целом таким образом можно разводить управление исполнительными механизмами от разных контролеров, с минимальным количеством переделок.
Здравствуйте, Владимир. Спасибо Вам огромнейшее за, не побоюсь этого слова, мастер-классы!! Очень грамотная, информативная и доходчивая подача материала. Снимаю шляпу! У меня ситуация, можно сказать, один к одному описанной в ролике. Но с одним нюансом: ТТ котел стоит в гараже, плохо утепленном гараже. Присутствует ненулевой риск, что при отключении циркуляционного насоса ТТ котла в сильные морозы котел замерзнет либо "прихватит" какую-любо магистраль. Так вот задача: надо, чтобы при остановке насоса ТТ котла минимальная часть ТН отбиралась из системы для защиты котла от замерзания. То есть, чтобы котел переходил в режим работы радиатора отопления, подогревая сам себя. Думаю, +5 .. +7 теплоносителя в ТТ котле будет достаточно. Не могли бы Вы подсказать решение сей задачки? P.S. Понимаю, что упор надо делать на утепление гаража, а не на костыльные и неэкономные решения, но эту зиму надо пережить не утепляя гараж.
Добрый день. К электро котлу протерм скат 18квт. На обратку в последовательном порядке можно подвязать твердотопливный котел. Идея такова, чтобы слегка подозревал обратку , тем самым уменьшал работу электро котла.
Большое спасибо за Ваше видео. В связи с ценами планируют установить три котла в доме160кв.м. (эл.,тв.топ.,газовый+буферная ёмкость). Думаю такой вариант на сегодня будет интересен многим. Будет очень интересно и познавательной услышать и увидеть Ваши комментарии и видео. Спасибо....
Добрый день!! Могу сказать только одно,как жаль что Вы живёте не в Красноярске.Собрались строить загородный дом и вопросов конечно же куча по отоплению.Благодаря Вашим видеосюжетам вопросов стало меньше но ещё остались.Приходит понимание где искать толковых специалистов которые точно сделают все как положено.Спасибо!!!!
А можно просто электрокотёл на выходе горячей воды без параллельного присоединения. Тогда нет необходимости в лишних датчиках,электрокотёл будет срабатывать по установленной температуре теплоносителя по мере прогорания твердотопливного котла и остывания теплоносителя. А выброс тепла через трубу настолько незначительный,что заморачиваться на обратных клапанах,датчиках дороже и хлопотнее. Совместимость 2 насосов регулируется скоростями одного насоса,который стоит на обратке твердотопливного котла. Всё эту простенькую схему увидел у соседа и решил нынче переделать у себя,убрав свою замороченную параллельную схему
Дом из сип. Панелей обложен кирпичем. В самый лютый мороз температура теплоносителя достигала максимум 50 г °, чего более чем достаточно для комфортной температуры во всем доме , на обоих этажах. Цель просто сэкономить на электричестве .
если нет необходимости работы ТК и ЭЛ одновременно, можно от термостата на ТК (там обычно 2 контакта NC и NO - один на насос, второй свободный) пустить на контактор через который подключить ЭК. Тогда при работе ТК, ЭК никогда не будет запитан, и как только отключится питание насоса на ТК (через термостат), сразу же контактор подключит ЭК.
Прошла первая отопительная зима в доме,когда я наездами поддерживал плюсовую температуру. У меня система отопления с твердотопливным котлом предусматривает естественную и принудительную циркуляцию. Вопрос: при включении насоса нужно перекрывать естественную циркуляцию? Пока эту первую зиму вертел краны регулярно, закрывая одно открывал другое. Понял,что без электрокотла не обойтись.Знакомый опытный электрик посоветовал на металлическую трубу (50 мм.) подачи,которая проходит почти впритык со стеной, врезать ёмкость ,то есть вставить кусок герметично сваренной трубы большого диаметра и вставить туда тены,всё это снабдить кустарной автоматикой. В целях экономии денежных средств это наверное нормальный вариант,который для меня имеет значение,однако хотел бы услышать Ваше мнение. Вот такие 2 вопроса,может что то ещё упустил.
Еще раз доброго. Нашел ваш ролик про подключение котлов и теперь понятно, почему вы сразу отвергли последовательное подключение. Резонно и разумно. Про влияние дымохода я сразу оговорился. Я позволю себе остаться при своем мнение насчет последовательного подключения. Оно имеет место быть, пусть и в исключительных случаях и называть это глупостью как минимум невежливо по отношению ко мне. Я вас глупцом не обзывал, хотя иногда в ваших суждениях есть примерно такие же спорные моменты. Вот возьмем это видео. У меня после просмотра тут же возникло два вопроса: 1. Назовите ситуацию, когда ТТ котел кипит и ЦН работает. И нам важно протолкнуть теплоноситель этим насосом. Вы поняли, что я сразу исключил засор в СО, ибо если засор- не важно где стоит насос. 2. С точки зрения безопасности ТТ котла, РБ необходимо ставить как можно ближе к котлу, а не пытаться ограничивать проток теплоносителя к нему через, например, вышедший из строя ЦН, ставя его (РБ) после ЦН. Ваше суждение касательно производительности насоса, стоящего до РБ мне видится верным, но давайте выбирать между производительностью и безопасностью. Очень надеюсь на конструктивные ответы, а не бестолковые обзывательства!
напрасно надеетесь на конструктивные ответы, задавая подобные вопросы. оставайтесь при своем мнении, имеете на это право. я имею право на свое, и еще раз повторю - последовательное подключение котлов - это дурость. и заметьте, я не называл вас дураком, а назвал действие глупостью, а это не одно и тоже. и надо быть не слишком умным, чтобы не заметить эту разницу. вы обидчевее Кассандры, мой дорогой оппонент, а мне нет охоты общаться с таким впечатлительным и ранимым собеседником.
Тепло-вода обидчивый? Нет. Я уже не в том возрасте, что бы обижаться. Считаю это пустой тратой времени. Просто не люблю, когда мои рассуждения называют глупостью, причем не объясняя почему. Вас считаю излишне самовлюбленным, слепо верящим в свою правоту. Что ж, где-то это хорошее качество. Конструктивного диалога не получилось, а жаль. Прощайте
Спасибо большое за чёткую, доходчивую информацию, которая обоснована на знании и практики в даном деле, а не на " я у когото видел", приятно посмотреть и послушать. Подскажите пожалуста, при паралельном подключении газового и тт котла длительного горения,требуетца ли применять байпас и 3 ход.клапан для защиты от конденсата. Зарание огромное спасибо.
+Сергей Котик подключений существует множество. в каждом конкретном случае в зависимости от задач и схемы будет нужен или не нужен, и байпас, и трехходовой. сразу за все случаи ответить невозможно.
Сначала не мог понять, в случае отключенного ТТ котла что мешает обратке разделяться и частично проходить через ТТ котел. Но потом похоже допер, есть простое правило - сколько воды вышло на подачу, столько же должно зайти через обратку и поэтому вся вода пойдет в обратку эл. котла :)
не думаю, что ваш метод годится для обычного режима эксплуатации дома. если у вас каждая топка связана с риском поджечь дом, тогда пожалуйста. для обычных граждан ваш опыт бесполезен
Спасибо! Прекрасно рассказано. Защита системы при отключении электричества установкой ИБП решение самое бюджетное и простое? Возможно организация системы отопления "насосная - отключили электричество - самотёк" несмотря на удорожание системы надежнее и в перспективе (хороший ибп стоит денег, менять его тоже нужно переодически) будет дешевле?
Вопрос есть)) Как бы не было но хочется теплые полы,Вот если пустить твердотопливный котел, через радиаторы отопления по мансардному этажу и обраткой к электро котлу( который уже с мозгом в отличии от дровяного)),А там уж через гребенку в полы, а орбаткой в дровяной котел,без всяких грамоздских теплоаккамуляторов
Мне кажется не очень хорошо отключать насос твердотопливного котла по температуре теплоносителя. Котёл нагреется а до датчика теплоноситель дойдет позже. Лучше датчик переставить на температуру газа в вытяжной трубе.
Благодаря вашим видео ,сделали отопление дома в деревне. Правда твердотопливный котел еще не обвязали. Если интересно могу сделать прислать фото того что получилось на данный момент, может поможете с ошибками если они есть. Котельная очень сложная из за очень маленькой площади. Порядка 3 квадратных метров. При этом там ,бойлер, эл котел, и твердотопливный
Владимир, здравствуйте! Еще раз выскажу благодарность за Ваши ролики, которые помогли многим людям, в т.ч. и мне разобраться во многих вопросах тепло- и водоснабжения. Благодаря данной Вашей схеме и в строгом соответствии (как мне думается) с ней, я собрал наконец-то у себя отопление с ТТК (Buderus Logano G22) и электрокотлом (Протерм Скат14). Температура в доме, слава Богу, повысилась, чем я несказанно доволен НО! То ли что-то я не учел, может допустил какие-то ошибки при монтаже, т.к. появилась одна существенная проблема: при остывании теплоносителя в ТТК градусов до 50-55, в системе падает давление. Падает оно ниже чем хотелось бы электрокотлу и соответственно э/к уходит в ошибку F22 (недостаточное давление в системе или мало воды). До подключения ТТК в систему (закрытая система, с принудительной циркуляцией), было все нормально. Воздух вроде как стравлен. Давление в ТТК изначально накачивал 1,8 (такое же как и в э/к), в дополнительный экспанзомат ~1,3 (столько же сколько и в экспанзомате в э/к). На предмет течей вроде все осмотрел и визуально не обнаружил. Стоит только приоткрыть краник подпитки водой в систему (стоит на ТТК) буквально где-то на секунду (понимаю, что не есть хорошо, но думаю при таком малом объеме кол-ва холодной воды, которое поступает в систему за ту секунду-две температурного шока для котла не должно случиться), давление поднимается до 1,2 и приходится поддавать жару в ТТК, чтобы давление было рабочим. При 80 градусах котловой воды в ТТК давление держится во всей системе 1,6-1,7-1,8. Приходится с работы торопиться домой, чтобы подбросить уголька в ТТК, чтобы система не вставала, что естественно не очень удобно. Подскажите, в чем может быть такая проблема и как ее можно устранить? Я уже подумываю вмонтировать в систему, куда-нибудь в обратку посередине, подпиточный клапан, чтобы не так зависеть по времени от работы ТТК. Если важно, то радиаторного отопления пока нет, только теплые полы. Владимир, буду признателен, если не оставите мой насущный вопрос без ответа и сможете помочь советом. Заранее благодарен.
+Denis Velizhanin ваша проблема проста - расширительный бак: или перекачан, или мал, или прилипла груша.судя по малому времени подпитки рб не работает. проверьте давление в рб не больше 1,1 давление в системе на холодную 1,3. посчитайте объем бака - не меньше 8-10% от объема системы, снимите расширительный бак и деревянной палочкой (не острой) проверьте не приклеилась ли груша к стенкам (наиболее вероятная причина). проверить можно через дырочки во входном штуцере.
+Тепло-вода Владимир, спасибо, будем смотреть. На счет объема РБ - это я знаю из Ваших роликов, поэтому он точно не мал и исключаю данную проблему. Про грушу понял, проверю. Спасибо! P.S. Я почему-то тоже про РБ думал, хотя далеко не специалист в этой области.
+Тепло-вода Владимир, не имею права не поблагодарить Вас еще раз за Ваш профессионализм и помощь! Спасибо огромное! Вы оказались правы - это действительно был РБ с залипшей мембраной. Давление стабилизировалось. Открутил РБ, потыкал затупленным аккуратно металлическим штырьком, и при наборе воды в систему был слышен характерный хлопок в РБ (видимо мембрана окончательно отлипла от стенок) и бульканье. До этого такого не было. Правда потом совершенно случайно я обнаружил таки маленькую течь из под муфты на стальной трубе, но если бы не упал на него, то так ничего и не замечал бы. Но это я сам сглупил намотав нить на сгон и не сделав заусенцев на сгоне и нить просто-напросто сбилась к концу резьбы. Но это ничего - поправим. Главное давление в принципе держится. Еще раз огромное спасибо! Удачи Вам от всей души!
Спасибо за видео! Только подумал как объединить 2 котла, электрический и дровяной и вуаля, видос уже есть и все понятно. Жду 2 часть и новые видео! И можно сделать видео про "Индукционные котлы"?
У меня есть 2 вопроса: 1) если изначально система ЕЦ, то при добавлении в нее электрокатла по вашей схеме, мне необходимо использовать только лепистковый горизонтальный клапан на подаче твердотопливного котла? 2) а можно ли подключать электрокотел последовательно на обратке твердотопливного? сохранится ли ЕЦ всей системы при работе только одного твердотопливного? задача одна - ночью дотапливать дом когда ТТ котел уже потух. а необходимость сохранить ЕЦ систему - это безопаснее, и бывают отлючения электроэнергии - а бесперебойник на носос ставить накладно ибо - дом дачный - зимой не эксплуатируется.
Единственное по схеме не понял. На обратке как исключить твердотоп, если работает электро. Ведь воду будет гнать и на твердотоп, судя по схеме. Ну или часть воды
Если эл котел небольшой мощности (3-4.5кВт), то скорее всего там нет насоса и нет группы безопасности . Наверное будет лучше если насос эл.котла не будет работать одновременно с насосом ТТ котла, независимо от того передавит или не передавит один насос другой часть теплоносителя будет иметь возможность уходить через Эл. Котел минуя водяную рубашку ТТ котла, а если Ду труб Эл котла будет меньше чем обвязка ТТ котла то разницы в один метр напора может не хватить. Это не на 100 процентов утверждение, но опасение есть
Спасибо!Как раз собираю у себя такую систему,получил исчерпывающий ответ на многие вопросы.Коротко и ясно. Есть еще вопрос -нужна ли гидрострелка? Два этажа,три линии со своими коллекторами.Площадь дома 150м2.
Лучше подключить последовательно и меньше мороки к примеру сначала ситему разогревает электрокотел на котором установлена температура 40-50 градусов потом вы топите дровяной подымая температуру до 70-80 градусов при этом злектрический не включается так как у него заданая меньше температура ! При такой схеме не будет конденсата в дровяном котле и когда он потухнет и снизится температура включится электрический ! Все очен просто без заморочек !
Добрый день. почему то не увидел ранее этот ролик, поэтому подключили Эл. котел с одним насосом к дровяному, последовательно. весь теплоноситель проходит через Эл. котел, замеряя температуру. и если она падает ниже заданной, то включаются тэны. учту вашу схему, но мне кажется, что клапаны на первой схеме, вы поставили правильнее, чем на второй, т.к. на обратке, по второй схеме, теплоноситель может зайти в оба котла.
Вода пойдет по меньшему сопротивлению (обратка второго котла будет холодной даже не смотря на то, что она общяя). А ваша последовательная схема имеет ряд недостатков: 1. Вы греете улицу (через трубу в ТТК проходит уличный холод котрый ее охлождает. А вы с свою очередь его греете ЭК. 2. В параллельной схеме всё взаимозаменяемо. Отказал один котел перекрыли два крана и пользуетесь вторым.
Добрый день! Разобрал вашу схему и что у меня получилось.Когда работает электрический котёл то насос котла будет загонять теплоноситель по обратке в твёрдотопливный котёл! Датчик насоса ТТ котла увидит что температура растёт и подключит свой циркуляционный насос! Захватит горячий теплоноситель из системы и будет его остужать через свой теплообменник! Думаю не достаточно 2х обратных клапанов!Хотя если на подаче давление больше чем на обратке то давление подачи будет держать закрытым обратный клапан ТТК.Нужно попробовать на практике этот метод подключения! Так сказать в живую! А что вы можете сказать про последовательное подключение двух котлов используя один циркуляционный насос? Какие минусы кроме охлаждение теплоносителя (потеря 15% как вы пишите) в теплообменнике неработающего котла? По моему такое подключение имеет место быть!
Роман Князев последовательное подключение точно не лучше, большие потери на прогрев д.котла у меня так сделано точно буду передедывать, по схеме Владимира хотя Ваши доводы по обратке тоже по-сути верны, ждём комментарии Владимира.
Схема та же что у вас но ттк находится в другом доме и после прогорания дров среди ночи включается газовий котел он должен греть также и ттк для избежания замерзания , обратних клапаноф нет все работает НО проблема в том что насос на ттк вкл. при достижении температури теплоносителя и получается конфликт циркуляционних насосов что посоветуете?
Спасибо, присоединяюсь к всем теплым словам из комментариев. Я не специалист в этом деле, но родился такой вопрос: а не надо ли поставить обратный клапан еще и на вход перед электрокотлом, не будет ли там разряжения, ведь на основном котле насос мощнее? Очень интереесует этот момент.
Ролик очень полезный и очень понятный. Спасибо. Самое главное я услышал в конце про подключение к твёрдо топливному котлу, газового. Объясните, пожалуйста (или дайте ссылку где это уже было), как в эту схему правильно врезать теплоаккумулятор.
схема хороша . ток электро котел при отключении будет работать как батарея , да еще и с подмесом мешая тт котлу . ну а если конечно насос тт котла передавит электро котла насос - то не испортится ли сам насос на электро котле !??
Владимир расказал все правильно и интересно но может я не прав, и подобные случаи бывает один на миллион, но допустик дом казаменого типа ну или вагончик где ну допустим 10 комнат, квартир не важно в первой комнате стоит котельная и чугуные бараре и во второй также чугуные батареи а в остальных поменяли отопления на биметалл и датчик комнатной температуры для эл.котла так работать не будет почему по тому что чугун больше держит и тепло чем биметалл если снимать температуру с котельной там будет еще тепло а в дальней комнатах этого вагончика люди проснуться потому что за мерзли если ставить датчик прикосаясь к подачи или обратке не посредствено к самой трубе возле котла то опять же в дальней комнате биметалл уже остыл а металл еще держит температуру. Вариант может он не правельный встроинный датчик в трубу который снимает температуру воды возле котла и то не факт. Елси были датчики которые передют значения температы с дальнней батареи с помощью какого либо радио сигнала а не тянуть шнурок к дальней батареи это все работало в поставленой виртуальной ситуации . Хотя может я и не прав, но в моем понимание это так, я прекрасно понимаю что такой случай один на милион и ситуации высосана из пальца но вмоем доме как то было желания экномить на ел. энергии засчет отключения насоса на тот промежуток времени пока котел отключен по нагреву мелочи но за 5 месяцев какая не какая экномия особенно для пенсионеров хоть и дом не казарменный но при заходе и с котельной в основную чать чутвуеться разность температур хотя и вдоме 21-22 градуса.
Здравствуйте, Владимир, есть два предложения: 1.Что если вместо электро-котла использовать ТЭНы, врезанные непосредственно в каждый радиатор? Таким образом исключаем мороку с согласованием насосов, а при установке комнатного термостата, можем регулировать температуру в каждой комнате индивидуально. 2. Если сломается циркуляционный насос ТК, то будет взрыв. Насколько это вероятно, встречалось ли у Вас в практике? Лучше, наверное, поставить дублирующий насос со своим ИБП?
Добрый день, еще вопрос от обывателя, а можно подключить котлы последовательно? Понятно, что часть тепла будет "теряться" обогревая например твердотопливный котел во время его простоя,но ведь тепло по идее останется внутри дома, так что ничего страшного в этом нет. Отпадет надобность во втором насосе, в обратных клапанах.
К примеру поставить термостат на выходе из котла чтобы он запустил насос. Здесь нужен как минимум двойной контроль, а именно запустился ли насос после того как реле замкнул контакты. Разве не так? Потому как насос может и не запустится. К примеру из практики сгорели обмотки. Второй причиной может быть банальное закисание манжет насоса и др уплотнений и он просто не стартует. У двигателей этих насосов низкие моменты на старте. Как следствие горят обмотки
Тепло-вода, а ведь есть очень умный электрический котёл, к которому подключается второй насос и включается программа резервного котла. Либо можно взять модификацию без встроенного в электрокотёл насоса, но всё с той же электроникой на два насоса. Насос поставить один внешний на общей магистрали, а вместо тройника электрический трёхходовой клапан, который так же управляется электрокотлом по датчику/термостату твердотопливного.
Здравствуйте!1.В начале ролика вы показываете насосы на подаче,в конце рекомендуете ставить на обратке и обосновываете это.2 Если насос ТТ котла отключается термодатчиком для предотвращения циркуляции в теплообменнике и потере тепла через трубу, то почему вы считаете,что теплоноситель продавливаемый насосом с ЭК не будет также циркулировать через ТТ котел?
Я что-то не так понял, или автор сначала рисовал схему с насосами на подаче в систему отопления (то есть на выходе из котла) - и позиционировал ее как правильную, а потом при ответе на вопросы объяснил, что с точки зрения безопасности, насос нужно ставить на обратке (то есть на входе в котел)? Так как всё-таки правильно? И само объяснение принципа достижения безопасности, мне показалось не до конца убедительным, - ведь если у вас есть источник тепла (горящие дрова) и при этом произошло закипание то лучше не давать воду, да могут закоксоваться поверхности нагрева, даже прогореть могут (тут уже всё зависит от температур и состояния/состава/толщины метала), но кипение точно будет прекращено без подачи воды, а вот если воду вы продолжаете подавать, то конечно давление будет продолжать расти... Конечно, подобная ситуация возможна только при неисправности аварийного клапана. Так всё же, где таки правильно, на подаче или на обратке ставить цирк насос?
Здравствуйте, такая ситуация: В частном доме ( 100м2 ) установлен газовый котёл, в соседнем помещении ( мастерская 150м2 ) планируется установка твердотопливного котла, уже протянута теплотрасса от дома до мастерской. Помогите набросать схему объединения обеих систем отопления. Теплоноситель - вода, тёплый пол + батареи в обоих помещениях. Дневное отопление преимущественно ТК , ночное - ГК. Система должна иметь страховку от замерзания в случае не использования ТК.
Как термостат включит насос? Если теплоноситель стоит, в зависимости от конструкции котла, может быть такое что на подаче температура 25 а в котле уже пар. Думаю термостат надо ставить не на трубу подачи а на бойлер котла.
Здравствуйте! На схеме с подачей понятно, стоит обратный клапан, а вот обратка...Если включён электрический котёл обратка воды идёт получается и в дровяной котёл? Посмотрите вашу схему.
Правильно я понимаю, что переключение между котлами основано на том, что ночью требуется температура в помещении меньшая, чем днем? Если да, то что делать, если ночью комфортна более высокая температура по сравнению с дневной?
В целом все понятно. Спасибо. Но есть один момент. Вы сказали, что насос электрокотла работает постоянно, а по производительности он должен быть ниже чем у ТТ котла. Вопрос: что происходит с насосом электрокотла, которого перебивает насос ТТ котла? Неужели он постоянно "пыжится"?
Сделал по этой схеме. Возникло кучу вопросов: У меня два насоса 25-40. На второй скорости все работает хорошо. Правильно ли я понимаю, что на насосе, который обслуживает электрокотел нужно поставить первую? Какая должна быть температура запуска насоса для твердотопливного котла? Где лучше разместить датчик (капсулу)? (У меня котел Стропува) Я думал выставить на термостате границу запуска насоса градусов 30-35 и разместить датчик на трубе подачи котла, но электрокотел нагревает подачу тоже и там никогда не будет ниже 50 градусов, которые он поддерживает (ну или сколько я там выставлю на электрокотле)
Владимир, поясните пжлста, как на деле не знаю, но по схеме складывается ощущение, что насос одного котла будет загонять теплоноситель в другой котел через обратку, ведь там нет помех для этого, а при хорошем напоре и выталкивать, открывая клапан. И в таком случае теряется весь смысл установки клапанов) или расчет на то, что насос так хорошо будет подпирать клапан со своей стороны, что обратка его уже не откроет?))
@@Garsvave_Rimchicничего через второй котел не потечет. Каким это образом через второй котел потечет теплоноситель, если работающий насос первого котла своим напором закрыл обратный клапан? Смысл в том, что в подаче насос первого котла закрывает обратный клапан второго котла, а со стороны обратки себе же и противодействует, и даже с меньшей силой, клапан не может открыться, поэтому все идет в теплообменник первого котла. Кроме того раз насос выталкивает теплоноситель из котла, столько же он должен его туда и вобрать, и это происходит из обратки. Так что ваше предположение не верно и никак не может быть осуществимо на практике.
все понятно, но слово взрыв хорошо отпечаталось в памяти. Для человека без опыта в этой сфере и ограниченного в финансах, видео интересное но страшно самому делать) ИБП специальные используются? На сколько мне известно они не очень долго держат. такая ситуация, на даче эл-во могут на целый день выключить, ладно день , а если ночь, т.е. накидал дров на ночь, ушел спать заснул и выключили эл-во до утра, или где проводка повреждена и нет эл-ва скажем часов 8, это бабах в любом случае? Или возможно имеет смысл иметь схему с генераторами и ауккумуляторами в которые будут запитаны насосы, что бы сразу включиться чуть что, а если сбой и там? Опять взрыв? как то страшно все это
На электро котёл так понимаю, нет необходимости дополнительного термодатчика! Так на примере протерма, если выстовил температуру в 40 ° он поддерживает её + - 2 градуса! А твердотоплевный роботает в 60, 70° как минимум на 20 ° больше электро. Автоматика итак отключит реле электро котла пока температура не упадёт до 38° а это только при прекращение роботы твёрдо топлевного котла !
Я не сан.техник, но интересно и познавательно. Вопрос? Не могли бы вы рассказать и показать схему совместной работы газового и электрического котла? Хочу себе в доме установить. Заранее благодарен.
а нельзя в твердотопливном котле сделать клапан для выброса излишнего давления чтобы котел не взорвался? пусть себе парит зато спасешь котел и систему труб
@@sergeismirnof2314 ...есть пользователи которые умудряются глушить "подрывной клапан": "так как он капает"...они забывают про ревизию гидроаккумулятора и переодическую подкачку воздуха в бак до нормы... ...и "незаморачиваются", позвонить монтажникам и уточнить: от чего с клапана при нагреве капает...
