Не переживай. Система эта, "ленинградка" точно так же подходит и для больших домов с площадью за 200 кв.м. Причем, подходит идеально! В двухэтажном доме, при выходе на второй этаж можно сразу сделать разветвление на правый и левый рукав, а затем спустить оба рукава на 1 этаж. И снова вдоль стен справа и слева, и обратно к котлу. Второй этаж охлаждается быстрее из-за потолка. Поэтому на нем стоят первые батареи. А на нижнем этаже, остается их температурное продолжение. Система эта будет так же работать и в самотечном режиме при отключении электричества. Правда в таком случае, на первом этаже станет чуть прохладнее. Я думаю, лучше "ленинградки" пока что не придумано вообще ничего. Просто нужно здраво прикинуть распределение тепла и соответствующее количество секций в радиаторной батарее.
Я лет десяить назад сам делал такую систему.Трубу главную на разводку на32.Остальное на радиаторы на 15(надо бы на 20)Но всё работает идеально.Всё что Вы написали так оно и есть.И ещё-Всем кто хочет хороший теплообмен в системе -делайте систему оборота большего диаметра.
@@ВладимирБаталкин-о6с , если бы вы той же 32 трубой заходили и в радиатор, то греха не было бы. Было бы только лучше. Особенно в случае отключения света. Под батареей, никаких заужений устраивать так же не надо. Вода должна свободно протекать по магистральной трубе и как можно скорее возвращаться обратно к котлу. Вообще, в инструкции к котлу говорится, что прекрасный результат, если разница температур на входе и на выходе из котла не превышает 10 градусов. Таким образом котел работает в щадящем режиме и очень плавно.
Автор красавчик, если не лукавит, что далек от сантехники, то в двойне ибо грамотная речь. Заполнять такую систему можно вибрационным насосом (самым недорогим) нижний забор. Серые ппр краны, если это " экопласт" чешский, очень надёжны. Стоят такие в многоэтажках на стояках с параметрами 90/70 и Р-7атм. , без проблем вот уже 11лет.
Отлично сделал. Лайфхак тебе в помощь, 16 подводки на первых радиаторах подрегулируют твою систему. ну или кран прикрыть в твоем случае прикрыть на первых радиаторах и последний радиатор будет лучше греть. Досмотрел твой ролик, у тебя хорошо получилось, потому что ты правильно сделал. Подобрал хорошее сечение труб и не стал заужать проток под радиаторами. Ну и спаял видимо хорошо без заплывов. Я пока лучше реализации не видел. Сам так делал, но потом понял, что можно 2=х трубку сделать той же 25 трубой с 16 подводками. краны будут дешевле и греть лучше будет. Но это с опытом. По началу тоже ленинградку делал. Здесь просто понять что у тебя подача и обратка идут в одной трубе, перемешиваясь и каждый следующий радиатор получает немного остывший теплоноситель. У тебя труба хорошая подобрана 32 и насос прокачивает, радиаторам хватает. Если делать двух трубку, то там сечение труб меньше нужно, 32 уже не нужна. В твоем случае вообще все 16 трубой делается, радиаторов немного и насос может работать на меньшей скорости. Когда вторую будешь делать систему, пригодится.
По поводу двухтрубки согласен, от неё отказался в основном т.к. две трубы тащить неохота было) Для постоянного проживания делал бы двухтрубку конечно и две ветки скорее всего чтобы весь дом полностью трубой не опоясывать
Приветствую, нормально получилось. ППР по верху ,без скрытых соединений - нормально при коротких отрезках. P.S Я лично больше меди или карбону на пресс отдаю предпочтения, но тут уже бюджет другой .
Борьба с так называемым кислородом проникающим якобы через стенки труб,смехотворна, напоминает охоту на ведьм-вода сама по себе состоит из водорода и кислорода и если выделить из воды кислород, то вода перестанет быть водой(жидкостью) а превратится во взрывоопасный Газ Водород!
Я сделал еще проще ленинградку без всяких кранов. У меня пять радиаторов подсоединил низ через американки без всяких байпасов. У меня были куплены металлические трубы три четверти и я сделал все на сварке вместо пропилена. Все работает уже неделю. Также поставил этот дешламатор. Единственное в певром радиаторе после котла почему то накапливается воздух и он перестает греть. Также. Когда спускаю воздух из этого радиатора начинает шуметь насос. Начал думать что засасывает воздух через этот дешламатор и заглушил на нем воздухоотводчик. Буду стмотреть дальше.
Вы все тепловики и все все знаете вся система работает от теплоносителя никакого заужения не надо это обсурд тепло от теплоносителя поднимается вверх и воздух с системы согнать проще а на счет подключения радиатора одну сверху одну снизу обсурд попробуйте две сверху и околеете тогда какой смысл незамерзайка вещь конечно хорошая но очень гигроскопичная а так хозяин молодец все гениальное просто
а поставить на 1-2 первых радиатора балансировочные краны и вся система полностью прогреваться будет. По бюджету не ударит точно. ППР шаровый угловой у меня в регионе цена 160р ,а балансировочный металлический угловой 382. На озоне вообще продаётся пачка 5 штук балансировочных угловых 1400.
Я себе в мастерской ещё дешевле сделал - без нижней трубы и кранов, то есть тупо одна труба сквозь все батареи. Конечно регулировать помещения отдельно получится только изменением размеров радиаторов)) Но работает отлично.
у меня на одном радиаторе соединение потекло (сраный зелёный герметик), так просто его пока отключил чтобы переделать потом когда время будет, в вашем варианте переделывать пришлось бы сразу, ещё и сливать всё
Чем выше температура теплоносителя ,тем выше КПД всей системы. Баланс:Отдача котла--- Потребление батарей. На пропане ,хоть он и больше даёт тепла при сгорании, его ещё привезти надо,а это тоже затраты.
Дом 140м квадр. два этажа .Система ленинградка, батареи железные калариферы.Потоки разделил отдельно 1этаж,2этаж, сразу после котла.Котел как у Вас бакси24,киловата.Батарей10 -толстые.Стоит дополнительно насос. Все батареи греют равномерно.Оговорюсь-проживаю в Луганской области,зимой средняя температура-10мороза.Температуру котла на выходе устанавливаю +45,в доме + 25. Извените не пойму зачем Вы дополнительно установили разширительный бак, в котле уже стоит.И целую кучу термометров,манометров? А в целом отопление выполнено нормально мне нравится.😮
бак в котле заглушен т.к. вышел из строя (котлу 8 лет), термометры чтобы посмотреть как это чудо работает, т.е. какой теплосъём, ну а второй манометр чтобы знать, что фильтр пора бы почистить
@@АндрейГ-ь6ж Норматив из СССР... Отопление на 1кв/м примерно 170-180 ватт, при нормальном утеплении дома с водяным отопление без тёплого пола. 140 Х 175 = 24.5 КВат. ☝️ А если много, то залезает в сервисное меню BAXI под цифрами F8 и выставлением мощность котла от 0 до 100%.
Какие потери в частном доме!!! сколько сжёг столько получил. диаганалка лучше только тем что помещение чуть быстрей нагревается так мы не в Европе где уходя выключают экономят. у нас - 15 разве выключишь. зато она работает всегда у напольных котлов даже если насос выключится и то пробивает потихоньку
Однотрубка. Однотрубная система на небольшом количестве радиаторов работает нормально при вашем диаметре основной трубы. Но если больше примерно 6 ти радиаторов , то начинаются сложности с последним радиатором. Нужно будет увеличивать диаметр трубы и/или мощность радиаторов последних
Никто не утверждает, что ленинградка не работает. Вопрос как. 76 град на подаче? Это хорошо когда газ дешеый. У меня на двухтрубке при таких температурах за бортом максимум 50.
@@игорьсокуренко-у8в правильно делать её нужно, все зависит от количества и скорости теплоносителя, насос сделает свое дело, не надо на одну ветку сажать больше 6-8 радиаторов, лучше разбить на 2 ветки, или использовать трубу большего диаметра))
@@vse-prosto23 Все так, Но если делать правильно, то обойдется по материалу на 30-40% дороже. И темпратуру на подаче всеравно надо давать больше чем на двухтрубке. Для ленинградки есть свои области применения: цеха складские помещения, многоэтажки, где она себя оправдает.
какая общая длина плети ? у меня 20 метров и сделал из металлопласта . кольцевая раздача из 25 мм трубы , а подводы к радиаторам 16 мм . подводка " верх-низ" 9 лет работает и обогревает деревянный частный дом.
Общая длина в районе 30 метров, S отапливаемая = 54 м2. Думаю, на ППР 25 мм тоже бы заработало, но разница по цене не драматическая была, так что решил побольше диаметр взять. ДУ там всё равно 20 мм
@@vigilantspb Ну если самая дешёвая СО то зачем шламоотделитель ставить? Косого фильтра хватило бы. Но это дело вкуса. Жаль только что в низкотемпературном режиме не работает ленинградка. Или работает?
@@teplozimoj ради сепаратора микропузырьков, шлама-то там как раз и не будет особо. Какой попался, такой и взял, отдельные всякие Spirovent просто дороже были. По сути, в этой системе самое дорогое - это котёл, вот потому перед ним и стоит сепаратор. Сколько от него реально толку не могу сказать конечно. В низкотемпературном режиме не знаю будет ли работать эффективно, думаю, что как-то должно
@@vigilantspb тут проблема в том, что в радиаторы затекает за счёт гравитации, и возможно это лишь при высокой температуре, и при шаровых кранах с однотрубкой просто нереально отбалансировать систему. 72 градуса на подаче это много, обычно и 60 не нужно, судя по температуре обратки радиаторы отдают не так много тепла, или насос стоит на 3й скорости... А если стенка из бруса 100 мм то тепло улетает на улицу, плюс щели. У меня был на реконструкции дом из бруса, 16 радиаторов три этажа, и людям приходится на подаче повыше ставить температуру, третья зима пошла. Двух трубка, ППР с алюминием, балансировал летом с насосом Альфа2 и программой GO Balance. А насчёт КАК ТО так что не собирают все как то работает, вопрос в эффективности, безусловно двух трубка с крутилками на радиаторах и диагональное подключение поэффективнее и понятнее. Антифриз тоже дело вкуса, лично я противник, ставьте реле управления котлом по температуре с оповещением и будет счастье.
@@teplozimoj ежели у котла постоянный источник топлива есть, то хорошо, а если это баллоны или угольный и тд, который сам не может себя обслуживать, то лучше уж антифриз. Про балансировку и неоптимальность всё понятно, но двухтрубка с балансировочными кранами посложнее в монтаже и по материалам тоже, а тут хотелось а) научиться обращаться с ППР; б) чтобы как-то грело; в) без лишних расходов. Однотрубка в этом доме уже была, в существующие отверстия прокладываем трубы и вот, как-то греет - ну и отлично. Сам дом 50-х годов постройки, наводить там красоту или использовать более дорогие материалы бессмысленно, как жилой он использоваться не будет уже
☝️☝️☝️ Смотря как топить если мороз. Я такую систему второй год мучаю на пропане из баллонов,на площади 30 квадратных метров. Если включать на полных 24 киловатта котёл ( в BAXI предусмотрена регулировка мощности котла от 0 до 100 %),то 40 литров газа можно за 3 дня съесть.
Микрофон сильно уменьшает звук работающего котла? Он у вас на видео практически бесшумно работает. У меня Бакси экофор, так вот даже когда просто насос работает - это уже ощутимо, ну а когда включается турбина, то рядом с котлом находится уже не комфортно.
Котел гудит, хотя и не слишком сильно. Бесшумным не назову, слышно и как разжигается, и турбину и даже насос. Еще вибрирует немного и железный лист сзади, бывает, начинает дребезжать
Ага, слепил самую дебильную однотрубную "ленинградку" с последовательным подсоединением батарей, при которой вода остывает от одной батареи до другой , и утверждает, что эта говносистема работает идеально ))) А умные люди давно делают "ленинградку" двух трубной.( одна труба подача, другая обратка) т.е. подсоединяют батареи параллельно, что и обеспечивает хороший прогрев всех батарей. Похоже, что ты закончил ветеринарный техникум лет 50 назад )))
да здравствуйте, в старом-то доме куда тёплые полы лепить? и не вытянут по мощности если нужна не какая-нибудь плюсовая температура, а комфортная (в данном случае дом без утепления, например, полы - доска 50 мм и ВСЁ)
По моим представлениям, давление в расширительном бачке должно быть примерно в 2 раза ниже рабочего давления в системе. Делается это для того, чтобы мембрана в бачке могла двигаться как в сторону сужения, так и в сторону расширения. Во избежание всякого рода ударов и толчков как при повышении давления в системе, так и при резком спаде. А ты как думаешь? Должна быть какая-то пропорция между давлениями в системе и давлением в подготовленном бачке?
Всё сделал не плохо а главное сделал сам. И то что ты поял муфты с большим растоянием тоже молодец в случае переделки их можно будет использовать. Одно только не понимаю почему не поставил кран в низ для запитки так и для слива его можно было бы использовать. Это как бы нужно и меньше воздуха в системе.
@@Warwick_zlyukaЗачем мне эту туфту читать , ты измерял сколько его проникает туда , за какое время , и что происходит с остальной водой которая за это время теряет кислород . У меня открытая система отопления и о чудо вода там чистая и прозрачная и ни какой ржавчины . Это для лохов придумали , что бы бабки выкачивать , да и вообще посмотрю по отоплению ролики и ржачь раздирает насколько людям засрали бошки , они не отопление делают а космические корабли и исправно несут свои кровные на милость продаванам и установщикам
