На мой взгляд, ступенчатые сверла ориентированы на листовой не легированный металл , они не плохо будут работать, а тавры и двутавры это уже другая категория, и надо использовать биметаллические коронки, дабы получить результат. Нож огонь!
Для тавров и двутавров давно уже есть колонковое сверление дрелями на магнитной подошве. Би-металл нужен когда идëт чередование материала, к примеру : гипс -металл-дерево-пластик.
Еще лучше сверлить такой толстый металл коронкой со вставками из карбида вольфрама. Сверлил 12 отверстий такой коронкой в швеллере с толщиной полки 8 мм. Ручной дрелью и перфоратором. Перфоратор имеет больший крутящий момент при меньших оборотах. Им даже удобнее. Правда эти коронки требуют строгой перпендикулярности к поверхности сверления. При работе на станке прослужит очень долго. А от руки как повезет, можно сколоть зубья. Несколько раз и у меня закусывало, небольшие сколы есть, но еще послужит. А так, грызет металл очень хорошо. Биметаллические тупятся быстрее.
толщина металла очевидно должна быть меньше расстояния между ступенями ступенчатого сверла. еще и рельс. вопрос, кто это вообще посоветовал? тролль с чата ? ок, троллинг удался. если толщина слишком большая, на порядок быстрее будет сделать сначала 1 отверстие более тонким сверлом, потом по нему уже сверлом нужного диаметра. а так у ступенчатых слишком большая площадь контакта получается, они и режут и полируют одновременно. ну и греются, естественно
Посмотрите как Матвеев тестировал ступенчатые свёрла. Ничего, сверлят. Если выдержат такие повышенные нагрузки - то и при адекватной эксплуатации покажут себя более чем
Алмазное напыление скорее всего не для удлинения срока службы, а для увеличения зацепа. Меньше сил по оси надо будет прикладывать чтобы не вылетала отвертка из зацепления. Попробуйте))
И для зацепа и для срока службы. Но перегревать нельзя. Евгений не испытал отвёртку на срыв шлицов. Надо было закрутить 20 саморезов в ламинат для проверки качества
хорошее сверло, но как по мне такие сверла целесообразно только для увеличения диаметра использовать, предварительно засверлив меньшим по деаметру сверлом
Как всегда отличное видео. Но все ступенчатые сверла предназначены для листового металла небольшой толщины (оптимально до 2 мм). Если нужно делать большие отверстия в швеллерах, рельсах и других толстых заготовках, то используют либо биметаллические коронки либо коронки с победитовыми напайками, естественно соблюдая режим оборотов и охлаждая их. Отверстия же большого диаметра в толстом металле лучше вообще сверлить станком с электромагнитным основанием с системой подачи СОЖ. Так минимизируется перекос коронки в толстой заготовке и преждевременного выхода из строя самой коронки. По отвёрткам, то алмазное напыление скорее всего нужно для лучшего зацепа в самом саморезе, т.к. особенно если саморез не черный по дереву, который и так шероховатый, а более гладкий, с наименее выраженными либо со слизанными гранями.
У данного ножа, скорее всего, сталь D2. Китайский аналог отечественной Х12МФ. Она твёрдая, но подвержена некоторой коррозии и воздействию кислотных сред. Соответственно, клинок часто покрывают каким-нибудь покрытием для защиты. Может оно (покрытие) и даёт такую твёрдость для прибора.
1. Ступенчатые свёрла всё же для тонких металлических листов. То есть не толще, чем высота шага сверла. А это значит, что не более 2,5 мм. 2. Нож Hanskonner HK1076-10-1 на сегодня продаётся в ВсеИнструменты за 1849 рублей с бесплатной доставкой практически по всей России. 3. Монтировки внешне очень похожи на Стенлевские и Милуоковские.
Есть такая рулетка, при падении гнётся зацеп. А так, да - компактная, прочный корпус, хорошая упругость ленты, крупные цифры, магнит. Из недостатков - тяжёлая (карман тянет) и гибкий зацеп (гнётся при падении)
Я зубровским сверлом 4-30мм пользуюсь. Если не пережигать, до я думаю долго прослужит. Для этого я периодически погружаю сверло в моторное масло. Благо такого в достатке.
Когда учился в БИТМ в 90-х, технологию резания металлов преподавал сам Багор, так вот, он брал гвоздь на 100 или 150, не помню точно, затачивал его и рельсу за секунды прошивал на сквозь. С тех времён я так и не научился правильно точить свёрла и даже не помогают всякие приспособы, а вот отдаю свёрлышки на агрегатный завод, и о чудо, мгновенный пробой.. В магазине сейчас говносвёрла продают... 😎
У рельса середина самое слабое место. Архангельский наглядно показал структуру метала в том месте. И не рекомендует для изготовления клинков метал из рельса именно этого участка рельса.А у Матвеева есть сюжет о сверлах. О ступенчатых и обычных. Так вот он наглядно и рассказывает и объясняет почему одни сверлят всё и стоят дофига а другие не сверлят и стоят копейки.
Зачем брать ступеньку боекомплекта за 1700р, когда есть матрикс дешевле на тыщу. Матвеев показал, что цена ступеньки никак не показывает ее качество. И как работает матрикс он показал. Сам и до него брал матриксовские ступеньки и щас беру, работают отлично
скорее всего на сверле заточка не очень была) если дать заточить двум разным токарям - расточникам одно и тоже сверло , то и сверлить оно будет по-разному ))
Здравствуйте , Евгений . Я не выпендриваться , я просто поговорить . По отвёрткам уже сказали , что напыление для лучшего сцепления . Да и алмаз от температуры окисляется -горит , графит совсем другая тема . А вот по свёрлам хочу сказать , что вполне приличные свёрла . Да , Матвеев показал , что у DeWALT самый большой и толстый .. нос в этой богадельне , но это было , по сути издевательство над сверлом . Я , мои знакомые ( нормальные) , по старинке - сначала четвёрочкой -пятёрочкой , а потом по возрастанию до нужного диаметра . Ступеньки для разных ящиков , коробов , пластиковых стенок . Да и DeWALT не абсолют , тоже голова нужна . Самое неприятное было когда усадил несколько Деволтовских пятёрок двойной заточки ,сверля через чужие швы , так сложилось , что надо было через швы . В верхней части короба швы были мои , нормально сверлились , а нижние человек поварил на отшибись , местами шлак под лицевым остался . И вот слетая в шлак сверлы приходил полный конец . Сверлил и плакал , где нормально , а где шлак . Штук пять или шесть положил , купленных за свои .
Нож 77 по роквелу)))) Ему цена примерно столько же , хотя я не слышал о таких))) должен работать как стеклорез вечно, у стекла твердость 58 hrs . Проверьте твердомер или там напыление)
Евгений, вы общаетесь с производителями и заказчиками инструмента. Донесите до них, что на рулетки на зацеп изнутри нужно приклеивать абразив. Кто хоть раз мерил такой рулеткой диагонали, либо просто скользкие не прямоугольные предметы - ни на что ее не променяет. Такая фишка есть у stabilы. И больше нигде не видел. Таким зацепом если зацепился, можешь бегать с рулеткой туда-сюда, зацеп не соскакивает
про маленькое отверстие.... поэтому, я сначала сверлю отверстие обычным , но хорошим сверлом, а дальше "морковкой", только в путь. Причем у меня шурик Hanskonner, и нет таких траблов с защитой как у Боша, до 20 в защиту не уходит, мощи хватает
Сверла как правило имеют свойство теряться, поэтому если есть свой набор и именно которые ты пользуешься, тогда есть смысл покупать дорогие, а когда на бригаду то лучше купить хорошие но не дорогие.
Матвеев когда оборзевал ступечатые свёрла , так там ни на одном не было написано какие нужны обороты и какая максимальная толщина , было лишь то что они по листовому металлу
Если он будет Зубром сверлить то это д...мо потом больше никто не купит. Торгашам не выгодно минусы показывать. Тем более если ты эти марки продвигаешь. Ибо он сдохнет только начав сверлить. Про Интерскол ничего не скажу. Вроде норм инструмент.
Евгений, обязательно продолжайте сравнивать дешёвые и дорогие (например тот же DeWalt вставляйте в любой ролик) чтобы было понятно на сколько разница - большая или нет.
Доброго времени суток. Из опыта могу сказать лучше всего показывать то как сверлит сверло на станке. И самое главное какая бы заводская заточка не была рано или поздно сверло нужно править и перетачивать, так вот к чему я , первое и самое главное в любом сверле это материал и термичка , 2 это спираль с обработанными ленточками. Если есть руки и точило можно так наточить сверло , что любой завод в стороне будет курить. А ступенчатые сверла это тока как шансовый вариант(крайний) у меня давно уже имеется набор до 50мм переточенных под перо сверл так как в основном работаю с профильной трубой хотя и толстые металлы сверлит на ура тут нужен правильный подход. П.С для сверления металла перьевыми сверлами большого диаметра я использую самодельную монтажную стойку и миксер от макиты, тут важна стабильность сверла.
Свёрла должны иметь шестигранный хвостовик НЕХ 1/4’’, а большие ступенчатые НЕХ 7/16’’ ,чтобы зажимались и в патрон, и в быстросъём, пригодится и удлиннитель для имактов. С таким же хвостовиком и метчики должны быть.
Насчёт раскладного ножа: Ножеманы вышли из чата)))) А если серьёзно, твердомер не настроен. 70+ единиц по шкале роквелла там не может быть ни при каких обстоятельствах. Даже с учётом покрытий и напылений. Даже за 10-15 тыс вряд ли получиться найти нож с лезвием закалки выше 65 единиц. А если говорить о премиальном железе 63-64еденицы это около максимальные показатели. Кстати, если хочешь проверь на стекле. Попробуй поцарапать бутылку. 60 единиц нормально царапает. 58 единиц еле еле отметины оставит. А 61-62 единицы хватит на уверенные 10 царапин до затупления. Не обязательно царапать остриём, если жалко заточку, можно уголком обуха.
Женя, угомонись ) Если применить аналогию тестирования к другому инструменту , то акб перфораторы нужно тестить на кремлёвской стене - сколько выдолбит кирпичей , пока не повяжет ФСО, или акб цепную пилу - сколько резов голубой ели успеем зделать у администрации...
Есть подобный стриппер Gross, там такой же пластиковый ограничитель - жив до сих пор, пережил прокладку электропроводки в: двух "трешках", одной "двушки" и одном дачном домике.
Так много топчиков в видео, за охренеть какую цену, для Китая. Да, эти вещи стоят дешевле девольта, но они стоят на равне как все дорогие китайцы и думаю качество там такое же, как у всех в этой цене
