Температурная шкала на паяльнике чисто условная. Нагревательный элемент имеет сопротивление в холодном состоянии 440 Ом, в нагретом - 1 кОм и выше. Регулятор изменяет напряжение на нагревательном элементе от 20 до 220 вольт. Для того чтобы не допускать перегрева жала паяльника, регулируйте напряжение в зависимости от условий пайки (размер жала, размер паяемой детали, тип припоя и т.д.), всё это приходит с опытом. Не хотите долго ждать (прихода опыта))) покупайте паяльники с регулировкой по температуре, более дорогие и более удобные в пользовании.
Мне к паяльной станции bakku 909s вложили паяльник без надписи bakku ,как я привык это видеть на всех паяльниках этого производителя , жало сломалось почти за месяц , и сорвана резьба гайки кожуха (пластиковая резьба)
Я поставил smd резистор на 56кОм, но паяльник работает нормально до 300 градусов примерно. Не выгорает канифоль на жале не остаётся нагар. Свыше 300 градусов примерно образуется нагар, канифоль сгорает на паяльнике, а этого быть не должно. Можно накрутить когда надо выпаять что то большое с толстыми дорожками, но ненадолго. Лично мне не нравится постоянно от гари жало чистить. Если у кого нету термопары, мультиметра, акунаете паяльник в канифоль а потом пробуете что-либо отпаять, канифоль должна перейти на элемент, если этого не происходит значит канифоль выгорает пайка будет плохая жало будет чернеть.
Я видел пока только две версии такого китайского паяльника 1ая старая версия - собран на обычных деталях (маркировка на плате WL 907) 2ая новая версия - собран на smd элементах (маркировка на плате APD-931-V5) - У меня старая версия паяльника, в стоке все жала которые перепробовал перегорали и чернели, паять одно извращение. Канифоль сразу шипит и кипит, а должна плавиться. Измерил мультиметром, на минимуме греет больше 300 градусов. Явный перегрев!!! - Решение: Заменил резистор R3 на 4.3 мОм (был по умолчанию на 1,2 мОм) В новой версии паяльника также замените резистор R3 на номинал в 2-3 раза больше. И помните что желательно мерить емкость резистора выпаяв его. - Результат доработки: Отличный паяльник с адекватным нагревом и хорошей мощностью, паяю на 260 гр с комфортом. Кстати все жала которые раньше браковал отлично прижились. - По температуре: В минимальном положении регулятора на 200 гр. - паяльник греет реально 170-180 гр. При выставленных 300 гр - реальная температура 280 гр. - У меня изначально стоял резистор R3 на 1.2 мОм, этот тот резистор что стоит параллельно переменному резистору, то бишь регулятору температуры/потенциометру. Насчет замены или добавления кондеров не совсем согласен, потому как с добавлением кондера снизиться мощность паяльника и на больших деталях будет не удобно - Согласен насчет того что этот паяльник "костыль" для профи, но для любителей и начинающих самое то, особенно после доработки, ведь "не костыль" Ersa паяльник и еже с ними от 60$ стоят.
Доработка паяльника возможна, конечно, для получения нужного диапазона рабочих температур жала. Но необходимо учитывать в любом случае условия пайки, массу паяемых деталей и площадь пайки, определяющую отвод тепла и температуру припоя в месте пайки. Замечания попутно: зачем так долго греть одно место на плате, ведь будет или гарантированный прожог материала платы, или отслоение фольги. Кроме того, оловоотсос при выпайки деталей держат перпедикулярно поверхности платы, так чтобы торец наконечника покрывал контактную площадку с минимальным воздушным зазором, а жало паяльника, хорошо прогретое, держат под углом и водят при необходимости по периферийной зоне площадки, обеспечивая надёжное расплавление припоя. По-моему, так.
Благодарю за решение вопроса о перегреве. Мне попался на SMD компонентах паяльник, конденсатор поставил на 22нФ от сгоревшей лампы экономки, вместился в корпус паяльника легко. На минимуме (200 регулятора) нагрев 88 градусов а уже на (250 регулятора) достигает 270.
Спасибо, по вашей наводке тоже достал конденсатор на 22нФ 100в с убитой экономки и сегодня подпаял. А то все думал, откуда его можно вытащить... Работает, как и ожидалось.
Подтверждаю пост пользователя Bandikyt52. Мне тоже прислали паяльник на СМД элементах, запаял ёмкость на 22 Нф в указанные точки, теперь не перегревается на минимуме. Спасибо за хороший совет !
Александр Губарев А у меня симистор стоит BT134 600E после смд конденсатора и одно место пустое под кондёр с подписанным номиналом 104, его и впаял туда. А то уже второй раз симистор хлопает и приходится их менять.
Помоему лучше резистор r2 менять на подстроечный, и далшье подбирать сопротивление в зависимости от сопротивления самого нагревательного элемента, потому что у меня уже 2 таких паяльника у которых сопротивление у них разные, 440 и 480ом в холодном.Вариант с диодом в разрыв цепи мне ни как не помогло.
Я ничего не дорабатывал, тупо через ЛАТР подключил, выставил на ЛАТРе напряжение 180 Вольт и нормально. Также имею низковольтный паялтник ЭПСН25/24 на 24 Вольта, также питаю от ЛАТРа, выставляя на нем24 Вольта.. ЛАТР классная вещь., лучше любого лабораторного блока питания, хотябы тем, что ЛАТР позволяет регулировать выходное напряженте от 0 до 250Вольт., то есть любую еагрузку модно подключить. Для экспериментов с электричеством самое то.
(мощи не хватает) - оно и понятно, жало тонкое и длинное, будь оно короче и толще, результат был бы иным.. я ставлю на 200, паяльник я не переделывал, у меня почти такой же, только некоторых деталей на плате не хватает, но это почти не мешает нормально паять
у меня тоже такая идея, что они рассчитаны на 110, потому что когда впаял резистор r2=68к вместо 10к smd (верхний рядом со светодиодом), он перестал перегреваться, еще подумал, почему там такой малый резистор стоит. Конденсатор на 47нф не пробовал пока. Да и в этом паяльнике у меня вообще другая схемка, и нет кондера такого там.. видимо этот паяльник на видео давнишний образец, но все такой же гнилой. и мне еще кажется там не тока 110, а еще частота влияет может, потому что я пробовал его подключать через полуделитель диодный (два диода) чтобы пропускал половину полупериодов, т.е. по сути это тоже самое что 110в грубо говоря, но он также перегревался. а по умолчанию им вообще невозможно паять, я не знаю почему в отзывах это никто не пишет, будто не паяют,у меня с самого начала жала обгорать начали на минимуме температуре регулятора, и я мучался с ним. после 1-2 часа жало уже чернеет и не помогают никакие очистки как советуют. но после того как я резистор заменил, я его очистил обычной содой немного и он стал паять на 250 градусах и тугоплавкий припой. кстати, советуют еще чистить жало лимонной кислотой порошковой, с размешанной содой, а чистить наждаком и напильником такие жала нельзя, там покрытые специальное. надеюсь это будет полезный совет кто прочтет.
И у меня такой же, ни чего не переделывал. Шкалу на регуляторе переклеил, сдвинул на 50 градусов в верх и отлично всё паяет (показания температуры теперь совпадают), не перегревается, жала в комплекте 5+1 с паяльником.Не горят.
Люди не ведитесь у соберателей лайков!! Паяльник гавно. А эти все видосы развод. Два паяльника по их советам переделал и выкинул. А перед этим разбил молотком "керамический" нагреватель а там очень тонкая спираль.
Пришел на смд компонентах, на следующий день симистор отошел в мир иной, поменял его на такой же BT134 600E и резистор, который рядом с подстроечным с 560кОм на 1мОм заменил. Перегрева нет и работает по сей день.
Мне интересно почему все идут сложным путем??? Можно просто на входе питания в паяльник впаять 5w диод сделав из 220v 110v Тема рабочая даже для паяльников с нитью накала☝️
I have a similar one.. Now just because my curiosity i dissassembled it. My is with SMD type of capacitors, both of them are 100nano and there is a pads for one more :) The chinese manifacturers evolve :P Sorry for the english, I understend most of russian words, but i can't talk right :)
Купите нормальный паяльник и не мучайтесь. Самые крутые и дешёвые жала - под тс100 и тс101, а так же т12. Они точно держат температуру, имеют режим ожидания, повышают мощность при пайке больших элементов и имеют цельный корпус, что уменьшает время нагрева до нескольких секунд.
У меня этих кондеров воще нет, пересмотрел кучу видео и они все разные эти паяльники, мой пока нормально регулируется, а на минимум поставлю он воще не плавит только если на 300гр.поставлю тогда норма😅
Сегодня пришел в 22 году,ни чего не изменилось китайцы за столько лет ни чего не переделали,так же перегревается на 200 минималки аж до 350 градусов представляю на 450 будет до 800 греться,пробовать не стал сразу начал перепаивать резистор в паяльнике 10 КОМ на 56 КОМ,так что брать не брать сами думайте!
Плата на бескорпусных элементах отличается по схеме? Бескорпусной светодиод вообще не светит. Если б не видео никогда не узнал бы о такой подсветке!!! Попробую Припять нормальный. А вообще хорошо бы термопару. Датчик температуры вставить. И вывести на внешний измеритель. Но это будет не так удобно.
доброго времени друзья, а может кто-нить выложить номиналы компонентов, а то по-недогляду пришёл мне аналогичный паяльник только на нём написано 110V/60W. Кабы не спалить
Скажите, а можно ли запаять керамический конденсатор-флажок на 22 нанофарада? Красненький такой, еще с советских времен остался. Типа такого www.google.com.ua/search?q=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%BE%D0%BA+22+%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0&biw=1280&bih=894&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjW6InG7KbRAhVFCCwKHa1cCwkQsAQIJg
А мне какой то бракованый паяльник попался. Изначально на минимальной мощности нагревал жало до 360 градусов, после установки конденсатора нагрел больше 400. Завтра буду разбираться, может подбор резисторов поможет, ну или диод воткну.
купил этот ru.aliexpress.com/item/60W-220V-Adjustable-Temperature-Electric-Iron-Gun-Welding-Soldering-Iron-Tool-5pcs-Iron-Tips-Iron-casing/32657543523.html?spm=2114.13010608.0.0.mXQSHK Заменил R1 на 1мОм, R2 на 100к, в результате на минималке теперь 245 градусов, жаль в наличии 150к не оказалось, а то еще бы снизил.
А у меняна данном паяльнике при первом включении коротнул регулятор мощности. на плате погорели дорожки, не подскажите марку самого регулятора? не рассмотреть на сгоревшем
подскажите пожалуйсто,попользовался пару раз этим пояльником примерно минут по 15 и пояльная часть жала стала цвета меди,тоесть это оно перегрелось и пользоватся им уже не получится?
Приветствую! Со второго раза пришел и мне паяльник. Заказывал по той же ссылке, что под видео. Только мой паяльник не такой как все остальные подобные, показанные в разных обзорах. Мой выполнен смд компонентами. www.dropbox.com/s/xw97i3eronwgqii/2016-01-13%2018.26.14.jpg?dl=0 Припаял кондер www.dropbox.com/s/gs6vl9tbbwz97rp/2016-01-14%2012.33.14.jpg?dl=0 Я правильно понимаю, добавив конденсатор, мы сместили диапазон регулировки вниз? При такой доработке, нижний предел меня вполне устраивает. А можно ли как-то растянуть регулировку (сделать плавнее), пусть даже жертвуя верхним пределом, тем более он и так слишком высок
www.dropbox.com/s/1kafka2v3d8ulvi/2016-06-16%2009.08.44.jpg?dl=0 www.dropbox.com/s/t479np2vw4cjod0/2016-06-16%2009.09.07.jpg?dl=0 Как и говорил, подбирал из того, что было. Подпаивал параллельно конденсатору С1. В моем случае, на минимуме паяльник еле плавит канифоль, но не более того, то есть без дыма и перегрева, как раз то что надо для режима ожидания. P.S.: Да, и в первом моем посте есть же фото до и после, прекрасно видно что и куда припаял. Номинал вроде тоже читабельный.
Один диод в цепь допаеваеш , и вся проблема! надо разовать дорожку от провода вилки и Препоять в разрыв 1n4007 (паяльник на самом деле на 110в, диод решает эту проблему)
Ремонтер,а куда мне впаять кнопку с фиксацией,если Я хочу просто выключать паяльник,когда не пользуюсь им на время,чтобы не выдёргивать шнур. Спасибо за будущий ответ.
Паяльник хороший, но черт возьми, как ухаживать за этими "несгораемыми жалами"? После часа работы они засераются так, что не возможно залудить. Ни губка, ни комок из стружки не помогают!!! По медным жалам можно хоть напильником пройтись и они как новые. А химия для очистки стоит, как новый комплект жал. В качестве флюса использовал канифоль. Ну и немного неудобно что эту рукояткутемпературы постоянно задеваешь, и можешь поднять случайно температуру или вообще сломать ее.
У меня на нем сгорел симистор bt 134 600e, заменил его на российский аналог, теперь перестал работать резистор на температуру жала, и пояльник стал перекаливаться. Не подскажите в чём может быть проблема? И можно ли просто в провод вставить диммер?
Почему на этом месте 15:53 у меня возбуждается телефон? И что странно, даже если его нет рядом ) Кстати, для своего аналогичного паяльника я собрал это: radiokot.ru/circuit/power/converter/17/ предварительно отключив все внутренности у паяльника... Работает безукоризненно...
А как вы решаете вопрос с коллегами по работе когда снимаете видео? в этот момент они могут к вам обратиться (во время съёмки видео) вы как я вижу не отвечаете.
+Remonter, подскажите пожалуйста, какой элемент над симистором расположен, рядом со светодиодом(предположительно динистор). Сгорел и не видно маркировки. Жало постоянно в нагреве теперь.
Зачем такие мучения? Почему просто не купить нормальный паяльник с стабилизацией и регулировкой температуры, типа Goot PX-201 или ERSA PTC 70, ну или министанцию Goot PX-601, если нормальная станция не приемлема? В видео говорится о достаточно больших объемах пайки, а используется какой-то костыль, игрушка. Или это любовь к экспериментам с Али?
Можно и за 500 купить с регулировкой температуры. www.ebay.com/itm/907-Adjustable-Constant-Temperature-Electric-Welding-Soldering-Iron-DIY-Tool-Hot/111844738849?epid=517259245&hash=item1a0a774721:g:TfsAAOSwnipWZm~Y
