Ролик очень полезный, смотрят то в основном начинающие и для них что бы не изобретать велосипед важны все подробности. Надеюсь следующая часть будет такой же информативной. Я просветился. Спасибо.
крутяк, мне очень понравилось. В следующей части проведи индикатором по высоте каретки, т.е. интересна параллельность плоскости каретки к плоскости плиты. Спасибо.
Что у вас за рельсы .у меня 20мм углубление выходит надо делать 15мм чтобы по высоте совпало с каретками или нужно еще делать углубление в пластине шпинделя дабы не ослабить пластину .Если можно расстояние между каретками и рельсами
Стас, а что ты вместе с фрезеровкой плиты сверловку под посадку не делаешь? Точности в пять соток хватает за глаза, зазор между телом винта и стенкой отверстия позволяет идеально выставиться, идеально перпендикулярные отверстия, существенно сокращает "танцы с бубном" по установке направляющих и опор.
Пробовал, но неудачно. Сверло при засверливании чуть уводит и отверстия не совпадают. Один раз намучался выводить, теперь так делаю. Надо центровкой сначала проходить конечно. Вот станок поточнее заведу - буду на такой способ переходить. Пока так.
@@assolo7823, разметку надо делать не сверлом, а твердосплавным коническим гравером. К примеру: контура нужных отверстий уменьшаются до диаметра 2 мм, в Арткаме выбирается "гравировка по средней линии" и на глубину 2 мм. Гравером 0,1 и с шагом 0,1 при скорости 120 мм/мин на 8 отверстий уйдет не более 10 минут, зато точность идеальная. 👍 Уже 3 года только таким способом и размечаю детали под сверловку. 😉
@@alexluberetskiy2527 Можно и так, но достаточно центровкой пройти и сверлить не насквозняк, а ступенчато, с периодическим выходом, например через каждые 3мм глубины. Я сверла с кобальтом использую, они прочнее и биение меньше. И о́тверстия больше 7-8мм всё-таки лучше фрезеровать, а не сверлить.
@@РоманНестеров-ъ1л, у меня больше 4 мм не бывает отверстий в деталях, для которых требуется такая точность. 🙂 Для всех остальных штангель, керн и молоток 🔨.
Ну я конечно смотрел таблицы характеристики похожих направляющих и кареток, но вот на практике, на что они способны. Например пятнадцатка на обработку алюминия пойдет или надо помощнее? При условии хорошей основы конечно.
Направляющие бывают от разных производителей и с разными характеристиками. Если хотите понять подойдет или нет, можете почитать мануалы, там описывается какие рельсы куда преимущественно обычно используют. Я сейчас занимаюсь сборкой станка для обработки алюминия на 15-х направляющих, если интересно, можете посмотреть ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-qA7dDHtlrLw.html
@@assolo7823 спасибо. Смотрю. У меня китайский хивин. Купил на первый раз дешевые вот сдесь. Еще начал только собирать. Двигатели еще не покупал. m.ru.aliexpress.com/item/32800529752.html?pid=808_0004_0101&spm=a2g0n.search-amp.list.32800529752&aff_trace_key=d310eebf633340c69191846a61a1d098-1541900358488-08929-cD4TW1tW&aff_platform=msite&m_page_id=6984amp-OMVRUAlLi9GCky1_kL3_Ow1543143766768
Почитал комменты,но так и не понял почему разметку делаете напильником имея фрезерный станок.Почему нельзя зацентровать метчик на сверлилке. Разве индикатор и не должен быть установлен под 90 градусов?Шуруповерт по-моему тут лишний.
На практике важен результат. Если у автора получается получить должное качество показанным методом - метод имеет право на существование. P.S. Вас же не пугает шабрение направляющих или мастер-плит? :)
@@assolo7823 делают упорный бортик( другими словами фрезируют паз ). С бортиками юстировка направляющих не потребовалась бы в принципе.Прижал направляющую к бортику ,затянул болты. На вашем станке эту операцию можно было сделать достаточно точно. Зачем ручками ловить сотки, как долго сохранятся эти настройки.
@@olegoborotov5185 для прижатия к бортику хорошо делать клинья с другой стороны, которые прижимает винтами. Или просто винты с конусной шляпкой вкрутить сбоку - они прижмут рельсу к упору.
@@пружин_петров при чём здесь фиксатор резьбы. Направляющая держится за счёт трения (прижата болтами). Боковой удар, резкие перемещение по оси х( по порталу) и ось z расшатает направляющие ....
Видео замечательное! Андрей! покажи теперь как нибудь как ты выставляешь направляющие и зубчатую рейку на другие оси, особенно те, на которых держится портал.
Когда направляющие китайские, то на глаз. Если Хивин, то соблюдаю рекомендации по усилию затяжки. С опытом, уже и на глаз затягиваю близко к паспортным значениям.
@@TheTheASHER Резьба выдерживает. Шуруповерт тут точно не помощник. Удобнее всего ключ динамометрический, либо хорошим безменом в пересчете на длину рычага затягивать можно.
Assolo в какой последовательности рельсы выставляются? хочу собрать портальник, и задаюсь вопросом, как выставить параллельно рельсы на столе, между ними индикатор не дотянется, наверно какая-то база нужна? И как потом проверяется перпендикулярность всех осей и наклон шпинделя? Может статьи есть почитать?
Почему выборку под опоры нельзя было сделать сразу по ширине опор в одну установку вместе с упорным буртиком под напрявляющие, без танцев с бубном, точнее, с КМДшками и индикатором)
Кирилл Ломакин по тому, что корпуса опор швп кривые. Расположение отверстий под подшипники отличаются где на десятку, где на полторы. Как там Ваш чугунный?
@@assolo7823 Остались только детали оси Z, щас на фрезеровке, остальные пофрезерованы и пошлифованы, собрал станину со столом, промерял на столе две сотки провал посередине (стол 700мм в длину), результатом доволен. Надо ещё два серводвигателя, на Z с тормозом нужен обязательно, пластина шпинделя получилась массой 50кг+сам шпиндель, в общем ещё минимум 50 тыс. рублей надо на движки, пока денег нет на них. Шпиндель поставлю пока старый на 2,2кВт по дереву, пока не соберу денег на шпиндель с автосменой (тот который приглянулся стоит 150тыс, не знаю смогу ли собрать, но очень хотелось бы). Планирую видео снять, пока по модели станка в SolidWorks. Пытаюсь разобраться с программой захвата видео с экрана. P.s. не думали опоры делать свои? Планирую на чугунный из чугуна сделать опоры, пока поставклю китайские стандартные, а потом куплю подшипники радиально-упорные и под них сделаю опоры уже на работающем станке из чугуна
Я себе сделал 2 хомута на плиту под шпиндель, один хомут расположен между каретками, а сам шпиндель выполняет роль ребра жесткости. А тот уродский кронштейн под шпиндель магазинный выкинул нафик, получилась намного жестче и легче ось - drive.google.com/file/d/1rzk_R7fRXXl3hLyuGlkcu3M9JLpcR1J3/view?usp=sharing
@@assolo7823 К стати этот момент важен. Будет слабая жесткость в этом месте, будут вибрации, увеличенная погрешность, чистота поверхности ухудшается, ускорение износа инструмента, увеличится нагрев при резании и т.д. У меня раньше только под весом шпинделя на пару соток выворачивалась плита в обратную сторону.
@@KEINAZGUL да нормально. Их же можно поджать и стают ровные. Просто при обработке они как то крепятся и обрабатываются ровно. А потом при снятии они под своими напряжениями пружинят и принимают ыорму плавной дуги. И если ставишь и прижимаешь к ровной посадке то они дальше выравниваются. У меня на ось зет плита профрезерована двумя каналиками 20 мм. Соберу, то посмотрю что получилось.
Режет когда называют штангеЛЬциркуль. А штангенциркуль или его общепринятое сокращение "штангель" звучит нормально и ухо не травмирует. Не придирайтесь.
