Всё верно, этот флюс ведёт себя аналогичным образом. Просто до меня пытались припаять сильно перегрев газовой горелкой, поэтому столько зашкуриваний. Чем более гладкая поверхность тем тоньше площадь оксидной плёнки. Однако зачистка в среде без кислорода даст лучшую агдезию (смачиваемость и прилипаемость).
@@ilya7zz я пробовал конкретно радиаторы от светодиодных светильников, алюминиевые банки и квадратный профиль - паяется просто супер. Про остальные, сильно загрязнённые, литейные сплавы, силумины и прочее говорить не буду - не доводилось паять.
@@chickengin6934 написано на бутыле: использовать до 07.2029. На другом с синей этикеткой нет дат. Да и вообще они открываются без защиты, так что набодяжить могут на любой стадии.
Для олова иеальный флюс это хлорный цинк разбавленный на 50 процентов дистиллированной водой. И горелка пропан-кислородная номер 2. Пламя делать окислительное.
Д16Т паять не приходилось. Сплав подвержен растрескиванию, поэтому в ремонтных целях полагаю лучше использовать сварку или высокотемпературный припой вроде HTS-2000. Но с припоем как и TIG сваркой нужен опыт и набитая рука.
-"...полагаю лучше использовать сварку или -*-высокотемпературный-*- припой вроде HTS-2000"- _HTS-2000 - припой в форме стержней, применяемый для _*_низкотемпературной_*_ пайки алюминия. (температуры плавления - 390°С)_ 🤦♂
Марка на флаконе не указана, покупал более 10 лет назад. Предполагаю что-то на базе ортофосфорной кислоты с хлоридом цинка. Гуглится как «флюс для пайки алюминия синий» :) В таблице Чип и Дип так и называется «Флюс для пайки алюминия» и стоит 25мл около 230₽. Можно купить практически в любом радиомагазине значительно дешевле.
Никелевое служит раз в 100 дольше медного. В реальности у современных долговечных жал внутри слоёный пирог из хрома никеля меди и железа. Чисто медным уже лет 15 не паял :)
Отличная идея, если тут от припоя с температурой плавления в 192 С так корячит посудину, то с кастолином ее и проплавить недолго там ведь 430-440 С. Хотя паяет он хорошо это правда.
У вас ёмкость алюминиевая? А температура паяльника какая? Кусочек от алюминиевого профиля пробовал залудить. Зачищал точно так же с флюсом. От флюса реакция видна, вроде не подделка. И почему-то с Ф-64 вообще никак припой не липнет. И даже феном подогревал - вообще ни в какую.
Ёмкость алюминиевая. t паяльника около 300°C. Алюминиевый профиль часто покрывают анодировкой, вы уверены что счистили анодировочный слой и пытались лудить чистый металл? В моём случае я так активно шкурил по причине, что до меня уже пытались безуспешно припаять разогревая горелкой и сильно повредили поверхность.
@@ilya7zz Наждачкой мелкой зачищал. Потом сразу смачивал флюсом и с ним зачищал, потом ещё раз, а потом уже пытался паять/нагревать. Кусочек буквально 10х5х1 мм. Паяльник тоже от 290 до 310 гонял. То есть, думаете, я мог оксидную плёнку недоснять? Неужели такая глубокая. А припой какой у вас? Я обычным ПОС-61 пытался. Посмотрел ролики, как легко лудят, прочёл на сайте производителя флюса Ф-64, что всё просто ("Паять алюминий легко и без предварительной зачистки поверхности может флюс Ф-64."), и думал, у меня получится наскоком)) Да нужно было две небольшие алюминиевые деталюшки соединить. Эксперимент на 4 часа растянулся. Либо что-то не так делаю, либо флюс подделка.
Если в составе припоя есть свинец через некоторое время сам отлетит. Гальванически несовместимые материалы. Это все наружная красота для тех кто не разбирается в пайке.
Что значит не держится? Смачивание происходит или вы просто размазали жидкий припой по холодному алюминию? При нагреве, флюс растворяет оксиды и припой обязан смочить. Либо вы не нагрели алюминий до температуры плавления «ликвидус» вашего ПОС-61, либо плохо обработана поверхность заготовки, толстый слой оксида или другого покрытия, например анодирование и тд.
@@ilya7zz добавлю ещё что маслом лудиться надежнее, чем флюсом. Перед пайкой я обрабатывал поверхность ножом и мелкой наждачкой , потом сразу наносил флюс и пытался паять. Прогрев точно хороший, после того как убираю паяльник припой ещё 1 секунду жидкий. Смачивание происходит, но неравномерно. К примеру, в одном месте кажется что уже залудилось, но стоит начать водить жалом в другом месте там уже окисленный алюминий(появляется какая-то серая дрянь) и на оторванной пайке видны пустоты в месте контакта. И даже если пайка держится вроде как хорошо, со временем снова отпадает. Под другим видео видел совет, что для пайки алюминия нужен припой без содержания свинца и там мне посоветовали оловянно-цинковый или оловянно-серебряный припой
так и есть,это нержа была,автор лукавил что паял алюминь,видно следы перегрева на корпусе от горелки,на алюминии такого не будет,да и пайка довольно легко залудилась на корпусе.
Проще? Продемонстрируйте ;) Паяные соединения в отоплении десятилетиями служат и ничего им не делается. С чего вдруг это соединение должно быть не надёжным?
@@user-sq5tt5we6r 100% не будет. Сказать такое мог не имеющий опыта по сварке алюминия. А бак не больше 1мм толщины, с трубкой из нержавейки :D К тому же, не у каждого есть дорогостоящий TIG аппарат.
Это не кастрюля x) Народ умудряется в пластиковом пакете воду вскипятить над костром, а вы в советском припое не уверены? Вода не даст подняться температуре выше 100 градусов ;)
Не, ну паять алюминий труда не составляет, особенно с появлением и распространением прутков кастолин или более дешёвых китайских аналогов. Лучше расскажи как и чем паять железо, особенно не ровное, гладкое и чистое, а корродированное.
