На словах (в теории) вроде всё верно. Осталось подтвердить практикой) В топке каменной печи температура выше , чем в топке буржуйки и выделения тепла будет интенсивнее. Может не всё так критично?)
А скажите пожалуйста Ваше мнение. У меня бержуйка. В ней есть подвижный отбойник пламени. Между отбойником пламени и выходом в вертикальный дымоход 25 мм. Когда я топлю печь с этим отбойником, происходит поддымление из топки в комнату при открывании дверцы. Но, когда я убираю этот отбойник из топливника вообще, дымление при открывании дверцы прекращается. Хотелось бы понять и узнать: является ли этот отбойник препятствием для дыма и причиной поддымливания...??? А может нужно увеличить зазор между ним и входом в дымоход...??? Подскажите Пожалуйста...
Многие печи не рассчитаны на открывание дверцы топки во время активного горения топлива. Отбойник нужен. Если его не будет то сгорит сэндвич труба. Вам просто нельзя подкидывать пока топливо не прогорело до углей.
@@serguuni , абсолютно верно . Любой приток большой массы холодного воздуха в топку охлаждает её и сбрасывает кпд. Дрова добавлять только после прогара закладки.УДАЧТ!!!
Ребята, давайте вспомним жизненное правило о ЗОЛОТОЙ СЕРЕДИНЕ. С недавних пор топлю печь так: кладу на колосник 2-3 средних по размеру полена, затем розжиг из щепы и мелких поленьев, сверху накладываю поленья покрупнее. Горит и греет норм. Короче, ищите всегда во всем золотую середину
Вопрос не в верхнем или нижнем горении и не в КПД печи. После покупки металлического котла люди начинают понимать что они не могут обеспечить отопление дома зимой. Так как металлический котел очень быстро остывает и теплоемкости стен совершенно не хватает. Большинство людей не хотят доверять ребенку 7--10 лет розжиг котла пока ты работаешь до 12 ночи. Поэтому ищутся способы увеличения длительности горения и замены горения на тление. Но чудес не бывает. Если нет возможности топить больше 2-х раз в сутки придется строить либо каменную печь либо использовать отопительный бойлер на 1--2 тонны воды.
Тут еще важна разница температур. Чем выше температура газов, тем до большей температуры нагреется печь. А каждый градус массива печи - это определенное количество тепла в ее массиве. Поэтому кирпичная печь для высокотемпературного горения. За исключением небольших печей с неразвитой конвективной системой, отапливающих одну комнату до 15 квадратов.
Разогрев печи дачником выходного дня привехнем горении и поде идет постепенно используя все калории. При нижнем горении и изначально высокой температуре кирпич не успевает взять сразу все тепло он инертен и ему нужно время для нагрева - это дает верхнее горение. А при интенсивном нижнем горении резко нагревается внутренняя сторона кирпича она расширяется и в результате рвет кладку
Кладку рвёт если печь не в режиме. То есть если её топят из замороженного состояния. Или при перетопах. Но это не связано с верхним и нижним горением, это связано только с отопительным режимом.
Тут ещё такой есть нюанс немаловажный, связан он с горением угарного газа. Две трети теплоты сгорания дров содержится в пиролизных газах, которые нужно поджечь как можно быстрее. Некоторые компоненты этих газов горят уже при температуре 300 градусов, но основной и самый теплоемкой это угарный газ и он загорается только при 700. Так вот, нормальный, эффективный и экономичный режим работы топливника дровяной печи может быть только при температурах свыше 700 градусов по Цельсию. Задача истопника вывести печь на нужный режим горения в максимально короткий срок, в идеале это 5 максимум 10 минут. Верхний розжиг сильно удлиняет выход топливника на режим, и это однозначно плохо в отношении топливной эффективности. Так что ребята, моноокись углерода - в ней самый жар, а гора углей она кузнецам больше нужна.
@@user-zp2dy4pj4g в чистом виде факел основных теплотворных компонентов пиролизных газов (там не только угарный газ, ещё метан, водород) может давать температуру порядка 2000 градусов и выше, но это при сгорании в идеальных условиях, в направленных горелках с подачей чистого кислорода. Условия сгорания газов в бытовой печи далеко неидеальны, максимальная температура факела которую мне удавалось фиксировать это 1050 градусов, но обычно где-то 800-900 из-за большого количества воздуха который не участвует в горении и соответственно охлаждает факел.
Это и правда верные аргументы. Но есть и некоторые но: Это цель использования печи определяет её конструкцию. Мне для отопления мастерской из трёх комнат 8*8 через дверь 7*8 и на втором этаже 8*3 не нужно использовать дожиг, это бессмысленно и более дорого для изготовления. Печь в диаметре примерно 70 и высота 70 с металлическим колпаком на 200 литров, хватало. Чтобы при минус 30 на улице в помещениях держалось с одной топки от 12- 16 градусов по минимуму, время сгорания 12 часов. В качестве топлива сырые дрова в смеси с опилками и сухими отходами из столярки. . 1:41 Уходил домой в 22 00, приходил в мастерскую к 9 30 и печка догорала. Это удобно когда 11 часов рабочий процесс горения. И час на закладку.
Дружище этот принцип горения и сама печь были независимо друг от друга одновременно разработаны тремя людьми в разных странах. И один из них наш РОССИЙСКИЙ изобретатель. Именно его изобретение имеет и до сей поры самый современный подход к данному решению. Само изобретение было сделано кажется в 1935-1940 году, доработано в период блокады Ленинграда. На этом принципе горения работали машины, прогулочные кораблики после войны на Неве. И я встречался с этим человеком примерно в 1998 году. Ему было более 80 лет. Он и поделился со мной секретом горения и удивительно простым решением. Одно из них это печка по принципу сигареты. Применение для теплиц. Либо горит либо тлеет по заданному режиму. Печь 1700*40*40 труба спереди наклон пота 5-7 см зад выше переда по уровню, подача воздуха регулируемая. При верной установки и закладке топлива в печь горит от 12 часов до 40, с одной закладки. Сам сделал и проверял в разных сложных условиях. Топил с добавкой свежих своих фикалиев, сгорает всё. Есть особенности. Сделал множество печей горения сверху в низ. Все эти печи требуют точного обслуживания и соблюдения особой техники безопасности. Где попало ставить не стоит. Так как при неверном обслуживании могут образоваться микро взрывы. Нужно чётко знать процесс обслуживания. Пользуюсь этим изобретением сам более 25 лет и другим советую. Это изобретение уникальное, удивительно простое решение, не требует лишних выкрутасов в закручивании всяких труб якобы улучшающих что-то. Как вывод дружище, ты хороший парень, но точную информацию о этих печах ты не имеешь.
Согласен с профессионалом, брал одинаковае количество дров и топил. С верхним горением и с нижним горением. С верхним получается подольше, но эффект один, живу в своём доме. Так и топлю с верхним если много много дел во дворе, с нижним если дома😂 Готовлю на печке, редко на газе в баллоне 😂
@@yurysafronov6347 печь кирпичная с отопительным щитком, много ходовая, какая буржуйка у всех в домах такие. Не разбираешься лучше промолчать. Городской наверное.
Верхний поджиг хорош тем, что печь выходит на режим без копоти засерающей дымоходы. А насчёт теплоёмкости, сколько дров спалил в печи, хоть снизу поджигай, хоть сверху, калорий печь наберёт практически одинаково.
@@user-eb4cl8tm3g Дык сухие дрова и правильная печь это базовые вещи.А верхнее горение вполне нормальный,проверенный временем способ,а не «всякие эксперименты».
@@user-yn7lq3ux3k дык правильная печь правильно разжигается снизу, а если её оказывается правильнее разжигать сверху - то это уже неправильная печь, и даёт она неправильное горение🤓 вы сударь просто хороших печей не видали, а автор ролика их строит по многу. Я не знаю о каком времени вы говорите, но нижний розжиг это традиционный способ испытанный по меньшей мере столетиями - вот это проверка временем. Лично моя печь весом в три с половиной тонны потребляет одну охапку дров и держит тепло сутки, и ни разу такой эффект не был получен с верхним розжигом сколько я ни старался. Ваши аргументы не слишком обоснованы, вы бы литературу профильную прежде полистали что-ли. С печниками не надо спорить, к ним надо прислушиваться, вот что я вам скажу, ведь у них кроме знания теории и опыт немалый имеется, а обыватель судит по одной какой попало печи и досужим домыслам волю даёт. Верхний розжиг уместен разве что в подовых печах, но они менее эффективны чем колосниковые в большинстве случаев, у них узкий спектр применения.
Это логично. Но не совсем верно. То есть верно , что лабиринтная печь с массивом кирпича имеет предел . И чтобы его поднять , нужно увеличивать температуру в топке и количество горящих калорий. Чем больше разница температуры между газами и кирпичом , тем больше тепла заберет кирпич. Как только кирпич начинает прогреваться поверхностно то теплопередача уменьшается. И желательно чтоб к тому времени дрова уже сгорели. Но это тоже теория . Я не люблю лабиринтные печи именно потому. Теперь о факельных колпаковых печах . Концентрация температуры в факеле и излучательный нагрев колпака /очень тонкого/ или массива камней всегда будет экономичнее. Но медленнее. И такая печь будет конечно медленнее нагреваться, но режим работы будет более ровный. Причем факел можно поместить в жаровую трубу.. тем самым сделав еще более ровный режим. Так вот верхнее горение выгодно для факельных печей. Нужно меньше объема кирпича. Но длительность работы обеспечивает длительным верхним горением. С жаровой трубой даже уже древесными углями. Конечно есть все недостатки колпаков. Но есть печи с прямым током, то есть жаровый столб который имеет большую высоту. Есть и колпак. Но выход тяги сверху . То есть сам факел дает температуру. .а потом уже труба имеет например не водяную рубашку а воздушную . И принимает тепло уже углей на стенки .. и так до верха. Труба в трубе. В коробе. Печь жаровая факельная прямоточная. Обычно это труба большого диаметра. В ней тяговая она же жаровая . Внизу топка. То есть да. Обычная буржуйка . И конечно в ней верхнее горение крайне экономно
Ерунда. КПД печи состоит из нескольких составляющих. первое это температура отходящих дымовых газов, второе -- количество не сгоревших летучих веществ, третее количество несгоревших нелетучих веществ, в зольнике, а также сажи, дегтя и смолистых осадков выпавших в печи и дымоходе. При температуре дымовых газов менее 160 градусов КПД печи может достигать 90%, для более полного сгорания топлива необходимо поднимать температуру в топке, а также сформировать камеру дожига летучих с подачей дополнительного воздуха минуя основную камеру горения.
@@user-cq9qg2mx2t Я просто обозначил свойство лабиринтных печей. Конечно кпд многофакторен. Действительно температуру в топке можно повышать для лучшего сгорания.
@@dkk64 На самом деле КПД интересует лишь тех кто проектирует электростанции на дровах и котельные на жилой район. При личном использовании важно лишь удобство и безопасность. Так как практические невозможно спроектировать котел с КПД меньшим чем 50%. И в то же время нет ни одного металлического бытового котла который отвечает современным требованиям по удобству и безопасности.
Пурга полная! Если печь колосниковая, где ты ее не поджигай, впоследствии гореть будет снизу. В подовой печи гореть будет сверху! Колосник нужен для сжигания угля, а не сухих дров... У подовой печи КПД всегда будет выше и дыма практически не будет, а с колосником можно всю деревню закоптить дымом.
Чушь собачья. Я строю печи с колосниками и что то не одна не чадит. Дыма практически не видно только игра тёплого воздуха. Но вам адептам подовых печей наплевать на это и вы как мантру повторяете что подовая имеет польше КПД. Хотя профессора и инженеры давно доказали обратное. Ещё одна ваша мантра - колосник создан для угля!!! Колосников множество, есть для дров, есть для торфа, есть несколько видов для угля в зависимости от вида угля. Но вам этого не понять, вам проще тумбу юмбу танцевать, с главным банщиком России, вокруг подовой печи, считая оную священным животным.
Сам пурга! Отсутствие дыма из трубы чаще всего говорит либо о сильном избытке воздуха при горении либо о слишком низкой температуре на входе в трубу, а скорее всего о том и другом одновременно. Проверь выхлоп подовой печи газоанализатором и ты будешь сильно удивлён.
Это конечно так с одной стороны, но с другой стороны верхнее горение можно регулировать с помощью подачи кислорода. А второе течь протапливают до определённой температуры затем поджимают подачу воздуха и дрова не горят они тлеют тем самым поддерживают ту температуру изначально нагретый печи. В этом и заключается верхнее горение и тем самым создают длительные горение.
Тяжело с народом работать - ты, ему про Фому, а, он, тебе про Ерёму. Комменты читаю и думаю - как у тебя нервов хватает? У всех своя философия , а, кто лепит физические явления, совсем из другой ситуации. Я, тебя понял, и с тем, о, чем ,ты говоришь - согласен. Будет необходимость и с верху затопим, самое главное - качественные дрова. И, как раз, в печном деле без практики - теория отдыхает и физика с химией фулюганят. Как один говорит - ,,печью - дымовенок управляет."
Не пытайся и доказывать брат. Будь к ним веротерпим. Ну верят они в свою тумбу юмбу пусть. Люди любят быть обманутыми, а правда их пугает. Тут очень мудрая притча ru-vid.comog0GQJxK6Iw Когда невежество кричит, ум молчит.
разрешите несогласитса . Во время горения огня тепло передаётса излучением . Когда вы поджигайте огонь, верхний слой огня заслонён верхними дровами от излучения, всё излучение идёт на колосник а не на стенки . физику не обманеш, тепло от излучения огня даже столевары так себя охроняет. поджыгать огонь с верху , это более ефективно
@@serguuni ваша тема - как поджыгать дрова. с низу или с верху ? и тут замарочили голову с газами. Газы это одно а топка это совсем другое. Так как мы говорим про розжиг причём тогда тут газы ?
При подовом и горении с верхним поджигом, происходит более полное сгорание дров (меньше несгоревших летучих веществ улетает в трубу). Так же меньше перекаливается кирпич.
