Вы ошибаетесь. Гидравлический натяжитель не является своеобразным амортизатором, а тоже встает колом. Если клапан не пропускает и не работает в обратном направлении, то он так же , как и механический встает без всякой там амортизации - колом!
Я с вами полностью согласен у меня натяжитель отработал 30 т.нормально потом при запуске стала греметь цепь машина новая шнива 2013г. заменил на пилот но я его доработал в резьбовое отверстие заглушки ввернул болт иотрегулировал натяжение цепи пока всё нормально но буду искать гидравлический
Все правильно проверять надо чтоб работал нормально обратный клапан. Еще у меня на предыдущей ниве был Натяжитель где трубка масляная входила с торца. А на новой по другому сделано кольцом. И отверстие Входное масляной магистрали больше. И таких натяжителей Я не встречал в Авто магазинах.
Вспоминая свою семерку где стоит механический натяжитель с цанговым механизмом, там да пружина давит нормально так. Тут же пружина нужна чисто для первоначального положения, натяг она не создаст и цепь башмаком не успокоит. Тут работает только и только масло. И вся загвоздка как правильно тут подмечают в обратном клапане - он не должен травить назад давление, но повторюсь шток ходит значит зазор есть, манжет там и сальников нет, значит давление так и так будет немного спадать. Не зря же в домкратах стоят сальники чтобы масло но выдавило из щелей между штоком и корпусом. Думаю профилактику никто не отменял и раз в год-два скинуть магистраль продуть ее проверить натяжитель будет только во благо.
У японцев, если грубо, пилот с гидроподпором. У нас в заводском только гидроподпор, при запуске пружина которую можно пальцем сдавить роли не играет вообще, цепь её сдавливает на ура. В пилоте только механический упор, если посмотреть на б/у лет пять пилот, то видно что собачка изнашивается и без перещелкивания зуба штока имеется люфт мм 3. Этот люфт на японцах компенсируется гидроподпором.
Ну там скорее гидронатяжитель с храповиком, который страхует от внезапного падения давления в системе. Хотя, на самом деле, не принципиально - главное, что у них натяжители комбинированные и работают прекрасно
Дорогой надо искать натяжитель что бы был рабочий обратный клапан он является основной деталью в этой штуке пружина работает несколько секунд только в том случае если он пустой вся ваша говорильня звон проверить элементарно нажимаеш на шток отверстие для масла вверху заливаеш масло отпускаеш шток и так несколько раз пока он невстанет колом если встал хороший не встал дерьмо пружина не причем совершенно что бы постовить на машину его приходится спускать так же как гидрики старого обрасца только проще береш проволочку онжимаеш шарик внутри и он взводится на нормальных чертеж немного не такой запорный шарик можно достать через маслоподачу иначе заменить цепь не реольно его не прожать только в тисках .работает все очень просто пружина нужна для натяжения пока нет в нем масла далее масло попадает в полость где запирается обратным клапоном помере износа цепи клапан его пропускоет для спуска воздуха есть микро копиляр для масла он не критичен и цепь всегда в натяге да еще неплохо удлинить шток на 5 мм вытачивается насадка которая одевается на шток
Проверь трубку подвода масла к натяжителю! В ней полно дерьма!Была такая проблема!Защелкала цепь на холодную и после прогрева греметь начала.Снял натяжитель,он в порядке был.Снял трубку и дунул в неё,воздух еле еле проходил! Прожёг трубку паяльной лампой.Продул компрессором и поставил на место! Сейчас тишина!!! Масло менять надо почаще! 5-6 тыс.и менять! И фильтр через 2-е тыс.после замены масла поменять! Масло сейчас что дешевое что дорогое - из одной бочки!!!
Была такая проблема на новой машине 2012 г.в. При запуске несколько секунд гремела цепь. Покупал машину в январе 2013 г. Зима, холода, думаю до лета так поезжу, а там видно будет. Летом такая же фигня. Решил снять крышку грм. Снял и увидел болтающийся башмак натяжителя цепи. То есть пружина натяжителя не поддавливала плунжер. Вот и причина! Получается, что плунжер просто заклинивал в корпусе в сжатом состоянии. Пока масло не создаст давление, а это несколько секунд, бедный башмак болтался, а цепь била по слабым местам. Поставил Пилот и езжу до сих пор. Раз в год, обычно осенью, снимаю крышку грм и визуально всё осматриваю и прощупываю. Чего и вам советую.
Пружина легко пальцем сжимается! Горячее масло - как вода! Поставьте машину на передаче в подъём, и башмак, при обратном вращении КВ, выдавит масло через зазор между плунжером и корпусом )
у нивы сам изначально слаб масляный насос, и как правило гидронатяжитель комплектуют в паре с гидрокомпенсаторами клапанов (что еще больше негативно влияет на данный механизм). по этому то о чем говорите вы будет работать только в идеальных условиях (это при замене масляного насоса на более производительный). пс: владею с 2006г ваз 21214 с двигателем от 2123, данный узел был заменен на автоматический натяжитель ибо из за гидравлического (из за малой производительности насоса, и пружина там никак не помогает) размололо успокоитель
Глубина погружения плунжера вряд-ли как-то влияет на работу ГН... Тут скорее надо ориентироваться на жесткость пружины, а вот про это и про прилагаемые усилия при сжатии сказано не было ничего. Пружина нужна для первоначальной поддержки цепи в момент запуска, дальше должно работать давление масла, подаваемое на плунжер и вряд-ли пружина как-то заметно в этом деле помогает. Давления масла, во время работы, должно хватать без всякой пружины. Я думаю причина в другом... скорее всего имеет место избыточная потеря давления в сочленении корпус-плунжер из-за качества изготовления. Говоря по простому - ссыт он по щелям...
Вытеснитель объёма, чтобы в цилиндре было как можно меньше масла или воздуха если масло вылилось. А конструктив такой изза того, что при минимальном количестве масла пружина должна быть максимальной длины и с наибольшим количеством витков, чтобы на всём ходе усилие на сжатие менялось незначительно. А так как проточить кольцевой колодец под пружину трудоёмко проточили цилиндрический и лишнее место заткнули вытеснителем.
Играет роль пружина гидронатяжителя, она должна быть достаточно упругой, а вот в каком диапазоне это вопрос, к сожалению нигде этого нет, можно просто определить опытным путём, сравнивая несколько натяжителей, от этого зависит и ход штока, то есть от первоначального суммарного зазора в пружине между витками установленной в корпусе штока. Всё это зависит от качества изготовления на заводе, а если сделали в сарае то что тут спрашивать.Тем более плунжер и корпус подбирается селективно, т.е. пара с наименьшим зазором, кто разбирается в технике так подбираются в дизелях в топливной аппаратуре плунжер гильза в топливной аппаратуре, там играет роль уже микроны а не сотки, а чём это говорит, масло будет длительно хранится при стоянке авто и не будет уходить при работе в зазор плунжер -гильза.
Где-то читал, перед пуском двигателя, нужно выжать педаль газа до упора, крутить стартер пока лампа давления масла не погаснет (в это время масло заполнит натяжитель), отпустить педаль газа, мотор запустится. И греметь не должно. Запуск таким образом проверял лично, пока педаль газа в пол, мотор не запускается.
Для этих моторов с ГНЦ в ниву надо на лето лить только полусинтетику 10w40! Фильтр BIG или LUXE LX01M, манн тоже хорош, но на него стало много подделок, поэтому нафиг эта лотерея, тем более цена на него конская теперь.
А куда деваться, на конвеере нет качественных ГН так откуда они в магазине возьмутся. У меня с новья гремела, дилер сказал что это нормально и делать ничего не надо. Поэтому и пришлось ставить пилот. ГН нгвый тоже есть купил, посмотрел на него и понял что работать не будет. А мог бы работать даже в таком качестве исполнения, если бы был ещё храповый механизм как у японцев.
@@starostakm2 - Признавайсо, инженер?!))) Учебник по физике пустил на самокрутки ЖЫткость (органическая) сжЫмаема на 0,2% от абьема. То есть, не сжЫмаема
Вставлю свои 5 копеек) да масло практически несжимаемо, поэтому его и применяют в гидравлике (цилиндры на кранах и подъёмниках) но тут если рассмотреть конструкцию мы видим что шток ходит в корпусе и никаких резиновых уплотнений нет, значит оно может просачиваться немного через зазоры. Поэтому при ударе часть масло просто будет стравливаться создавая эффект демпфирования. Если бы была 100% герметичность то удар был бы жестким.
Честно говоря, не видел такого. Можете дать ссылку? Насчет увеличения усилия, наверное, вряд ли это поможет, а вот ход увеличит, и , соответственно, снизится вероятность перескока цепи. Думаю, так, если я всë правильно понял.
Если подвести итог того кто его придумал.Переделал старый вариант просто взять и РАССТРЕЛЯТЬ за вредительство.Старый работал лучше. Проблема клапан в этом натяжителе.Который не держит и вываливается.Кроме тог узел не разборный.Руки конструктору отрубить по голову. Проблему можно режить поставив клапан перепускной на магистраль. Или доработать в крепёжном болту.Шарикового типа.Последний поставлен на натяжитель который не держал.Стал работать исправно.Масло не уходит.Держит. Есть новые натяжители из магазина клапан не держит.Закачиваем масло .Отверстие перекрыто.Поршень ходит свободно
в качественном натяжителе масло должно оставаться под давлением 2-3 кг . есть еще причина недержания давления отверстие для воздуха, оно должно быть сверху , у заводского оно почти сверху, масло остается в корпусе воздух не попадает , у кооперативщиков типа волгаавтопром оно внизу. к утру это дерьмо пустое и при заводке такой треск , попавший воздух не дает прокачаться. ставьте заводской .
@@starostakm2 метод такой же как и с гидртками, если приглядеться то внутри масляного канала имеется шарик который выполняет роль клапана, нажимаем его и наполняем маслом клапан, после чего он вовсе не продавливается. А при установке спускаем излишек масла опять же путем нажатия клапана, главное воздух не запустить.
Ресурс моей нивы 212000км и всё родное стоит, если с механическим то ресурс закончился бы на 120000 км точно, цепь вытягивает я из-за того что на механических натяжителях нет обратного хода.
Да нормально все объяснил, но я сделал проще, взял натяжитель цепи от 406 и собрал из старого корпуса на резьбу и забыл как страшный сон, натягивает маслом и стопорит за счет стопорного кольца
Вторая Нива.На одной менял эти натяжители.И на другой после 40 загремела.Заменил.На первой Ниве выкинул родной и поставил с класики.И на второй Ниве тоже выкинул.С класики только наращивается штырь.Всё работает!!!
У вазовского фильтра плохой резиновый клапан ,когда вы глушите мотор на длительное время масло сфильтра и маслянных коналов стекает при запуске долго горит лампочка и гремит цепь до того пока не накачает давление .поставил фильтр ман и промблема ушла сама сабой.
Я в очередной раз убедился что запчасти надо покупать у оф дилера те которые они ставят на машины по гарантии а эти с рынка и магазины ноунейм бутор запчасти
Стала греметь цепь при запуске около 3 сек, снял крышку клапанов, успокоитель в поддоне, снял звёздочку, отодвинул цепь, нажал на шток гидро натяжителя , утопился полностью в корпус. Машине 45 тыс пробега.
Успокоитель цепи это болячка данного двигателя, знаю еще с ВАЗ21074 90х годов. И раньше чаще крышку вскрывали для регулировки клапанов, и был визуальный контроль всего этого. А сейчас когда гидрики туда лишний раз ни кто не лазит, пока греметь не начнёт. Автоваз хоть и пытался усовершенствовать металлическими вставками в крепление успокоителя, но не фига это не помогло. Как то так...
Автор немного ошибается. У Нивы именно гидравлический натяжитель. Гидромеханический например на H4M рено. Цепь натягивается за счет давления масла а удержание штока за счет трещётки как в Пилоте.
@@starostakm2 с магазина они все пустые , после прокачки или не прожимаются, либо прожимаются чуть чуть, это значит шарик не держит давление. обратный клапан работает только в одну сторону. после прокачки он как бы клинит и при неработающем двигателе он должен держать давление . остальное мусор и брак. натяжитель придумали для торможения ускоренного износа цепи при нагрузках при растяжении.
Там были двухрядные цепи и механические полуавтоматические натяжители - практически вечная конструкция, за исключением башмака и успокоителя. А сейчас на Нивах одни сопли.
Если клапан не работает, то будет греметь цепь, как и гидрокомпенсаторы в клапанах, принцип один. Смотрите как работает шарик в клапане, если он пропускает масло то и будет греметь.
@@starostakm2 привет в12ом году брали одновременно 5 машин летом я сразу поставил котел подогрева пришла зима жил вто время на Камчатке морозы под 40гр. и более у двух машин при запуске перескочила цепь спослетсвиями хоть и масло синтетика и пружина не помогла после этого все поставили мех. натежители.
@@starostakm2 , давай я отвечу. Было, с новья, 2 Шнивы, и сейчас Тревел. На первой Шниве цепь начала греметь тысяч с 30 пробега. Поставил Исаи. С ним откатал до 80 тысяч. Цепь не гремела (машину разбил в утиль). На второй загремела тысяч с 30. Ездил до 60, затем поменял цепь и поставил Исаи. С Исаи откатал до 185 тысяч. Цепь не гремела. Машину продал. На Тревеле загремела на 11,5 тысяч. Заказал Исаи. Жду. Машину стараюсь ставить под уклоны: вперёд - на 1-й, назад - на задней. Перед заводкой, пару-тройку раз, выжимая и отпуская сцепление, делаю прокатку - выбираю слабину цепи, натягиваю. Потом завожу движок. Как придет Исаи, сразу поставлю. РS: от пружины в натяжителе, прожимаемой пальцем, толку мало. Вспомните механические натяжители на классике и старых Нивах. Хер прожмëшь пальцем.
Бесполезная приблуда! Которая ещё и давление масла снижает. Итак маслонасос чахлый. Выкинул нах на второй год сей девайс,после того,как зимой при запуске перескочила цепь на один зуб. Правда без последствий. Поставил натяжитель типа Пилота. Espra. Через 6 лет на нем немного сточило зубья,и он стал отщелкивать назад на два щелчка. Поставил примерно такой же натяжитель Триалли. И все нормально стало.
Не верно объясняешь пружина не участвует в натяжении при полном рабочем состоянии.клапан не даёт жидкости уйти обратно а жидкость как известно не сжимается
Оба натяжителя были сухими. Клапан в данном случае ни на что не влиял. У родного ГНЦ пружина жестче, у того, что куплен в запчастях - мягкая. Тот, что с мягкой пружиной работает хуже заводского.
Если честно, не понимаю, зачем вы заменили гидронатяжитель? Достаточно просто заменить успокоитель и ездить дальше. Пластиковые успокоители часто попадаются бракованными.
Автор, вы не правы. Вы рассматриваете работу гидронатяжителя, как пружинного. При недостаточной работе гидронатяжителя всего скорей неисправен масляный насос. Стуки при пуске двигателя - неисправные обратные клапаны масляном фильтре и в гидронатяжителе. После первого ТО при пуске стала греметь цепь, считаю, что масляный фильтр был не очень хорошего качества. Заменил гидронатяжитель на исай - 55 000 полет нормальный.
В том-то и дело, что чисто гидравлических натяжителей не бывает - всегда есть какой-нибудь механический элемент, который работает совместно с плунжером в граничных услрвиях (пуск, остановка). А Ваши выводы неприменимы к моей ситуации: дело именно в пружине, потому что я вернул обратно старый гидронатяжитель и все заработало как надо.
@@starostakm2 накачанный маслом ГНЦ не прожимается , если в нем исправен обратный клапан ( шарик) , масло не сжимается . Пружина не виновата в вашем случае.
Не правда у меня этих гидронатежителей 12 штук валяется которые отработали по месяцу , один отработал 3 и 4 месяца!!!! Пилот отходил 107 тысяч и всё норм
Этот вопрос надо задать инженерам АвтоВАЗа. А так, предполагаю, что наличие храповика сильно увеличит габариты ГНЦ, и он не поместится на прежнем месте.
Пружина не при чём. Главное, чтобы обратный клапан не пропускал. Я купил ГНЦ сухой, он полностью сжимался, но когда залил в него масла и прокачал, то ели поставил на место. Если после длительной стоянки цепь не гремит, то клапан хороший, а если гремит, то не держит давление.
Здесь сравниваются два пустых ГНЦ. Оба стояли на машине. С одним двигатель работает тихо, а с другим - цепь рокочет. В данном случае дело именно в пружине.
Этот гидронатяжитель , блуд конструкторский ! Слишком много факторов оказывающих влияние на его работу ( состояние маслонасоса , кинематическая вязкость масла , состояние и характеристики пружин , и пр.) "Пилот " АНЦ работает надёжно и на ресурс цепи не оказывает пагубного влияния ! ( Проверено в период 20лет на более 30 авто )
Были 2121,21213,загремела цепь открутил от натяжилеля крышку,провернул за колено 1.5 и опять закрутил крышку на натяжителе и никаких проблем.Купил в 2018 г.Нива Урбан и треск цепи начался уже с самого новья,правда редко и мгновенно исчезал.После 10 т.км стала греметь при заводке почти постоянно.За 6 т.км,поменял масла различных марок и фильтра тоже разных марок 4 раза.Сначала все бывает норм,а после небольшого пробега начинается все сначала и фильтра при снятии оказываются пустыми." фильтра российские по дороже и 2 фильтра японские разных марок дорогие.Неужели все эти фильтры фуфло?Что происходит не понятно,Пробег только 16 т.км и такие проблемы.Кто знает где найти настоящий заводской гидронатяжитель? Напишите.
Шум при заводке, точнее после запуска двигателя, продолжительностью до 4 секунд является нормой. Так написано в руководствах. А где купить нормальный ГНЦ - ума не приложу. У меня старый 15 -ти летний заводской.
@@starostakm2 добрый день! У меня цепь так по норме тоже гремела, пока я не залез в крышку клапанов, успакоитель был поломон. Это было на тридцати тысячах. Купил пилот, поставил и уже около полтиника накатал без нареканий. Да, пилот хлипинький, есть такое ,но пока работает. Конечно гидровлический натяжитель больше внушает доверия, но качество ужас, из пяти один нормальный. Поэтому пока механический рулит. Если найдуться умельцы с нормальным натяжителем, то да, я бы опять поставил гидровлический.
Привет, всё верно, я также обнаружил что фильтр пустой, купил ман фильтр и всё пропало, в минус 21-26 не гремит, гидронатяжитель не причина шума, вернее он не работает из-за фильтра, ещё хорошие филтюьтра салют кажется от автоваз, там система обратного клапана лучше чем у мана и боша, 🤝
Хорошее масло надо заливать. Синтетику. И менять вовремя. Вообще если переездили Срок замены масла тогда открутить натяжитель. Промыть его потом залить масло и проокачать. Проверить Поступление масла по магестрале прокрутить двигатель ключем за шкиф. Коленвала до выхода масла с кончика магистрали. И потом собирать. Все на место. Я так делал. Машина Прошла уже 163200 км. 10 лет. С 2012 г. Стоит Родной натяжитель. Механический так и лежит в запасе. Пилот. На предыдущей ниве Переставлял механический. Но при заводке. Ощущался удар. Потом нормально работало. И так было постоянно. Не знаю почему. Хотя к тому времени уже было поменено все. И распредвал. И цепь и звезды и башмак с успокоителем.
ты охренел? жидкость не сжимаемая. Вся страна, в трансе. Все меняют одну хрень на другую, а он орёт что гидронатяжитель натягивает. Он нас натягивает на проблему . В автозапчастях эта херня расходый материал. В москвичах этой прблемы вообще не было, потому что немцы знали что к чему. Я поменял масло двигателя на новой ниве, и чуть с ума не сошёл при запуске. успокоитель точно накрылся. А ты хрень несёшь. Убирать его надо немедленно, также как клапан давления в системе охлаждения.
Изготовитель ролика явно темнит. Обратите внимание: для чего снял старый натяжитель и купил новый. На новом цепь тарахтит. Снял и поставил старый, родной цепь работает нормально. По моему намеренно пудрит мозги чтобы получить лайки. Давно известно, что если нет должного давления масла в магистрали, замена натяжителя не поможет, не зависимо от того, на какую глубину уходит шток.После его рассуждений вопросов возникает ещё больше.
Мне эти лайки нужны как собаке пятая нога. Старому натяжителю уже 15 лет, и я решил превентивно его заменить. Но новый натяжитель оказался хуже старого, поэтому вернул старый обратно. Собственно, об этом и ролик. А так, забавно читать комменты сторонников "теорий заговора" и прочих рептилоидов с Нибиру 😂