Спасибо за видео. В Америке действительно гипсокартон пришивают к брускам, там дерево сухое и не играет. У нас нет таких брусков, только использовать профиля для ГКЛ.
Юрий, такой вопрос. Между наружными плитами OSB зазор по вертикали на тепловое расширение в 3-4 мм. А надо делать горизонтальный зазор между слоями плит OSB Для тех же целей?
Заебок. Все предельно доступно и понятно. Но у меня есть несколько вопросов: 1. Вы говорите, что пароизоляция и полиэтилен почти одно и тоже. Так что получается, дом не будет дышать? 2. Сейчас модно и доступно строить каркасно-щитовой дом на винтовых сваях. Будет ли у вас видео с советами на эту тему? Имею ввиду утепление полов и обвязку. 3. Я если в будущем начну строить хочу спроектировать полуторно-этажный дом с мансардной крышей. Но как осуществить это в каркасе пока не представляю. Есть ли у вас в этом опыт, и не поделитесь ли вы с нами? .....По поводу скрытых коммуникаций, зачет. Почему то, все выставляют их на ружу.
1. Абсолютно одно и тоже, пароизоляция тоже делается из полиэтилена. Дышать дом и не должен, по крайней мере через стены - для этого есть вентканалы. Дыхание через стены вредно и даже опасно для здоровья из-за сквозняков. 2. Думаю, будет целый выпуск на тему винтовых свай и их применения для каркасного строительства. 3. Сделаю скоро ролик (надеюсь в течение месяца), посвященный мансардному этажу и структуре его каркаса. Если вкратце, то ничего сложного там нет - самый простой вариант сделать еще одну маленькую стеночку (высота 1,5-1,6 метра) аналогичную обычной стене и уже на эту стеночку упирать стропила. Есть еще вариант более сложной крыши со скосами, но я его не очень люблю, дома становятся слишком массивными.
А пенопласт как вариант утеплителя вы почему не упоминули? Он категорически не подходит для этой роли? Многие мои знакомые использовали именно его. Мы тоже планировали это сделать, но после просмотра вашего убедительного видео засомневались. Развейте, пожалуйста, наши сомнения и спасибо за видео.
не знаю ваш уровень знаний и опыт, но очень интересно узнать а что вы собственно вентилировать конрбрусом между осб и сайдингом собираетесь?? если я не ошибаюсь это надо делать между утеплителем (+ветрозащитная плёнка) и осб, иначе какой смысл?? ведь то что осб паронепроницаемый вы признаете а вентиляцию ставите после. очень странно)))
vlad permiak Нет тут ничего странного, в основном вентилироваться будет влага, которая будет так или иначе попадать на ветрозащитную пленку (атмосферная - дождь и прочее). Вообще этот вентзазор при использовании винилового сайдинга можно не делать, американцы не делают, крепят винил напрямую на пленку и ОСБ. Я сторонник того, что лучше немного перестраховаться и все-таки этот зазор сделать.
А есть смысл рассматривать OSB в качестве ветрозащиты? Где-то подслушал, что со временем OSB становится паро-проницаемой. В нашем случае - это полезный эффект.
Есть опыт , растрескивания ОСП от влаги со временем. ИМХО - ОСП снаружи - очень странный вариант. Гораздо лучше ветрозащитные плиты, а жесткость каркаса за счёт правильных укосин !
Вот и у меня такой же вопрос всегда возникает.. А ещё возникает вопрос: вы же шубу носите с наружи тела, а не изнутри, а чего тогда утеплитель под кожу засовываете?... Осби работает как пароизолятор, его нужно во внутреннюю часть "пирога" ставить...
... болгаркой тоже ничего... нормально, только надо в рыцарские латы облачиться... и можно развлекаться на радость соседям!!! ...шутка!!! мира и добра вам!!!
ЗДРАВСТВУЙТЕ ЮРИЙ! СПАСИБО ЗА ВАШ ТРУД! ЖИВУ В СОЧИ И НЕ ХОТЕЛ БЫ ДЕЛАТЬ САЙДИНГ СНАРУЖИ. ПОЭТОМУ ЕСТЬ НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ? 1.КАК СДЕЛАТЬ МОКРЫЙ ФАСАД (МИН.ПЛИТА ИЛИ ППС) НА ОСБ В КАРКАСНИКЕ? 2.НАДО ЛИ ДЕЛАТЬ ВЕТРОЗАЩИТУ И ВЕНТИЛЯЦИЮ ФАСАДА? 3.СОКРАЩАТЬ ЛИ ПИРОГ В КАРКАСЕ НА ТОЛЩИНУ УТЕПЛИТЕЛЯ В МОКРОМ ФАСАДЕ? СПАСИБО.
Я советую слой ППС на ОСБ на грибки (пластмассовые, через которые прокручиваются саморезы) и потом по этому слою ППС мет сетка и потом уже штукатурка (Церезит или аналоги). Минвата выйдет дороже и менее надежно. 2. ветрозащита при мокром фасаде не нужна. Вентфасад при ППС не нужен. 3. Это по желанию, я бы не сокращал. Доп слой ппс 50мм заодно перекроет все стойки и уберет мостики холода. Хотя в Сочи тепло, может и имеет смысл для вас.
Прочёл комментарии и предыдущий вопрос по поводу целесообразности использования цсп отпал. Но возник следующий. Какой толщины цсп желательно использовать и какой толщины допускается? Что дешевле цсп или osb? И остался вопрос по паропроницаемости цсп по отношению к osb.
Здравствуйте, Юрий. У вас все очень доступно объясняется, но все же есть у меня один вопрос/сомнение. В вашем случае ветрозащита накрывается по верх плит ОСП и получается что фасад не вентелируется и ветрозащита служит лишь только для плит ОСП. Я сторонник того, что если вода куда-то может попасть, то она туда обязательно попадет, это я к тому что в любом случае вода в утеплителе стены все равно будет попадать и в данном случае самым оптимальным вариантом будет вентилируемый фасад. Проще говоря, что вы думаете на счет таких пирогов (от улицы в дом): 1. ОСП-вентазазор через брусок 50*50, ветрозащита, утплитель, пароизоляция, чистовая отделка 2. Сайдинг который крепется все через тот же брусок служащий вентзазором, ветрозащита, утеплитель, пароизоляция, плита ОСП (служащая уже практически чистовой внутренней стеной).
1. ОСБ нужна для того, чтобы стягивать вместе стойки и увеличивать диагональную жесткость конструкции. Если вы крепите ОСБ через брусок - вы ухудшаете жесткость, потому что у вас появляется дополнительной гвоздевое соединение. Плитная обшивка всегда бьется прямо на стойки - это универсальное правило как для американской, так и для скандинавской технологии (только у скандинавов используется другая плита, не ОСБ а МДВП). 2. ОСБ и пленка поверх защищают дом от сквозняков, если вы сделаете между ОСБ вентзазор, то получается что единственное что закрывает дом от ветра - это пленка, а благодаря ветзазору у вас постоянно будет создаваться там сильный поток воздуха, рано или поздно это приведет к тому, что у вас будет тянуть ветром от стен. Не придумывайте ничего нового, эта технология отработана до самых мелочей, там нет ненужных или неправильных элементов - все служит для какой-то цели. Во втором пункте вы хотите поставить ОСБ внутрь дома? Так можно, но это ухудшит жесткость стены в целом (потому что вы не сможете связать плитой первый и второй этаж - перекрытие будет мешать) плюс ОСБ не очень экологичный материал, тащить в дом я рискнул бы только Egger E0 - у него почти нулевая эмиссия вредных веществ. Но стоит эта плита недешево. Если вас смущает наличие ветрозащитной пленки в американской технологии, то можете взять скандинавский пирог, там ветрозащитной пленки вообще нет. Скандинавский пирог (от улицы в дом): 1. Сайдинг (деревянный или виниловый) 2. Вентзазор на брусках 50мм 3. Ветрозащитные плиты МДВП (изоплаат (лучший вариант), гринборд, софтборд) 4. Стойки каркаса с утеплением 5. Пароизоляция 6. Доп обрешетка бруском 50мм для перекрытия мостиков холода и прокладки коммуникаций 6. Пергамин (это просто чтобы вата не пылила в помещение) 7. Гигпсокартон (или другая внутренняя отделка)
Yury Framer Спасибо за оперативный ответ, не зря все же подписался на ваш канал.) В принципе идея понятна, основная роль ОСБ это доп. жесткость и защита от ветра(дублирование свойств пленки). Но все равно я не понимаю как будет уходить вода из утеплителя если она туда попадет? "Пирог" то ведь зажатый получается. И в одном из видео вы упоминали, что если поставить укосины то плиты ОСП можно не делать, но ведь в этом случае сайдинг или прочий материал в любом случае придется крепить через дополнительную обрешетку которая так же будет осуществлять роль вентзазора и такая технология так же допускается? И последний вопрос - по поводу строительства из сырого леса - можно или нет, если да то какие правила нужно соблюдать?
Если вода в утеплитель попадет снаружи, то она постепенно будет из него испаряться наружу, ветрозащитная мембрана пропускает пары воды наружу и не пускает воду внутрь. Между листами ОСБ делается зазоры в 3-4 мм, именно через эти зазоры и будет испаряться вода. Про укосы не совсем понял вопрос. Укосы заменяют ОСБ, то есть придают дополнительную жесткость каркасу, но естественно, от ветра они не закрывают. Делать без плитной обшивки можно, но это будет менее комфортный дом, чем с плитной обшивкой. По поводу сырого леса - вообще по технологии, рекомендуют строить из сухого леса, в крайнем случае естественной влажности (если не ошибаюсь это где-то 20-22% по ГОСТу). По факту же - никто не хочет переплачивать довольно серьезные деньги на сушку. Обычно я делаю из сырого дерева (стараюсь из более-менее сухого, течь с него не должно ничего) - оно сохнет уже в каркасе, поэтому желательно как можно дольше оставлять каркас открытым. То есть - сделали перекрытие, стены, кровлю - каркас открыт. Пройдет не меньше месяца, за это время на ветру дерево очень хорошо просохнет. Огне-био защита на сырое дерево - лишняя трата денег, даже не теряйте на это время. Я скоро запишу ролик (надеюсь) там как раз будут ответы на вопросы из комментариев, более развернуто. Спасибо вам за хорошие вопросы - думаю многим это будет полезно.
Yury Framer А для мансардного этажа, для крыши какой пирог стены получается? Если к примеру взять металлочерепицу? Просто во всех доступных источниках ОСП нигде не используется(в основном для мягкой черепицы), всегда идет примерно так - черепица, обрешетка для черепицы(вентзазор), ветро-влагозащита, утеплитель, парозащита, а дальше уже дело вкуса?
Юрий, Хочу построить вот такой же сарайчик-бытовку с односкатной крышей. Можно ли сразу сделать передний фасад необходимой высоты и боковые стены объединить с фронтонами, если делать кровлю под утепление, а не холодный чердак? Допустимо ли использовать доску 5х10 для стоек для такого строения?
+Anton Skarakhod Можно, только это уже будет не по "Платформе", это ближе к технологии baloon, но для сарая можно не заморачиваться. Делайте неразрезные стойки из 50х100 до самой крыши, только для жесткости нужно будет врезать 50х100 по горизонтали на протяжении всех стен. Если так сделаете, то оформление окон можно не делать как в платформе.
Здравствуйте. Интересно, спасибо. Вопрос - Я хочу использовать для наружной отделки плиты ЦСП под покраску с герметизацией швов и закрытием декоративными планками (типа немецких домов)... без применения гидроветро защиты... под ЦСП ее вроде нет смысла класть? внутри все как обычно. есть недостатки у такого способа?
Зачем делать вент зазор на стенах обшитых ОСБ-3? Паропраницаемость ОСБ очень низкая, ведь так? И еще, если снаружи зашивать имитацией бруса, то можно его крепить непосредсвенно к стойкам каркаса? Т.е зашиваем мембраной скелет каркаса и обшиваем евровагонкой? Допускается такая схема?
Ничего плохого не скажу, только нужна довольно дорогостоящая установка для задувки и/или хороший монтажник с такой установкой. Засыпать ее вручную достаточно долго и муторно, минвату устанавливать раз в 10 быстрее, а время-деньги.
Спасибо за видео. Познавательно. Хочу задать вопрос: уклон односкатной крыши 7,5 градусов. Чем можно крыть, кроме рубероида и профлиста? Без геморроя и вороха дорогущих инструментов, ибо работать буду один.
Очень маленький уклон. Честно говоря сейчас не помню, но по-моему даже у металлопрофиля минимальный допустимый уклон от 15 градусов. Я бы увеличил угол, на таком маленьком не стал бы крыть ничего кроме сарая, разве что.
Yury Framer Беда :(. Ибо это крыша будущей пристройки к старому дому. Разные фундаменты, разные крыши. Буду мудрить. Как всегда впрочем. Спасибо за ответ!
Yury Framer Добрый день.Может поможите советом хочется построить каркасный дом, а наклон крыши около 7-8 градусов видержит ли крыша все нагрузки.www.greengold.ru/project/projects/hirsihuvila-virkkula-60s.html Ширина дома 7 метров. Высота угов 2,5 -3,5м. Посередине несущея стена 3м. Стропилы 50-150 будут соединятся на несущей стене так как нехвотает длины и ставятся с шагом 0,55м.Кровля будет накрыватся листовой гофрированной стальной крышей. Спасибо зарание.
Юрий, а если каркасная дача используется зимой только по выходным (т.е. требуется быстро прогреть холодное помещение, а затем оставить его замерзать до следующих выходных), предложенный Вами пирог (с дополнительной обрешеткой для утепления и пароизоляционной пленкой между слоями утеплителя) тоже является оптимальным (с минимальным ущербом для утеплителя)? или может в данном случае пароизоляционную пленку лучше разместить сразу за гипсокартоном (многие именно так советуют - чтоб конденсат не попал в первый изнутри слой утеплителя)?
Хм. Ну тут ситуация не такая очевидная. Если периодические залповые прогревы/заморозка, то конечно пароизоляцию лучше поставить прямо после гипсокартона, просто для перестраховки. Ну и в этой ситуации я бы гипсокартон вообще не использовал или использовал бы зеленый (влагостойкий), другой отсыреет и пострадает со временем. Ничего проще обычной вагонки для такого режима эксплуатации я не знаю.
Спасибо Юрий. Я примерно так и думал (больше интуитивно, так как не большой в этом спец), только хочу использовать не вагонку, а блок-хаус (типа брус :-)).
Yury Framer То есть в таком случае пирог будет : сайдинг - обрешетка - ветрозащита-каркас с утеплителем - обрешетка 50х50 со 2м слоем утеплителя - пароизоляция - вагонка. Так, что ли ? В Вашем видео о правильном пироге каркасного дома не хватает основного : разреза ! Иначе у Вас все на словах получается и я вот Вас слушаю и пытаюсь себе представить Ваши объяснения. А вот Вы сами сделайте наглядный разрез в любой программе типа Paint, а SketchUp неуместен для этой цели.
Пароизоляцию можно вынести за последний слой утепления (в последних 50 мм конденсата не будет ни при каких условиях) - так проще будет коммуникации разводить, иначе придется пароизоляцию дырявить. К тому же в вашем пироге не указаны укосины, если нет плитной обшивки, то они обязательно нужны. По поводу разреза согласен, но я не очень силен в этом, Скетч Ап кое-как освоил, остальные программы пока нет.
Возвели тяжелый (силовой), металлический каркас трёхэтажного эллинга (универсального использования) на берегу моря, залили перекрытия (тяжелым бетоном), ... , вопрос в стенах ... , каков "пирог" вы нам посоветовали бы (будь на то ваша добрая воля)))? Основные требования: 1). Защита от солёных брызг (конкретно у воды); 2). Шумоизоляция (прибой и голоса-музыка веселящихся))) 3). Ветрозащита (шторма с порывами до 40 м/с). Если вам не в падлу, дайте вразумительный совет.
ЭтоПросто Риторика Тут я некомпетентен, это уже промышленное строительство, там свои нормативы и требования, так что ответить особенно мне и нечего, тут надо хорошо разбираться именно в этой теме.
Yury Framer Строительство частное, просто для возведения прибрежной конструкции (металлокаркаса) были приглашены профи гидростроя, но и только, далее стены и отделка обычные, но с условием, приведённых мною, требований. Мне интересен сам "слоёный пирог" и я бы хотел почитать ваш совет, ни к чему вас не обязывающий, т.е. ваше личное мнение. Т.е., представьте себе, что это вы бы захотели построить "мини отель" на "кромке" (5 метров) берега. ;-))
Ну если мое личное мнение, то пирог примерно тот же, что и в случае с обычным каркасом, то есть изнутри обязательно пароизоляцию, утеплитель какой-нибудь менее чувствительный к влаге, например пенопласт (может быть даже экструдированный), потом после утеплителя затянуть пленкой для доп. защиты утеплителя от внешних воздействий, вентзазор и финишное покрытие. Финишное - это самый интересный вопрос, даже не знаю, что может выдержать долгое воздействие солей и воды. Это точно не металл, я тут могу прикинуть несколько вариантов: Вариант 1. Бюджетный и не очень богато выглядящий. Это обычный виниловый сайдинг, который скорее всего в ваших условиях придется менять раз в 10 лет, зато недорого и быстро, возможно экономически целесообразно. Но тут конечно внешний вид имеет значение, не каждому по душе дом отдыха (ну или что-то подобное на побережье) отделанное винилом. Вариант 2. Довольно дорогой. Отделать здание при помощи фиброцементного сайдинга, сам материал довольно дорогой и редкий у нас, к тому же требует иногда покраски, но устойчив к воде и солям. Вариант 3. Довольно дорогой. Отделка планкеном из твердых устойчивых пород дерева (лиственница, дуб, кедр). Довольно выносливые породы дерева, могут выжить в тяжелых условиях почти без потери внешнего вида. Тут уже надо прикидывать по цене. Вариант 4. Самый дорогой. Отделать снаружи натуральным камнем, тут вариантов много, самой разной расцветки и цветов. Это надежно, долговечно, но дорого. Кирпичом тоже можно обложить, но не уверен, чт кирпич в таких условиях сохранит внешний вид намного дольше винилового сайдинга, а по цене дороже в разы. Ну как-то вот так, думаю, но еще раз - я в этом вопросе дилетант.
Большое спасибо. Видео - один из последних доводов начинать строит себе каркасный дом самостоятельно. Есть по видео один вопрос - тут не уточняется каким именно способом крепятся материалы - в частности бруски для вензазора с внешней стороны ОСБ - они на видео не совпадают со стойками каркаса - значит крепятся исключительно на ОСБ, я правильно понимаю? В таком случае длинна самореза для крепления должна быть не длиннее суммарной толщины бруска + ОСБ?
Частота брусков зависит от материала, которым отделывается фасад. Для винилового сайдинга расстояние между ними должно быть не больше 30см, для деревянного фасада можно сделать бруски по стойкам. Под виниловый сайдинг часть брусков будет держаться только на ОСБ, часть будет (должна) попадать на стойки. Крепеж в тех брусках, которые висят на ОСБ не должен торчать внутри дома.
Yury Framer А можно ведь тогда (чтобы саморезы не торчали внутрь дома) те бруски, что не попадают на стойки, прикручивать не снаружи (через брусок в ОСБ), а изнутри дома (через ОСБ в брусок)?.. Ведь стены изнутри ещё без ''пирога''... Так ''крепёжный захват'' самореза будет уже не 9-12мм (толщина ОСБ), а 45-48мм (чуть меньше толщины бруска)... Можно так?..
Yury Framer Крепёжный захват же тогда будет 12 мм всего (чтоб острия не торчали).. Из этих двенадцати половина - остриё без резьбы.. Итого - саморез в ОСП будет держаться лишь 1-2 витками резьбы... Я такой брусок - даже прокрученный с шагом через полметра - вырву голыми руками, даже без всякой фомки... Через ОСП-в-брусок крутить - крепче будет держаться... Я уже придумал как это легко сделать вслепую (попасть саморезом в брусок, всмысле, изнутри дома)..
Юрий, приветствую. Можно ли использовать такой же пирог утепления стены изнутри брусового дома, т.е. брус>пароизоляция>минвата>пергамин>финиш? Благодарю за ответ.
Здравствуйте, в загородном доме и бане, которые будут использоваться и в зимнее время, раз в неделю или две, не будет ли образовываться конденсат на третьем слое ( внутри дома) утеплителя.Какая последовательность пирога каркасной стены?
+Ненси Бельская Конденсат будет образовываться при залповом (быстром) прогреве дома после холода. Образовываться он будет на крайней слое отделки, поэтому советуют отделывать изнутри дачные дома или деревом или влагостойким ГКЛ. С утеплителем все будет нормально.
@@fframer3899 простите, а более доступно для понимания можно написать?! крайний слой отделки - это снаружи или же изнутри стены дома? Вопрос актуален, так как собираюсь ставить каркасный дом на дачном участке, а зимой бывать разовыми "заездами" с залповыми (быстрыми) прогревами! Пожалуйста, расскажите механизм (природу )образования пара, конденсата и возможно инея внутри пирога каркасной стены! Да, и чтобы избежать подобных проблем возможен ли вариант дачного "пирога" стены (изнутри - наружу): влагостойки ГКЛ; пароизоляция; каркас (полноценно укреплённый укосинами) + утеплитель; ветровлагозацита; вентзазор; пластиковый сайдинг. Не пострадает ли теплосбережение, будет ли лучше отвод конденсата, и не пострадает ли прочность строения??? Заранее спасибо за ответ! Мира и Добра Вам!
здравствуйте,у меня вопрос, что если я с наружи обошью осб без вент зазора и без ветро влаги защиты, т.е осб за ним теплоизоляция роквул,пароизоляция, гипсокартон. хочу с наружи осб обшить стыки осб фахверком и покрасить, каркас сделать без укосин как мне быть?
Не знаю, что это за панель, но если делать простую клинкерную плитку, то это примерно так: Вначале делаете мокрый фасад, прикручиваете пенополистирол от 50 мм и больше на ОСБ специальными саморезами (вроде грибов пластиковых), он является демпфером, потом первый базовый армирующий слой, саморезы+прижимные втулки через базу, второй базовый армирующий слой, на гибкий клей клинкерную плитку, искусственный камень весом до 44 кг/ м2. Как-то так. Если у вас какие-то панели, которые монтируются на обрешетку, то наверное можно их просто прикрутить, но тут лучше позвонить производителю панелей на горячую линию и задать вопрос, как они рекомендуют делать фасад из их материала на каркасном доме. Я много раз звонил разным производителям, всегда помогали, соединяли с тех отделом, консультировали.
Yury Framer www.termopaneli-fraid.ru я вот такие панели , ну или аналоги какие нибудь подобного типа . вот только не знаю как они себя в дальнейшем покажут
Ну, судя по их сайту вполне можно крепить прямо к обрешетке. Обязателен вентзазор (то есть нужно на ОСБ нашить бруски 50х50 или металл профиль). И не забывайте оставлять проемы, вентзазор должен иметь доступ воздуха внизу и вверху стены, зашивать вглухую нельзя (обычно ставят небольшие вент решетки вверху и внизу стены).
Yury Framer а что можете по фундаменту посоветовать " участок глина , зимой до -30 t доходит на улице, грунтовые воды не далеко , все говорят что надо цельную плиту заливать , но вот не знаю точно как лучше подушку сделать, вокруг участка с трёх сторон дренаж сделан , надо ли у дома делать ?
Если грунтовые воды близко, то дренаж вокруг дома обязательно нужно сделать. Цельная плита - это необязательно, можно сделать мелкозаглубленную ленту (погуглите "финская плита") или УШП (гуглите утепленная шведская плита, на форумхаусе много информации по это теме, по цене она выходит вполне гуманная). Главное тут не тип фундамента, а правильно сделанный дренаж и правильно сделанный фундамент, единственное противопоказание в случае близких грунтовых вод - это полностью заглубленный фундамент, да и то, нужно смотреть. Тут очень много факторов, нужно на месте разбираться, давать на 100% правильные ответы на такие вопросы по интернету невозможно.
ОСБ нашивается с зазорами в 3-4 мм, этих отверстий достаточно (по мнению российского СП и американских Codes) для отвода пара их утеплителя. Основное же - тщательно сделанная пароизоляция, для снижения количества этого пара.
Yury Framer Юрий, листы ОПС достаточно широки, и стыки между 60х3 мм - маловаты. Ведь фактически складывается такая ситуация пароизоляция прижата плотно к листу ОСП, точка росы образуется в утеплителе, скапливается влага, куда ей деваться? ОСП не даст возможности пару выйти. Почему бы не использовать такой вариант: снаружи по стойкам пароизоляция, далее брусок 30-50 по тем же стойкам (под сайдинг шьют дюймовкой по диагонали дома во всю длину), далее блок хаус, сайдинг и т.п. Заранее благодарен за ответ и огромное спасибо за ваши видео! Проектирую дом, вспоминаю ваши уроки!
ОСБ нашивается напрямую на стойки для того чтобы стягивать эти стойки в единую конструкцию, если вы добавите туда прослойку из брусков, то добавите дополнительное соединение, уменьшающее жесткость этой сшивки. ОСБ нужно шить ПРЯМО на стойки, это важно для прочности дома. Если вас так смущает паропроницаемость ОСБ, то возьмите вместо него МДВП (Софтборд, гринборд, изоплаат и тому подобное).
Борис Иванов Вы имеете ввиду производителя пароизоляции? Это неважно, можете даже использовать обычный полиэтилен толщиной не менее 200мкм, многие фины так делают. Хотя у нас в этом нет смысла, в России много производителя дешевой пароизоляции. Главное не производитель, а тщательно, с нахлестом прокладывать пароизоляцию, не дырявить ее лишний раз и если уж дырявите, проклеить потом специальным скотчем (Технониколевский, например). Ну и лучше использовать доп обрешетку из бруска 50 мм по внутренней стороне каркаса (для прокладки коммуникаций), чтобы не пришлось дырявить пароизоляцию и стойки. Хотя можно сделать все герметично и без этой обрешетки, американцы обрешетку никогда почти не делают.
«Осб» слишком уж хреновый материал, рыхлый и очень легко ломается. Можно ли подобрать не дорогой аналог? Может «дсп» «мдф» или сразу имитацию бруса приколотить?
Если ОСБ-3 приличного производителя, то это достаточно прочный материал. Если по каким-то причинам он вам не подходит, можете использовать фанеру ФСФ, на фасад 10 мм и больше. У нас ОСБ стоит дешевле фанеры, может в вашем регионе ситуация другая. ДСП и МДФ - вообще не конструкционный материалы, ОСБ гораздо прочнее. Может вы смотрели не OSB-3, а OSB-2? Рекомендую брать канадскую или немецкую плиту, там хорошее качество и цена разумная.
Акакий Акакиевич Попробуйте канадскую плиту или немецкий Egger. Если подешевле, то румынская Кроноспан вроде бы ничего - так говорят, я не работал с ней, не знаю.
В идеале сухую и калиброванную. Если финансы не позволяют - взять естественной влажности и подсушить месяц-другой под навесом. " Подсушить" - потому что в России термин "естественной влажности" от продавцов может означать свежеспил. Увы, хорошая доска стоит недешево (если вы не живете на севере).
Yury Framer Юрий, а сколько будет стоить так скажем образцово-показательная доска (из зимнего леса, сосна, технической сушки, калиброванная и без сучков) в перерасчете на 1 куб. м?
Я находил очень хорошую сухую доску, достаточно неплохо калиброванную за 14000 руб/м3. Это довольно дорого для моего города. Знаю что в Москве можно купить очень приличную доску за 9000 руб/м3.
+Игорь Гонт Зависит от того, чем будете топить, какой пирог стены использовать. Минимум для Омска 150 мм минваты при условии отопления газом. Можете посчитать на smartcalc.ru/ там есть все области России.
+Yury Framer Спасибо и у меня еще есть вопрос .Могу-ли я весь дом(все элементы конструкций, кроме обшивки) 4х6 собирать из доски 40х150 или 50х150 и можно-ли это делать в феврале, как поведут себя доски на холоде
Можно собирать, каркасы из такой доски и собираются, главное расстояние между стойками выдержать правильно. Если доски сырые, то на морозе все будет нормально, а вот как потеплеет, может повести. Лучше брать или сухой лес или досушивать его до наступления холодов. Сухой обычно дороже е.в. где-то на тысячу-полторы.
Добрый день,я как начинающий строитель не могу кое что понять, последний брусок 50 на 50 который, как крепить к примеру имитацию бруса на них, там же поперёк а не вдоль?
Он просто неправильно называет ветро-защитную пленку. У него правильный пирог, изнутри пароизоляция, снаружи гидро-ветрозащитная пленка (Изоспан А). Просто он почему-то называет ее "Пароизоляция А"
Я имел ввиду ,что по канадской технологи допускается ветрозащита между слоями утеплителя без зазора?Ветрозащита не только от ветра,но и для отвода возможного конденсата.Надеюсь я прав?
Yury Framer Описание: Изоспан А - паропроницаемая мембрана, применяется для защиты утеплителя и внутренних элементов стен и кровель (в качестве подкровельной пленки) от ветра, атмосферной влаги, пороши, а так же обеспечивает выведение водяных паров из утеплителя в зданиях всех типов. Материал укладывается с внешней стороны утеплителя под наружной облицовкой стены или под кровельным покрытием. Применение паропроницаемой мембраны позволяет сохранить теплозащитные характеристики утеплителя и продлить срок службы всей конструкции.
юрий карам Ну, все правильно. Изоспан А пароПРОНИЦАЕМАЯ мембрана. Это то, что я называю гидро-ветроизоляцией. Она пропускает пары из утеплителя наружу и не пускает воду в жидком состоянии внутрь, то есть эта мембрана проницаема в одну сторону (поэтому при ее укладке важно какой стороной ее монтировать). Изоспан B это пароНЕПРОНИЦАЕМАЯ мембрана, она полностью задерживает пар в обоих направлениях, поэтому монтировать ее можно любой стороной.
Даже если вы поставите пароизоляцию - этого не достаточно, пар будет проходить через микроотверстия, через отверстия монтажа. Пар такая штука - она путь найдет. И получится, что пару сложно будет выйти из стены, потому что ОСП почти не пропускает пар. Я прям совсем подробно не знаю физику процессов, но давление водяного пара будет внутри больше, чем снаружи. То есть пара будет поступать в стену больше, чем она сможет из себя испарить через ОСП. Возможно образование конденсата в утеплителе. Рекомендуют делать вентзазор. Или использовать, например, фибролит вместо слаботоксичного ОСП. По сути, если перед вами совсем честно разговаривать, ОСП плиты - говно полное. Слабо, но ТОКСИЧЕН, хорошо горит с выделением черного дыма, паронепроницаем. Дерьмищще полное, к сожалению. Почему к сожалению? Да потому что мне нравился ОСП до тех пор, пока я не узнал подробнее о нем.
Планирую, но это только теоретическое видео будет, лично никогда их не делал. Скорее всего будет выпуск про пассивные дома и энергосбережение, там же расскажу про стойки Ларсена. Только не знаю, когда это будет - времени очень мало.
Такое ощущение что автор собирал дом только на компе.Масса лобуды.Обшить ОСБ и потом вырезать окно сабельной пилой.Ну что сказать.Экономно,быстро.)Хотя для вообще тех кто не в теме это типа ништяк.Юра не вводи людей в заблуждение.
ОСП снаружи, только при СИП панелях, заводской сборки, сушенным лесом и малопроницаемым утеплителем, в идеале.... При самостоятельном монтаже, выбросить на*уй ОСП, особенно снаружи, да и внутри бы не рекомендовал, только в отдельных случаях.....
Ответьте, пожалуйста на вопрос: можно гипсокартон сразу "пришивать" к стойкам стены, или обязательно нужно монтировать брус, а потом гипсокартон? Спасибо
Юрий, здравствуйте! Спасибо за ваши видео. Все очень доходчиво и понятно! А вы не могли бы рассказать, как и в какой последовательности вы делаете пол?
У меня вопрос к спецам и практикам. А зачем каркасный дом утеплять? Поясняю, слой воздуха является лучшим теплоизолятором, на этом кстати основана эффективность пуховика: 2 мембраны между ними за счет несминаемости пуха создается воздушная подушка-зазор. Конструкция каркасника предполагает те же самые мембраны между которыми находится слой воздуха обладающий худшей теплопроводностью чем любой из утеплителей. Я не поднимаю вопрос звукоизоляции. Я интересуюсь только утеплением
И еще вопрос, можно ли сделать так стоики обшить изоспаном, потом нашить рейку(все естественно обработанное) и на рейку уже осп 4й категории уличный немецкий или канадский, под покраску (пока несколько лет стена больше обшиваться не будет, поэтому так. и вычитал где то на форумхаусе помоему, кто то после обшивки пароизоляции, нарезал паронит! по размеру стоек (5см) и обшил все стойки, а потом рейку прибил под осп, аргументация была такая, что паронит отсекает мостик холода!?!? Как Вы думаете это реально?
Добрый день, подскажите, как правильно устанавливать окна в каркасном доме. Порылся в интернете, там щель между деревянной рамой и стеклопакетом просто заполняют монтажной пеной. Мне кажется, что это может привести к плесени в месте контакта древесины и пены. Или я ошибаюсь?
Спасибо за видео очень интересно, хотелось по подробнее узнать про инженерные системы (проводка, отопление...) допускается пропускать через вертикальные стойки просверлив насквозь или в слое обрешотки (пароизоляция - гипсокартон) требуется ли гофра или все зависит от выбора кабеля Спасибо
Юрий, добрый день если не трудно, можете написать по пунктам пирог стены каркасного дома с утеплителем Роквул в 2 слоя, под отделку ( штукатурка ). Объясню свой вопрос: ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-GstFnx4p4VY.html в данном ролике, говорят что ОСБ вообще говно и оно не нужно... ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-yrKIgQWfCQk.html тут Роквул советует .. ОСБ внутри. ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-nnAz3Fo4qXo.html с 19:20 смотреть, тут вообще все задом на перед, в отличии от Ваших рекомендаций ...
Я полагаю, что нет, т.к. расстояние между стойками 400мм, плюс укрыто снаружи ветрозащитной плёнкой. Если утеплитель сыпучий, то надо позаботиться, чтобы он не высыпался через щели.
В общем-то нет. Ходят мнения, что пароизоляционную пленку с эковатой использовать необязательно (она не склонна к намоканию, в отличие от минваты), но я противник этого, считаю, что использовать пароизоляционную пленку нужно даже с эковатой, хотя бы для подстраховки. Цена пленок на дом - это копейки, а спокойствие не купишь. Эковату активно применяют в каркасных домах немцы (у них очень дешевая эковата и ОСБ), они засыпают вату обычным ручным способом с предварительным распушением, между двумя слоями ОСБ (один снаружи, один внутри дома).
Откуда, вообще может взяться пар при ошивке наружней стены плитой ОСП ? Она ведь сама по себе непаропрозрачный материал, как и другие плитные материалы на вроде фанеры, дсп и т.д. Если обшить ЦСП вот тогда действительно пар будет выходить из стены наружу в вент. зазор. При обшивке ЦСП также обеспечивается требуемая степень класса горючести жилых помещений.
скажите. почему в программе "теплорасчет.рф" в пироге стены со всеми пленками если обшить ОСБ с наружной стороны стены все равно конденсат внутри утеплителя. причем очень большой показатель. где ошибка и что делать.
Не знаю, сейчас поковыряюсь с этим сайтом. Я пользуюсь для расчетов сайтом smartcalc.ru/, там при использовании ОСП все в порядке. Вообще ОСП хороший пароизолятор и поэтому его нужно крепить с зазором в 3 мм по каждой кромке - для отвода лишнего пара. Ну и при использовании ОСП нужно очень качественно проклеивать пароизоляцию. Если очень хотите, для достаточной жесткости снаружи можно использовать МДВП типа софтборд, изоплаат и так далее. Но толщина там должна быть не меньше 20 мм. Эти материалы имеют очень хорошее паропроницание (однако это не отменяет использования пароизоляционных пленок внутри)
Yury Framer если что отпишитесь. там даже если пирог делать из минваты и пенопласта (минвата изнутри) образуется конденсат не зависимо от пленок. из программы понял что утепление должно идти наружу по уменьшению плотности материала. (например ветрозащита-осп-пенопласт-минвата-пароиз)
Денис Шерминатор Давайте разбираться. Я сделаю расчет и выложу для скачивания на гугл диск, тогда посмотрите мою картинку и потом обсудим тут, хорошо? Думаю завтра сделаю.
Денис Шерминатор Да, действительно получается конденсация пара в слое утеплителя, близком к ОСБ и на ОСБ в том числе. Американский вариант технологии (и наш российский тоже) предполагает именно такой пирог стены. Думаю, что те самые зазоры между ОСБ (3-4 мм) как раз позволяют пару выходить на улицу. На 100% не уверен, что это работает именно так, но это работает. Миллионы домов в Канаде и США построены именно так, с ОСБ на фасаде. Я не сторонник экспериментов и потому рекомендую только те технологии, которые уже были опробованы раньше. Хотя, в идеале вы правы - паропроницаемость должна увеличиваться из помещения наружу, то есть ОСБ размещаться должна по логике внутри помещения. Но это НЕ так, во всех СП описан именно такой пирог, о котором я говорил в ролике. Есть еще вариант скандинавского каркасного дома, там как раз используются паропроницаемые материалы на фасаде (софтборд, изоплаат), можете использовать их. Если берете все-таки ОСБ - крепить его нужно снаружи. Про скандинавский вариант пирога стены я запишу ролик, думаю многим будет интересно.
правильный пирог слои изнутри наружу ; внутрянка пусть будит вагонка, далее контр рейка ,пароизоляция ,утеплитель ,ветро-защита ,контр рейка ,сайдинк! 17:34 Чтооооо? пар из помещения ни должен выходить через утеплитель!!! ветро-защитой обматывать ОСБ ни нужно! она служит от выветривания того воздуха который законсервирован в утеплителе. ОСБ сам по себе не продувается.
для тех кто не понял про осп как там пар выводится то автор видео подчеркнул про вент -зазоры между листами. обычно это делается на диаметр одного гвоздя. то есть между плитами вставляется гвоздь при монтаже
Благодарю за ролик! 1. А скажите, если я не собираюсь монтировать вентфасад, а хочу покрасить OSB, что получится с "пирогом" утепления. 2. Если использовать для утепления пенополистирол - как тут быть с пленками изоляции?
1. ОСБ нельзя красить, это конструкционный материал, он не предполагает прямого атмосферного воздействия. Если у вас сложности с финансами, то лучше обшейте ЦСП, оно нормально себя ведет в открытом состоянии. Пирог никак не изменится, единственное, пленку ветрозащиты нужно будет установить до плиты, а не после, как в обычном случае. Но еще раз - оставлять ОСБ на улице плохая идея, краска не защитит плиту. Хотя, может лет 5 простоит. 2. Точно также, как и в случае с ватой. ППС по идее не требует пленок, но есть статьи в которых показано, что в этом материале при повышенной влажности заводится грибок. В общем, советую пленки все же применять.
Ну, если вы не хотите использовать ЦСП, а ОСБ все-таки крепите, то единственный выход я вижу в штукатурке. Для этого на ОСБ монтируется пенопласт (вернее пенополистирол) на грибки и уже по этому пенопласту делается штукатурка с разными типами рисунка и окрашивания. Вообще же видов фасадов очень много. Мой любимый вид сайдинга - фиброцементный, но он очень дорогой. Можно даже просто обложить каркас облицовочным кирпичом или клинкерной плиткой - были у меня знакомые с такими пожеланиями.
подскажите каким инструментом (недорогим) можно доски 50*150*6000 вывести в размер где то до 14-14.5 см, тоесть нужно пройти с двух сторон одновременно, снять кромки, лес у нас ужасный, если обшивать стену осп, то стена получается ужасно кривой, где выпирает до 2-х!!!см, где впадает наоборот, так вот хочу пройти и убрать сразу по пол сантима с обеих сторон, зато будут идеальный доски, так вот есть ли циркулярки с двумя кругами (разводящимися или как то так)
проще циркулярной пилой-перевертышом (что это и как сделать смотрите видео в нете) с выставленным упором на заданный размер. меньше опилок плюс проще в процессе.
В скандинавских странах вместо ОСБ снаружи используется МДВП, вроде изоплаата, у этого материала очень высокая паропроницаемость. Американцы используют ОСБ по нескольким причинам: 1. ОСБ дает очень хорошую жесткость каркасу (актуально для сильных американских ветров) 2. ОСБ у них дешевле Проблемы паропроницаемости снимаются тем, что плиты ОСБ крепятся с небольшим зазором в 3-4 мм и очень хорошо делается пароизоляция изнутри помещения. Образующийся пар выходит наружу в эти неплотные стыки.
+Александр Гордиенко (gordey4x4) Потому что в последнем слое прокладываются коммуникации (провода, трубы и так далее) и если пленку проложить после них, то придется дырявить ее, что значительно ухудшит пароизоляцию или потребует муторной проклейки отверстий. .
Но тогда получается, что внутренний слой утеплителя не будет защищен пароизоляцией? И не будет ли образовываться конденсат между основным и дополнительным утеплителем на самой пароизоляции?
Очень толковое объяснение, спасибо. Единственное бы посоветовал, чтобы ускорить процесс урока, заранее все прорисовать в скетчапе по отдельным слоям, а при рассказе включать их поочередно в хронологическом порядке. Я всегда так делаю у заказчика, процесс ускоряется раза в три.....;)
Nikolya Sarkozi Да, объяснение очень толковое, сразу видно Юрик работает преподавателем в Универе на СтройФаке:-)) Только от стройки он так же далек, как верблюд от колодца в пустыне.
ЛКТ Центр Это откуда у вас такое убеждение? К стройфаку не имею отношения, по образованию я вообще химик, так что мой опыт это исключительно чтение СП, форумов и личный опыт стройки.
Прочитать несколько СП вполне достаточно для того, чтобы построить правильный каркасный дом. Это не проектирование ракет и ничего сложного здесь нет и быть не может, так что оставьте свой сарказм.
Улыбнуло. Разумеется на каком-то этапе этого будет достаточно. Но в свое время после изучения школьной программы по химии, Вы пошли в Университет зачем-то углублять свои знания. Из личного опыта: Во время обучения в Канаде, преподаватель подразделял уровень исполнения конструкций на три условных ступени: 1. Нормально - допустимо (уровень СНиП, Кодов), 2. Хорошо - то, как желательно делать, 3. Отлично - то, к чему нужно стремиться. Ну а выбор он всегда за Вами. Успехов Вам, Юрий.
"Правильный пирог каркасной стены" когда начал обшивать осб, смотреть перестал. Нельзя использовать этот материал, стена не дышит. Изоплат тебе в помощь.
Прошу совета. Хочу строить каркасную мастерскую. Мне бы ОСП вполне подошла в качестве материала внутренней отделки. Можно ли сделать пирог: ОСП, пароизоляция, минватавата, гидро/ветроизоляция, вент зазор, доска обшивки.
Вместо обшивки дома ОСП ИЗНУТРИ лучше подожгите дома огромный кусок пенопласта или пласмассы и вдыхайте, дайте подышать вашим родственникам и друзьям. Так ваши дети и внуки быстрее станут дебилами и не смогут больше размножаться. ИЗВИНИТЕ за такое, конечно. Это я это к тому, к чему может привести дыхание смолами фенола на протяжении 5-15 лет. П.С. Нормы по феноловым смолам в РОССИЙСКОЙ ОСП превышают европейские до 20 раз.
закончил видео смотреть на первой минуте, как услышал что "НЕОБХОДИМО УСТАНОВИТЬ УКОСЫ", человек видимо не читал свод правил прежде чем говорить об необходимости укосин...
