Огромное спасибо Всеволоду Борисовичу за науку. Человек совершенно явно имеет талант учить - простое, понятное объяснение по сути вопроса, рассказанное правильным русским языком!👍🏻
Уже пересматриваю раз пятый и все равно ловлю себя на мысли что "это я упустил". Очень жаль что мастер классы окончились... Хоть и клипов не много но зато каждое слово золото.
Во времена "негде купить" делали линзы для телескопов своими руками. Абразивом служили отходы заточных станков с вынутыми магнитом частиц металла. Абразив в банке с водой разбалтывали хорошо, пять минут отстаивали и сливали муть в другую банку, еще пять минут и опять в другую банку. Играясь со временем можно получить любые фракции. Потом уже изобрели пасту ГОИ.
Всеволод Борисович, Спасибо за Ваши мастер классы! Очень много интересного для тех кто болен столяркой. Практически в каждом видео находишь Новое. Очень хотел бы попросить Вас, перечислить основные (настольные) книги столяра и Ваше мнение о них. Спасибо, за Ваш Труд!!!
С литературой проблема. Учебника нет. Из того что сейчас в продаже, только Бил Хилтон. О мебельных конструкциях. НО!!! Есть три совершенно одинаковые по оформлению книги, а пиратская печать напутала ещё с названиями. Пока не раскроешь своими руками - не разберёшься! Вот: vsevolod-poltavtsev.ru/2018/02/obzor-stolyarnoy-literaturyi/
Правильно считается, что главное -в деталях. Про фаски сам бы не подумал. Спасибо Всеволоду Борисовичу. А вообще я давно уже перешел на алмазные камни из-за грязи, возни и множества нюансов с водными камнями, о которых здесь так толково рассказывается. Маленькая ремарка по шкуркам: клеить не надо. Надо хорошо замочить лист водостойкой бумаги. Тогда он прилипнет всей поверхностью. Насчет этикеток на обратной стороне- конечно надо их удалять.
Старый конь, не к ночи будь сказано, но тем не менее. Позволю себе прокомментировать увиденное. Это дополнения и уточнения, ну и критика конечно. Сева, извини, если что ... "Чешские" камни можно притирать один об другой. Кстати, они одни из бюджетных и действительно рабочих. Эти камни в меру твёрдые, но не настолько чтобы быть "стеклянными". Прекрасно обновляются и не сильно засаливаются. Это не означает что так можно выравнивать все водные камни. Многое зависит от связки. Если связка СМ, то вполне, если СТ, то вряд ли получится. Остатки карандаша на камне лучше не оставлять. Я предпочитаю на мягких камнях бугор, а не остатки ямы. Через пару минут работы на камне с мягкой связкой бугор исчезает. Крошечная ложбинка скорее во вред, а не во прок. Ну и окончательный контроль не по карандашу, он на порошке КК стирается от суспензии, а по лекальной линейке. Специальный камень для выравнивания. Они есть разные, и разной гритности. У Нортона он один для камней 220 - 8000 . Свою работу выполняет, на камнях 4000-8000 конечно оставляет глубокие риски, но связка это позволяет, и в процессе работы поверхность камня приходит к своему номиналу. Пользуюсь им с успехом на камнях с мягкой связкой, в том числе и на "чешском". Притир. Предпочитаю чуть больше размеров камня, и обязательно при выравнивании камня выхожу за границы притира, так он меньше изнашивается. Работая только по середине притира, неминуемо вырабатывается яма, это как и при заточке на камне. Стекло конечно расходник, и его не жалко заменить. Порошок нужно обязательно высыпать на влажный притир!!! Это аксиома, а не теорема! Доказывать тут нечего, лёгкие важнее чем ровный камень! Движения восьмёркой актуальны когда есть заметное "седло". Порошок активно снимает по краям камня. Когда "седло" почти убрано, имеет смысл делать движения вдоль притира и по диагоналям. Таким образом камень лучше выравнивается ещё и поперёк. Наждачка. Использовать её возможно, но только на бумаге, и если связка камня СМ, иначе расход наждачки будет не адекватным. Завалы по краям тут не столь существенны. Клеить не обязательно, поверхностного натяжения достаточно, нужно просто удалить воздух под наждачкой. Вместо наждачки можно использовать абразивную сетку. Её необходимо придерживать рукой. Выравнивать камни на собственной суспензии можно, но только с мягкой связкой и стекло (притир) должно быть матированное. Тебе подсунули не тот камень для экспериментов. Поверь, это реально, но с камнями столярных размеров не продуктивно.
Андрей, рад слышать-читать. Всегда рад твоим замечаниям. Принимается. Но здесь есть несколько иных моментов. Во-первых, я в дачной мастерской и тут у меня нет моего арсенала учебной мастерской. Я именно тут не могу продемонстрировать всё о чём говорю. Вот притирочного камня и лекальных линеек тут нет.(И не очень надо ;-)) Во-вторых, я рассказываю о своих пристрастиях, о своём опыте, о своих привычках. Каждый из нас делает правильно, но чуть по-своему. И главное, в-третьих, формат! В великом знании - велика печаль.Если снимать с твоей точки зрения перфекциониста , то ролик займет 1,5-2 часа и досмотрят его до конца лишь единицы. Вспомни МК про заточку. Тут задача ставилась на более простой, смотрибельный и популярный формат. Но всё равно, спасибо за развернутый комментарий! Надеюсь нас выпустят и мы скоро увидимся!
Еще один способ выравнивания, грубой алмазной пластиной по камню. Думал расскажете. Мне в квартире не сподручно с порошками, есть они у меня, а вот пластиной алмазной (не смотря на цену), мне удобно.
Всеволод Борисович, спасибо огромное за мастер-классы по заточке! Подскажите такой момент, после притирки на стекле с КК, камня одной гритности, допустим 1000 гр.. Нужно ли менять образовавшуюся суспензию, очищать стекло, перед заточкой другого по гритности камня?
Если камень близкой гритности, то не обязательно, можно просто добавить порошка КК. Но может быть избыток отработанной массы абразива. Если править более тонкие камни и Вас есть порошок тоньше, то конечно же, надо всё смыть.
Всеволод Борисович, а камни Петроградъ из магазина плоскостность имеют приемлемую? Надеюсь, что за не малую цену наш производитель не брезгует их выровнять на заводе?
Спасибо за обзор, повторение мать учения. КК на стекле вне конкуренции. Но ради справедливости стоит упомянуть еще один способ активно продвигаемый Робом Козманом - это подравнивание водного камня на алмазной пластине, но за стоимость этой самой алмазной пластины можно купить 3 хороших водных камня и закрыть большую часть потребностей по заточке.
Да. во время МК у меня лежал хороший ДМТ алмаз на верстаке, его видно. Приготовил, но забыл... Но однозначно, это Не Разумно! Алмаз прочен, но и он изнашивается и стоит в пять раз больше, чем рабочий камень! А карбит кремния стоит в пять раз меньше , чем рабочий камень(цена за кило!) Анатолий, полностью с Вами согласен!
@@VsevolodPoltavtsev Есть пара моментов за алмазные пластины для выравнивания, если позволите. Эта алмазная пластина которую применяют именно для камней живёт весьма долго(реально долго), хоть для металла и становится не особо пригодной. Но есть 5 основных нюансов, если кто не в курсе(видел тут, что люди не знали, что нужно камням фаски снимать) - 1) это должна быть крупнозернистая пластина не выше 320 грит, лучше крупнее, 240-120. 2)Ровнять ей можно только камни от 500 грит, чтоб суспензия и абразив не убивали никелевую основу и не стачивала сами алмазные вкрапления, а крупное зерно это мгновенно делает. 3) Это не должна быть сплошная насыпка как на DMT DIA-SHARP(или как оно там называется?), эти для выравнивания не пригодны. Подходят те, у которых есть каналы для отвода шлама типа тренда, цубоман атома, дмт( у которых абразивная пластина с перфорацией, на видео как раз такая) и тд. 4) Для мелких камней оно только геометрию сделает, которую потом придётся доводить из состояния вспаханного поля до состояния ровной поверхности. Для чего-то типа 500-2000 самое то, а вот от 3х нужно дополнительное выравнивание. 5) Плоскость самой пластины. Если она будет кривая, то можно даже не пробовать. А в целом, это всё таки вариант, но в основном для восстановления убитой геометрии, а не постоянных правок. Да, это дорого, но убирает много головной боли на длительное время по принципу потёр и нормально.
Здравствуйте. Всеволод Борисович - способ притирки камней на "чистом" стекле работает но только в том случаи, если поверхность стекла значительно заматирована в результате предыдущих выравниваний. И только с мелкими камнями (от 2000 грит). Но сказать честно способ крайне малопроизводителен и от такого выравнивания устать можно сильнее чем от самой работы, так что рекомендовать его можно только если совсем ничего нет на данный момент. В каком случаи у мастерового может оказаться что ничего нету я не знаю, но способ всё же работает.
Спасибо за мастеркласс! Снимать фаски с камня для меня новость! Теперь буду обязательно снимать фаски, а то на камнях сколы. Захотите погрузиться в мир яхтинга - помогу. Мастеркласс, нюансы, то о чем не успевают рассказать на базовых курсах - с меня.
Я щенком в школе учился на яхтенного-рулевого. В семье был швертбот. Гиком в ухо я получал неоднократно. Мне б теперь хоть понырять бы с джампдека дайвбота... Это! Не дразнись!!!!
Барин морей! Да , конечно, это сказочная практика! Искренне, без сарказма! Мне очень нравится эта эстетика, но нельзя объять необъятное :-) Мне б теперь жабры промочить хоть в бассейне с хлоркой....
Все будет и жабры промочить получится. Если не в загранку, и невмоготу- можно в спасскаменке каьер( рядом со мной) и в щелково ( красивые даламитовы стенки) правда видимость летом почти ноль и в тверь сьездить.
Черный КК менее чистый и менее хрупкий. Поэтому его лучше использовать в порошках очень грубых например - 60 грит. Потому что грубый зеленый быстрее срабатывается и чаще нужно обновлять суспензию. Если порошок более 150 - 200 и выше, то использовать надо только зеленый. Потому что у черного в таком случае - края КК огалтовываются и порошок перестает работать. Получается что не доводишь камень а просто катаешь под ним бесполезное зерно. Зеленый же, зерно - разрушается на более мелкую фракцию, но остается острым и продолжает работать только тоньше.
При доводке синтетики - имеет ли смысл работать на разных порошках? Сначала на грубых для ускорения выравнивания, а после и на более тонких, постепенно повышая фракцию для удаления царапин? Есть общее мнение, что камень выравнивают до порошок равной половине его гритности. Например, тысячник выравнивают жо порошка 500 и т.п. Есть ли в этом смысл? До какого порошка имеет смысл подниматься с камнем, например 3 тыс или 6 тыс?
Мне по интернету пришел камень вообще "вертолетом". Подскажите, пожалуйста, как для начала хоть грубо выровнять его, довести уже до использования порошка карбида кремния?
Всеволод Борисович, здравствуйте. Сталкивались ли Вы с правкой Арканзасов на порошке КК? На просторах интернета, толком информации по этому вопросу нет, поэтому у меня закрались сомнения: стоит ли править натуральные камни на КК или нет, так как порядочные "сёдла" образовались на камнях. С уважением к Вам и Вашему делу!
Есть табличка для притирки камней на порошках, там схема подобная заточке, обдирка делается на крупном зерне, потом шлифовка. Тонкие алмазы на пастах доводятся.
Есть табличка(а от кого?), а есть рабочая практика столяров! Ребята, заточка, это ооочень и очень важно,но это часть процесса! Тот, кто Вас учить точить пусть покажет столярный предмет! Ё, заточники не покажут, они бессмысленны и сами в себе красивы... Я столяр! Я точу , пользую хороший инструмент, строгаю и создаю Предмет! Предмет - вот мерило труда Столяра!
@@VsevolodPoltavtsev полагаю от Веневского завода т.к. находится в аффилированном магазине vidbrusok, в описании к брускам ссылки на табличку. Тысячелетиями люди думали, что земля плоская, их обширный опыт подсказывал, что это так ) Вот вы говорите, что притирая камень об камень зернистость должна быть похожа, а фактически делая правочный камень из карбида и стекла, начинаете игнорировать это правило. Это странно.
@@user-xt3nb3ol1u Зернистость может быть любая (в пределах разумного). Главное чтобы крупное зерно не осталось после правки на водном камне. А для этого достаточно промыть камень в проточной воде.
Камень 2000 грит от Петроград легко притирается на собстенной суспензии. Naniwa chocera 1000 также притирается "сам". Все дело в свяке. Мягкая связка позволяет, а твердая керамическая связка конечно не даст своей суспензии.
Пересмотрел достаточно много подобных роликов. Ваш наиболее интересен. Есть просто ужасные. Просто производят заточку на электроточиле с явным отпуском материала. И гордятся этим Я всю жизнь так точу - аргумент очень сильный. Но у меня вопрос по другой теме. Все кто точит априори считают что плоскость стёкла идеальна. Но ведь это же не так! Стекло тоже имеет свою изогнутость , то есть погрешности в плоскости. Вы не пробовали прибегнуть к помощи поверочных плит. Хотя бы второго класса. Я не знаю может каменную плиту подобрать для основы, а на неё уже стекло. Пока я тоже не найду способа достичь гарантированной плоскости.
Совет притирать на зеркалах родился в старые времена, когда стекло оконное отличалось от зеркального по качеству поверхности. На сегодняшний день стекло высшей марки М1 есть везде, переплачивать за зеркало больше нет смысла.
Моя история правки камней: Купил 2 камня Stayer по 100р каждый одинаковой зернистости. Заточил разок ножи одним из них и решил подправить. Камни водные, замачивал их до момента пока не перестали идти пузырьки. А потом стал их возёкать друг о друга также, как и автор ролика сторонами с одинаковой, с точки зрения их производителя, зернистостью. В итоге просидел возёкая их друг о друга час и ничего не изменилось! В одних местах неровности остаются неизменными, а в других стираются. Что я сделал не так, кроме покупки камней за 100р? Как можно быстрее и эффективнее править камни?
Например что? Вот карбида кремния завались на озоне. Стекло тоже не проблема. Камни - сколько угодно и где угодно. А вот главного действительно не купить - желание делать.
Очень много порошка. По щепотке нужно дозировать и добавлять по мере истирания. И вот конкретно эти камни king, matsunaga с мягкой связкой - для них порошок не обязателен, они спокойно притираются на собственной суспензии.
@@VsevolodPoltavtsev к сожалению нет, хотя у меня все есть и очень хочу (нет только времени). Но я практикующий заточник, поэтому о камнях и заточке думаю могу рассказать больше вашего. (Боюсь показаться нескромным, но мне так кажется).
Если подешевле хотите то ищите на guns.ru в барахолке торгуют, а так вообще в любом интернет-магазине торгующем ножами, заточными приспособлениями и всем, что к этому относится...
Магазины "Сапфир" товары для ювелиров. Карбит кремния серый(не зелёный, он дороже) порошки F 120-150-180 для тонких камней 3000-6000 грит можно брать тонкие порошки F 500 или даже чуть больше. Но это не обязательно ;-)
@@user-ze8jl4hh6t добрый день. В магазине Сапфир серого карбида кремния нет, только зеленый и черный . Какой можно взять в замен? Или искать в другом месте серый ? Спасибо
Доброго дня всем хорошим людям! Не очень понял с таблицей!!!Есть водные японские камни 1000,3000,6000,8000 какой карбид кремния для каждого камня}??😢😢😢
