1. Не имеет химико-физического смысла применять таниновый преобразователь вместе с кислотным, как сделали вы. Да и просто это может оказаться вредным для результата. 2. Слой танната железа -- коррозийно-пассивный, но довольно рыхлый -- влага легко через него проникает. После завершения реакции танинового преобразователя нужно матировать поверхность и покрывать укрывающим слоем -- эпоксидным грунтом+эмалью либо мастикой.
Не переживай за порядочность продавца: у меня такая же беда и с оригинальным в литровой банке. Зачистил " добела", покрыл вюртом, выдержал сутки, обезжирил, прошёл эпоксидником, затем с выдержкой эмалью. Через 2(!) Дня местами пробиласть ржа как россыпь мака(локально). То ли туман под утро, то ли просто влажность пошла от земли во время суточного выдерживания вюрта. Либо, как многие маляры говорят, шляпа он!
@@GoldenLion375 Ее сначала надо удалить по максимуму. Механически или кислотой. А все нейтральные преобразователи под покраску, я подозреваю - очень слабенькая страховка от мелких остаточных очагов. Но при этом надо заметить, что танин в любой форме в принципе ненулевой эффект дает; под его пленкой коррозия замедляется. В прошлом году набрызгал кое-где на днище - в этом месте вширь не развивается, пленка на месте, локальные очаги. Вечного ничего не бывает. Самый главный вопрос, на который я ищу ответ: стоит ли вообще заниматься борьбой с коррозией на видимой стороне пластин, если в полостях и швах все равно процесс идет? Что толку от красоты на видимой стороне, если автомобиль по достижению заданного возраста пополам сложится. Чтобы все очаги купировать, надо рассверливать весь кузов по всем швам на мелкие кусочки и каждый кусочек со всех сторон чистить.
Причем на очень небольшую глубину. Он сам себе создает корку-барьер. Либо его надо удалять и наносить повторно несколько раз, либо механически глубокие кратеры выдалбливать. Это та ржа "вернулась", до которой верхний тонкий слой не добрался.
Я так понимаю средство заграничное,и врят ли его вот так на разлив будут продавать,я с таким же успехом продам вам сметану разведённую в воде и скажу что это "элексир молодости"
Вюрт это таниновый преобразователь, а таниновые преобразователи не терпят заморозку, т.е если его не правильно транспортировали или хранили на складе ( в холоде), то он теряет свойства, поэтому когда покупаешь нужно смотреть чтобы он был с летней партии и как можно свежее, а в розлив сам понимаешь такой момент не возможно проконтролировать
И ещё важнецкое замечание, ни в коем случае нельзя цеплять массу сварочника на ступицу, большой ток идет в итоге через шарики подшипника и микропривары внутри, подшипникиу потом настанет пиз'ец...... Только за кузов если кузов и за раму если рама в работе.
А вот такой еще вопрос. Можно ли хорошо зачищенный металл (ржавчины нет вообще)- покрыть сначала цинковым спреем Wurth perfect , а после сушки- покрыть его грунтом и затем эмалью? Я некоторый металл черный у себя в гараже (который при обычном хранении в холодном гараже ржавеет- покрывал этим спреем, и дальнейшее его хранение без проблем. Ничего не ржавеет.
2:00 читайте внимательно: Способ применения: очистить поверхности от масла и жира, механически удалить поверхностную ржавчину. Смыть возможно имеющиеся соли водой. Нанести преобразователь ржавчины равномерно тонким слоем, по возможности, жёсткой кисточкой, для лучшего проникновения, один раз. Обработанную поверхность следует покрыть лаком в течение 48 часов
Ортофосфорной кислотой с цинком ( самому сделать) вот такой наверное самое лучшее будет. Сейчас нормальных цинкарей нет . Лет двадцать назад цинкарем мазал железо , ещё на цинкаре было написано что не надо смывать . При нанесение шипело и цинком покрывало . Просто даже на железо наносил - цинком покрывалось . Кто то писал ,что самодельный на ортофосфорной вроде как 50 % воды надо добавлять . Тогда типа лучше А так смотрел . Что соляной кислотой ржу убирают .у нас нашел ,так частникам не продают Кстати ещё и уничтожитель ржавчины покупал ,гель Б52 . У меня аж метал забелел.. ржавчина и рыхлая была ,дно изнутри на москвиче . А сейчас хрень полная ,а не Б52
Хорошо что сказал. Я обычно слегка ржавый метал крашу отечественным грунт эмаль по ржавчине (серый. другие цвета у этого производителя почему то долго сохнут). Ну и раз попробовал по-скаблить ножом через пару месяцев. Металл (это была профилированная труба) под ней был черный! ДО покраски я его таким точно не видел. Наверное им и буду пользоваться (не авто. на черных металлах), с предварительной обработкой кораллом.
У меня в гараже форд стоит, все швы после сварки им обработаны, больше ничем не покрыто и стоит уже больше года. Такого эффекта нет. Вот на машинке своей жуки покрыл после мех обработки, не красил, всё вылезло и уже по новой надо песочить.
У меня такой же вюрт, покупал в запечатанной банке целиком, оригинал, цвет такой же, отдает немножко бежевым оттенком, почти как вода. Так что все норм.
Миш, привет! Сколько уже профиль в воде валяется суриком покрашенный? Очень похоже, что с суриком не обманули. Если не сложно, проверь пожалуйста на прочность покрытие суриком. Оригинальный сурик оторвать практически не возможно.
Любой преобразователь ржавчины, это в какой то мере кислота которая разъедает ржавчину, но и металл тоже. Не надо мазать чистый металл кислотой, ибо она его разьест. Думать надо.
Купи л вот такой:"Нейтральный преобразователь ржавчины Syntilor "ИФХАН-58ПР", 1 кг" буду пробовать, ржа чернеет и пишут фосфатируеться🤔. На чистый металл не как не реагирует. На основе танина сделан. Пробую, посмотрим что выйдет.
У меня тоже некоторые железяки потом начали ржаветь после вюрта, сейчас делаю немного не так ,если собираюсь красить то один слой ,а если оставлять дольше то сначала прохожу один слой, потом ещё через полчаса вторым слоем ,и только после 2 - 3 слоёв ржавчина не лезет даже спустя 8 месяцев на улице, больше тесты не делал ,надо хорошо пропитать железяку тогда держится долго, при условии что красить не собираетесь. Покупал полностью банку, ещё добавлю заметил что при нанесении в жаркую погоду цепляется лучше к металлу, скорее всего чуть разбавили вам его водой, по крайней мере у меня швы после нескольких месяцев чистые без ржи.
@@Shaytet13 зачем мне что то доказывать я его не продаю и не рекламирую просто высказал свой опыт использования вюрта а если вы купили подделку я то тут причём?
Может моя подсказка поможет.. Немцы еще говорят, что после обработки преобразователем wurth, надо в течении 48 часов покрыть ун. грунтом. А вы этого не сделали. И как итог...
1. На примере держателя порогов - видно что он весь в кавернах. Надо стачивать до ровного металла, т.к. в порах остается ржавчина и влага. 2. Главная гарантия отсутствия ржавчины - герметичность (перекрытия доступа кислорода). По этому после любого преобразователя ржавчины, необходимо хорошо заливать акриловым грунтом. А сварочные швы - так обязательно шовным герметиком пройти до покраски.
Не акриловым грунтом надо перекрывать вюрт, а эпоксидным. И если сварной шов сплошной, то не надо его не каким герметиком мазать, просто чистый шов красится.
Вы Цинкарь содой нейтрализовали??? Кислота это своего рода электролит. Электролит+кислород в воздухе=ржа .Вюрт немного спасал от кислорода,так бы вообще всё коричневое было б.
"Песочка, потом цинкарь, потом песочка, потом цинкарь..." Расстрелять, потом повесить. Зачем цинкарь после песочки? ))) После цинкаря нейтрализация была? Это же кислота, она въелась и осталась внутри. Потом разъела вюрт))) Вюрт не "запечатывает" ржавчину, он преобразует ее небольшое кол-во в нейтральное вещество. С кислотой он бороться не может и не должен. Все эти танцы - песочка, травление, преобразование - взаимоисключающие. Цель: удалить побольше ржавчины. После песка ее уже нет, зачем кислоту... Про цинкарь забудьте вообще. Травление удобно, когда нет возможности пескоструить. PS. Я в теории, у меня нет многолетней практики и анализа. Опираюсь на данные SMD workshop, ребята занимаются реставрацией старого гнилья. Если уж они не знают что-то ржавчину - никто не поможет.
На днях антикорил крылья, арку. Использовал с танином преобразователь от Астрохима, в аэрозоли. Там, где ржавчина была небольшой, он справляется вроде бы - на следующий день все фиолетовое. Там, где слишком толстые кратеры, на следующий день уже ржавчина корку проедает, все опять рыжее. Пришлось сначала кислотой (гель Омега) в несколько итераций травить. Гель засыхает, потом чистка, опять гель и т.д. Потом опять зашлифовал, кислотным грунтом обрызгал. На следующий день в отдельных местах пузырьки мелкие под грунтом вздулись. Предполагаю, что без гашения содой нельзя, даже когда преобразователь свиду весь высох, и шелуха удалена шлифовкой. Кислотный грунт не останавливает реакцию преобразователя. Если же из под танина на следующий день ржа не лезет - то потом и грунт лежит без вздутий. Для себя сделал вывод, что таниновый преобразователь удобен 1) как страховка поверх чистого на вид металла (загасит слабую коррозию), 2) как защитная пленка на время дальнейшей обработки (т.е. всю площадь голую законсервировать танином, а потом отдельные участки сложные протравливать зонированно).
Интересный Вы дядька - нахерачили послойно и того, и другого да не по разу, а виноват Вюрт!)))) Как в групповухе - кто последний тот и папа, что ли?))) Цинкарь - вообще зло, на самом деле, никто его не вымывает полностью, особенно на сложноформатных деталях, и кислота остаётся. Ну а уж про совместное испльзование его с Вюртом и незащиту Вюрта после нанесения уже написали предыдущие комментаторы... Под грунтами как раз ничего не происходит - протравленная ржа покрывается грунтом/краской и в отсутствие кислорода новая ржа не появляется. Читайте Инструкцию к применению средства и не снимайте всякую ерунду... На Озоне фасовка по 250 гр бутыльки за 2180 руб. продают - и не надо заказывать неизвестно у кого да ещё и возможно разбодяженное, неизвестного откуда налитое, а за 5450 руб. - вообще литровую оригинальную немецкую банку можно взять, тем более если регулярно есть куда применять...
Можно ссылку на этого продавца ? Я считаю цынкарем перед вюртом не стоит обрабатывать . Вюрт значит вюрт и ничего больше. Ржавчину надо запаковывать с двух сторон изнутри нужно мыло пушсалом или мавилем . Ссылку скиньте продавца.
Таниновый преобразователь боится замораживания.и после это хрень.как он хранился. И как его везли знает никто покупать нежно летнюю партию Смотрел оного маляра.это его слова
Привет 🤝 сурик - шляпа. Даже не заморачивайся. Приезжал ко мне этот персонаж, который этот сурик мне втюхал. То, что у него было обработано, за короткое время смылось песком с водой и там все ржавое с остатками этого сурика. Пушсало + мовиль - лучший вариант.
@@cossack_donskoy да я пушсалом с отработкой все обрабатывал ,но оно тоже смываеться постепенно не все конечно! А так да кроме пуш сала ничего круче нет!
Я вот этот вюрт или как оно там называется .Увидел на канале у Антон маляр ,говорят ,что супер супер средство! Мне оно нужно было что обработать канты дверей и шов внутри арок герметос рассохься ,
@@BUSIdo6665 сурик, конечно, красиво смотрится, но по факту это залупа. Я пожалел, что потратил время, деньги и вдобавок подышал им от души. А вещь это забористая. Сшибает мгновенно. Не заморачивайся. Делай пушсалом.
@@BUSIdo6665 в пизду этого Антона. Я с ним общался. Беспонт, на мой взгляд. Отпесочь все что нужно, задуй в кислотник, потом в акрил, потом окрас и сало. У меня так сделано и все норм. Главное отпесочить хорошо. И грунты двухкомпонентные обязательно чтоб были.
Болгаркой почистил ржу,потом наждачкой обязательно на сухую,кислотник, шпаклёвка, акриловый грунт,и покрасил...и всё Гуд! Только весь процесс должен проходить без капли воды!только обезжирка
Вы верите в сказки? Любой консервант лишь помогает ненадолго не развиваться ржавчине, в короткий промежуток времени до грунта и герметика. У меня аналогичные латки, стоят промазаны около недели. Только в гараже (сухом) ничего не проявляется, кроме ржавой пыли от других обрабатываемых деталей. Его покрывать надо как можно быстрей стараться. Полгода назад на одном участке так и сделал. Пока чисто все. Причем закрасил заскоряк, 1 К грунтом, 1К краской. Пока что как новые.
Цинкарь на основе ортофосфорной кислоты и его надо смывать щелочным раствором и просто песочить не сможет остатки. Вюрт если не подделка образует прочную фосфатную пленку и его не нужно смывать и на нее наносится грунт. А по поводу цинкаря и всех других кислотных преобразователей, так я его перестал использовать потому что ржаветь после них стало ещё быстрее.
После цинкаря ржавеет вдвое веселее, это точно. Исходя из своего небольшого опыта, пришёл к выводу, что нужно капитально песочить, потом кислотник/акрил/эпоксид и много сала во все полости. А все эти эксперименты с цинкарями, вюртами, свинцовыми суриками - полная шляпа. Там жизнь начинается очень быстро.
Использую уже лет пять преобразователь ржавчины от Химик, в красных бутылках 0.5 и 1 л продаются во всяких оби, окей, максидом и тп. Претензий вобще нет, но и после обработки всегда шкурю и заливаю грунтом максимум на второй день. Все детали в отличном состоянии.
а могла быть влага в металле? Я тут как то резал на вид сухие уголки горелкой кислородной , так с них вода текла струйкой, сам не понял , что за эффект. но факт, вообще ржавчина выступать не должна, ей это не надо, на то должны быть причины , конденсат например, я тут пока вюрт ждал , неделю с зачищеной дверью катался и то нихера не вылезло
Кстати, есть точно такой же (на вид, цвет и по видимой реакции) препарат другого производителя! Troton Rust fill. Примерно 800 руб за 100 мл новую баночку, он сразу в маленьких продается по-человечески. Я сейчас тестирую разные преобразователи на ржавой пластине. Из них 3 - таниновые: Астрохим (в аэрозоли), Конферрум Ифхан и Тротон этот, на Озоне покупал. Мне кажется, в независимости от формы выпуска с ржавчиной они работают одинаково. На поверхности остается прозрачная пленка бронзовато-говнистого цвета; сверху над ней у каждого препарата разная корка для адгезии. И разница вся как бы в удобстве обработки перед покраской. Вюрт/Тротон ОЧЕНЬ тонким слоем надо наносить, в этом большая проблема. И когда знакомый маляр говорит, что у него с Вюртом все получается - имейте ввиду разницу в соблюдении технологии! У всех по-разному получается. Я мазал Тротон тонкими мазками; на след. день он кусками отвалился везде, где слой был непрозрачный. Очень странный препарат. Я пока к Ифхану склоняюсь. Его счищать - лютый геморр; но потом вроде все держится.
Пробовал я по всякому вюрт переменять. Если металл чистый, протравленный, то нет смысла его применять. Не держится он на чистом металле. А вот когда на металле есть слой ржавчины, вюрт его преобразовывает и получается тот самый защитный слой. Как по мне, штука хорошая, если применять на небольшой площади. Зачистить от рыхлой ржавчины, а слой ржавчины, который в металле крепко сидит преобразовать. А там где есть возможность всё вычистить, отпесочить, протравить, там лучше нормально грунтом закрыть без вюрта.
Я им вытравливаю, потом счищаю и как металюга выглядит, белая ровная серый, пористая жёлтый грунт, а так мы же своих не кидаем, будешь колени делать, узнаешь
@@prav-xw8riиржа с ним тоже лезет, но после израсходования самого средства. Когда на иржу наносить то средства на металле больше получается и он расходуется.
@@cossack_donskoy понятно) А так да все преобразователи нужны именно для того чтоб не создать аля суперпрочное покрытие, а лишь добить остатки ржавчины в порах металла и по завершении реакции или красить грунтами сразу или счищать опять и красить на металл.
Поздновато я, но эту ржавчину под вюртом образовал цинкарь, он на кислотной основе, и даже после песочки он до конца не смоется, цинкари лучше не использовать вобще, они только хуже делают, ну по крайней мере на авто, так как металл тонкий
