Продлить работу светодиодной лампы уменьшить ток простой ремонт доработка сгорел светодиод LED #2 

Нет ничего более постоянного, чем временное.

@@MasterBobrov а если вместо перемычки где был светодиод , поставить резистор , что бы другие светодиоды не страдали от большого тока

@@user-hf6by3bf2g В данном случае со стабилизатором тока(ток стабилен и от нагрузки или нагрузок не зависит) добавление резистора приводит только к его(резистора) нагреву, а ток как был так и остается, такая схема. В школе проходили источник напряжения и источник тока, две разные вещи, так вот это и есть условно источник тока и что бы вы туда не ставили ток будет постоянным. Все просто привыкли работать с стабильным напряжением а вот представить что есть ещё стабильный ток не могут. Например напор воды 2 метров это не одно и тоже что поток 2л в секунду.

😅😅😉

Спешу успокоить - со мной всё хорошо...

Так же сделал. Были лампочки на 10 Вт, грелись ужасно. После снижения тока почти не греются, но и яркость значительно упала.

@@Nikolai358 значит выбранное сопротивление слишком большое . Она не должна быть холодной . Градусов на 40-50 должна нагревается

В закрытом надо обязательно снимать

Да да

Vlad K. На улице установил в плафон лампу 5w без рассеивателя довольно ярче стала светить!

Верно.

Рассеиватель сразу сдергиваю, он делает освещенные предметы не контрастные и глаза напягаются

единственно правильная идея по продлению службы светодиодных ламп,в некоторых и выпаивать ничего не надо ,эти резисторы находятся снаружи вместе со светодиодами,переламываешь 1 резистор SMD кусачками и все, заклеиваешь расеиватель обратно

@@user-uu3vk4ts8r какой именно из резисторов перекусывать? У меня на лампочке гаусс сначала светодиод перегорел и через пару месяцев резистор сжегся.

@@user-xk7yu3jx8h там парочка всегда стоит,малоомные,2-10 Ом,могут быть разные по номиналу но всегда в этом диапазоне

У меня получилось. Сделал так же как в видео с новыми 5 лампочками. Главное рассчитать сопротивление правильно в омах. И должен быть запас смд резисторов подходящих(старые платы от техники). Лампочки на 15 ватт сильно грелись . После увеличения сопротивления на 20%. Стало где то 45 градусов.

Рад поделится опытом.

Рад делится опытом. Светодиоды в одном размере могут обладать с разными характеристиками. Если сгорел светодиод то уже чтото не то, и что будет с остальными тоже неизвестно, а с пониженным током им будет явно легче и прохладнее.

Конечно не то,ток был явно завышен. Не испытываю больших иллюзий насчет остальных светодиодов после такой "эксплуатации" но так как лампа отработала всего ничего в часовом эквиваленте, будем надеяться на лучшее.

Как лампа проработает заявленные 25 лет ? Да просто , за это время кто-нибудь умрёт , или осёл , или падишах .

А вы ток в цепи переменного 220 В замеряли, или в цепи постоянного (который идёт на матрицу светодиодов)? На корпусе лампы обычно указывают ток в цепи 220в. В цепи питания светодиодов напряжение будет меньше, а сила тока - больше.

Все эти методы ножом - всё равно калечат внешний вид в виде надрезов при неминуемых соскользах ножа. Я сделал проще, но, правда, опаснее (но если одеть защитные очки и руки в перчатки, то это можно нивелировать): просто пипеткой проливаю шов 70% уксусной эссенцией, она там отлично растекается - и минут через 10-15 герметик размягчается и колпак отрывается довольно легко. Далее просто промываем лампу проточной водой и точка. Ржаветь там нечему - все детали: пластик да дюраль.

Смотреть уменьшение тока отсюда - 9:00. Не благодарите.

Эксперименты с замерами в следующем видео ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-hN_vAoscFpg.html

@@MasterBobrov Спасибо, понял, уже смотрю.

Аргументированная критика и предложения приветствуются. Я бы согласился и в описании к прошлому видео написано: P.S. После ремонта лампы как правило долго не живут, светодиоды подгорают уже в процессе первого сгоревшего светодиода. Таким образом это кратковременный ремонт, ещё послужат но как повезёт и как правило не долго :( Правда эта надпись была добавлена спустя неделю, когда одна из ламп начала дожигать светик за светиком. Поборол лень, нашел решение, накопил опыт, проверил временем и поделился опытом снял видео. Я бы много уже переснял бы по другому...

@@MasterBobrov :)

В процессе "горения" светика с дымком и искорками наблюдал моргание лампы, тоесть сопротивление "восстанавливается", а блок питания в паузе накапливает повышенное напряжение и разряжает его на цепь. Может быть частный случай но вероятен раз наблюдал. Сразу переделывать не надо, если что меняем по гарантии, стимулируем производителя и продавца к качественной продукции. А вот гарантия прошла, то можно и снизить ток, и не так как я в два раза, а не так заметно для глаз хотябы на четверть, подбором соответствующего сопротивления.

@@MasterBobrov Без соответствующих знаний мне трудно дискутировать. Возможно, я мыслю линейно. Мы изучали процесс разрушения проводника - там не наблюдались моменты восстановления проводимости: сопротивление только росло. Но, во-первых, я видел частный случай и, важно, это был не полупроводник. Может в полупроводнике процессы идут иначе.

Возможно при разрыве цепи драйвер наганяет повышенное напряжение и происходит повторный пробой и кратковременный удар по оставшимся светикам. Согласен, что это скорее частный случай.

Так лампочка и замерзнуть может ))) шутка

Тускло светить не будет. Снизив мощность в два раза яркость падает визуально не сильно ощутимо, процентов на 20 каких.

Не понимаю, резистор же уменьшает ток, если его убрать ток увеличится, разве нет? Не понимаю.

Рад был помочь.

По вольтажу 25*3,2=80В больше 10В тоесть норм, а по мощности 80*0,02=1,6Вт а драйвер обычно от 5Вт. Ток нужно сразу выставить резисторами по формулам из даташита микрухи, например 400/R или 600/R мА и желательно на уровне 17мА. Если аккуратно то думаю пойдёт, просто детально изучить даташит. Удачи.

Можно подстроечник, яркость и ток регулируется. Пульсации не будет, теоретически могут появится при очень очень низкой яркости (не уверен)

Возможно и поможет, немного снизится нагрев элементов.

Если уменьшить ток, то ничего сверлить не нужно.

Вы что пишете: 20мм? Серьёзно? Диаметр самой узкой части лампочки 35-40мм.

@@BekmopOBu4 он имел в виду отступить на 20 мм.

"Ещё нужно добавить светодиодов.От 2 до 5, в зависимости от мощности лампы. И нужно просверлить 4-5 отверстий по кругу от цоколя 20мм для охлаждения." --- Ага, и чтобы помехи 40 килогерцовые фонили в пространство и облучали жильцов. Не зря корпус там ПОЛНОСТЬЮ алюминиевый.

ЭПСН-25 рекомендую, вон как ловко проходит демонтаж смд ;)

Тут схема с стабилизацией по току - ток стабилен а напряжение может менятся, например 100мА при напряжении 10-300В. Количество светодиодов в цепи может менятся но ток стабилен и остаётся прежним. Например 10Вт лампочка на 10 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО включенными светодиододами и коротим три светодиода, а ток на каждом из оставшихся светодиодов прежний (кстати и напряжение от тока тоже старое но в сумме меньше) и меняется мощность и получаем 7Вт лампочку. Надо понимать - последовательное подключение ток один для всех элементов, а при параллельном суммируется.

@@MasterBobrov понятно, ток тот же остается. Мастер у меня вообще не понятная ситуация. Лампочка на 7,5 Ватт, 14 диодов. Два сгорели, закоротил их, перемычки напаял. Включаю, горят 7 светодиодов, та половина, где два закороченных. Размыкаю перемычку( отпаиваю), эта часть диодов не светит. НО... светят другие 7 диодов. Я так понимаю у меня в лампах два крыла по 7 диодов, оба крыла соединены параллельно( диод сгорел в одной цепи, она не светит, но светит вторая). И в каждом крыле диоды соединены последовательно. Имеем два крыла соединенных параллельно. Верно? Но почему тогда так происходит? Светит только одно крыло? И на второй лампе так же сейчас. 7 диодов горят и все. В чем проблема? Да. Сопротивление одно выпаял. Остальные диоды все рабочие. Проверял.

@@user-xy1ft1lb9p Посмотрите внимательно видны дорожки. В обеих ветках должно быть одинаковое количество рабочих светодиодов (лишние аккуратно закоротить проводками). У меня была такая лампа, в одной ветке сгорело 5светодиодов в другой один, в итоге коротил в обеих ветках по пять.

Пробовал снимать цоколь патроном это удобненько, но к сожалению не всегда метод работает. На счет переставлять светодиоды с сгоревших доноров, тут как повезёт. У меня была одна лампа, в которой упорно догорали светодиоды даже на сильно пониженном токе, тут только все светодиоды на замену новыми и отложил в сторону. Итого я бы не играл в лотерею перепаивая светодиоды, и если замена то замена всех на новые.

ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-hN_vAoscFpg.html

Выпаивать резистор с большим сопротивлением.

Встречал 1206 и чаще 0805

Есть смысл и сверлить и снимать колбу, особенно в закрытых светильниках, только осторожно на светодиодах может присутствовать фаза. А покупать и потом ждать и рассчитывать что сгорит лампа это не вариант, а случайность, так как стремимся покупать качественные лампы с трёхлетней гарантией и если что то по гарантии замена или возврат. Тоесть лучше покупать качество и использовать как есть, а переделывать уже не гарантийные.

Titanum лучше не брать. Как правило горят за 1 год и гарантия год. Два не дают, знают что барахло.

Если блок питания без стабилизации тока тогда можно сверху там где светодиоды последовательно. А если стабилизация есть, то можно часть тока отвести на сопротивление, тогда подбор сопротивления параллельно светодиодам. Важно подбирать сопротивления и по мощности 0.5Вт 1Вт 2Вт... Два варианта для схем с стабилизатором тока и без (гасящий конденсатор), светодиоды все целые. Как уменьшить ток на светодиодах дополнительным сопротивлением не затрагивая сам драйвер, наиболее эффективно и с некоторой пользой (естественно в ущерб кпд). С стабилизатором тока - параллельно всей цепи светодиодов добавляется резистор и часть тока и мощности забирает от светодиодов на себя, при этом суммарная мощность лампы не меняется, кпд падает, яркость падает, ресурс всетаки растет хоть и температура прежняя. Без стабилизатора тока (простая схема на гасящем конденсаторе) - последовательно в цепь светодиодов добавляется сопротивление, ток падает, ресурс растет, суммарная мощность падает, температура падает, кпд падает, яркость падает, напряжение на сглаживающем конденсаторе растет, пульсации падают(согласование источника и потребителя по напряжению).

@@MasterBobrov Спасибо, поняино что КПД и яркость и тд падает ,я имел в виду чтоб не заморачиваться с разборкой цоколя..в принципе понял возможно.

я впаиваю светодиод любого цвета ,т.е. сопротивление и лампа светит без света от впаянного диода.

да, там есть токозадающий резистор. аналог SM2082

ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-5ml-kVgiOIs.html ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-hN_vAoscFpg.html

Затруднительно. Я встречал в даташитах формулы 400/R и 600/R мА. и мне встречались лампы с общим сопротивлением до 5 Ом тоесть подстроечник будет работать но словить 0.1 Ом затруднительно. Как по мне это лишнее, можно просто снизить ток на 20-30% увеличив одно из сопротивлений, а можно добавив последовательно им 0.5- 1 Ом разрезав дорожку.

Я все таки из спортивного интереса попробовал , ток регулируется достаточно точно (подстроечник на 20 ом ) . Измерил , впаял ближайший по номиналу smd и всё у меня получилось !

Вывести переменный резистор с лампы и до выключателя будет диммер

По памяти в какойто лампочке 3.9+5.6 Ом в параллель это 3.9*5.6/(3.9+5.6)=2.29 но в других лампочках другое.

Хм, да, не подумал :) Только последовательно подстроечнику нужно оставить те два стандарта. Плохо что будет нелинейная установка тока, сначала резко потом плавно.

Впервые слышу что токозадающие резисторы ставят последовательно, поэтому могу только посоветовать более детально проанализировать схему и сверить с даташитом на микросхему.

Обычно последовательно в лампочках стоят два резистора - которые для разряда конденсатора :) - У них ещё номинал большой, порядка 1 мегаОма в сумме...

Если один токозадающий, то замена на с 25% большим сопротивлением (например 2R7 заменить на 3R3). Однозначно не помешает взять номер микросхемы и сверится по даташитам по ногам то ли это резистор. Как правило токозадающий резистор до 5 Ом.

Пересоберите. более всего проблема в сборке в контакте

Скажите если резисторов 4. Сколько нужно выпаивать? По одному с каждой линии, или сразу 2 с одной?

Привет. Там нет ничего особенного - отрезать старый и припаять новый. Штекер можно отрезать от других старых поломанных наушников, тогда паять провода.

Дима продаются разборные штекера. Откусываешь провод вместе пропадания звука чуть ближе к наушникам, дальше пайка!

Второй прижат цоколем. Я по ситуации, чаще отпаиваю от бп и т.д., либо выдираю и потом сверлю одно отверстие и припаиваю снаружи, а ктото снимает цоколь допустим выжимая патроном.

Светоотдача падает тоже прилично

@@user-Dmitry13 можно тогда несколько поставит есть патрон на 3 лампы 💡

@@Denis_Ferrari как вариант

@@user-Dmitry13 так же, как и сила тока. Если лампа на 10 Вт, то после удаления 1 резюка светит как 5 Вт.

вопрос оставшийся резистор smd выдержит нагрузку идущую через него, хоть и пониженную ? Предполагаю, что при выпаивание одного резистора мощность на другом не меняется. Стабилизатор тока по сути это стабилизатор напряжения на фиксированное сопротивление. Я думаю что там фиксированное напряжение (допустим 0.4В, не мерял) и соответственно и фиксированный ток через каждый отдельный резистор. А вот если уменьшать номинал резистора то ток и мощность на нем возрастает. Надо полистать даташит.

Разобрал новую 40ку, там было 3 резистора, один удалил, всё Ок .Свет правда желтей стал и мощность чуть упала( был белый) Поставил перед двором на опору, всё устраивает . Но собирать её было геморно, панель со светодиодами была плотно запресованна в лампу, термопасты добавил и потихоньку забил на место, и клеить пришлось колбу и цоколь на суперклей, вес то ее не маленький(40вт) на таком цокольке.

@@MasterBobrov Привет, да ещё досмотрел питание идёт не только через эти резисторы.А шим запитан отдельно.Так ни чё им не будет- резюкам.(подборочные получаются)

5R6

@@MasterBobrov спасибо . Уже отпаял , хотя разницы по яркости не заметил .

Да, сопротивление проводов это как правило будет от 0 до 2 Ом.

@@MasterBobrov У меня показывает разные значения. То 17, 3, то вообще 00,4 и подобное.

Мастер, помогите пожалуйста определиться с диодами. Я не могу найти их на Али. Вот фото диодов... drive.google.com/open?id=1nKvlMqvIUbpFs9wzlPHxy7r4vM75qUVv drive.google.com/open?id=15YzaeGAmS5mK97sfgbrRIjwD8G3Q_AC5 drive.google.com/open?id=1ctoUV7hF9SPrE97zh_UVqm3pqx3RNkX2

Выбирайте новые по размеру, току и мощности. И цвет.

@@MasterBobrov да вот я не уверен, что там стоят по 0,5 Вт диоды.

В следующий раз уменьшите ток и будет Вам счастья подольше.

МАЛАДЕЦ!

Без лишних расчётов и замеров вместо сгоревшего диода впаиваю сопротивление 110.... 240 ом и лампочка продолжает светить как прежде. Для теплоотвода сверлю отверстия в корпусе и крышке, так как они на потолке для дизайна лампочки почти не видны.

@@user-jk9il8hw7m .Сможете сказать - что надо впаивать для этого? Просто я в этой теме "неуч"..-)

@@user-jk9il8hw7m Драйвер просто повысет U и ток останется прежним)) зато уменьшится кпд)

Грамотно расписали ТЗ. Сомнительно чтобы конденсатор 6.8/400 накопил бы энергии на пару секунд даже моргания. Из этого могу сделать вывод - что у вас стоит выключатель с подсветкой(или есть утечка), и теперь этого малого тока подпитки и хватает для моргания в момент разрядки. Это одно допущение, легко проверяется в настольной лампе, а лечится установкой пленочного конденсатора 0.1мкФ/630В параллельно лампе в люстре или самой лампе. Если ток и мощность упала наполовину то можно и конденсатор после моста уменьшить на треть. было 6.8 и можно поставить 4.7. После уменьшения проверить на пульсации в 100Гц. Второй электролит на 35В стоит параллельно светодиодам и гасит броски тока на самих светодиодах, его не трогать, если конечно он не на замену. Если резистор, то рекомендуется снижать ток лампы на 10-30% соответственно подбирать и резистор. В вашем случае смею предположить на замену на с 3.6 на 4 Ом простой заменой либо более точно комбинировать 9 на 15 или 5.6 на 7.5. и т.д. и т.п. Както так. Сама ситуация немного необычна

@@MasterBobrov Выключателя с подсветкой нет.Большое Спасибо за подсказку подбора резисторов!!!!!Поигрался с резисторами и попал с первого раза.Выпаяв резистор с другого драйвера который стоит на входе у лампочки 220в. Вообщем ситуацию получилось решить!!!Отпаянный резистор 9.1 Ом поставил на место и за место 5.6 Ом поставил 10.6 Ом .Тем самым получилось общее сопротивление примерно 5.1 Ом,а на выходе драйвера сила тока составило 175 милиампер.Теперь при выключение лампочка не моргает.Кондецатор 6.8мф 400в не менял.Надеюсь что этого достаточно для уменьшения тока и продление жизни светодиодов?,что скажете?Забыл упомянуть, что это настенный светильник БРА,он состоит и двух светящих лам в каждой из них по 6 шт светодиодов.Всего получилось 12шт,сидит на этом драйвере.Сгорело 2 светодиода,которые я заменил на другие,проверив их мультиметром в режиме измерения диодов.При проверке покупные светодиоды светятся также как и родные.И к стати термопасты добавил,так как там где сгорели два светодиода на одной стороне лампы было очень мало.

У светодиода три важных характеристики - размер, ток, напряжение. Вариантов светодиодов больше чем сортов семечек у бабушек на всём базаре. Надеюсь покупные светодиоды рассчитаны на требуемый ток. По напряжению все светодиоды похоже на 3В, раз проверяли мультиметром в прозвонке диодов, тоесть роста мощности быть не должно. Вы сразу не указали что сгорели светодиоды, итого мог пострадать и электролит на 35В, его надо выпаять и проверить его емкость и внутреннее сопротивление. Также опять замечу, что старые светодиоды могли и подгореть и сколько им осталось можно только гадать. Если начнут догорать то меняйте все сразу, там где два будет и третий и т.д. А если начнут сгорать новые, ну вы поняли. А так да, эксплуатация покажет. Поздравляю Вас с приобретенным опытом и знаниями. Удачи.

@@MasterBobrov Ещё раз большое спасибо за совет!!!

Здравствуйте. На плате драйвера увеличить номиналы токозадающих резисторов в два раза. Как правило их две штуки в параллель. Если по простому выпаивайте один из них и проверяйте мощность.

@@MasterBobrov благодарю !

сам понял что сказал?) лучше скажи как он второй провод от 220 к цоколю подключил?

@@alexpav5693 11:43

Без запчастей или донора обойтись сложно. Надо поискать в сгоревшей технике которую на выброс. Например в сгоревших компактных люминесцентных лампочках можно добыть резисторы, встречал на 1.5 2.2 10 Ом. Тоесть либо замена либо комбинация последовательного либо параллельного подключения резисторов, по ситуации. Либо уменьшить ток в двое путем - разбить последовательное подключение светодиодов на две ветки и включить их параллельно. разрезать дорожку на матрице светодиодов и перекомутировать проводками.

Как по, мне если уже шины выгорают то лучше не ремонтировать, пустить на запчасти или выбросить.

Что за проблема , соедини проволочкой

Цоколь обычно не снимаю, учту, выпаиваю начинку так. В случае драйвера на гасящем конденсаторе, вместо сопротивления лучше установить линейный стабилизатор тока (простой на транзисторах или тойже лм317 осторожно до 40В падение), сразу двух зайцев уменьшить и стабилизировать ток и самое главное убрать пульсации. В описании к этому видео есть ссылки на другие видео по пульсациям на простой схеме.

Установка сопротивления\резистора\ вместо сгоревшего светодиода бессмысленна и вредна. Вы не совсем разбираетесь в электротехнике.

Кот Анатолий Для ламп с блоком питания без стабилизатора тока установка резистора последовательно вполне оправдана и даже очень полезна даже для глаз. Плюсов больше чем минусов.

@@MasterBobrov Для ламп с блоком питания без стабилизатора тока установка резистора ОБЯЗАТЕЛЬНА. Писал я не вам.

@@Kot_Anatolyi Да что вы говорите!? Видимо закон Ома отменили для вас.

предполагаю что ток станет примерно 0.4в/23ом=17ма, что для такой схемы маловато, вероятно станет мерцать.

@@MasterBobrov понял спасибо

Резистор 20кОм 5Вт. Для тока 15.5мА, по закону Ома сопротивление резистора 310В/0.0155А=20000 Ом, и мощность 310В*0,0155А=4,8Вт. Падение напряжения на светодиодах не учитывалось, так как нет данных. Ток взят почти от фонаря и в итоге получилась фигня с кпд ниже плинтуса. Схемы разные, принципы регулировки тока тоже разные. Вкратце писать мемуары и повторятся не буду. Вся инфа тут. ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-hN_vAoscFpg.html

Не разбирал. Цена не залог качества и надежности но маркер тот. Толщина материала радиатора играет важную роль на отвод и передачу тепла от одного конца в другой, меньше разница температур и эффективнее охлаждение. Например поджигая фольгу от шеколадки Вы и не заметите на другом конце, а взять алюминиевую пластину тойже длины но толще и передачу тепла и нагрев сразу почувствуете. Кактотак.

Припаяй первый обратно и выпаяй другой. Если выпаять оба то микрухе может поплохеть.

Разобрать, измерить, свериться в типоразмер. Мне чаще всего попадаются 0805 (2х1.25)

@@MasterBobrov а мне попался 3,5 на 1.5.

@@user-xy1ft1lb9p Вы ответили на свой вопрос - 1206(3.2х1.6)

@@MasterBobrov ок. Спасибо.

Конечно желательно полярность всётаки соблюдать. Ток очень слабый максимум 19/200000=0.1mA, долго не держим и повреждений не будет. Есть спец приборы для проверки светодиодов на гораздо большее напряжение ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-v4PCWBpmnyo.html

Давайте расставим точки, существуют несколько схем (драйверов) питания светодиодов наиболее распространённые это на гасящем конденсаторе и импульсный стабилизатор тока. Так вот для гасящего, добавления светодиодов однозначно уменьшает ток, эффект есть, но мощность и нагрев может увеличится (сказывается принцип согласования источника и потребителя по мощности). Для стабилизатора тока (в этом видео именно он), ток не зависит от количества светодиодов и добавляя ещё один светодиод просто добавляем напряжение на светодиодах, а ток прежний, и растёт и мощность и нагрев. Если желаете увидеть разницу то вот детальное видео ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-hN_vAoscFpg.html

@@MasterBobrov Спасибо, разжевал)

Смотря какой нож и какие перчатки и как сорвется, в любом случае вероятность травмы с перчатками меньше чем без них.

Лично у меня создалось такое впечатление, что люди думают, что все светодиоды одинаковы и продаются как семечки в магазине, покупай любые и меняй, жесть. А ведь даже на алишке предлагают в одном типоразмере чуть ли не более трёх десятка разных по вольт амперным характеристикам светики. Ок, выбрал и купил пачку. Жди пока прийдут. Если менять то все сразу, технологию на плите пожалуйста отбросить, жарить светики на плите жесть, нужно хоть минимум инструмента. И настрой под свои светики драйвер. Вот это правильный подход в полноценом ремонте, наличие элементной базы, инструмента, навык ладно добудем, и настройка. Я лишь предложил быстро раздать калекам костыли, если продолжают падать, то в сторону их и пусть ждут партию светиков или на разборку. По опыту у меня только две лампы ждут светики, а так около пяти на костылях уже более года. И да мне дешевле купить нормальную лампочку чем жарить светики, ленивый очень.

Для начала нужно обратить пристальное внимание на саму матрицу и на драйвер, тоесть на то с чем работаете, и определится что вы хотите получить в итоге. Для светодиодов в первую очередь следует обратить внимание на ток (не превышать допустимый), и только потом на напряжение (просто вписываемся или нет), и не забываем и про мощность (вписываемся или нет и ещё и сможем ли отвести тепло от светиков). Эта троица связана формулой P=U*I. Твоя задача проанализировать схему своей матрицы - сколько и какие светодиоды и как подключены последовательно параллельно. Это даст понимание на какой ток и на какое напряжение сама матрица и от этого уже плясать. Достаю гадальный шар и включаю вангу - что все 30 светиков это полуватники (16Вт/30шт=0.5Вт) на 3.6В. Хотя бывают в корпусе 5630 и наглые подделки. Ванга намекает, что раз светики уже горят от превышения по току, то все светики подключены последовательно. И исходя из описания получаем ток = 16Вт/30шт/3.6В = 0,53Вт/3.6В=0,15А (немного перебор). Уже драйвером с 0,3А сожжем все светики разом , и перегреются кристаллы у всех но ктото выгорит первым, а остальные полудохлики уже только все под замену иначе будут догорать один за другим. А когда сгорает(догорает) светодиод происходит резкое повышение напряжения на выходе драйвера, что может привести к его поломке в частности пострадает мелкий электролит. Тоесть скачок напряжения не причина сгорания светодиодов а его следствие. И... теперь смотрим на напряжение, а оно 30шт*3.6В = грубо и примерно 110В и тут выходим за лимит драйвера. Тоесть два промаха из трех. А нужна схема две ветки по 15 светодиодов параллельно, типа 2х15. Если разбить на две ветки получаем ток 0,15*2=0,3А и напряжение 110/2=55В, а вот оно и щастье и по току и по напряжению. Итого в матрице все светодиоды под замену и сделать 2х15, а в драйвере заменить уже сгоревший электролит на выходе и увеличить Rs на 10-20% от стандарта. Дальше уже сами. Удачи.

@@MasterBobrov На плате лампы 30 led 5630 соеденены последовательно как обычно. Мерял тестером падение напряжение на каждом led в среднем 2.5V. Теперь о драйвере, который купил на али для своей лампы (взамен старого сгоревшего драйвера на BP9918C), на них много хороших отзывов было, заказывал дважды, вот такие, их параметры: 8-24W, вых. напр.: 24-75V, ток нагрузки макс. 300mA. В первой посылке пришли на BP2866F вторые на BP 3866FJ (если что, их можно посмотреть в магазине: Rosensuotich Official Store). Я сейчас занимаюсь с драйвером на BP2866F на плате стояли пара RS резисторов 1R1+1R5 и выдавало на выход к моим светодиодам = 108V, 280mA - 2 моих led светодиодов сгорели почти сразу. Попытка номер два, заменил резистор RS на один свой 1R на выходе стало = 100V, 170mA лампы проработали около 30 минут и сгорело 4 led, по центру черные точки. Попытка номер три, заменил резистор RS на один 2R2 на выходе стало = 95V, 120mA включаются лампы, светят чуть слабее, сделал замеры и пока надолго не включал, не знаю сгорят снова или нет? Что Вы можете сказать по поводу моей ситуации? Как мне регулировать RS до какой величины, я уже не знаю на что смотреть на ток или напряжение? С изменением резистора RS нельзя отдельно изменять ток и отдельно напряжение, я так понял эти величини U/I меняются линейно, что посоветуете в моём случае, как расчитывать этот драйвер под мои 30LED? Купил также у этого продавца и чуть помощнее драйвер с параметрами 18-36W, вых.напряж. 54-108V ток тот же 300mA, у этого продавца их 3 вида есть ещё мощнее на 36-50W Я думаю что первый драйвер на 8-24W должен подойти для моей лампы которая на цоколе указано 16W. Если честно, то как-то запутался с этими расчётами.

@@user-ci2dm9sr7l Используете драйвер( 54-108V) только обязательно снизьте ток до 120мА, и замените все светодиоды на уже горевшей экспериментальной матрице.

Вместо того, чтобы выпаять одно(большее) из двух параллельных сопротивлений, Вы предлагаете полностью переделать схему и получить пульсации (привет люминесцентным лампам с стартерами). Гасящий можно в паре с линейным стабилизатором тока. Забудьте про гасящий в лампах, прошу, если не ради глаз то для лени.

@@MasterBobrov почему в схеме предусмотрено именно два параллельных резистора? Рассеивание мощности тоже играет свою роль. Один резистор может быстро выйти со строя. Поставил гасящие конденсаторы на лампах и прожектора и пульсаций не видно.

Не всем видно но они есть, и это не про сусликов. Два потомучто легче настроить, мощности на них при 0.4В аш ого считайте сами 0.4*0.1. Полезно изучать мат часть и использовать лучшее, а не применять худшее.

Тупой нож (и тд) = увеличение усилия + беспечность пользователя = уменьшение контроля = увеличение травматизма. По другому - с острым ножом работаешь легко и аккуратно - с тупым ножом с усилием и напрягом и в итоге травматизм более вероятен.

А что с конденсатором не так? Если есть прибор то проверить и если высох и есть на замену то заменить. Или есть секрет секрет?

:)))

это не выгодно проиэводителю

Вариант сделал и забыл :) А я так переделываю лампы только если на них уже закончилась гарантия, а гарантийные меняю если что на новые.

Честно -несмотрю на гарантию. Переделываю сразу, иногда использовал начинку ламп под другой корпус и рассеиватель - работают больше года, яркость после 5-10мин не падает ( по показаниям датчика в телефоне)

Померяйте потребление новой и переделанной. "Вечность" в ущерб экономии !

врядли, вероятнее совсем никак или вообще сгорит, не рекомендую

@@MasterBobrov Я понял,просто у меня на плате всего одно сопротивление,если его заменить на другое чуть больше или меньше,так можно сделать?

@@user-zi7ii4pz2c как правило токозадающее подписано RS и номинал менее 10 Ом. Вот и его менять на чуть больший номинал, как правило увеличив на 20-30%

@@MasterBobrov Спасибо Вам большое за ответ.

Да, верно, уменьшить ток поставив гасящий конденсатор меньшего номинала. А я бы добавил линейный стабилизатор тока, таким образом чуть уменьшив и стабилизировав ток убрал бы и пульсации ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-ob2d9614Khg.html

Люди видят то, что хотят видеть; слышат то, что хотят слышать и т.д. Хорошего настроения. :)

А он фокусник. Вьірвал- засунул- светится 😮

Посчитал не нужным и лишним - цель достигнута. Яркость упала и цвет стал теплее, светодиоды не догорают. Формула известна 600/R или 400/R мА , нужно сверить по микрухе и при необходимости посчитать.

Удостоверится что схема импульсная (есть дроссель и нет гасящего конденсатора). либо мультиметром ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-hN_vAoscFpg.html если схема импульсная с стабилизатором тока то читаем ниже 1. Закоротить сгоревшие и на оставшихся померить ток и напряжение, это то что выставил завод. 2. На ресурс замена светодиодов не влияет. Не зря сгорели первые три тоесть возможно оставшиеся тоже деградировали и перегретые, прослужат не долго будут по одному догарать и надоест их менять . На ресурс влияет рабочий ток светодиодов (желательно заводской и ниже) и температура светодиодов (опять же зависит от мощности и от тока). Тоесть нужно уменьшить ток - снизится и яркость и мощность и нагрев но ресурс вырастет, возможно подгоревшие светодиоды ещё послужат года. Я бы закоротил и уменьшил бы ток на плате и в дальнейшем такие лампы не покупал бы.

@@MasterBobrov На тестере поставил, прозвон, на выходе 346 показывает, еще стоит аж три РС но не вижу откуда именно выходят, просто боюсь силой вытаскивать могу сломать всю лампу. и да светодиоды горят в режиме можно жарить яйца.

@@MasterBobrov да три сопротивления стоят с выхода микросхемы с последней ножки. Или с первой, Чувствую нужно разбирать.

Если светодиоды стоят одной цепочкой то можно перекомутируйте(режте дорожки и проводками соблюдая полярность светодиодов) разбейте на две в параллель , ну и в таком духе с двух цепочек сделать три и т.д. таким образом уменьшаем ток и мощность не разбирая лампу. по аналогии речку разбиваем на ручейки. Для стабилизации и согласованности нужно на каждую цепочку добавить по резистору ну пару или десяток Ом. А самое верное это разобрать посмотреть даташит на микруху и уменьшить ток токозадающими резисторами.

Не забываем про полярность светодиодов.

Клеят матрицы высокотемпературным силиконовым герметиком. Я использую "казанский белый автогерметик" - теплоотдача даже улучшается.

Нет. Закон Ома, напряжение постоянно и чем меньше сопротивление тем больше ток. Ок, бытовой пример, в люстре включены две лампы, одну лампу выключаем выключателем иииии суммарный ток во всей люстре уменьшается.

Вы не представились. :) Пока догадка одна - "Greensnake 60".

Извините но мне надоело комментировать одно и тоже, почему так - найдите отличия и это будет объяснением.

@@MasterBobrov А комментарии для Ютуба- это очень полезно мастер) Канал развивается и ролик выходит в топы).

Конструкции могут отличаться. В данном конкретном случае такая разборка/сборка проще и быстрее. В остальных случаях больше всего выпаиваю начинку, цоколь снимать не доводилось. Спасибо за информацию, возможно пригодится.

@@MasterBobrov Провод там загнут на корпус, потому плохо вытаскивается. На 8:25 хорошо видно, выпрямился не до конца. Обратно так вставить не получится. Ради эксперимента можете разобрать одну ) Конструкции конечно разные. Есть такие, что драйвер и отпаивать не нужно(на зажимах).

MuKeXa полностью согласен, и при установки платы на место у бокового контакта не будет хорошего соединения с цоколем

Три такие лампочки, месяц, полёт нормальный...

как мастер обратно обеспечил контакт с корпусом????фантастика!

ток может быть 20-200мА это 0.02-0.2А ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-E9iu0gXvFGA.html Зачем мерять если нечем, главное отремонтировать и забыть.

Немного перебор. Было примерно 1.8 Ом стало 12 Ом, примерно в шесть раз больше, и ток стал меньше в столько же раз. Тоесть с 10вт лампы стало 2Вт. Для настольной 3Вт как по мне норм, хотя на рабочем столе у меня 6Вт.

@@MasterBobrov как вы посчитали 1.8 ом.?

@@enthony_ примерно 1.8 это если точно 3.6*3.3/(3.6+3.3)=1.72

@@MasterBobrov понял. Спасибо

Наверняка ещё чтото зацепили при разборке сборке, также посмотрите даташит своей микросхемы.

@@MasterBobrov а что можно зацепить например? напряжение на выходе не изменилось. получается сильно снизился ток.

@@Zabarotropitili например. недоконтакт, проводки, обрыв резистора предохранителя, трещина платы, припоя и т.д. Как обычно ремонт это подключается через лампу накаливания и гальваноразвязку(желательно), и потом со схемой по цепи в контрольных точках измеряется напряжение и даже ток.

Эффект тотже что и выпаять, только логично минус резистор и его обратно уже не вернуть.

лампы накаливания возможно скоро вернутся - устройство освещения с рециркуляцией фотонов на принципах накаливания.

Некоторые пластины так приклеены, что лучше снять цоколь и выдавить нежели пытаться вытащить.

Да потому что иногда по другому не снимешь