ФОрма стокового с/б это следствие. Изначально именно проушина получила такую форму. У задней подвески классики и нивы большие ходы. И на диагоналках мост на столько сильно скручивается относительно кузова, что втулка в сайлентблоке упирается в край проушины. Поэтому на классике и развальцевали уши в тягах. На урбан-тягах ушли от составного с/б бабочки как от ненадежного в пользу цельного с внешней цилиндрической обоймой. Но чтобы обеспечить те же углы скручивания пришлось увеличить диаметр проушин. 08 с/б лучше держит поперечную нагрузку, но на скручивание он сильно жестче из-за малого диаметра. На асфальте это улучшает поведение в поворотах, работая как задний стабилизатор. Но если дать рельефа то сыпаться начинают не только с/б, но места сварки на тягах и кронштейны.
Если мне не изменяет память старые тяги были завальцованные и ставить их не было никакой проблемы.Край металлической втулки был развальцован и сендвич не распадался, служили они веччно.
217е тяги поставил на обсолютно стандартный свой шевик, как только оборвал первую короткую тягу из комплекта установленного на заводе. Практически забыл о тычках, хрюках, и бряках задней подвески и получил ощущение машины на полиуретане. Собранная, энергоемуая подвеска без лишних напоминаний о "трудностях работы". В итоге, по моим субъективным ощущениям машина стала прилично меньше требовать снять ногу с газа даже на сильно разбитых дорогах. В содружестве с комплектом свежих амортизаторов каяба позволила носиться практически во" всю дыру" имея вполне внятный контроль над машиной, все на тех же сильно разбитых дорогах, как" приблизительно асальтовых", так и грунтовых. Прыжки тоже перестали быть проблемой. Когда попробовал тоже самое творить на отцовско Шеви-ниве, с заводскими, классическими тягами и родными амортизаторами - получил подтверждение своих впечатлений. В полный газ машина едет нервно и не комфортно, разбитый и волнистый затяжной поворот однозначно заставляет снизить силу нажатия на педаль газа, и машина в любом случае заставляет корректировать траекторию рулём. А грунтовые хулиганства всегда оставляют серьёзную усталость в руках. В общем так уже не разогнаться - стррашно🙃
если тяга гнется возможно так и нужно. гнергия гасится. если ее не погасит тяга то вся энергия уйдет в кузов и может сломать крепление. а ремонт кузова намного дороже замены тяги. такчто избыточная прочность не всегда лучше. да и тяга не работает на скручивание она работает на сжатие и растяжение. т.к. нужна для предостарения вращения моста вокруг своей оси. именно за этим крепление тяг на мосту идет сверху и снизу а на кузове только спереди.
Давайте определимся, для чего данное видео? Я же пояснял, автоспорт. Если от удара рвет кузов или отрывает кронштейны - то такой кузов использовать не надо. Тяги работают на кручение! Мост двигается не строго вверх-вниз в двух плоскостях, но и "вокруг редуктора" в третьей, одно колесо вверх, другое вниз. Вот тут и играют тяги на кручение. Учитывая, что такое происходит в каждом повороте, то именно этот параметр играет наибольшую роль в подвеске. Недаром, на шеви нивах длинные тяги ставят уже не строго паралельно оси кузова, а под углом.
Тяги с нивы Урбан с саленблоками 21217.прошли 20.на тыс ниве 2003 года седня менял на родные .так вот втулки у меня просто выпали из них а некоторые порванные сами им хана полная и ещё они задевают о кузов средние а самые малые трутся об мост .ставил старый хозяин когда машину покупал они новые абсолютно были .машина сток бездорожье очень мало .
На ниве 3д с 2010 когда обновили до 214М тяги стали раскосые как на шниве. Кронштейн приварной, а не на волтах. В магазинах конштейнов нет, а площадки под болты, приходится старую отсверливать, а с площадки срезать шпильки
На моей 2106 стояли во всех пяти тягах резинки БОЛЬШИЕ+шайбы с одной стороны(снаружи)...за время экспуатации полопалась немного резина на краях втулок хотя стука и люфтов не было.Поставил втулки sevi extreme без шайб-машина начала вилять по трассе,после 80км/ч ощущение как в занос идет,приходится часто подруливать,особенно стремно в гололед.Попробую шайбы поставить,если не поможет буду как раньше ставить все большие заводские+шайбы.
Два по сопромату .в круглом сечение отсутствуют концентрации напряжений.по этому круглое сечение всегда предпочтительнее .в случае динамических нагрузок.
Вы к чему про круглое сечение? Смысл видео не в уроке сопромата, уж извините. А в том, что на тягах есть слабые места и способы их устранения. И да, я везде именно на круглом. И показывал, что именно круглое предпочтительнее.
Делал чуточку по другому не раз резной "Цельный" саленблок шайбы через токаря с небольшим увеличением толщины к середине, а чтобы небыло бпроблем с установкой просил выточить так что туго садились на стоковую втулки, далее в тиски и готово, поперечная никогда не нравилась переводил др. систему как она правельно называется не скажу две тяги а между ними на креплении к мосту "маятник"за редуктором, " А" Образный рычаг тоже интересная система вместо "косточек" Но это уже не для дрифта обычно
К вашему сведению в основном времени тяги работают на сжате и растяжением, а всеми хвалёный полиуретан на скручивание хуже работает резины ,тем более в сайлентблоках не преднозначеных для скручивания, котороыми и являются сайлентблоки от переднего поперечного рычага 2108 , который практически не имеет скручивания.
Вы все правильно написали, молодцы. Только в целом в данном древнем видео я именно это и пытался рассказать. И мне как раз и нужны втулки, минимально работающие на скручивание. И тут всеми хвалёный полиуретан работает отлично. Почему - потому что автоспорт, кольцевая подвеска с минимальным ходом. К вашему сведению, сейчас вообще тяги и рычаги на шс. И ещё, полиуретан полиуретану рознь. Хороший дорогой полиуретан служит годами на обычной гражданской машине, опять же проверено лично. Проехал на таких тягах 5 лет без каких либо проблем. Дешёвый же через полгода выдавливает.
я себе делал протачивал палец под шайбы (как это было на первых жигах с завода) и так собирал палец (выбрка под шайбы на нём по 2 мм что бы шайбы сели и это всё ставил ходят они я уже проездил 150 тыщ ничего не померло. А ты не смог установить потому что не проточил палец по краям!!!!
Отличное видео! По поводу полиуретана. Сам не эксплуатировал, купил, пока не поставил. Говорят он сами тяги жрёт. Из за своей жёсткости начинает проворачиваться, скрипеть. Весь песок который попадает туда, внедряется в полиуретан и превращает его поверхность в шкурку, который начинает точить тягу. Когда снимают, то сам полиуретановый сайлентблок как новый, а тяга на выброс. Кто-то старается как-то приклеить его, кто-то герметиком мажет и запрессовывает... Все эти клеи и герметики его конечно не спасут от проворачивания, но хоть как-то может помогут от попадания пыли и грязи (абразива). Что можете сказать по этому поводу?
У меня лично подобных проблем с хорошим полиуретаном не возникало. Он довольно плотно садится в тяги, без зазора. Плюс, затягивание подвески только на "земле", при нагруженной подвеске.
Скажу честно тут на любителя "Пауритан хороший оч трудно найти и бывает если не хлам который быстрее резиты разлетается то какая-то пласмасо образный, На 2108более интереснее жесче, Приезжали Нивы еще с подобными только большими после первой поезди на рыбалку тяги начали "слазить" Саленблоков через шайбы они даже не ограничивали хоть и огромные
Если посмотреть специфику канала, то я ни разу при доработке подвески не говорил про нивы. Наоборот, тут был вопрос подготовки машины к кольцу. И в этом случае ход подвески намного меньше и полуиретан SS20 показал себя отлично. Если же речь про нивы для бездородья, то тут ставить простую резину и тяги на 08 сайлентблоке - более чем достаточно.
@@БезнадежностьиЖигули на сколько помню у ваз классика и нива много Взаимозаменяемого, а для вашего вида увеличения еще целиком от той же Нивы мост ставят
по данным тягам мое мнение такое - они отлично работают, подвеска гораздо плотнее. Но есть два момента: - качество изготовления, в продаже есть дешевые "аналоги", резина в которых умирает очень быстро - на некоторых машинах не хватает высоты "домика", т.е. увеличенный в диаметре сейлентблок начинает задевать кузов
Здравствуйте! Такой вопрос: Нашел за условно небольшую сумму комплект тяг задней подвески ваз 2107 на сайлентблоках 08 . Но меня многие отговаривают мол может крепления оторвать, нужно усиливать крепления кузова ! Так нужно их усиливать или нет ? У меня обычный ваз 2107 с 06 двигателем на повседнев
Добрый день. Если кузов крепкий и крепления живые - то их не оторвет. Если же кузов ослаблен, то будут проблемы и на стандартных тягах. Вообще, это заблуждение, что 08 сайлентблоки прям супер жесткие. Да, с ними податливость подвески меньше, но не критично для кронштейнов
Так тяги на всех моделях одинаковые? И на каких моделях делается изгиб. Тогда, по законам треугольника, появляется катет и как следствие должна измениться длина этой тяги. Судя по вашей картинке-это продольные длинные.
тяги по длине везде одинаковые. Т.е. что классика, что нива, что шнива - короткие веде одной длины, длинные везде так же одной длины. На шниве длинные продольные тяги расположены под небольшим углом (5-7 градусов) за счет смещенного крепления на кузове.
в видео говорите, что позже будет обзор этих новых тяг 21217. данное видео выложено 2 декабря 2016 года, а сейчас 1 декабря 2021 года. хотел бы узнать, есть ли видео обзора этих тяг у Вас? если нет, то как и где можно было бы получить Ваш отзыв о них?
До тяг руки так и не дошли отснять. Мое мнение - заводские ходят неплохо. Но в продаже большинство тяг произведено непонятно кем и бывает даже через несколько тысяч рвет сайлентблок. Т.е. если будет нормальная тяга - ходит нормально. Жесткость примерно как на сайлетблоке 08.
@@БезнадежностьиЖигули получается, что не стоит париться по поводу тюнинговых тяг на 8ом сайлентблоке и проще взять эти новые 21217? кстати, примерял их на классику. тяги не лезут в классические проушины. 8ой сайлентблок несколько поуже классического, а вот эти 21217 значительно шире.
Нива 21214 м , пробег 180 тис. км. Поперечная родная, на продольных больших менял резинки после 100 тыс км. А с продольными маленькими всегда были проблемы. Я начал ставить в них резинку побольше от большой продольной , в результате отрывало уши на тяге. Проварил пока держатся , кто так делал?
По полиуретану категорически не соглашусь! Испытано спортом! Не в коем случае в задние тяги не ставьте! И если уж очень хочется поставить 8-е сайлентблоки, то готовьтесь вытачивать болты под них, в противном случае разобьёт места креплений на кузове, чулке. Поверь. п.с. ездим на втулках с шайбами и подогнутых тягах(мост подруливает))))) По круглой трубе согласен, прочнее, особенно бесшовная, не забываем, что на неё воздействуют изгибающие и вращающие нагрузки. В тот случай когда профиль-труба воспринимает нагрузку не по всей плоскости как цилиндр. К стати у нас малые тяги стоят на 30-й трубе - завод 82г.в.)) А усилить тяги можно обычным уголком с одной стороны - хрен согнёшь))
а вот тоже не соглашусь? Каким спортом? Понятие расплывчатое. Я сейчас ставлю тем, кто ездит по грунту, снегу - резинки. Ибо ходят нормально и по цене недорого. Да и спорт - 8-10 выездов за сезон - не показатель. После каждого сезона ребилд вне зависимости от состояния. Но другой момент - асфальтовые спринты. Ездил и на том и на другом, на асфальте реально чувствуется разница в пользу п-у. Да и в городской эксплуатации на сток классике катаюсь на П-У сзади два года - проблем нет. При этом резина не ходит то же время, ибо самый главный момент - резинки, которые продаются в магазинах очень низкого качества...
Кросс, слалом, мини-ралли, тайм-атак. У нас больше любительский автоспорт, так что и выездов делаем гораздо больше чем 10. Да полиуретан чувствуется в рулёжке, но и менять его почти после нескольких трешовых мероприятий не очень весёлое дело... А резинки есть очень даже хорошего качества с ино, на задние тяги. Как я уже и говорил - полиуретан-полиуретану рознь!
На них разбивает места крепления тяг к лонжеронам и иногда к чулку. Купите 8-й сайлетблок и попробуйте вставить в него 12-й болт, пошатайте и не сложными размышлениями можно сделать вывод.
Брал два комплекта тяг 21217 рвет втулку в резинке, стоил 1 к-т 2400р едут по 5ткм, после этого говна купил обычные 2101 едут пока 13 тыс км полет нормальный, до этих трех комплектов стояли тяги с шайбами от 2101 болты резать пришлось закисли. нива 95г
@@volvoa40esokolov50 я уже 30000 проехал на 2101тягах машина рабочая езжу каждый день от 100-300 км и не по ровным дорогам может мне брачёк поставили, а осенью ставили трапецию трэк уже люфтят-долбят вовсю, шаровые лададет ставили одновременно с тягами 21217 досих пор нормально. ТЬФУТЬФУТЬФУ
@@КунАрт1 Возможно брак, я свои покупал за 4200 хз фирма какая.. мне и самому теперь интересно, сколько отходят))) По ощущениям если честно ни какой разницы не заметил от обычных тяг...
Сопромат, ты, вероятно на 3 сдал. Тяги, в первую очередь, работают на сжатие растяжение. Кручение имеет место, но больше на нивах с большими ходами подвески. Изгиб - ну это из области фантастики. Жёсткости сайлентблока не хватит, чтобы создать в тяге серьёзные напряжения изгиба.
Сопромат сдавал и в техникуме и в институте на 5. А про изгиб взял не просто так, а из практического опыта, и своего и чужого. Изгиба хватает с лихвой даже на обычной классике, достаточно посмотреть на характер износа сайлентблоков. Даже в тяге Панара и то есть нагрузка на изгиб. Не просто же так изначально в классике сайлентблоки были еще зажаты большими шайбами. А еще в советские времена в спорте делали дополнительные крепления на малые тяги со свободной стороны. Они как раз и "держат" нагрузку на изгиб, а не на растяжение -сжатие.
@@БезнадежностьиЖигули с дураками спорить только время тратить и нервы!!! Я вас полностью поддерживаю в данном вопросе. Всю свою жизнь фактически езжу на нивах. Все эти тяги испытывают перечисленные вами виды воздействия. Не просто так же по бездорожью их и гнёт и скручивает. И место крепления коротких тяг в кузове отрывает по точечной сварке. Всё это я знаю на собственном опыте эксплуатации Нив. Для себя почерпнул информацию что появились нового вида тяги с большими сайлентблоками. На Шеви Ниву восьмые сайлентблоки не пойдут. Угол кручения или качения заднего моста относительно кузова большой. Мне просто жалко сам кузов , оторвёт опять где-нибудь. Загляну завтра под машину, не знал что длинные тяги под углом теперь стали. Ну в общем если найду усиленные тяги на больших сайлентблоках, обязательно себе поменяю. Мне их хватит очень надолго. Спасибо большое вам за труд ваш, за все разъяснения.
@@Shagal2571 я лично не нива-шнива вод, то по отзывал новые тяги "от Урбана" просто так в старые шнивы тоже не встанут, чуть упираются в кузов. Но небольшая рихтовка киянкой решает проблему.
Спасибо за быстрый ответ. Шнива у меня семнадцатого года. Кроме замены печки никаких поломок то ещё и не было там. Поэтому техническую часть я и не изучал ещё. Благодарю за совет. Конечно сначала я полезу под машину, вымеряю всё. Посмотрю что там да как. С задней подвески наверное и начну. ведь мне надо избавиться от этой шаткости шнивы. Мне очень нравилась это некая мягкость по сравнению с 3D нивами. Неохота конечно терять её мягкость хода подвески, но с большим креном на поворотах надо поработать. Почитать хочу на форумах, да и видеоблогеров сейчас много. Машина ездит по хорошим дорогам в основном даже по городу. Поэтому усложнять подвеску что-то там выпиливать, приваривать естественно я не буду. Буду выбирать на уровне замены пружин, амортизаторов, установкой пневмоподвески, стабилизатора. Моя основная задача сейчас-это подготовка моей шнивы под переделку двигателя. Нужна хорошая тяга и динамика разгона- буду переделывать. Скорее всего остановлюсь на установке компрессора и перепрошивке. Для моей стоковой Нивы мне буквально чуть-чуть не хватает динамики двигателя.
Доброго дня. Начинать надо смотреть с состояния крестовин, особенно той, что у редуктора. Просто покачать за фланец кардана, никаких поперечных люфтов быть не должно
Я на своей 2102 менял резинки в тягах и там были сайлентблоки из двух половин собранные и металлическими шайбами по бокам. Заводские ещё были. И они не просто собраны были, а они были развольцованы. Внутреннюю втулку нужно было высверливать. Пробег 170к
Лично я разбирал тяги 2101 и там шайбы одивались на втулку а втулка завальцовывалась . Резинки были из 2 частей и быи с рисками . На этой 2101 педаль газа была большая и была приклеплна на полу . На карбюраторе была сверху металичекая сетка и на солдатиках рокерах стляли шары которые не вынимались но крутится . Мне было 17 лет
про такие тяги я рассказывал. А мотор ваш кто-то пытался доработать в советские времена, там были вопросы к качеству распредвалов и пытались с этим бороться в том числе рокерами на роликах. К сожалению, радиус их окружности намного меньше радиуса условной окружности рокера, отчего реальная фаза распредвала сильно сужается.
@@БезнадежностьиЖигули полиуретан это не на долго по своей сути какой бы он не был надо найти тест с журнала там именно ресурсный тест на долгую не варик.
Интересно, если взять старые тяги поставить в них розрезаные по полам новые втулки зжать тисками и прихватить полуавтоматом наружные шайбы к внутриней втулке,какой будет результат по управляемосте?
