Прикольно. Такого ещё не видел. Я продавливают азотом. Есть домкрат, но мне больше нравится азотом. Замена капиляры, это самый идеальный вариант. Но не всегда получается подобрать длину. У кого есть точная информация по длине, тому легче. Но всё равно, молодец. Старается, делает, пробует. Удачи!!
Промываю ацетоном , пару наперстков и капа чистая / смотри свойства ацетона на ютубе / . На всасе ставлю сторонний компрессор и вакуумирую систему , конец капы отрезать от фильтра и окунуть в наперсток с ацетоном , по манометру контроль проходимости воздуха , можно повторить попытку . Ацетон и воздух удалить 15 минутным вакуумизацией плюс продувка газовой фазой фреона . И ВСЁ . ПОНИМАШ .
@@fkostxx капу надо прокалить горелкой до красна от конца и до корпуса . После промывки ацетоном на вакуумировании сторонним компрессором , капа становится чистой и холодильник будет работать , как новый . Проверено жизнью .
Меня одного тут смущает, что не упомянуто в ролике, что в баллоне с азотом может 200 Бар быть, а это как бы очень много. Медные трубки и паяные швы на такие давления обычно не рассчитаны (особенно если все это паялось не качественно). Т.е. если из заправленного баллона с азотом 200 Бар дать, то может все трубки (наверно кроме капиллярной) немного порвать, что представляет существенную опасность для здоровья исполнителя работ. При этом конечно, если давление в баллоне не превышает 30 Бар, то уже все будет нормально.
Есть у меня еще версия - проходной инжектор заливаешь промывкой, один конец в капилярку, к другому компрессор холодильника свой. Мой старичок давит больше 40бар. С АлиЕкспрес дождался, собрал, попробовал и видео снял как выглядит конструкция - мне кажется так довольно эффективно. ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-wup_d8CYQ_8.html. Я видел некоторые вакуумом промывку тянут, но думаю давить лучше. Насчёт того, что некоторые говорят, что неэффективно мыть, а лучше менять. Наверное не совсем соглашусь - знакомый холодильщик больше 15 лет моет и говорит, что легче чем менять.
Скажите пожалуйста. У меня Liebherr CN4013, ему 10 лет. Компрессор не запускается после подачи на него напряжения схемой управления ПОСЛЕ недавнего цикла охлаждения. А вот после нескольких часов отдыха (с выключенной вилкой из сети) компрессор заводится и работает столько сколько нужно для установления заданной температуры. Но как только выключается и потом через нормальное время пытается включиться, (чтобы нахолодить немного потеряного холода), то он не крутится и через 8 -10 сек как и положено срабатывает тепловое реле. Проверял обмотки. Обе они по 28 Ом. Смотрел напряжения на обмотках они вроде бы нормальные, то есть на одной обмотке напряжение близко к сетевому, а на второй примерно на 0.3 сек напряжение близко к сетевому, затем падает до 8 В. Напряжения на обоих обмотках пропадают через 8-10 сек ввиду срабатывания теплового реле. Правда мерял эти напряжения не на компрессоре, а на выводах пускового и защитного реле. Интересно, что когда движок компрессора всё таки крутится, то напряжение есть на обоих обмотках. На одной оно близко к сетевому, а на второй около 140 В, а на конденсаторе 4 мкФ, который включен последовательно второй обмотке, напряжение 250-260 В. Чтобы это могло быть? Возможно ли что создаётся слишком большое давление в конденсаторе и движок не может протолкнуть поршень? Может ли такое быть при частичном засоре капиллярной трубки? Вроде бы не вижу признаков засора трубки или потери фреона. Потому что холодит хорошо, конденсатор весь тёплый. Правда есть небольшое похолодание фильтра-осушителя после выключения компрессора. Вроде бы это признак засора каппилярки или это нормально? Думаю нет межвиткового, иначе компессор не смог бы работать 3 часа подряд. Компрессор Embraco EGM 90 CLC
@@user-nz3tv5xm6x А сегодня с утра закрутился компрессор... А не может ли причиной быть повышенное давление на поршнях? Там вроде клапан есть (или 2 их там?), которые пускают хладагент в ХК и в МК. Может же быть что они не срабатывают. Или они повлиять ТАК не могут? Эти клапаны, они закрыты в обесточенном состоянии или наоборот, открыты?
@@user-nw8st8qq5j У родственников тоже так было, там приходил мастер мудрил, после него я понял что пусковая обмотка запускается через кондер , померил кондер, он потерял емкость на 2 мкф , то есть вместо 4 осталось 2. Мотору не хватало сил стартануть и он сгорел. Купили новый компрессор , мастер припаял заправил, через неделю перестал морозить, мастер теперь вообще пропал куда то. Теперь хочу сам обычным газом из баллончика заправить.
Всем доброго здоровья! Меня одного удивляет, что капилярные трубки забиваются? Холодильник Бирюса 1964 года выпуска, работает как "швецарские" часы, звук "сверчка" тихий, агрегат вроде как японский точно сказать не могу, хладоген фреон. За такой срок никакого износа! Это вот качество, а сейчас буржуи закладывают "исскуственное" старение агрегатов, а на каждом углу пиз-т об озоновых дырах из за фреона. Делайте качественно, и будет вам экология чистой!
@@user-nz3tv5xm6x глухой засор пробовал пробить. Не получилось. Какое давление было не знаю а медную трубку в место наковальни прогревал горелкой. Трубу разорвало в клочья.
Потому что родной компрессор может нагнать давление 35-40 атмосфер и всё равно не продавливает капилярку а вы хотите велосипедным насосом продуть с давлением 2 атмосферы
Не понял, а в чем смысл горячей воды в морозилке, вы наверное имели в виду что влага на впрыске замёрзла, не понятно в чем физика процесса и как это может помочь?
если испаритель прокатнолистовой или трубчатый но с отельным впрыском капиляра то можно в моем случае капилярка идет внутри трубы до места впрыска (в видео сказано желательно нагреть любым для вас способом)
в этом холодильнике капилярка идет внутри испарителя от начала теплобменика до места впрыска (труба в трубе) в видео я сказал нагрейте чем вам удобно мне в том случае было удобно горячей водой
тут все такие умные, меняй капу, меняй капу... я сколько не пробовал, ничего хорошего из этого не вышло, то впрыск шумит, то температуру не набирает, то обратка вся мокрая....
не пойму, нафига козе баян?. Проще же домкратом дать порядка 250 бар. затем промыть 141, и просушить азотом. к чему такие сложности? купи проходной инжектор и дави 50 бар.
Это полный бред ты промоешь засор , но внутренняя поверхность капли не будет как изначально гладкой , она будет вся внутри шероховатая поверхность и через некоторое время опять забьётся и клиенты опять к тебе обратятся , получается ты деньги зарабатываешь а не ремонтируешь , только замена капли вариантов больше нет!
Я уже отвечал я предпочитаю тоже менять капилярку ( так как это проще)промывку снял так как просили и если нормально промыть и заправить 406 хладогентом повторов не будет
А если забита не морозилка а основная камера, там как менять капилярку ? У нас так Стинол 3 забилась камера холодильника, мастер сказал промывки на долго не хватит и повесил внутри на саморезах внешний испаритель. Заправил вместо R12 R600 но он не морозит как положено, поэтому не отключается термостат испаритель не охлаждается больше - 11 градусов. Мне кажется магистраль короткая, она меньше 2 метров , капилярка внутри проходит толстой трубки.
Да легче поменять тем более в случае с испарителем из полок (морозилка в низу) в большинстве я и меняю капиляр на этот раз все ради видео . халтура или нет все от мастера зависит атланты легко поддаются промывке повторов нет
уважаемый юрий если вы внимательно посмотрели все ролики то вы должны были понять что это и есть нормальный мастер. применяйте правильно свои умозаключения и вникайте в суть вопроса. а вопрос был как моете кап вот он вам и показал скажите спасибо и приклоните голову в знак уважения
Ну, брат, заморочился ты, однако. Громоздко, долго. Купите гидроджек, то, бишь, гидродомкрат, ребята, и будет вам счастье! А, то, баллон азота, приблуда для продувки, баллон промывочного фреона. Это, как, правое ухо чесать левой рукой!
примерно в 2003 году некоторое время пользовался в итоге выбрал для себя (по некоторым причинам ) более приемлемый вариант так что кому то удобнее левой рукой чесать правое ухо
