Пропала зарядка. Диагностика генератора японского мотоцикла доступными способами. 

Тот "специалист по электрике" себе предохранитель сгоревший толком поменять не смог)))...

Месяц назад была та же проблема. Заказал из Америки в Германию за 40 евро старый, но рабочий статор. Пока пересылка, какие то пошлины вышел 100 евро. Сейчас всё работает. Думаю причина поломки низкий уровень масла. При замене масла использовал другую марку и мотоцикл его стал расходовать. Я позно проверил. Статор думаю просто перегрелся. На ebay есть китайские новые. Ещё нужна прокладка под крышку. Сальник где сцепление можно тоже сразу поменять, раз в дороге побежал, за мотоциклом до самого дома полоса масла тянулась. Ещё поршня в машинке сцепления и тормоза поменял, потому что сцепление пропало в дороге. Все эти поломки вылезли при пробеге примерно 27000 миль.

Санчо привет! Коротит обмотка на массу 100 пудова! 9:27 проверяя КЗ, на массу, мультиметр в этом режиме, в котором ты проверяешь, показывает 000, -- А это и есть полное КЗ, т.е. без всякого сопротивления, короткое. Ты же попробуй замкни щупы вместе, между собой и мультиметр покажет те же нули ;) Удачи в отремонте.

Ну и я хочу немного сказать,ну во первых измерять напряжение лучше с нагрузкой лампочкой накаливания от фары.И ещё возможно подгоревшие места на регуляторе напряжения это диоды и их пробой/утечка просаживали напряжение этой несчастной фазы и при замене генератора на исправный такое может повторится опять.Повторяю что если неисправен регулятор напряжение то новый или замененый генератор можно угробить опять так как небольшая утечка на диодах напряжения даёт или перегружает обмотку генератора и произошёл пробой межвитковый.И ещё,раз генератор плавает в масле а это хороший изолятор(если масло хорошее,чистое и необходимое)то притензии могут и перегреву мотора и значит масла и потом и генератора.При перегреве мотора происходит чуть ли не кипение масла которое разрушает изоляцию проводом и происходит пробой межвитковый.Я к чему а к тому что одна неисправность потянуло за собой другую.Вообще мне кажется что работа мотора близко к красной зоне и почти всё время(на приборе)не лучший выбор для старого и перегруженого коляской мотоцикла.Необходимо после ремонта электрооборудования занятся системой охлаждение(радиатор,насос,термостат)и возможно даже потом установить дополнительные щитки а может ещё поставить дополнительный вентилятор.И ещё главное-я думаю если бы Саня не ездил бы по горам,с коляской и в жару,повторяя в ЖАРУ то не произошло бы перегрева мотора и пробоя в эл.проводке(обмотке).Одна неисправность тянет за собой все другие.

Санчо привет. Это точно что поможет!!! Проверь напряжение на выходе из регулятора. Между красным и зелёным проводом. 13.5 - 14.5 должно. Проверить потребление тока от генератора ( жёлтые ) к регулятору. 3 пары соединения. Должно быт более 3ампер. ( С отключеным разёмом выхода с регулятора. ). А также выходного тока с регулятора в мот. В разрыве красных проводов. ( Я заметил в видео то что генератор звонится на корпус ( не должно ).

Привет Саня! Технический контент во всей красе!

Вангую, 2025г., мотор от урала, коробка от хонды, гена от трактора и в планах днепровская коробка)))

Да, неприятно. Но ты победишь эту проблему, Санчо!

Самое главное при поисках зарядки знать что эти реле так устроены что не дают зарядку если не видят на выходе 12в от аккумулятора.

как говорится нечего не понятно но очень интересно😄

Санче у тебя генератор пробит на массу, обрати внимание, тестер показывал 1 при включении а при прозвонке 001

Ух. Неожиданно. Я был уверен, что реле приехало а не генератор.....

Состояние контактов в автотехнике принято проверять под нагрузкой. Для этого надо сделать "контрольку" с лампой от фары 45-60 Вт, которая при подключении к АКБ 12 В обеспечит силу тока около 5 А. При проверке частично окислившихся или недостаточно плотных контактов слабым током тестера или светодиодной "контрольки" может показаться, что всё хорошо, но при прохождении через эти контакты значительных токов , который потребляет лампа от фары, она будет светить в полнакала или вовсе не будет светиться. Контактам Wago - на мотоцикле не место. Мультиметр в режиме прозвонки(значёк диода) показывает падение напряжения в милиВольтах, а не сопротивление. Для измерения переменного напряжения авто-мото генераторов более правильно применять более дорогие мультиметры с методом измерения TRUE RMS, в отличие от обычных с методом среднеквадратичного (RMS) измерения синусоидальных значений. Так как синусоида автогенератора, в отличие от сетевого 220В далеко не совершенна, есть шумы, всплески, наводки от высоковольтной части системы зажигания, и , что более существенно, при наличии неисправности в какой либо фазе, более простой прибор RMS в отличие от TRUE RMS, который в единицу времени производит множество вычислений и высчитывает среднее их значение, даст недостоверный результат.

Всё правильно сделал, жаль не проверил зарядку с отключенной «конченой» фазой.

Отличная мат-часть👍

😮 все равно интересно 😊👍👍👍

Саша, привет. Нет у тебя там ни какого реле, есть регулятор напряжения, реле осталось в далеком прошлом. У меня подыхал родной регулятор, он подходит от любого трехфазного китайца.

замыкание на корпус все таки есть, видно же на видео...

👍!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!👍

Как раз на массу и прозванивается

Я бы так однозначно не обвинял статор генератора. Да, проблема явно есть, но она может быть следствием пробоя одной из фаз выпрямителя, встроенного в регулятор. В таком случае одна из обмоток работает на к.з., перегревается, и её пробиаает. Так что момент описанный в комментариях выше (относительно необходимости проверки выпрямителя) имеет место быть.

Да. Немного сложнее получилось.

Приветствую Мото Санчо может для технического контента крепление на голову приобрести, а то не удобно ведь камеру во рту держать когда две руки работают) я увидел по фальш накладке на приемной трубе глушителя))

Эпоксидка на Реале можно феном прогреть и аккуратно снять

Санчо, у тебя прибор показал что все таки обмотки посажены на массу. Там же было между каждой фазой и массой по 1 омму.

Что вы все заладили: реле - реле... Нет там реле! Реле зарядки, например, использовалось в электрической схеме мотоцикла ИМЗ 8.103.10 1989 г. в. Вы же не называете шину колесом... Этот электронный узел называется "электронный регулятор напряжения". Не путайте, пожалуйста, понятия, так как вводите в заблуждение других зрителей прекрасного канала.

Поставь рр от китайского 157qmj, там как раз трехфазный генератор 👌

Так все-таки что лучше, старенький японец или все-таки новый КИТАЕЦ?

Выкинь этот мультик, как минимум. Реле сгорают крайне редко даже на китайских мопедах, которые не в себе гасят напряжение, а которые на массу закорачивают генератор, что б вольтаж падал. Греется реле из-за проблем в генераторе. Чаще всего из-за межвиткового или пробоя на корпус. Если бы был обрыв (на мультике ты его почти никогда не увидишь) или магниты отклеились (например на каком нибудь сузуки), то на холостых был при работающем двигателе он бы выдавал 13 с копейками, а при подгазовке напруга резко бы падала. Обрыв можно узнать с помощью мегаомметра под напряжением. Пробой на корпус ты измерил в одном диапозоне и вот эти "что то показывает, но будет считать, что все норм" уже пробой на корпус т.к. мультик вообще не должен прыгать, а прыгает имменно этот из-за пробоя т.к. что-то считывает и из за своей дешевизны. Покрути диапозоны в мегаоммах, то показал бы пробой на корпус. Вольтаж переменка должен быть в районе 19-21 вольта почти на всех мотоциклах на холостом. Показания сопротивления на обмотках должны быть одинаковыми на всех трех и они бывают от 0.6 и до 2.2 (на которых я встречал). Зарядка должна давать от 13.5 и до 15.2 (по многим мануалам), но 15.2 чаще встречается, если есть управляющий провод на реле от замка и он не подключен. На кавасаки вулкан, например, если идет гул из генератора, то пробит диод на блоке реле и масса пробивает обратно на статор. Ну это мои наблюдения, которые могут не всегда совпадать с реальностью, разумеется. Лучше всего поможет во всем этом деле осцилограф и желательно 2 канала, что б был, но это уже целая наука

Саня,судя по предыдущему видео от Алексея он тот ещё электрик от Бога.Или же это была постановка для контента?Ну не важно главное что подсказал нужное направление.

Санчо привет. Желаю скорейшего решения проблем с зарядкой. Сам только вчера решил свою. Контролька как положено гаснет , а индикатор напряжения показывет недозаряд. Генератор впорядке , заменил родной блок на диодный мост и ваз.реле напряжения. Мотоцикл Юпитер5.

черный может быть + после замка зажигания

Довгий і тяжкий шлях до справжнього мотоцикла , змести той рис на совок і к херам викинути , попробуй хд хочаб кінга накрайняк .

Электрик херни не посоветует👍💪

Метять и то и другое. Иначе сгорит опять гена

На релле

Предыдущий коммент писал на середине видео. Твоему генератору пиздак-макдак

Думаю щетки тоже не редко дохнут

Мне кажется или диодный мост или щётки.

Ну что саня как насчёт путешествия на Камчатку! От Польши тошнит уже!

Поделюсь своей методикой и порядком диагностики, вдруг пригодится) 1. Ничего не разбирая замерять напряжения на аккумуляторе до запуска, после запуска на разных оборотах без нагрузки (то есть выключив свет, например изъятием предохранителя) и на разных оборотах под нагрузкой. Понятно что без нагрузки напряжение должно быть от 14.0 и выше уже начиная с холостых или чуть выше холостых, а под нагрузкой может быть 13.0 на холостых и это ещё будет вполне норма. 2. Ещё момент который многие упускают - померять напряжение между плюсом аккумулятора и (плюсом) красным проводом сразу на выходе из регулятора, когда мотор работает. Там будет падение напряжения, но значения больше 1-2 вольт должны вызвать вопросы. В цепи плюс от аккумулятора идёт через предохранитель (стоит внутри реле стартера) на замок зажигания, и только потом в коробку остальных предохранителей и собственно регулятор зарядки. И вот этот предохранитель в реле стартера иногда окисляется и на нём может быть сильное падение напряжения, настолько сильное что он нагревается и плавится, как сам, так и корпус реле стартера. Тоже самое стоит проверить с минусом на аккумуляторе и на двигателе. На мотоциклах я пока не встречал, но на машинах бывает что отгнивает провод и тоже образуется большое падение напряжения и от этого как плохая зарядка, так и приборы могут барахлить. 3. Не разьединяя проводов генератора проверить межфазные напряжения во время работы, не помню какими быть должны, но конечно ниже чем в разьединённом состоянии (ХХ). Тут скорее важнее увидеть одинаковые показания между разными парами обмоток. 4. Померять напряжения на отключенных обмотках, как это и было на видео на холостых оборотах может быть от 10-14 вольт и при раскручивании мотора может ужодить немного выше 100 вольт. И опять, показания должны быть идентичны. 5. Замерять сопротивление между обмотками, она обычно составляет единицы Ом, и должно быть одинаковым. А также все фазные провода не должны соединяться с корпусом. И вот этот момент на видео ты, кажется, допустил ошибку, потому что тестер показывал низкое сопротивление, пару Ом, а должен был показывать бесконечность. И последнее, у Хонды очень весёлое цветовое обозначение проводов. Зелёный это всегда минус, а вот красный, чёрный и коричневый - это всё плюсы, но разница в том, какая это часть цепи. Красный - это от аккумулятора до первой коммутации, как правило до замка зажигания, а после замка встречаются чёрный или коричневый. Тот чёрный провод в разьёме регулятора - это как раз плюс после замка зажигания, а звонился на минус он потому что у тебя всегда включена фара, и скорее всего она размыкается только когда нажимаешь кнопку стартера, она там двойная - размыкает фару и замыкает стартер. То есть ты прозвонил от минуса и лампочку фары в цепь плюса после замка. А регулятору этот провод нужен для понимания - включено зажигание или нет, оно там на что-то влияет внутри регулятора. В китайских реле его зачастую нет и если подключать китайский регулятор, то этот чёрный провод можно просто игнорировать, я так делал и всё хорошо работает.

Плохо что люди не умеют пользоваться мультиметром и видя показания не понимают их... В этом режиме мультиметр показывает падение напряжения в миливольтах. Это значит, что у тебя там короткое замыкание. Когда ты проверяешь диоды в этом режиме цыфра около 500 говорит, что падение напряжения на данном диоде столько то милливольт. Тоже самое и при "прозвонке". Мультиметр в оммах покажет только в соответствующем режиме.

даже на иже нет такого, бывает но нет, спасибо хонду точно не возьму, лучше ямаху, но всегда мерили сопротивление катушек,а не напряжение

Что чисто? Обмотки коротят на массу. Научись мультиметром пользоваться. Генератору капец.

*Чуть не забыл ЛАЙКОСИК поставить ,но вовремя исправился !*

Очень интересно, этот проводок перемыкаешь с тем проводком а те проводки проверяешь с теми проводками... Электрика это сила 😊

На этой неделе чинил мот с аналогичной проблемой, одна фаза коротнула на массу и выгорела. Купить сразу нет возможности, только по заказу и ждать от 2 недель до месяца. Хозяин столько ждать не хотел, занесли мастеру по перемотке двигателей, и он за три дня перемотал, на вид как заводское, и вышло дешевле в 5 раз. Я думаю в Польше так же есть спецы по перемотке, и для них это будет не проблема. P.S. Думали что реле регулятор тоже сгорело, но осталось целое, поставили перемотанный статор и зарядка норм.

👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍

👍👍👍👍

Температура кипения охлаждающей жидкости MOTUL для мотоциклов составляет 135 C, а для автомобильной охлаждающей жидкости Borygo - 105 C. При какой температуре работает термостат мотоцикла, когда Borygo заливается в мотоцикл? Жидкость закипает, давление нарастает и вытекает через неплотности системы охлаждения мотоцикла. То же самое с маслом. Масло, предназначенное для автомобиля, не учитывает, что в мотоцикле генератор работает в масле, а сцепление мокрое. Вы должны следовать тому, что написано в инструкции, иначе при таком обслуживании мотоцикл не будет нормально работать.

Можно ещё попробовать проверить фазные провода рр (желтые) в режиме прозвонки диодов. Не исключено, что какой-то диод в мосту пробит

Есть руководства по ремонту этого мотоцикла, даже на русском есть, думаю. Там все объяснено и есть хорошая электросхема цветная

Привет Санчо Желаю всей семье удачной поездки в отпуске!!!

Санчо правильно проверять гену надо так - прозвонил между собой жёлтые, потом прозвонил их на массу, потом замер напряжения на этих проводах при заведеном двигателе и отключеном реле. На выходе будет переменка и она должна быть одинаковая при трёх замерах и ещё три замера на оборотах больше 2тыс.

Эх, Александр, знаю что гена погибает на Suzuki Boulevard из-за перегрева двигателя, ну и реле идëт в догонку, печаль беда. Кстати, 29 июля получил водительское удостоверение категории А

Если с генератора выходит три провода, то скорей всего диодный мост стоит в реле... Примерно так же Ижевское реле устроено... Но так как залито все компаундом, то диоды проверить не получиться

Согласен верим ты праблему победиш Санчо пакупай себе гараж

от советчики страшные...не слушай никого. 1) у тебя явно гена пробит на корпус. это может быть так и нужно но в 99% случаев - нет. 2) правильно что все три фазы между собой должны быть одинаковыми только проверять надо мультиметром не просто так а впаралель к нему - лампу накаливания на 220 но у тебя и без этого видно что одна обмотка сгорела и прожарилась до корпуса. 3) разбирай снимай и просто неси на перемотку или купи на барахолке провод нужной толщины и когда будеш сматывать со статора старую обмотку просто пометь в какую сторону и какой последовательности моталось. родной статор будет мегадорогущим и оно того не стоит так что перемотка это выход . первый раз займет часа 4 потом и за пол часа управляться будеш. 4) пробоем на массу этот генератор мог прижарить реле так что ещё не все закончено - трещина это неспроста.

Итог- покупай мотик как можно новей и свежей!!!😂

При прозвонке на массу сопротивление должно стремиться к бесконечности и прозванивать надо на пределе не ниже 20 кОм. Ноль это плохо. Еще можно было проверить переменное напряжение между фазами и массой. Его там быть не должно. Но с больным узлом разобрались и это главное. Черный провод возможно используется для контроля зарядки. Удачи!

Щетки

Так сразу же видно было, реле даёт и показания меняются от оборотов, а вот мощности нет, одна обмотка сдохла.

Катушка генератора пробита на корпус мотоцикла!(((

Саша, привет, сегодня отдыхали, ели шашлыки было, жарко было классно и купались на речке. Ну, ездили мы на велосипедах.

Я думаю нужно разобрать полностью мотоцикл и покрасить может зарядка появится

А урал,дома ,улыбается....))

😢

Линейный стабилизатор в реле живой,а вот один из диодов накрылся.Именно он нагрузил фазу до межвиткового.Менять и реле и катушку генератора,хотя её можно и перемотать.Но мотать надо все фазы

👍

Сопротивление катушек гены без толку мерить, только на пробой на массу, сечение провода большое, он сопротивление кажет близкое к погрешности прибора. В инструкции по Сузуки указано, что проверяется генератор будучи отключеным от рр, на 3000об/мин любая пара жёлтых проводов должна выдавать не менее 60в переменки. Это справедливо для генератора интрудера, думаю, у Хонды близкий показатель.

*Саня "САНЧО" здравствуй ! Урал смотрит !!!*

скудно народ тех. контент смотрит... вечно можно смотреть она то как другие работают...и т. д. 😂

Добре, коли є друг - спеціаліст😊

О отлично пошли соревнования по ремонту электрики, уже интересно. Саша, Лёшке привет

возможное замыкание в обмотке называют не коротким, а межвитковым.

Если у генератора выходят фазы на реле то на самом генераторе нету диодного моста! То-есть диодный мост у этого мотоцикла находится в самом реле ПО этому у реле такой массивный радиатор Схожий принцип на ИЖах 12в. А это значит туда не пойдет обычное реле от машины или еще от чего, туда надо искать реле с похожим принципом работы( где мост расположен внутри реле ). В данном случае смею предположить что диодный мост пробит по этому и напряжения зарядки низкое

Я тоже так мучился на NV750.В итоге перематывал гену. В прошлом видео я тебе писал,что это генератор.

Чаще всего проблема этих реле это плохой контакт по дороге к аккумулятору.У реле не получается потратить всю энергию из-за этого,которую выработал генер и реле переводит её всю в тепло.Зачастую это приводит к его сгоранию.Можно проверить кинув провода от реле напрямую к аккумулятору,минуя проводку мотоцикла.Между фазами гены до 80 ти вольт должно быть

Одна фаза на массу пробивает. Надо разобрать и тщательно посмотреть. Есть большой шанс что просто гдето бумажку можно подложить между проводом и корпусом и все заработает!

Одна голова хорошо, а две - рукам покоя не дают. ;)

Название видео напомнило о забытой песне Пневмослон - Аккумулятор :) Зарядка зарядка зарядочка зарядка, РАЗРЯДКА!...

1

У Harley davidson есть тоже распространённая болезнь"гены" из-за того что он работает в "горячей среде". А у них температура перегрева значительно ниже чем у ДВС

Обмотку на перемотку, если генератор.

Межвитковое замыкание на одной фазе

Работает гена я думаю

Может разные модели техники надо проверять по другому? У меня на машине рабочая температура двигателя 105 градусов, а на "Жигулях"?

Эти Хондовские генераторы никогда особой надëжностью не славились. Придëтся теперь колхозить от Урала.

Если отключить неисправную фазу. Что получится?

Санчо привет у меня токая проблема была проблема была в щетки не доставала до колец

Я первым делом проверяю щетки на генераторе

Санчо замыкание обмоток на корпус проверяют в режиме мегаомметра на мультиметре на твоём скорее всего 2м будет написано и померь сопротивление обмоток они должны быть тоже все 3 одинакового значения в режиме омметра

Не урал

Что то у вас одна проблема на двоих у Александра электрика отвалилась и у тебя.

Санчо и семья.Нехай вам счастит.

Ты уже неделю диагностируешь отсутствие зарядки?😅😅😅 еще пару недель и ты будешь на 100% уверен в своей гипотезе😂