Многие жалуются, что на проточниках мощностью 3.5 кВт тяжело "поймать" оптимальный напор, чтобы и вода была достаточно горячей и датчик напора не отключал бы ТЭН'ы. Сразу скажу: эта проблема легко решается! Самый простой вариант - установить перед душевой лейкой резиновую или силиконовую прокладку с несколько уменьшенным диаметром внутреннего отверстия. И ВСЁ! Делов-то на копейку, как по времени, так и по деньгам! Ну, а я у себя на даче применил более универсальное решение: дополнительный РЕГУЛИРУЮЩИЙ (а не запорный!!!) кран на ВЫХОДЕ проточника. вот так: ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-1y_9ljTijaM.htmlm03s При этом *запорный кран* на ВХОДЕ в проточник обязательно должен быть установлен! И именно им мы ВКЛЮЧАЕМ и ОТКЛЮЧАЕМ подачу воды в проточник (при обычной схеме организации подачи воды, когда давление в подводящем водопроводе холодной воды присутствует постоянно). А вот *регулирующим краном* мы только ПОДБИРАЕМ оптимальный напор на выходе из проточника (величину струи из душевой лейки). Делаем это однократно (по мере необходимости) и всё! Больше регулирующий кран не трогаем (во всяком случае делаем такую регулировку нечасто)! И ещё раз напоминаю: перекрывать полностью *регулирующий кран* ни в коем случае нельзя! Иначе будет взрыв - паром разорвёт нагревательную колбу проточника. Предупредите об этом своих домочадцев и гостей. Пусть к регулирующему крану не прикасаются!
Удлинители, продающиеся обычно в магазинах, имеют сечение проводов всего 1.5 мм2. Даже дорогие и брендовые. Причём на вид сем провод может быть толстый. Но эта толщина достигается исключительно за счёт толщины изоляции этого провода, а сами жилы у него будут всего 1,5 мм2. А это мало для проточника суммарной мощностью 3.5 кВт. При таком удлинителе вы сможете мыться только при мощности 2 кВт - он греться не будет. А на полную мощность в 3.5 кВт проточник можно будет включать только кратковременно, буквально на 30...40... 60 секунд - чтобы смыть мыло. Иначе провод такого удлинителя будет уже ощутимо нагреваться. Словом, с сечением проводов удлинителя шутить не стоит, так как дело может закончится пожаром! При покупке удлинителя обязательно выясните площадь сечения его проводов. - У дешёвых удлинителей сечение проводов может быть указано на самом проводе - наносится (маркируется) фирмой-производителем этого провода. Но вряд ли стоит ожидать там сечение большее чем 1.5 мм2. - У дорогих удлинителей сечение жил указывается на их упаковке (должно быть не менее 2.5 мм2). Может также указываться сила тока, на которую рассчитан удлинитель (должно быть 16А). Но так оно на самом деле или нет - это всё на совести фирмы-производителя. Поэтому, чтобы не играть в лотерею, нужно просто купить в электро-магазине нужной длины провод сечением 2,5 мм2 и вилку, рассчитанную, на ток в 16 Ампер. Также следует купить наконечники для обжатия многожильного провода сечением 2.5 мм2. Наконечники стоят недорого. Купите ихьс запасом (так как часть можете испортить, пока приловчитесь). Наконечники купите НШВИ 2.5 мм2. НШВ из них вы всегда сможете сделать, аккуратно "обжмакав" пластиковую изолирующую "юбку" плоскогубцами на уже обжатом проводе. После чего ослабленная "юбка" довольно легко сдёргивается наружу. Специальные клещи для обжатия наконечников можете для одного раза не покупать. Хорошие стоят недёшево. Просто просмотрите в RU-vid, как должен быть обжат наконечник НШВИ и постарайтесь исполнить то же самое с помощью плоскогубцев. Только сильно не сдавливайте, чтобы не деформировать и не поотрывать отдельные жилки! Обжимайте потихоньку и с двух сторон ("под квадрат"). Ну и замените заводской шнур "коротыш" на свой самодельный. Ну или, если не хотите его менять, то придётся ещё купить розетку на 16 А для переноски.
Купил сие устройство в релизе 3,5 КВ. Реально очень слабое, на очень не прихотливого пользователя, готового помыться при ооооооочень слабом потоке прохладной воды при максимальной мощности. Проводка выдержала, греется слабо, пробки не выбивает. Мыться крайне не комфортно. Кое-как перебиться при отключении гор.воды - не более.
Не работает это система. Не трате деньги зря. Купил устоновил на кухню и еле греется вода вход воды померил 12 градуса. Выход 14 градуса греет. 3 режима нагрева. На тройку включил говно
В местах крепления шлангов при соединении необходимо поставить резиновые прокладки, которые идут в комплекте. То есть под синим кружком и под красным на место стыка поставьте резиновую прокладку из комплекта!
Юлия, если в конструкции вашего водонагревателя использован мембранный датчик давления, то скорее всего лопнула его резиновая мембрана... :о((( Такая неприятность обычно случается через 4-ре... 5-ть сезонов даже нечастой эксплуатации при очень больших входных напорах воды. Эта мембрана от времени (даже без эксплуатации) стареет, её материал деградирует и теряет эластичность. Из-за чего при очередном включении воды мембрана не выдерживает и лопается... :о((( И из корпуса проточника начинает течь вода. Пользоваться таким проточником категорически нельзя. Его нужно немедленно отключить от электросети! Есть три способа решить эту проблему: 1) Привезти проточник в официальный сервис центр (СЦ) и они заменят лопнувшую мембрану на новую. 2) Купить в официальном СЦ эту мембрану, а её замену сделать либо самостоятельно, либо поручить знающему человеку. Там могут быть некоторые небольшие нюансы. Но на самом деле там ничего особо страшного нет. 3) Подобрать подходящий силиконовый коврик или формочку для выпекания, и вырезать мембрану из него самостоятельно. Но для этого нужно понимать, что силикон этот должен быть достаточно прочным и эластичным, чтобы его не порвало точно так же, как порвало "уставшую" заводскую штатную мембрану. Кстати, штатная мембрана имеет специальную выштамповку, которая обеспечивает её надёжное закрепление в корпусе датчика давления. У "рукодельной" мембраны такой выштамповки не будет. Это будет просто плоский кусок силикона круглой формы, с диаметром аналогичным заводской мембране. Поэтому толщина "рукодельной" мембраны, во-первых, должна быть достаточной, чтобы её не вырвало напором (крышку датчика давления нужно будет соответственно надёжно затянуть, но и не сломать при этом). А, во-вторых, эластичность "рукодельной" мембраны должна оставаться достаточной для нажатия штока микровыключателя датчика. Словом, к подбору подходящего силикона для изготовления мембраны нужно будет подойти вдумчиво! Кстати, отмечу, что у штатной мембраны сделана ещё одна специальная выштамповка, облегчающая по замыслу её создателей нажатие штока микровыключателя. Но могу сказать, что самодельная плоская мембрана нормально работает и без этой выштамповки, если Вы правильно выбрали силикон по эластичности.
@@mosspowermobile спасибо за ответ, причина обнаружилась после того как я его демонтировала и вскрыла.Внутренность вся была в трещинах и многих местах лопнуто.
Не работает это система. Не трате деньги зря. Купил устоновил на кухню и еле греется вода вход воды померил 12 градуса. Выход 14 градуса греет. 3 режима нагрева. На тройку включил говно
