В пользование 2 гирбокса(двух генераций) булгир. Щель в начале видео уже шла из пакета, не понял что там упирается. С пином есть такая проблема, но решается легко на VFC и King Arms, его не нужно с дуру молотком забивать, он чётко входит с маленькой натяжкой, пинцетом его направление поправлял.
О, буллгировские стенки. Я тоже под них бодик пилил. И у меня тоже проблема с соосностью отверстий под пин. Только не задний, а центральный, который над спуском. Некоторые просто думают, что купил дорогую фрезу, кинул её в бодик, и оно заработало. Но что буллгир, что ретра, что схс имеют свои нюансы, и без напилинга вряд ли обойтись. С М-ками, кстати, сильно проще, вот в АК кастомные стенки могут гулять просто звездец.
Лонгрид. Краткий пересказ в конце КАПСОМ. Недавно ставил стенки булгира в цымовский жуков для получения заветных "стописят". И вроде стенки классные, но 6лять... Сначала всё шло нормально, я установил контактную группу и втулки, и начал ставить шестерни. Шестерни не подходили к гиру. Секторная очень сильно давила на поршень снизу вверх. Пришлось целый миллиметр стачивать с зубьев! Так я упорол свою драгоценную фрезу... Потом отшиммил и начал собирать цпг. Оказалось, что они просто не закрываются с тюнингованным цилиндром от Mpower! Причём щель не такая, что можно а-ля "натянуть" винтами. Около двух миллиметров! Поставил стоковый латунный - щель уменьшилась до полумиллиметра. Вроде всё собрал, так нет, начались танцы с бубном. Контактная группа ни в какую не хотела выдавать одиночку, а на очереди вообще спуск не двигался. Оказалось, что дело в отсекателе и его совместимости с данной контактной (цима) в данном гире. Как я не е6ался - не получалось сделать одиночку. Я и таппет новый вырезал. И отсекатель подтачивал. И контактную модифицировал... Всё бестолку. Я, 6лять, не знаю, что у них там случилось - но это п%здец. У меня давно столько секса не было. Если кто хочет видео - меня зовут так же в ВК. Найдёте - дам пруфы ^^. Ну и суть лонгрида: НЕ БЕРИТЕ СТЕНКИ БУЛГИРА! Всем мир!
Согласен, такая же херня сейчас у меня, но с поршнем это не стенки булгира виноваты, поршень схс синий отлично идет там. А вот от мповер поршень говно) как и их цилиндр, который короче стандарта почему-то. Я тут думал, что мповер молодцы, но что-то как обычно получилось. Но с цимой у них все работает, с остальным не очень. Так что не только булгир виноват.
Я думал, я один намучался со стенками от ретры и zc... Чёрт, как в области приводостроения не хватает унификации,- вроде, все у всех одинаковое, но стоит копнуть глубже и пустяковая (на первый взгляд) работа оказывается диким паззлом, требующим нехилых инженерных познаний и навыков металлообработки (плюс, конечно же, материально-техническая база)
Посмотрел... Вывод: если в вашем приводе всё соосно и работает - нафиг новые стенки гирбокса. У меня случилась печалька на М-ке - оторвало переднюю часть гирбокса (есть такая болезнь вторых гиров даже на родной пружине). Купил готовый гир от ZC Leopard. Всё встало ровно, без клинов и, самое главное, сразу соосно. Слышал страшные истории про East Crane и LCT, где соосность выставлялась методом подпиливания и гира, и корпуса , и установкой дополнительных поджимных винтов в корпус. Вопрос: где такие кривые привода берут? Или это проявление высшей степени невезения в страйкболе? И ещё: заметил такую тенденцию, что в дешёвые корпуса ставят дорогие гирбоксы, а потом начинаются танцы с бубном и напильником, вопли про то, что "детали кривые" и "достали эти производятелы"... Ребята, не надо в Жигули движок от Мерса пихать: всяко разно проблем будет море с совместимостью. Cyma - это отдельная Вселенная! У них в шахте магазиноприёмника М-ки выступы есть, которых нет, например, в East Crane. Разлёт в размерах корпусов и гиров может быть несколько миллиметров: они могут быть банально несовместимы вообще! Поэтому не надо делать из мопеда истребитель - не получится.
Мы как мастерская и я как техник имею мнение из опыта, который набился путем большого количества не правильного выбора. Сейчас в механике работы узлов разобрался, хотя некоторые вещи удивляют до сих пор. И собственно почти 70 процентов мнений аля статей в интернете, это скорее невежество, из-за и не знания и понимая предмета. А так. Где-то 8 из 10 приводов обычно с какими приколами. То есть 2 нормально - 8 с отклонениями от сборки к сборке.
А как ты узнаешь все ли в твоём приводе соосно и все ли работает так, как задумано?? Пока не разберёшь - не узнаешь! Новички, как правило, приходят в магазин, покупают понравившийся внешне привод "на всю котлету" (зависит от толщины той самой котлеты), постреляют - работает да и ладно. Затем, увидев, что у опытных игроков привод на той же скорости вылета шара лупит гораздо кучнее начинают познавать дао тюнинга и доводки. От производителя к производителю сильно отличаются размеры, толщины и наличия всяких приливов/бобышек и прочей конструктивно-технологической фигни, которую я а первый взгляд не увидишь. На положение гирбокса у М-серии (по моему опыту) влиять может и затяжка винта крепления трубы приклада,, и затяжка рукоятки, а с фрезерованным все ещё веселее,- гир от ретроармс оказался на 3 десятки толще, чем родной от g&p, в бодик залез с диким натягом... В общем, болт-он решения далеко не всегда оказываются беспроблемными и болт-он (как их позиционируют производители).
@@user-tr8sq8sf9i узнать очень просто. По звуку. Хороший привод даже с коробки, не жужжит дико. То есть звук хлесткий и приятный. А далее достаточно пострелять. В этом плане многие базовые пушки 0.3 шарик вполне крутят на свои 60 метров.
