Не знаю видели или нет, но с появившемся в продаже plus4 на сайте qidi там также анонсирована на первый квартал 2025 своя АМСка за 228 бакинских. Интересно, тоже с сушилкой будет.
ООООО ща я расскажу про заедание подшипника на оси х на к1 мах ... Из за этих всратых пружин у меня втулку перекашивало так, что при печати на большой скорости отверстия становились овальными ! А геометрию прямоугольных деталей размером 250 на 200 мм уводило на 1мм, И ответную крышку перекашивало ... как оказалось в середине направляющей голова ездила медленно но еще терпимо, а потом постепенно приближаясь к краям её начинало тормозить, я долго не понимал в чем дело пока не наткнулся на видео одного араба, который сняв 1 пружину с этого всратого механизма выравнял у себя перекос, мне помогло просто убрав все пружины из механизма ! И да это сраный брак креалити потому что у моего друга на таком же принтере ровно та же проблема ! У креалити 2 проблемы это хилые направляющие на хилых креплениях вероятно криво установленные до кучи и всратая башка с механизмом перекоса на конских пружинах которые давят так что гнут сами направляющие! Сейчас у меня новый прикол его не было раньше модели напечатанные из пластика с усадкой начало выгибать к середине (во внутрь, не по краям как обычно) я так понял середина то ли размагнитилась и стала плохо держать , отгибает лист пеи к центру...
@@SorkinDmitry тем не менее факт есть факт после того как я убрал 2 пружины искажение практически ушли, остались только в рамках погрешности как раз таки кинематики, а и ещё по оси х теперь норм калибруются и шейперы стали 52 mzv, кстати в сторону кинематики у меня 2 flashforge adventure 5m там идеальные круги с заводу...
У вас стали калиброваться шейперы потому что вы в привод внесли люфты, и малой энергии запроса начало хватать, чтобы акселерометр увидел вибрации. Вы не лучше сделали, а испортили механику своего принтера, получив весьма посредственные как для к1 шейперы.
по поводу К1 был какой-то прогон не в тему от блоггера ) Перекос там не по дизайну, у кого-то голова отлита криво, у кого-то повело стенки от шурупа, вот и все, а овалы получаются в том числе, если есть усилие страгивания, которое на втулках выше, чем у любого шарикового подшипника. Ничего хорошего в механике оси Х нет, а на К1 Мах все еще печальнее, эхо реально конское и не убирается никакими шейперами, калибровками. Это все идет нагрузкой к кривому столу, который при нагреве выгибает как раз в центре. По поводу пружин, мое мнение, они нужны для красивых графиков, в реале это генератор эха. Суммируя, ребята, если вы печатаете для себя, не берите К1 Мах иначе рискуете пердолить его почище ендера 3, на К1 будут теже проблемы, но меньше в силу меньшего размера стола.
Со столом да, заметил, что при печати абс немного выгибается. Использую к1 для печати деталей, где не нужна гиперовная поверхность, что прям 0,2 мм сильно влияет. У меня все валы ровные, в башке снял две пружины. Ещё обезжирил их, нанес машинное масло и стало намного лучше. Круг печатается круглым (знаю, что это множество отрезков). Если ещё один к1 куплю, то за вечер его перепердолью. А вот когда покупаешь в первый раз, то потребуется возможно не одна неделя, чтобы обнаружить все косяки и понять, как что работает. Ту же заднюю крышку проще снять, если сделать отверстия в пластике. Проще будет откручивать винты, а не отгибать пластик. Полно всяких мелочей, которые доходят со временем.
Так я и сказал, что перекос там внесён не специально, слушайте внимательнее. Про овалы тоже сказал, они не из-за каких-то "клинов" механики или большого усилия страгивания. Они из-за разной натяжки ремня или драйверов в стелсчопе с интерполяцией. Эхо у вас потому что шейперы на Х не настраиваются автоматически из-за малой массы башки и высокой жесткости по Х. Переслушайте объяснение на стриме. Без обид, но проблема не в принтере. Вы просто не понимаете что происходит, делаете неправильные действия, как следствие получаете хреновый результат. А, когда вам человек, который получил хороший результат, говорит как надо делать, вы начинаете спорить и валить всё на принтер.
Выбирать перекосы стола натягом кареток, втулок, да хоть чего - мысли в принципе убогая... Черезчур дикие соотношения плеч при высоких требованиях к устойчивости, и поэтому малейший люфт или деформация чего-нибудь под нагрузкой, дадут вполне ощутимые перекосы. Надо ставить больше 2-х винтов, и уровень обеспечивать ими. Это ультимативно, а от биений в плоскости защитит, и тоже ультимативно, хоть обпенбилдс, хоть каретка стальная, как она там SGR15 вродеДа и обычная каретка MGN9-12 вполне удержит, если ей не надо отрабатывать перекосы... Подскажите, как поставить шкив на ось, если на моторе стоит муфта, а из не торчит ходовой винт? Если ли шкивы, которые можно надеть на винт? Ведь на ось мотора или муфту или шкив, печалька.
Никто не будет смотреть две части обзора. Чтобы информация людьми воспринялась нормально, она должна быть одним куском и достаточно коротко и ёмко, чтобы люди не ушли смотреть обзоры в духе "самый лучший принтер в мире, мне он таааааааааак нравится"
по теме разговора нептун4 или ff , у меня и то и то , ff теперь основной, печатает идеально из коробки, первый слой просто сказка, взял за 25к. Прошивку буду оставлять родную .
Можно на компьютер поставить сервер Sunshine, а на макбук клиент Moonlight и работать со стационаром в режиме видео стриминга на макбуке. Или просто установить на мак приложение Microsoft RDP, качество будет в разы хуже, но сильно проще инфраструктурно для теста паттерна, просто включить галочку в винде и ввести адрес, логин пароль в приложении.
Камера на очки, ну или на лоб повесить маленькую от FPV дрона, беспроводная, весь набор купить с приёмником будет стоить не больше 10т.р. Камера не 2К конечно но нормальные fullHD выдаёт, чтобы показывать то что сам видишь вполне хватит... Сообщество подписчиков скажет спасибо!
На нептуне MAX перед печатью выдерживают нагретым стол до 15 минут на Plus и до 30 минут на MAX - локальная кривизна стола уходит. Где то видел импортный обзор 3 MAX где стол мерили индикатором во время нагрева - вот там и нашли эту методу. Ну и заранее убрать линзу в центре стола, слегка открутив два винта по центру и проверить зазор нормальной плоской линейкой. И разумеется сразу выкинуть пружины под крутилками на Neptune 3 Plus(Max) заменив их на силиконовые втулки. Утеплитель при таких размерах тоже лишним не будет - это немного сгладит локальные пятна неравномерного нагрева стола. Взял нептун 3 плюс под клиппер (против 4 плюс есть свои причины), буду менять голову (sprite и его клоны вызывают негатив) и мать тоже - вот всё и проверю))
Вы вольны поверить авроре и взять ад5м про. Потом, когда поймёте, что это принтер за 25к рублей, на который тупо навесили пластиковые панели, а в нём и хот не греется достаточно для инженерных пластиков, и активной камеры нет, и электроника кастрирована донельзя, скажете авроре спасибо.
@@SorkinDmitry никто не говорил покупать adventurer 5M и на нём печатать инженерными пластиками ! купите Adventurer 5M Pro версию и тогда сравнивайте. Там же есть воздуховод в Adventurer 5M Pro который внутри воздух горячий перемешивает получается то же самое как Qidi Q1 Pro. воздух принтер дует через поверхность горячего стола и получается то же самое как через нагреватель Qidi Q1 Pro.
По итогу, являясь новоиспеченным обладателем Q1 pro, по качеству "из коробки" уступает Flashforge A5m, да и по скорости. Q1 хорош для печати инженерными пластиками, для остального - A5m. Ну и с настройками Q1 слишком заморочен - у него только на стол 3 вида компенсации кривизны плоскости - перекос винтов (измеряется индуктивным датчиком), регулировка стола 3мя винтами(вообще непонятно зачем такая, т.к. это почти никак не помогает в выравнивании) и построение сетки кривизны. По итогу потратил пол дня только на то чтобы выровнить стол, хорошо что есть макрос помогающий с регулировкой по 3м точкам. У ФФ хотя бы классика с выравниваем винтами по 4м точкам и тензодатчики, которые измеряют хоть и медленнее, но похоже, более точнее (хотя возможно у Q1 проблема с коррекцией перекоса винтами осей Z - каждй раз замеряет и каждый раз картина меняется, сделали бы уж тогда 3й винт осиZ, причем место под 3й двигатель внизу имеется, видимо в конце решили сэкономить).
Поддерживаю. FF A5M печатает лучше, кораблик получился быстрее и идеальный. На Q1 прям похуже с этим дела... но я брал для компазитов. И пока что PA GF30% на максимально возможных расслаивается жутко
@@aidargabdullin5056 я печатал 340 120 и камера 60. И всё равно расслаивается) в сушилке сушил 3 дня +70 градусов от креалити. Не пойму что ему надо этому пластику. Или из за этих волокон спекание в целом хуже стало
Здравствуйте Дмитрий! Очень важный вопрос: я калибрую LA, с помощью вашего калибратора и когда принтер начинает печатать 2 сегмент, моторы как будто начинают очень сильно вибрировать. Попробовал напечатать кубик без LA. Он получился прекрасно. В чём может быть проблема?
@@SorkinDmitry Я отключил моторы X Z и запустил калибровку. Это действительно вибрирует мотор. Когда начинает печататься 2 сегмент(там минимальный кейфактор) и начинает вибрировать мотор, а 1 сегмент без LA печатается хорошо. Может быть проблема в G-коде?
Про ОРКУ. Пытался настроить свой первый принтер (месяц прошлый). все через одно место выходило. Потом орка перестала принимать файлы перетаскиванием в окно программы, далее появились пропуски внутри слоев (идет слой, бах, куска линии нет, потом снова появляется) причем на предпросмотре исчезание линий менялось путем изменения скоростей и пресетов прутка. Переустановил прогу (убив все остатки проги доп прогой, которая удаляет изменения реестра и тд). с нуля все настроил и начало печатать. Лично я не хочу с орки уходить, потому что в коде я 0, а в орке все тесты с вшитыми в код действиями принтера есть, РА программно меняется тупо циферкой в окошке (без влезания в Г код своими кривыми ручками). На счет окон неудобных, как по мне, лично, удобно то, что те настройки, которые зачастую сделал один раз и все, далеко и не мозолят глаза, а те, которые чаще приходится менять рядом, тыкнул, заслайсил и смотришь результат, без закрывания окон как в пруше. Это ИМХО!
