Чувак, не лезь в прочность. Убъет. То ,что ты сказал - немного отсебятина. Там все проще и одновременно сложнее. Сдвиг от сжатия детали и тепловое расширение стекла. + Микродефекты, которые есть всегда. Каждый раз, когда появляется градиент напряжений - микродефекты растут и в один момент их рост становится практически мгновенным. Вот и получается, что деталь отвалилась с куском стекла.
Молодцом! Печатаю на ЗАВе петг 240/80, клей The 3D, в основном коробки и кейсы на половину стола, стекла обычные меняю примерно раз в месяц, зависит от степени ободранности, взял в привычку ставить модели не посередине стола, а ближе к краю, чтобы после выдирания стекла печатать с другой стороны. Но иногда куски выдирали и маленькие детали, так что тут не угадаешь. Выздоравливай! Молодцом!
В моей практике PETG рвал всё - обычные, ультрабазы, кварцевое стекло. Ситаловое не пробовал, но и клеем тогда не пользовался. С остальными пластиками проблем не было. После применения клея проблем со стеклами не было совсем. Только царапается со временем, да одно вытолкнуло из принтера (зацепилось за деталь). И да - попробовав все зажимы, сделал круг и вернулся к прищепкам.
Да, есть такое. С некоторыми пластиками, типа петг, клей является ещё и разделительным составом - при остывании адгезия к нему ниже, чем к стеклу + слой клея эластичен, что позволяет сгладить по времени разницу в усадке при остывании и освободить отпечаток, когда усилие усадки превысит адгезию.
Ультик из фанеры по знаменитому гайду, "термокамера" из картонной коробки, только ABS, 235/110, клей-карандаш, 3 года. Часто печатаю корпуса для самоделок, соответственно много плоских и широких поверхностей. Использую 4 мм матовое зеркало с обработанными краями (чтоб руки не порезать) из соседней стеклорезки. Стоимость такого зеркала на 50 руб дороже обычного. Как мне кажется, зеркало при производстве теряет напряжения, хим. матирование в этом помогает, обработка краёв ещё более способствует. И ещё, тоже по моему мнению, серебряное напылением и покрытие защищающее его способствует более равномерному распределению тепла. А так как это зеркало, соответственно, поверхность ровная и одинаковой толщины. Между стеклом и алюминиевым столом ничего нет. На канцелярских скрепках-зажимах. Ещё ни разу не менял его. Удобно видеть где есть клей где нет. Наношу клей только на холодную. В таком случае слой клея получается тонким и равномерным. После печати и остывания деталь сама отстаёт от стола, а пока горячая держит намертво.
Почти то же самое хотел написать и я. Клей пока использую бф-2. Стекла раньше откалывались, но теперь матовое зеркало и все ок. Но на начальном этапе взяло на себя несколько слоев разбавленного клея и только тогда начало держать детали стабильно. PETG 228 ° -236° и стол 80-86°. Ender 5 Pro
Здравствуйте. Печатаю на Hercules Strong Duo. Стекло толщиной 4мм. В основном ABS. Стол до 110. Спрей клей 3D. После печати либо оставляю деталь до полного остывания, либо включаю принудительное охлаждение камеры. Печатаю не долго, поэтому пока сказать о живучести стекла нечего. Будем посмотреть. Немного вгоняет в печаль тот момент, что стекло здесь фигурно вырезано, да ещё и с отверстием под кнопку датчика. Но для стекольщиков, думаю, это не проблема. Интересен совет про матовое стекло. Надо будет попробовать. Скорейшего выздоровления, Анатолий.
Я не большой знаток принтеров. До этого год мучил Tevo Tornado. Поэтому моё суждение сугубо субъективно, не подкреплено опытом. Если сравнивать с Tevo, то Геркулес сильно впереди (хотя сравнивать прюшку за 24К и изделие за >200К по крайней мере не корректно). Качество применяемых комплектующих, различные мелочи по смене пластика, размещению катушек, калибровке стола, устойчивости температуры экструдера и геометрии при печати, закрытая камера, дизайн. Но. Огромная и тяжёлая голова не даёт разогнаться - 2кг весу могут ощутимо болтать принтер (который сам весит под 50кг), если не правильно выбрать скорости и ускорения. Огромный стол с подогревом на 12В разогревается до 110 за 7 минут (о равномерности прогрева ничего не скажу, но детальки из ABS при большой площади не ведёт). Обдув электроники очень шумный. Буду ставить тихие кулеры. При этом, обдув детали, как по мне, слабоват. Ну, или может я что с температурой намудрил... Смена пластика простая. Контроль наличия и движения филамента работает исправно. Колибровка стола перед печатью работает в 80% случаев. Есть болячка - иногда не попадает соплом в кнопку на столе. Поэтому надо присутствовать при начале печати. Сейчас печатаю контейнеры 15х150х250мм. Сопло 0,8. ABS. По мне, хотенд типа Volcano подошёл бы для этой цели лучше. Возможно, что установлю как-нибудь. Качеством печати доволен. При слое 0,45 и толщине стенки в 1,6 межслойная хорошая. На Геркулесе за 2 недели скушал пластика больше, чем за год использования Tevo Tornado. Пока вот так. Понятно, что всё познаётся в сравнении. Этот принтер мне достался за разумную стоимость. Предыдущий хозяин в футбол им не играл. Поэтому я не склонен уж очень пристально искать недостатки. Те немногочисленные отзывы, которые висят в сети, в основном негативные. Вот только не понятно, имеют ли опыт пользования этим принтером те, кто о нём отзывается? Но за заявленную производителем цену я бы купил этот принтер только при наличии свободных средств и стремлении к экспериментам.
Купил в Алиэкспрессе Боросиликатное стекло размером 200 на 200 мм, печатаю стандартным ABS пластиком, пробег примерно 5 -6 кг (я не активно печатаю), адгезив ABS-сок, стекло не приклеено держится на канцелярских скобках, прушоподобный принтер без термокамеры, температура стола 100-105 градусов, температура экструдера 210-230 градусов - 3 года полёт нормальный. Есть один скол но там вина моя (поменял сопло и термобарьер, а концевик не сместил, при команде домой упёрся соплом в стекло выколол пятачёк примерно диаметром 5 мм, перевернул стекло и пользуюсь дальше). Имею опыт работы с Бороселикатным стеклом не в 3Д печати, я немного химичу и колбы из этого стекла бывает грею до 250 градусов. Здесь главное не давать резких перепадов температур. И есть ещё секрет, дело в том что такое стекло царапать вообще нельзя, а зная как некоторые люди скребут металлическим скребком по этому стеклу... При этом утверждают что твёрдость стекла выше чем твёрдость скребка поэтому царапин не остаётся, хотя на деле остаются только такие что их толком и не видно. Химическая посуда которая работает до 100 градусов имеет маркировку в виде царапинок на стекле (мерная шкала), а вот посуда которая работает при температуре до 250 градусов не имеет, такую посуду маркируют химическим методом, окисляют стекло до матового состояния (плавиковая кислота, он же раствор фтороводорода в воде). Это не потому что стекло более дорогое и всё такое, просто протравленные участки стекла не накапливают напряжений которые возникают при царапании. И я на своей практике никогда не царапал свой стол, а вернее стекло на котором печатаю. Так что на заметку. Спасибо.
Круглая Ультрабаза от Anycubic для дельта принтера, печатаю в основном PETg при 80гр для первого слоя и 70 - последующих, много-много кг. Иногда, редко ABS или нейлон при 100гр. Никаких клеёв, бензиновым очистителем протираю, если заляпал или замаслил и пластик из-за этого не прилип в каком-нибудь месте с первого раза. Уже 2 года стеклу. Просто лежит на нагревательном столе с родной недолговечной наклейкой.
Только вчера товарищ рассказал о знакомых, семейная пара, которые заболели и перенесли болезнь на ногах в трудах на своем участке. Перенесли в могилу с разницей в два часа...
Медведь 5, стоковое стекло с ультрабазой, год живет уже без проблем, клеем вообще не пользуюсь, отпечатал ABS 1 кг, ABS/PC 400г, PETG 2кг, PLA 500г, стоит пассивная термокамера
По моему опыту все поломки стекла были только в случаях, когда первый слой был настроен слишком низко. Предположительно, дело в том, что пластик выдавливал клей и прилипал уже к самому стеклу. После установки на все принтеры BLTouch проблема ушла совсем. И при поломке стекла никакого хлопка никогда не было, деталь просто лежит на столе, снимаешь её, а снизу кусок стекла. И, кстати, вот многие зачем-то используют зеркало, но после поломки зеркало сразу отправляется в помойку, а стекло можно перевернуть и продолжить печать. Я так печатаю уже несколько лет на поврежденном, и оно даже не думает ломаться с другой стороны.
Благодарю за полезную информацию, я поставил стекло от копира А3, 3 года полет нормальный, пластики ABS, HIPS, PLA, PETG, не знаю из чего стекло на копирах. Здоровья Вам, жду ролик попетджи очень интересно почему с ним такое происходит.
@@sergeykorobanov8050 стекло брал от полки в стеллаж, в витрине. Думаю все таки простое толстое стекло. Однако держит нормально. Есть небольшая деформация при нагрев посередине ровно на толщину листа А4.
Пересел с боросиликатного стекла на tlflex(не советую, хех) отпечатал несколько кг абс и пару пета. Одна беда, покрытие разной толщины. Купил листы pei в итоге
Добрый день. Из личных наблюдений, пользуюсь клеем в похожем тюбике как у вас, но от другого российского производителя принтеров. Клей приехал вместе с принтером. Ну так вот, поначалу, мазал клеем один раз в 3-5 печатей (экономил клей), и деталь хорошо держалась. Но потом стекло лопнуло. Оригинальных в наличии у официалов не было, да и ждать доставку несколько дней. Поехал нарезал зеркал по 200₽. По двести, потому что, в стекле есть еще небольшой полукруглый вырез, без него было бы по сто)). Купил магнитики и приклеил. Короче, заказал сразу пять штук. И они скоро начали подходить к концу. Проанализировав, при каких обстоятельствах происходит расслоение, понял, что это происходит не на первой печати после нанесения клея. Так вот, к чему я, Если обильно мазать клеем, жирненько, деталь так же хорошо отклеивается при остывании как и хорошо держится при печати. А если клея мало, деталь прилипает намертво, хрен её оторвёшь даже на холодную. Правда принтером не пользуюсь уже полгода, и закрепить данный вывод не получилось. Некоторые жизненные обстоятельства, надеюсь скоро вернусь к печати.
Всем привет. Печатаю на Tronxy X5SA. Принтер стоит в самодельной термокамере, печатает в основном ABS, ABS/PC, PC, NYLON, HIPS. Печатает много. Круглосуточно с перерывом между печатью 1-2 часа. Стоит обычное стекло 3мм проклеенное снизу алюминиевой лентой. Стекло стояло в окне на сарае примерно 10 лет, затем год на чердаке. Потом я его обрезал по форме и уже полгода использую на принтере. Никаких сколов и трещин нет. Использую PVP клей карандаш AMOS. Хотел бы увидеть видос "куда девать поддержки после печати".
Два 5 медведя, температура стола 80 всегда, ультрабызы + клей, вся печать petg, ультрабызы отьехали после 2х бабин пластика. Заменил на стекла. В месяц по 2 стекла на принтер. 4кг пластика в месяц. Стекла с ближайшей стройбазы.
Использую стеклянные разделочные доски 30*20, с доставкой из озона или просто в ашане покупаю, 150 рублей края обработаны, под птэгом и под абсом 115, служат долго, если только все стекло не залить смесью ацитона
Стекло витринное, 400х400х5мм, брал 5шт за 300р, но последнее время, когда начал печатать из абс во весь стол, стекло рвет часто. В качестве клея использую огонек от FDM Artel. Мелкие неровности иногда заклеиваю каптоном (не оригинальным), хватает, но не на долго. Не смотря на то, что стекла не очень дорогие, очень неприятен их вес и габариты. Сейчас планирую заказать G10 стеклотекстолит, если не зайдет, то буду пробовать PEI
Забыл про температуры упомянуть, печатаю на 120, ибо нужно греть камеру и так как наношу очень мало клея, разбавляя его дополнительно спиртом. Это позволяет снимать деталь без проблем уже при 60 градусах стола
Стекло Ultrabase, печатаю большие детали (20х30 - 30х30см) с почти сплошным основанием (площадь соприкосновения со стеклом ~90%), клей БФ2, пластик PETG от BestFilament, температура пластика 260, стекла 80. Ничего не рвет, стекло целое, но оторвать детали можно только после полного остывания стекла, да и то с большим усилием.
Привет Анатолий! Стеклотекстолит стандарта G10 пробовал? Уж очень вкусный обзор у Ангуса... Юзаю стекло: одно ситалловое (или как там его) - на Флэше, другое - простое в ЗАВе. Больше 120с стол не грел вообще.
@@KiR_3d Спасибо. Я и не знал что его так зовут Для себя сделал открытие, что у меня под окном лист этого самого G10 стоит (у нас он называется СТЭФ) . Завтра пойду вырезать из него подложку на принтер.
Ну тут не только про температурные качели. Вот к примеру. Печатаю АБС стол 100 градусов и катушек извёл штук 5-6 и все норм. Стекло живое. Как только заправляю PET-G, 2-3 детали, и все. Выдирает куски при остывании. А для PET-G температура стола ниже на порядок. Тут скорей всего дело в пластиках. Какой как быстро остывает. К примеру АБС отлипает минут через 5-10 после окончания печати. А вот PET-G не оторвать даже когда стол до комнатной температуры остынет. Также TPU печатал, тоже хрен отдерешь до полного остывания, но стекло не рвёт. И вообще по опыту знаю из всех пластиков ( PLA, ABS, PET-G, TPU, FLEX, SBS ), не говорю про нестандарные. PET-G самый лютый убийца стёкол.
Печатаю редко. Вырезал зеркало. Протираю его горячим при 80 градусов обычным ватным диском водой из под крана. Получается супер чистое. Потом после печати на горячее стекло по краям модели лью так же воду из под крана - модель тот же отлипает от стола из-за разности температур.. Красота. Пластик ПЕТГ. Без клеёв! Никаких отрывов и выкрашиваний. Наверное 80 градусов это ерунда в моём случае. Выше температуру не выставлял. А ПЛА раньше всегда отстовал от стола хоть грей, хоть нет. И спиртом больше зеркало не тру. Бесполезно. Даже вредно! После воды вообще атгезия идеальная. Не ожидал!
Анатолий, мне кажется стоит упомянуть про еще одну функцию клея. Я бы назвал ее согласующей. То есть клей не только удерживает деталь во время печати, пока стол и деталь горячие, но и наоборот обеспечивает разрушающуюся в первую очередь прослойку, когда стол и деталь остывают и меняют геометрические размеры с разной скоростью. Это дает ощущение того, какой должен быть клей, на какие его свойства нужно обратить внимание, какой слой нужно наносить, почему иногда лучше нанести жирно. Мой идеальный клей должен создавать покрытие ненулевой толщины (не быть слишком жидким, с малой долей сухого остатка), быть почти не липким и легко слоиться и "пылить" после высыхания растворителя при температурах близких к комнатным, быть липким и эластичным на температурах от 70 до 120 градусов, должен растворяться в этаноле, изопропаноле, воде. Именно такие свойства и удержат деталь при печати и позволят ей соскочить со стекла, не добавляя ему дополнительных напряжений прилипшей деталью.
печатаю в основном на толстый "чистый" алюминиевый лист, с клеем "огонек" , (для пп отдельный 3х мм лист пп прикупил, только на него и липнет) . НО!!! Принтак 40 на 40 на 45 см печатаю не меньше чем на треть стола. в основном АБС , нейлоны и композиты на их основе, крайне редко бывают еще ПП, ПК и ПОМ. термокамера активная, до 110. стол обычно выше 130 ни разу не грел.
Прюша. Оконное стекло 2мм. ABS 240/90 градусрв. Клей на основе pvp (карандаш и спиртовой) Служит сотню-две печатей. При попытке печатать без клея стекла рвет очень быстро.
Мне кажется, стоит добавить что не только для стола не полезно его сразу снимать и под вентилятор, но и для детали: дольше остывает- меньше напряжений. Сам печатаю абс и петг (редко- хипс и пла) на простом стекле и зеркале, всегда пользуюсь клеем А. Советова, очень облегчает жизнь как в начале, так и в конце (что не менее важно, особенно в рамках разговора о сроке жизни печатного покрытия). Проблемы возникают либо когда стол в пыли после простоя, либо когда брызнуть клеем забыл и результат печати пытается стать одним целым со столом.
Печатаю на стёклах с нанесенным клеем из повидона. От пла не рвало стекла никогда. У меня чаще рвет от АБС, реже от ПЕТГ. Как сказал Анатолий все зависит от размера детали которая контактирует со стеклом, полностью согласен. По опыту так и происходит. Ну просто заказ большую пачку стеклом для своих принтеров и не парюсь. Если есть скол иногда переворачиваю другой стороной и использую дальше. P.S стекла использую 4 мм. Мне пока хватает. И да! Добавлю, дайте полностью остыть детали и стеклу. Часто если дождаться остывания, в момент самостоятельно отделения детали получается скол.
Печатаю пластиками PLA, Petg, SBS, SBS Glass, CF5. Стол нагревается до 100 С не более и стекло живо уже 3 года. Стекло 4 мм купил у местной стекольной мастерской с механической шлифовкой (тонированное).
Юзаю самодельный отрез от стандартного зеркала 4 мм. из Леруа. Печатаю BestFilament и eSUN, PLA и PETG. Мажу The 3D клей, после печати мою стол дистилированной водой из автомагазина. Ничего нигде никуда не откалывается.
Стекло и зеркала из стеклорезок на 6 принтерах. Клей на энтеразгеле, абс, композиты (гф4, 12), нейлоны, петг (крайне редко), пла (чуть чаще). На 2 принтерах печатаю на пеи петг и пла.
Если печать требовала стол прогревать до 150°, то при окончании печати в финальном g-коде просто прописаны шаги с постепенным сбросом температуры стола, 100° на 10 минут, 60° на 10 минут и потом уже полное отключение.
Kp3s без камеры Abs fdplast 250градусов, около 10 катушек Печатаю много деталей 6 на 6 дюймов Клей энтородез с самогоном За все время было 3 стекла и одно зеркало
В начале я подумал, почему это у меня стеклу уже больше года и никаких попыток треснуть, а ведь все просто оказалось - принтер в камере стоит, потому и разница температур минимальная. На просто Эндер 3 поставил автоматику отключения принтера после печати и остывания стола да 50 градусов и почти всегда забираю деталь, когда принтер уже отключен и остыл в камере.
@@BUPS.DELICIOUS похоже никак не реализовал, потому как ссылку на материал по этой реализации автор канала второй раз удаляет, а писать тут все заново только потому, что ему не нравится ссылка на 3Dtoday мне откровенно влом
Да я однажды на обычном стекле печатал, открыл окно проветрить pet-g не коробит от сквозняка, а вот стекло луснуло при чем ровнее чем я отрезал 😂печать всё равно закончил но стеклу капец
печатаю на стекле петг, температура 85град, 3д клей. Тьфу тьфу стоит больше года уже, хотя иногда прилипают детали еле отрываю. Правда термокамера пассивная есть и остывают детали всегда в ней
Печатаю редко, раз - 2 в неделю, стандартное стекло от улти стил. Принтеру больше 2х лет. Печатаю петг стол 50-80 на стол, абс 80-90 на клей карандаш или изоленту, абс керамо 110-120 на Малярный скоч.
Со стеклом беда - особенно на абс. Придумал лайфхак: набрал в пульверизатор спирта и пышкаю под деталь. После чего деталь потрещит 30 секунд и модно снимать
вопрос номер один, почему не используют поверхность от индукционных печей, вопрос номер два, а керамика термостойкая не подойдёт? учитывая уровень нашей химической промышленности разные виды керамических плиток куда проще найти, на любой вкус и цвет и текстуру поверхности
Как пользователь Raise3d N2 и pro2 , заявляю: на N2 стоит стекло 4мм, а на прошке вообще стекла нет, его заменяет конструкция из двух алюминиевых пластик, с пленкой поверх.
Обычное 4 мм зеркало, печатаю петджи, температура первого слоя (стола конечно же) 90 градусов, далее 80 градусов. Клей или от бестфиламент, или от "я сделяль" и тот и тот есть, зеркалу год полет нормальный.
Заказал боросиликатное стекло в китае просто замечательная вещь печатаю pet-g липнет шикарно иногда даже слишком но честно мечтал о такой агдезии пытался приклеить pet-g к ультробазе но чет не очень липнет=) его не рвет в отличии от обычных стёкл да ещё и пока горячее резко охлаждаю водой модель отлипает сама =) У обычного стекла появляляется спустя 8-15 печатей проблема с ровностью оно буквально волной идёт у боросиликатного всё ок. Использую клей карандаш иногда что-бы можно было растворителем отклеивать модели. И да pet-g разного цвета и разного производителя он ведет себя очень по разному =) У знакомого абс выгнул металическое покрытие дугой 😂
У меня стекло 1 единственное стекло , самое обычное не закалённое, 3мм, живёт уже 3 года, пережило 2 стола, печатаю АБС, т.стола 120°С, термокамеры нету, клей, карандаш PvP, сам стол 5мм алюминий+ силиконовая грелка 300×300, стекло 200х200, может из за этого не лопается
У меня старое стекло с советского окна, печатаю абс температура стола 90-100 гр. Печатаю не прям много, но 1,5 кг АБС ушло. Со стеклом все в порядке, но оно не закреплено жестко, оно лежит на слое термопасты, под термопастой 5мм алюминиевая нагревательная пластина. стекло 4мм. После печати всегда жду чтобы деталь сама отщёлкнулась, то есть стол сам остывает минут 10-15. печатаю на 3д клей.
У меня ультрабаза с клеевым слоем снизу, с которого я не снимал защитной плёнки, просто лежит на алюминиевом столе с приклеенной на него родной заводской адгезивной пластиковой наклейкой, которую я исцарапал и попортил, но не стал отклеивать. И всё прекрасно липнет и не отрывается и обслуживаемость на высоте.
У гибких столиков (пеи) ресурс оказался не таким уж и большим, а стоит дорого. Стекло дешевле выходит. Мне кстати на стеклорезке предлагали закалить. Что по каленым скажите? Есть смысл или нет? п.с. столик с пеи у меня так выгибался, запорол так большую делать из АБС...
Анатолий, насчет PETG могу сказать, что даже с одной партии от одного производителя и даже с одной катушки бывают разные результаты. По этой причине я отказался от ПЕТДЖИ, говоря русским языком, он меня ЗАЕ6АЛ! Начинаю печать большой модели, почти 1 кг. Начало - отличное. За 20 часов материал успевает набрать воды из воздуха и начинает пузыриться, модель ломкая, хрупкая, стрингинг, клоггинг и т.д...
Вариант- купить десяток стекол и менять по необходимости , выкидывая!!! битые. А если говорить про клей- использую клей для полистирола, разведенный в спирте(дешево и сердито).
@@TheShantionee хорошая идея ;-D Ну тогда логично, нужно что-то думать, у меня допустим гибкая подкладка на эндере не прижилась, стоит стекло и не парюсь. Анатолий прав, надо исходить из задач.
Сделай, пожалуйста, обзор на стол из стекловолокна. Недавно услышал краем уха о том, что стекловолоконные платы хороши для печати ABS пластиком, даже клея не нужно.
Ой беда , радикальное решение купить матовое стекло , да такие есть прикинь. И причем в тех же стеклорезках есть !!!! И печатать на матовом можно без клея , адгезия лучше. Матовое стекло частично лишено поверхностного напряжения по причини особенности химического матированная. И полировка стекла по периметру обязательна , она также снижает натяжение слоев на детали
Если мне не изменяет память направление внутренних напряжений можно посмотреть через поляризацию. Только толку от этого знания я не вижу. Вот нарезали мне стелко, я посмотре что напряжения идут по диагонали и что мне это дает? Стекло новое заказывать, ну так его и так заказывать если треснет. Резать новое за счет конторы мне точно не будут.
Я использую простые стекла с багетной мастерской, абс 115гр, только я снимаю деталь как только напечатал и вытаскиваю, тогда стекло живет +- месяц два, НО если сразу не успел снять и остудить то стекла летят только так..
У меня вопрос. А можно ли заменить стекло на лист металла, алюминия, меди или стали? Цена такого листа тоже будет в районе 1000 рублей или чуть больше...
@@Prozhektor8kvt спасибо, взял! Теперь другой вопрос, примерно в середине печати модель отклеивается от стола (тестовый кубик). Ender 3 pro с магнитной подкладкой
