Это давно известный факт. Китайская система СИ в части мощностных единиц от двух до пяти раз превышает международную. Но во многих случаях ее удается привести в соответствие, если например усилить охлаждение. Не так давно я приобрел Step Down конвертеры, на которые было заявлено 5 ампер. Реально они выдали один ампер, и даже при этом грелись до 80 градусов. Но прямо чувствовалось, что они могут больше. Я заменил дроссели (которые с какого-то перепоя грелись) и положил плату на термопрокладку. И получил свои 5 ампер.
Написал бы хоть что ли, что за dc-dc конвертеры ты купил... а то прям на сказку похоже) Там и должно греться всё, особенно на предельных токах - и дроссель, и сам чип, и диод, и конденсаторы. А 80 градусов это смех вообще-то для таких модулей. Нагрев лечится да, общим радиатором с обратной стороны платы (придётся сточить дремелем заподлицо выводы деталей что есть с обратной стороны платы). Но так не бывает, что грелись и не выдавали нужный ток, а потом охладил и сразу стали выдавать. Что за конвертеры такие?? У построенных на типовых силовых шим чипах (нормальных, не поддельных, хз подделывают ли их вообще) есть защиты, и по перегреву (чип тупо вырубается), и по предельному току (выключается аналогично). Если чип не тянет ток - он просто отключится по кз. Что значит не выдавали?? Из пятиамперных в пике конвертеров, я покупал, и тестировал током около 5А, конвертеры построенные на XL4015 (к ним ещё обычно маленький радиатор в пакетик кладут, от которого толку ноль, смотри выше)... Нет проблем, без доп охлаждения вообще, да, компоненты грелись, сильнее всего диод - около 90 град. Источник перед конвертером заведомо мощный - линейный бп со здоровенным трансформатором что тянет во вторичке около 16А, мощный диодный мост на 50А, и батарея конденсаторов на 80000мкф (такой дурой в принципе уже варить можно). А у тебя что в источнике было?? Сказочник)
@@svk771 Да нет там никакой сказки. Вот название не помню, сделал пауэрбанк и отдал. Наверное тоже что-то типа XL4015. Там регулировалось и напряжение и ток. Перепад у меня был небольшой, с 10 вольт до 8.4. Главный нагрев был у дросселя. Я его заменил на самоделку, не на кольце, а на стержне, провод чуть потолще, индуктивность такую же сделал и он вообще холодный стал. Вот с чего дроссель-то грелся, причем моментально температуру набирал? Сердечник какой-нибудь левый? Причем у меня таких плат было несколько и дроссели грелись на всех. В конечном итоге я эти платы с экспериментами все пожег, одна осталась, которую я в пауэрбанк влепил. Дальше оставались диод и микросхема. Оба грелись, но слабее, чем дроссель. Если плату оставить в воздухе, наверное через сколько-то минут она бы сгорела. Но я ее через термопрокладку прикрутил к алюминиевой крышке. 5 ампер у меня шли в начале заряда, минут пятнадцать, а потом ток падал. За 15 минут это чудо просто не успевало прогреть крышку до катастрофической температуры, а дальше ток падал. Но все равно я уже потом эту плату не покупал. Когда все на пределе работает, это не дело. Сейчас я в аналогичные устройства ставлю 9-амперную плату и более 5-и с нее не беру.
@@Walker7745 Спасибо за развёрнутый ответ. Всё равно да, странно как-то, согласен. Интересно всё таки на каких чипах построено было, а лучше ссылкой, что бы я такого точно не покупал в будущие закупки... Нагрев дросселя ну да, скорее всего просто провод слишком тонкий был, вот его и грело на больших токах, а может и сердечник, хз. Отдаёт то мощу как раз дроссель, в таких понижайках. По поводу предельных параметров... ну, тут меня не переубедить (я тоже не вчера за паяльник взялся, а лет этак 40 назад), если даташит позволяет (без ухудшения нужных характеристик), то и нечего париться. А если тот же даташит ещё и подтверждает наличие тепловых защит, то тем более, на дворе год-то какой, сейчас микроконтроллёры (целые микрокомпьютеры даже) применяют в любом почти копеешном изделии... у меня за всё время, по перегреву сгораний чего-либо почти и не было (ремонтом не занимаюсь уже, так, для себя сейчас по мелочи), у других было, ну просто надо голову включать когда нужно =) upd: оу, зашёл к тебе на канал, смотрю ты тоже не мальчик, респект и уважуха =)
Взял kit набор на 3 кВт без радиатора Поставил радиатор игольчатый где-то 70*30 мм и кипятил 2.2 кВт. За 5 минут температура его не более 50 гр Хотя в паспорте пишет 350 см кв думаю очень много
Тоже самое купил 2 регулятора на 2 киловатта. Поменял радиаторы но не такие мощные как в видео и добавил пасту под симистор. Сейчас работают нормально по несколько часов. И ещё поменял потемцеометр ( за место В500к) поставил 470к, сейчас стартует с начало, а не как до этого ручка только регулировать с 3 части шкалы( почти конца).
Один, из моих, работает круглосуточно более трех лет. Правда, в основном, на ограничении мощности, где нагрев меньше. Знаю из некоторых источников, в Китае алюминий дорогой, поэтому экономят на размере радиатора, или суют активное охлаждение (где это возможно)
Этот диммер 2 кВт у меня отработал 3 года почти в непрерывном режиме. Радиатор у него сильно греется уже на мощности 400-500 ватт примерно до 60...70 град, поэтому я ему сменил радиатор площадью в 5-6 раз более, температура стала около 35 градусов. Ещё обратите внимание как припаян средний электрод к печатной плате - он силовой, там дорожка около 2 мм шириной, и с неё китайские друзья предлагают снимать мощность 2 кВт. Надеюсь, никто не лишился жилья от этого устройства в России, а у себя они пусть экспериментируют.... Необходимо напаять провод хотя бы 1 мм диаметром поверх дорожки от среднего электрода, подальше от беды.
Вот, и я об этом. Штатный радиатор до 500 Ватт, не более. Ещё зависит задач, если диммер постоянно работает в ограничении, он греется меньше, чем когда пропускает всю мощность. Эти платы выпускают в разных местах. Иногда попадались с усиленной дорожкой. Наложена проволока, и залито оловом.
@@Y.Evgeniy.sun.is.for.u Он у меня регулирует мощность китайского бытового обогревателя 800 ватт, у него там 2 спирали по 400, внутри кварцевых колб. Изначально китайцы сделали просто вкл/откл для каждой спирали, но они тогда работают только на полную мощность, а диммер позволяет плавно регулировать её от 0 до 400...800 ватт, но я реально до 300...500 регулирую. Очень удобно - зимой можно слегка подогревать комнату, или сильнее греть, в зависимости от мороза на улице. А батарей отопления не хватает. Кстати, на малой мощности спирали меньше расходуются/выгорают, а у них срок по паспорту 4 года. Надеюсь с диммером лет на 10 этот срок растяну.
У меня этот диммер с тиристором BT152, сделал пшик сначала одним резистором, потом другим, надо переменник на 1-2Вт ставить. Ток управляющего электрода слишком велик, может у BT16 он меньше. Задача питать ТЭН на 3 спирали по 1кВт каждая, либо в режиме 20-60% мощности сразу все, либо одну спираль на 1кВт регулировать, а другие ступенчато подключать. Предпочтительно сразу все спирали в параллель, так и ТЭН дольше проживёт, и пригорать не будет. Вот в раздумьях, как сэкономить, сделать самому. Тиристоры копеечные эти.
Вынесенный за пределы корпуса радиатор электрически должен быть изолирован от корпуса симистора. Иначе гарантированно поражение электротоком при прикосновении к теплоотводу симистора. Также необходимо помнить, что ручка регулятора должна также иметь хорошую изоляцию. P.S. использую такие готовые регуляторы как только они появились у нас в РФ в продаже. А в Советское время делали сами на тиристоре.
@@Y.Evgeniy.sun.is.for.u Симистор (или тиристор, смотря что стоит) анод крепится винтом на радиатор. Либо изолировать симистор через слюду (или иную термо прокладку) или прятать в безопасный корпус сам радиатор. В схеме нет гальванической развязки от небезопасной сети ~220 В.
Его можно включить под пылесос,болгарку.дрель т т.д все что имеет коллекторный двигатель все это можно.А вот асинхронные и синхронные движки уже нельзя так как будут неправильно они работать греться и гудеть.терять обороты это те движки которые в вентиляторах в теплодуйках.в станках.Вообщем те кто знает тот знает какой у него движек
Я на второй диммер, который на 4 кВт, ставил маленький кулер на 12 В от компьютера, при этом радиатор не менял. В итоге 4 кВт он держал легко, радиатор нагревался примерно до 50 град. Единственный минус - кулер громко жужжит.
Регулир 4000 Вт.. его гонять желательно на 1000-1200 Ватт.. стоит симистор bta24-600b .. площадь радиатора 60см2... Регулир 5000 Вт можно гонять на 5000 Вт и даже 5.5-6кВт... Почему? Симистор bta41-800b и площадь радиатора приблизительно 305-315 см2...условия охлаждения в разы лучше... Если нужен хороший регулир- 5кВт в алюминиевом ребристом корпусе...
Согласен. Просто я их обычно встраиваю в корпуса, и готовый 5кВт, мне не подходит по форме/габаритам. И не всегда нужны 5 кВт, иногда достаточно доработки радиатора.
Не очень понятен смысл видео - зачем на полной мощности через диммер гонять? Его ставят специально, чтоб ограничить мощность в нагрузке, т.е. китайцы их изначально выпускают для использования с неполной нагрузкой, хотя радиатор по любому маловат
Ну да. Если их ставят на паяльник, ТЭН батареи, в перегонный куб, и т.д. получается, что они работают ВСеГДА на ограничении мощности? 😁 Эти, предназначены для работы, во Всём! диапазоне. Алюминий китайцы экономят, а не под сниженную мощность рассчитывают. Тем более, ограничение может быть 10...20%, и при этом, нагрев радиатора, будет почти как на полной.
Симистор *BTA16-600* из видео "тянет" 3 кВт. И даже 3,5 кВт. Нужен соответствующий радиатор и хорошая термопаста. *P.S.* Только не путайте возможности симистора и данного регулятора. Дорожки не выдержат. Нужна небольшая переделка.
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста семистор можно вынести немного дальше платы,посредством проводов от блока питания пк , в худшую сторону его работы это ни как не скажется? хочу посадить его на радиатор с кулером от процессора, буду использовать с тэном 2кв
Подскажите подключил этот диммер к самодельным обогревателям (6 шт.) из греющего кабеля, снизил напряжение до 50 вольт получилось около 300 ватт, радиатор диммера нагрелся до 85 градусов за 4 минуты, дальше я его отключил, боюсь перегорит, в чем может быть причина, хотя до этого подключал 2 обогревателя примерно на 100ватт и все было в норме. ПОМАГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА 🙏
@@ИгорьИванов-щ3м Не получится 🙂 Ну не так сильно он жужжит, и только на ограничении мощности. Если его полностью открыть, звука вообще нет, зато нагрев сразу идёт.
Я спалил симистор, не совсем удачно смонтировав больший радиатор. Почему-то пробило с радиатора на плату ппри подключении, хотя сделал все аккуратно. Но видимо, не совсем. Можно ли найти аналог симистор и перепаять? Также, нужно ли паяльнику заземление,,. Однажды очень давно давно пайку осваивал и дядя электронщик, сказал, что транзисторы нельзя просто так паять, как лампочки. Но я уже не помню, это было очень давнО.
На нем маркировка должна быть. Взять такой же, их не проблема найти. Советую у продавца уточнить, там есть некоторые версии, у которых потенциал присутствует на "спине" детали. Такие, брать не надо. Я все паял без заземления, ни один не сгорел.
Этот димер имеет постоянное составляющее. Через этот модуль нельзя подключать индуктивную нагрузку, типа тр-р, болгарку, дрель или подобное устройство. Тоесть - где имеется обмотка. Для такой нагрузки существует частотный преобразователь.
Вообще то, можно. Но...работать оно будет соответственно))) Я бы, с электроинструментом, не использовал. Для нагревателей, то что надо. Частотник, вещь классная, но не всем по карману. Я себе брал из Китая. Стоил около 70 баков, а сейчас больше 100 (такой же)
@@владиирконопля естественно работают, но чтобы оставался высокий крутящий момент, при снижении оборотов, это только частотный преобразователь. Но он не поместиться на такой маленькой плате))) и стоимость его намного выше
@@Y.Evgeniy.sun.is.for.u Согласен. Но как регулятор дпя зарядно-пусковое для зарядки и пуска по первичке трансформатора годится. Правда регуларовка начинается стабильная - от половины напряжения на вторичке а это то что нужно для зарядно-пускового. От 8 до 16 вольт регулировка. Диод ВЛ-200 один ставлю и без радиатора - корпус радиатор. 3 штуки таких сделал и нареканий от покупателей нет.
Использовал для снижения мощности 100втного паяльника и вращение скорости напольного вентилятора. В том и ином случае, при убавлении мощности паяльник и вентилятор выдавали дополнительное гудение. Это нормально? Как это можно избежать?
Для паяльника, он абсолютно безвреден. С моторами, в принципе можно, но я не сторонник. Гул убрать, скорее всего, не выйдет. Регулятор ломает синусоиду...
Синус остается, но с вырезанными кусками,поэтому и гудит.Попробуй включить последовательно дроссель,после дросселя, конденсатор в параллель нагрузки.Или конденсатор последовательно нагрузке.
Есть Американская электропила Remington,привезли цыгане из Германии.Так вот,эта приблуда на 120 вольт 60HZ и 8 ампер (960 ватт получается).Так вот,как думаете,можно ли запитать от сети 220 вольт этот инструмент через такой китай-плата?
Теоретически, можно. Я не пробовал. Обороты будут меньше заявленных (из-за частоты) Регулятор, без нагрузки, нельзя выставить по напряжению. Надо скрутить на минимум, и под нагрузкой подбирать напряжение.
Возьми биполярный конденсатор на 135 мкФ напряжением 450-600 Вольт.. включи последовательно с пилой, и пользуйся на здоровье.. мощность будет 960 Ватт у пилы.. 1840 Ва полная мощность, 1510 Вар- реактивная...косинус фи 0.52 ....Через диёд лучше не включать.. пила будет в двойной мощности работать... Диммер не самый надёжный вариант... может пробить и всё....
Спасибо за ответ. Использую данный регулятор уже давно для ограничения оборотов УШМ при шлифовке. Вопрос о КПД возник по причине теоретических размышлений о целесообразности использования подобного устройства, наверно рассчитанного на больший ток, для регулирования мощности ТЭНа в системе отопления. Но не дает покоя мысль о том, что раз что-то греется (симистор), то происходит потребление энергии. Согласен, надо, видимо, опытным путем сравнивать две системы. Кстати, я из тех, кто до просмотра Вашего видео тоже думал, что нагрев происходит в период снижения мощности)))...спасибо, просветили! Всех благ!
@@Y.Evgeniy.sun.is.for.u, КПД нагревательного прибора падает на столько же процентов, сколько процентов составляет тепловыделение на регуляторе от тепловыделения на нагревателе. Тепловыделение на симисторе регулятора является потерей полезной энергии, так как не идёт на нагрев предмета обогрева, если, конечно, это не воздух в комнате, и потери на симисторе так же нагревают его - тогда КПД максимален
@@ivanovoBrush Максимальный нагрев симистора, именно, на максимальной мощности нагрузки🙂 Если ограничить мощность 2кВт ТЭН, до 300 Ватт, радиатор почти холодный. Накрутить мощность на всю...сковородка.
@@ivanovoBrush Это легко считается. Мощность равна произведению напряжения на ток? Но ток через диммер и через нагрузку одинаковый, поэтому он в конечной формуле как сомножитель сократится и можно его не учитывать. Значит достаточно измерить напряжение на диммере и на нагрузке. КПД = Uнаг*100%/(Uдим+Uнаг). Он будет зависеть от напряжения нагрузки, чем меньше напряжение, тем меньше КПД. Вот, как пример. На симисторе обычно падает до полутора вольт. Считаем для 220 В и для 100 В: 218.5*100/(1.5+218.5) = 99.3% 98.5*100/(1.5+98.5)=98.5%
@@Y.Evgeniy.sun.is.for.u Здравствуйте! Извините пожалуйста за назойливость!! Тоже такой же регулятор, но не работает крутилка , плавного хода нету. Может подскажете как поступить? Благодарю заранее!!!
@@Пролог-я8й если, вообще не работает, тогда менять. А если в начале хода есть пауза, а потом резкий рост, с дальнейшей регулировкой, то он так работает. Есть такой недостаток. На минимальных зависает
Вторая пара, исключительно, для удобства монтажа. Вход, и выход просто соединён дорожкой на плате, и в схеме не задействован. Самое главное, не перепутать вход in / выход out для включения фазы ( если туда включить ноль, тоже будет работать ) В видео показана, и другая версия подобного регулятора, где только две клеммы, вход и выход.
Две клеммы соединены вместе,без подключения к диммеру,и две включаются в разрыв провода.На клемнике видно без прозванивания.Разрыв,это разрез одного из двух ,провода питания.
Скажите если сравнивать диммеры, для светодиодных матриц которые со встроенным драйвером , какой нужен тот что сеть понижает через плюс и минус, либо тот что только фазу? За ранее благодарен спасибо.
Честно говоря, не понимаю, о каких диммерах идёт речь. Если есть ссылка на них, не откажусь глянуть. Вообще, яркость светодиодов изменяется двумя способами. Если это лента, или линейка на низкое напряжение 5/12/24 Вольт там снижают напряжение. А если это именно драйверное подключение ( стабилизатор тока ) тогда яркость изменяется током, а падение напряжение на светодиоде не меняется. Обычно оно около 3 Вольт, но бывают и 6 , и 12 и другие.
@@sunnylee6428 если такие, то не подходит. Для лент, и низковольтных линеек, есть DC диммеры, их полно на Али, и цена низкая. Сложнее найти драйвер с регулировкой тока. Мне нужен такой, с током до 3А. Пока найти не удалось...
@@sunnylee6428 Да, кажется есть такие, которые можно регулировать напряжением питания. Но у меня их никогда не было ))) Если Вы уверены на 100 % что матрица на это рассчитана, тогда такой диммер, теоретически, подойдёт. Он именно напряжение и снижает. .
Подскажите пожалуйста, у меня димер при подключении нагрузки начинает жужжать. Звук прекращается, если перевести регулятор в максимальное положение. Так и должно быть? Спасибо.
Здравствуйте. Точно не подскажу, но я бы не рекомендовал греть более 50..55С. Практика показывает, если больше этих значений, то долго не живут. Надо или увеличивать радиатор, или использовать регулятор до мощности 0.5...0,7 кВт. Чем выше мощность на выходе, тем сильнее нагрев.
Там асинхронный двигатель стоит, не нужно этого делать... Можно просто взять биполярные конденсаторы и включать их поочерёдно, меняя общую ёмкость , тем самым его мощность.. Только вот, обороты у этих двигателей сильно сажать нельзя... плохо будет...
Да, но почему-то, они горят с родным радиатором на полной мощности. Из моих, доработанных, ни один не сгорел. Срок службы в годах измеряется. Один работает постоянно, некоторые, время от времени.
Это основная причина выхода из строя. А остальное, все известно))) синусоиду ломает, после инвертора лучше не включать, схема старая, давно известная. Лучше всего подходит для нагревательных приборов.
@@Y.Evgeniy.sun.is.for.u блин перестал работать)))) короче не знаю что ему не хватает, может резистор переменный с 500 ком на 550 ком поставить если такие бывают или подсторечный побольше он сейчас 2Мом может побольшепоставить, подсторечный выкручиыаешь иииииии почти симистр закрывается!!!!! немного гудит двигатель, а должен полностью закрыться!!!
@@Mr.Niks22 Да... но ток на выходе будет постоянный.. это раз.. напряжение останется 220 В по факту, но мультик покажет, что всего 100 Вольт... Диод срезает нижнюю полуволну.. в результате 1/2 часть времени прибор работает в полную мощность... остальную половину отдыхает.. в результате , да.. половина срезается....
@@Mr.Niks22 После диода можно включать только ТЭНы, нагреватели, лампочки накаливания, Коллекторные электродвигатели(Стиральные машины,Миксеры, кофемолки, пылесосы, дрели, болгарки... Троллейбусы, трамваи, но там они от нормальной постоянки питаются по умолчанию , это я так)
@@Mr.Niks22 Если включать в сеть 220 В , диод должен быть на напряжение не меньше 800-1000 Вольт.... Ибо по диоду бьёт обратное напряжение в 3.14 раз превышающее напряжение сети, это для 1 диода, если это мост, то в 1.57 раз.. 230 * 3.14=722 Вольт бьёт по диоду...
@@ИринаСинецкая-д9е снизил скорость вращения, добавив в цепь питания вентилятора, последовательно плёночный конденсатор. Ёмкость подбирал эксперементальным путём. Сделал в санузле 2х клавишный выключатель для вытяжки. 1 клавиша- полная скорость работы (без конденсатора). 2 клавиша сниженная скорость работы (с конденсатором).
@@vaskononenko4792 если правильно подключался, и не работает с нагрузкой, значит бракованный. Не повезло, хотя это редкость. Я их много заказывал, все рабочие приезжали. Надо короткое видео сделать, и спор открывать.
На 500, можно с родным радиатором. 40...50, если подстроечный резистор помучать, может до 30 получится настроить. На минимальной мощности, может не запустится, при отключении/включении питания.
@@Y.Evgeniy.sun.is.for.u с 30В стартует? это очень много, мне с 2В надо. я собираюсь прогрузочный аппарат сделать. там настройка тока проверки зависит от поданного напряжения на понижающий трансформатор. а что значит при отключении/включении. т.е. если не выключать то можно поднять до старта а потом опустить до нужного напряжения?
Пойдет, но не для всех. Не которые трансы при включении и если синусоида в розетке далеко не ноль - убивают любой диммер. Даже с серьезным симистором на борту.
Это, какой-то нонсенс))) у меня, более мощная ( типа 4кВт) проработала с тэн 2кВт три года, и живая. Сейчас ( типа 2 кВт) работает с тэн 700 Ватт полтора года. Ещё один 2 кВт стоит в нагревателе, используется в межсезонье. Все рабочие, но с увеличенными радиаторами.
Может режим работы неподходящий, первые дней десять круглосуточно, пока цеплята маленькие, затем с выключением в течении месяца. Один диммер послужил 3 весенних сезона, два сгорели на. Второй сезон, остальные в первый. Причём не выдерживают и диммеры на 600 ват предназначенные для освещения. Замучил своего приятеля ремонтом их.
@@kozlov-ivan. надо попробовать заменить радиаторы. Это очень просто. Триак припаивается толстыми проводами, и выносится за пределы платы. Радиаторы, любые большей площади. На барахолке, от старых ПК можно найти. Или немного повозиться с напильником, и нарастить ещё один радиатор, прямо на штатный. Его можно снять, не отпаивая триак.только ножки радиатора отпаять
@@kozlov-ivan. тоже самое, касается современных, дешёвых LED ламп. Если корпус обжигает руку, обычно, долго не живут))) перегревается плата драйвера, и сами диоды. 90% случаев поломок от перегрева.
Потому что, его рекламируют как 2кВт, и он их теоретически тянет, но долго не проживёт без доработки. А если доработать, как я показал, работает на заявленную мощность, без проблем. В конце видео, и было сказано, не хотите ничего дорабатывать, делите заявку на три, и ставьте так. На 50%, тоже будет очень горячий.
@@bazel1092 диапазона не хватит. Разве что, механический ограничитель поставить на ручку. И ещё, выходное "плавает" вслед за входным. Если нужно идеально точно, этот регулятор не подойдёт.
Я такие в Украине покупаю по цене Китая . Есть у маленького димера еще один глюк , он не справляется с запуском двигателя пылесоса , разлетается симистор .
Да, они не на много дороже, но за ним или ехать, или платить за пересылку. А пересылка НП, стоит как диммер))) У них еще есть косяки. Если отключить на малой мощности, потом может не запуститься, надо крутить вверх, потом снижать.
Подключил к такой штуке фрезер на 900 китайских ватт, вроде справляется. Надеюсь не придется большой радиатор колхозить, чтобы охладить его траханье)))
Естественно падает. Летом, снижаю мощность бойлера, до уровня генерации грида. Греет медленно, зато от солнечной энергии, из розетки берет по минимуму.
@Канал-Dolphin Речь идет про все устройство целиком (бойлер) Если тепловые потери считать как "ноль" (а такого не бывает) тогда можно говорить о том, что КПД не снижается. А то, что ТЭН чувствует себя гораздо комфортнее, на малых мощностях, я в курсе)))
Возможно бракованный потенциометр. А напряжение стабильным может быть только после стабилизатора. Если подключить вольтметр с высокой чувствительностью, будет хорошо видно всю "стабильность" сети.
Эти штуки не везде можно применять. Например инвертор от А электроники, вообще с ним не дружит. Эти регуляторы ломают синусоиду. С ТЭН, работают отлично.
@@ЮрийКононов-ы3э вообще, такие замечания, и сарказм, уместны там, где измеряют температуру радиодеталей. Здесь речь о том, что штатного радиатора мало, для заявленной мощности.
Он идеально подходит для НагревателеЙ! А ставить на моторы, такое себе, занятие. Один, из моих, работает круглосуточно, несколько лет подряд (тэн). Для хорошей работы двигателей, есть другие устройства, но там совершенно другие цены.
Так симистор там на 16 Ампер стоит! Зачем мощнее? Он 2 кВт легко выдержит. Проблема в охлаждении - этот маленький радиатор не может отвести от симистора большое количество выделяемого им тепла!
Она там, и не нужна. Вход фазы в IN, выход OUT. Ноль через него не идёт. Вторая пара контактов, в схему не заходит. Исключительно, для удобства монтажа. Если заметили, на более мощной версии, только две клеммы. Вход/выход фазы. Ноль идёт напрямую.
Здравствуйте, заказал с Китая подобный регулятор на печку авто, сначала проверял через лампочку, крутишь крутилку - она гаснет, потом пытался установить на авто, сначала работало, а потом перестало крутить, снял и опять проверил лампочкой, но она сейчас постоянно светит вне зависимости от крутилки, напряжение на моторе и входе питания теперь одинаково, и не меняется крутилкой. Что случилось, может диод какой пробило?
