Очень толково объяснил. Добавлю несколько тонкостей: 1.Вторая функция PFC это мягкий (нулевой) старт, нет искры в розетке. 2. Диоды погибли из-за разноса БП, а в них часто стоят обратные, защитные стабилитроны. 3. Если пробивается цепь по питанию микросхемы, нужно всегда её отслеживать полностью, будут ещё битые элементы, кто то же принял на себя эти 15 вольт. 4. Чтобы не бояться "бахов", можно вместо большой банки, поставить на 10мкф*450в., лампочку 100вт. вместо предохранителя и взрывов не будет. Только без нагрузки на выходе БП. 5. По поводу контрольных, высокоомных резисторов (255кОм у вас), в сети давно ходят мифы, что они часто деградируют.Раньше да была такая проблема, в последние 10 лет такого не встречал, чего не скажешь о качестве микросхем.
Спасибо за погружение в электронику. Первый раз встречаю человека, который умеет объяснять почти также как нас раньше учили в техникумах. Все подробно, даже схема заряда и разряда конденсатора "разжевана на пальцах", прям как будто снова сидишь и слушаешь преподавателя. :)
@@GRafGRay81 У меня есть блок питания кулер мастер на 700ват до замены конденсаторов включался на 1 секунду.После замены перестал вопше влючаться что мне венм ремонтировать ? входные и выходные транзисторы целы все диоды тоже целые дроселя и трансформаторы то же целые .СХЕМЫ НА НЕГО НЕТ НИГДЕ КУДА МЕНЕ ДАЛЬШИЕ КОПАТЬ?
@@ЮрийПономарев-р1в юра я не экстрассенс, откуда мне знать? Разберитесь как работает ИИП с ККМ, на каких микросхемах собран, ищите типовые схемы включения, сравнивайте с вашим и проверяйте.
Только что отремонтировал подобный. Вышел из строя электролит 2200 на 10 вольт, и плате этой маленькой, которую автор снимал с блока, правый маленький электролит. Замечательное видео. Лайк. Подписка.
у меня такой же тип блока этой марки, ток 700 вт и дохлые детали эти же. Опыта в ремонте нет, но все последовательно сделал и блок заработал!! Сам себе не верю, что его отремонтировал! Огр спасибо автору! Рассказано всё по делу, без "воды" и заиканий. Лайк с удовольствием! У тебя талант препода! :-)
второй раз пересматириваю видос, оч красиво сделано, ну для неспешного и качественного ремонта... а когда дофига, то есть фишки- РЕЗАТЬ НАФИГ ДОРОЖКИ ЧТОБ ПРОЗВОНИТЬ ДЕТАЛЬКУ ИЛИ ВЫПАИВАТЬ НАПОЛОВИНУ! а то так реально долго... непонятно что там в обвязке и паралельно с мощным диодом могут быть мелкие и ваще странная фигня бывает... а так наполовину выпаивать или резать- гораааздо быстрее, потом обратно запаять можно и разрез(я обычно оплётку для сбора припоя заплаткой ставлю, так получается мощнее чем было) и отполовиненное естественно. и под "потайные" болты на радиаторах часто можно спицу толстую с припаенной атвёрткой(или просто спицу согнуть и заточить, не всегда удобно, но приноровиться можно). ну и на мультиметр естественно надо иголки(или заточить сами щупы, маску силиконовую КОЛОТЬ и ваще удобнее), а то и щупы к ПИНЦЕТУ- ТАК ГОРАЗДО БЫСТРЕЕ! а то и 2-3 мультиметра удобнее использовать сразу в разных режимах с удобными "насадками" щупами(ну обычно только диод и сопротивление нужно). НУ И КОНДЕНСАТОРЫ РАЗРЯЖАТЬ! можно мультиметром или просто отложить в сторонку на цать минут... а то это блин самое опасное))))) ваще выпустить бы вам видео о "лайфхуках" или скинулиб кто видео что реально есть полезного если кто видел? а то проволочки как паять советским паяльником, когда уже микроволна есть...))) ну это такое... и канифоль жечь когда на вазелине дофига вариантов...
Автор молодец из твоего видео узнал больше чем у иминитых блогеров. Хоть и старое видео но актуальное т.к. на Ютубе только воду умеют лить а нормально объяснить чё к чёму получилось у тебя жаль что канал не столь популярен. Лайк однозначно.
У меня мознов маловато,говорит автор........но посмотрев два ролика понимаешь что знаний предостаточно. Спасибо,продолжайте в том же духе,очень позновательно.
+ если уж была возможность снять субмодуль с платы блока , всё таки для интереса измерить сигналы с шим по pwm и pfc было бы в дополнение и познавательней . но , это чисто моё мнение . всё равно лайк за такой труд с безсвинцовой платой .
П**дец, я пол интернета перекопал чтоб нихрена не понять. Даже гугл стал нах посылать. А после просмотра этого видео все встало на свои места. Спасибо Вам за огромный труд.
Была пару лет такая же фигня,дежурка есть,но блок не запускался.Блок точно такой же.При осмотре был обнаружен сгоревший транзистор Q12 по питанию шима.Замена транзистора ситуацию не изменила.Была демонтирована миниплата с шим.На ней обнаружен сгоревший резистор по питанию шима и сам шим с накоротко замкнутым питанием.Дополнительно были выпаяны все ключи основные и корректора мощности.Это оказалось рабочим.В итоге был заменен шим,резистор и транзистор.После замены блок заработал.
Молодец, все верно делал по цепочке событий! НО, без апфц блок в ПК использовать нельзя, ИБО не поднимается сигнал ПАВЕРГУД на таком блоке, а следовательно материнская плата не запуститься или запустится и вырубится , я так же экспериментирую с ремонтами. много опасных мест в блоке и техника безопасности тут просто должна быть просто на уровне 1000% иначе .... ПЫСЫ. 1)при коротком на шимке, линия питания шимки вылетает в 95% случаях , чаще стабилитрон и транзистор стоит для запитки ШИМки 2) прежде чем запаивать ЗОЛОТЫЕ (по цене) ключи АПФЦ проверить генерацию сигнала на гэйте транзисторов апфц . а только после этого втуливать наши ключики и запускать блок =) скоро буду тоже бомбить мощные блоки на канале)
надо картонкой накрывать и маслом палец смазывать!))))))))) чтоб когда автомат включаешь, то палец на "курке" не держался бы, а типа соскальзывал... ну естественно через отдельный автомат врубать.
Отличное видео ,полностью понял как работает блок питания,пойду мучать свой corsar vs 450 с такой же схематикой,я тоже сначала задался вопросом почему у меня на банке 230в,а блок включается ,работает, может весь день работать в инете=) а игруху включаешь и в перезагруз уходит ,теперь понял почему,СПАСИБО,
Знакомая тема, чтобы поменять один транзистор, нужно выпаять радиатор, со всеми транзисторами и диодами целиком :) Слышал бы разработчик весь текст, который за кадром остался...
У меня почти такой же ТТ 700W , та же компоновка , до боли знакомая ) .По истечении гарантийного срока стал вырубатся , или после выключения не ВКЛ. Носил к мастерам , мозги е...ли по несколько ко месяцев , в итоге вызвали - забирай , мол, своё барахло , нихера не сделали. Приволок домой долбался с ним почти полгода , потом плюнул взял фен строительный и давай его греть , а точнее контакты отдельной платы , что в холодной части блока ( подключен вентилятор , термодатчик и тд..) кто открывал его , тот поймёт.И заработал СВОЛОЧЬ !!! Прада как остыл перестал запускается , тогда взял обычный паяльник 65вт и прогрел каждый контакт до расплавления припоя(их штук 40).Ну и заработал :) Правда приходится эту процедуру повторять раз в год или несколько месяцев.Но всё же работает! В этом году ему 10 лет. Более серьёзно его привести в чувство не получается , я просто энтузиаст малограмотный (
про микросхему эту уточняю напряжение для её работы там не 15-20 вольт, а должно быть 12 вольт. А так у меня такой же блок питания, проблема была в одном конденсаторе на 2200 uF 10V а в нём осталось 700 uF (возле трансформатора ближе к центральной части платы)
отличный ремонт , за ремонтами блоков это пожалуй ко мне на канал заходите) Автор молодец бил прицельно но времени думаю много убил на поиски) осциллограф очень помогает в поиске неисправностей) рекомендую чаще его использовать тогда скорость ремонта и головные процессы ускорятся)
Именно такая модель.У них шим дохнут не совсем но со временем начинает не конкретно работать.Если у вас такой бп и у вас под нагрузкой он вырубаеться или комп часто за день ловит синий экран с перезагрузками.Можно смело смотреть в сторону шим.Я не знаю но уже 2 бп такие же симптомы заменил шим и дальше работают.Вот такие дела. Это еще писали давным давно на форумах у них болячка на шим. Если чуть сразу с ним чо то не то, то шим.А так остальная его часть почти безотказная.
Такая же цепочка резисторов стоит в китайском инверторе. И там они меняю своё сопротивление из-за влаги. Если подогреть паяльником, то снова работает. Может и здесь была такая ситуация.
Вдруг кому пригодится. В ремонте у меня побывал такой же БП с неисправным APFC. Симптомы - при попытке запуска вентилятор БП дергается и на этом всё. При проверке силовухи криминала не выявил. Замерял напряжение на входном конденсаторе, было около 210вольт, ясно стало сразу, что APFC труп. Питание на модуле APFC поднималось и тут же падало. Заменил CM6000G - БП запустился и даже выдержал нагрузку. Второй раз отказался запускаться. Опять APFC... ШИМ CM6800G был заменён повторно, проверены конденсаторы C14 И C16 на плате APFC, ёмкость была в порядке, а вот ESR был ужасный. Заменил ОБА. Полёт нормальный, ШИМ более не дохнет. С14 был на 0.33мкф 50в - такого у меня не было (в магазине тоже), заменил на 1мкф 50в Ultra Low ESR (даташит допускает эту ёмкость) ESR конденсаторов - C14 не должен превышать 5-7ом, а С16 не более 3-4ом иначе будут проблемы. У малых ёмкостей ESR выше чем у больших. Ну и так в догонку - ремонт этого БП это мучение, доступ к чему либо крайне затруднён, припой с завода крайне тугоплавкий, подозреваю, что безсвинцовый. Для выпайки силовухи готовьте паяльник 65-85ватт. CM6800G - не пытайтесь выпаивать, режьте ножки.
Отличный коммент. В ремонте такой же блок. Пищит ужасно на холостую. Pfc работает на банке 380. Кондеры поменял где возможно и в обвязке Шима тоже. На 0.33 не нашел поставил на 0.47. еср в норме. Так и продолжает пищать, пищит именно силовой транс. Больше трещит чём пищит. Что делать ума не приложу.
@@WHAK Если на 100% уверен, что силовой, то можно его залить любым диэлектриком. Проверь его на трещины при ярком свете и с чем нибудь увеличительным, иногда я использую белую термопасту для выявления трещин в феррите. Не исключаю, что феррит утратил свои свойства и частота снизилась. Для начала можно просто термоклеем (силиконом) зафиксировать, его, если что, легко удалить.
@@maverick5334 надо прям сильно его зажать чтоб писк изменил свою частоту. Думаю дело в неправильном сигнале для его раскачки. Но так и не разобрался как он раскачивается, там какой то мини дроссель стоит. С таким не сталкивался, сложно представляю. Получается левый качается от шим контроллера, а правый как то сам по себе через маленький дроссель. Как раз если трогать базу этого транзистора (мультиком или осликом) то писк меняет частоту.
@@WHAK Извини, но наверное без прямого контакта (осмотра с вскрытием) я ничем не помогу. Предполагать и догадываться можно много о чём. Посмотри ещё что на входной банке творится осциллографом.
Очень познавательно. В ПК стоит аналогичный БП (но на 650ВТ), который стартует не всегда с первого раза. Включение через PS-on отсутствует (хотя возможно нагрузка в в виде DVD привода просто мала). При включении (при подключении к ПК) на линии 12В напряжение порядка 10.5В. Через какое- время это напряжение поднимается до 12В и ПК стартует- далее при любых тестах БП ведет себя достойно и просадок нет. Нагружал порядка 350-400Вт- все напряжения в норме. Вот думаю в чем может быть проблема? Может как и у Вас микросхема сдохла и ключ по питанию((( Дежурка в норме... БП в таком режиме работает уже лет так с 5)
сам с таким я усь после выключения и резкого включения эл энергии в доме только у меня чифтек 850 но схема почти та жа он просто ушел в защиту. был включен через стабилизатор .Покупал я его за 8т р .И САМОЕ ГЛАВНОЕ ГАРАНТИЯ КОНЧИЛАСЬ 2 ДНЯ НАЗАД)). А дешевый фпс блок на 450 вт тоже был включен без всяких там защит выдержал ему уже было 4 года ска как меня бомбило ))))
Ну все-таки нужно , если снимаешь, то все делать аккуратно. А то на 15 минуте, меряешь диод и оба замера в одной полярности и вывод - диод пробит, хотя это не верно.
Константин почитайте комменты ниже … мне мозг за эту музыку выебали уже конкретно .... иной раз думаю может удалить этот ролик чтоб музыка не мешала? Попробуйте пересмотреть на другом устройстве …
Не знаю почему жалуются на музыку - вроде нормальным фоном идёт, да и трек выбран хороший не то, что у некоторых бывает, когда громкость музыки перебивает коментарии, а в саунде еще и слова присутствуют. Видео хорошее получилось, да ещё и с пояснениями, а не такое, как иные ремонтники делают - начало ролика, потом сразу говорит, что нашёл неисправность там-то и конец ролика.
хорошо подано, только действительно долговато, у меня сейчас такой же бп, идет просадка по дежурке и 5 в после включения нагрузки, немного прояснилось где что искать п.с. APFC - зараза не включается, на конденсаторе 300 вольт
Такой же блок питания, только на 750W, недавно начал чудить... Синие экраны поплыли перед глазами... Я с начала думал HDD помирает, потому что звуки от HDD были такие, не хорошие, не здоровые... Ну взял да поменял HDD. Систему переставил, запустил - не помогло... Значит блок питания... Симптомы такие: все заводится и работает, но через некоторое время (по разному) питание на HDD то ли проседает, то ли питание на HDD вообще пропадает и звук такой характерный, внезапно отключаемого HDD... Ну и синий экран... Вот интересно, что же у моего блока крякнуло, если все как бы заводится и даже работает некоторое время, только потом раз! и винт в отключке... Посмотрел видео и думаю что сам, такой ремонт не осилю... В ремонт сдавать - не каждый возьмется, а если и возьмется то выйдет по цене нового блока... Наверное проще забить и новый купить...
Здравствуйте. Я конечно извеняюсь, столько времени прошло уже. Случайно схемы не осталось? Есть горелые детальки. Резистор который шунтирует транзистор питающий платку pfc. И на самой платке pfc есть детальки горелые. Не понятен их наминал
Есть такие СЛОВА.как ТРАНС=не сон И не явь. ФОРМА=тело И образ. ТОР=кручение в кольце.И ВСЕ ЭТО = ТРАНСФОРМАТОР. Так же ГЕН=спираль.и.РА = СОЛНЦЕ ЗВЕЗДА=колебания.И ТОР= кручение в кольце.Еще есть слова .КАК ЯНЬ=женское начало и ИНЬ=мужское начало.ВЕКТОР=направление и цель.ТОР= КРУЧЕНИЕ В КОЛЬЦЕ. ==ИНВЕКТОР. На планете яко-бы земля существуют.Две противоположнолсти=муская и женская суть.Как север и юг.Но запад и восток.Это место где сходятъся.суть севера и юга.ЭТО КАК В ГОРЯЧЕЙ И ХОЛОДНОЙ ВОДЕ.=КРУЧЕНИЯ. И Сказка ложь да в ней намек.Добрым молодцам урок.======СТО= число .ПА=шаг в танце.==СТОПА.= Гектар=человек=измерение площади.А по чему говарим ГЕКТАР. А пишим ГА. Перст=ПАЛЕЦ. 12-месяцев в году.===12 перстная кишка .
Спасибо за вашу работу. Прошу Вашего совета - БП Thermaltake Toughpower 650w (w0104) - не держит нагрузку и уходит в защиту по 5V, остальные линии 12 и 3.3V под нагрузкой в норме, просадок нет, дежурка тоже стабильно 5V. Сразу при включении блока с нагрузкой на 5 вольтовой линии напряжение держится в районе 5.11V. но через 3 секунды просаживается до 3.71V, а если замерять без нагрузки, то просадка составляет 4.3V. Прозвонил диоды, мосты, проверил электролиты, и каких либо отклонений не увидел. Прошу вашего совета что я еще мог упустить при проверке.
Добрый вечер. У меня похожая история. Решили вы проблему или нет? Под нагрузкой уходит в защиту. Проверил вроде все, остался диод по линии +5 в, но звонится нормально. Ответьте пожалуйста. Спасибо заранее.
после полного выключения компьютера - почти каждые 5 минут - быстро мигнёт подсветка кнопок корпуса и вся подсветка клавиатуры...в чём причина ? в чём проблема и от этого плата и клава не сломаются ? материнка новая и блок питания...
У меня есть три штуки таких блоков питания. Проблема одна и тоже у всех трех блоков. Суть проблемы в том что блок включился и работает, но после выключения не включается. Если блок оставить постоять недельку, другую включаешь и он снова работает и будет работать месяц два, и с включениями и все ок. Беременных электролитов нет, понимаю что это наверно явление электролитического конденсатора, в холодной части все кондюки проверены, Может есть мысли где искать. Буду благодарен за помощь.
Проверь емкости на плате с ШИМ CM6800G на емкость и ESR там два электролита на моем 700W на 5-й ноге стоял 0,33 мкф 50 в.(плавный пуск). На 13 ноге 47 мкф 25 в по питанию (фильтр). И еще емкости хитро-неудобно установленные под средним радиатором там два на 220 мкф 25 в и один на 10 мкф 25 в. У меня стал включатся ПК через несколько нажатий на кнопку пуск. и не держать нагрузку на мощном железе! Основная проблема блок у меня только уход параметров электролитов в блоке за 14 лет жизни его!
Скажите каким образом Вы выпаиваете транзисторы с радиатором? Показали бы как эту бяку отпаять. У меня блок питания 750 Ватт помер, так нужно половину блока распаять что бы до крепления транзисторов добраться. А там их целая пачка!
У резисторов не только в параметрах мощность имеется, но и рабочее/предельное напряжение..для 1206 оно 150/200v. Вот и подумайте почему они формата 1206 и их именно три, а не к примеру меньше.
Да, Вы правы ... вот сижу и думаю теперь, зачем вы этот ролик смотрели, просто много времени свободного или имеется какой-то вопрос на который ответа пока нет - если второе, то на моем канале ответов Вы не найдете. к слову, в ролике там еще куча ошибок имеется
Интересует номинал конденсатора на дежурке и марка с моделью. На моем стоит Jamicon WL 16v 2200uf, размеры не соответствуют даташитам, возможно менялся прежним хозяином. Он установлен посередине блока, впритык к элементу в корпусе ТО220, похожий на кренку.
Ремонтировал этот бп давно, сейчас посмотреть нет возможности. Вопрос к Вам, настолько ли принципиален его номинал? Разберитесь для чего он нужен, дальше можно примерно прикинуть емкость
@@GRafGRay81 На зелёном проводе было 2в, блок не стартовал. После замены конденсатора с элементом похожим на кренку, на зелёном проводе появились 5в, блок стартует при замыкании зелёного на чёрный. На проводах все напряжения в норме. Всдутый кондёр на 6,3в 2200мФ их 2 штуки рядом с проводами. Надо все менять по хорошему, совсем мелкие трогать наверно не стоит.
@@GRafGRay81 Вся проблема в китайских подделках на конденсаторы. Заказывал несколько раз. Даже полимерные подделки, хотя и полимерные, дербанил, но меньше размерами правильных. Блок питания почти рабочий, но с паршифыми кондёрами может другое железо вылететь. Где брать правильные кондёры не понятно.
Заморочился с этими резисторами. )))) Они нужны только для запуска микросхемы и больше ни для чего. Никакого делителя они не образуют и номинал этих резисторов не обязательно должен быть прям точно как там установлено. Эти резисторы тупо ограничивают ток до такого значения , чтобы амплитудное значение напряжения упало на микросхеме до примерно 15 вольт. А так как диапазон питающего напряжения микросхемы широк, то и номиналы тех резисторов так же могут сильно варьироваться. В некоторых блоках вообще тупо стоит один резистор на мегаом и все.
Зля чего нужен PFC. У нас есть некий косинус сети, активная и реактивная мощность, которая снижает другую. Косинус сети падает, когда потребляемый ток отстает от сетевого напряжения. Ухудшается это все из-за преобладания индуктивной нагрузки или прочей реактивной нагрузки. Импульсник потребляет ток все время, а не только при максимальных пиках на конденсаторе. PFC отслеживает напряжение сети и ток, а дальше создает потребление, которое оптимально для не ухудшения косинуса. Дроссель перед диодом работает в качестве аккумулятора поддерживая ток в цепи с определенным сдвигом.
Обамыч воткни ослика в розетку и посмотри какой там синус, а потом в эту жу розетку импульсник и посмотри разницу. Мое мнение что ккм для конечного пользователя вроде как и не сильно-то нужен, выигрыш в кпд небольшой, "на кармане" будет не заметен, а вот надежность устройства и цена ремонта уже страдают. ККМ нужен энергоснабжающим организациям, "чтоб нули не отгорали в щитках"
@@GRafGRay81 С надежностью и ценой согласен, можно обойтись и фильтрами. А если этих устройств будет 100%. Сейчас тоже столкнулся с таким устройством. Там по сути два блока питания в одном: половина платы PFC, а другая непосредственно сам шим преобразователя.
тихое бормотание- невозможно слушать Two switch forward - asymetrical half-bridge- косой полумост на полевиках с APFC 3:10 - почему это 310 вольт? В реальности стандарт - 230V (у меня 234V например) х 1,41 = 324 V. ( у меня 330V) 5:27 - если кондёр подвысохший, а нагрузка большая, то напряжение будет проваливаться до самого низа, а полевики перегреются стараясь напряжение вытянуть током. 19:06 cree диод, дорогие собаки, можно обычный кремниевый - BUV ставить, будет суть больше греться хороший ремонт!!!
Подскажи пожалуйста. Ремонтирую блок питания компьютера, проверил все. Вопрос: блок перемычкой запускается и все напряжения в норме, ток держит на нагрузку по всем напряжениям, но при включении блока на материнке, блок включается и сразу выключается. Материнка не причем (проверено на многих). Не могу понять почему! Помоги советом в какую сторону капать.
у меня полностью здоровый блок не хотел работать с полностью здоровой материкой, в итоге я выяснил что виноват разъем, пропадал контакт, подогнул клеммы и все завелось ...но перед этим я кучу времени убил чтобы убедиться в работоспособности блока (проверял с другими материнками) и соответственно с материнкой (проверял с другими блоками)
Если по 12 вольтной линии проседает до 11.8 ,значит банка устала ?Или куда копать,что смотреть ?Или для этого блока это норма ?Такой же блок только на 600 ватт
Приветствую , у меня точно такая же плата на бп чифтек 650 w . Достался бесплатно хотели выкинуть , забрал поэксперементировать , авось заведется , предохранитель целый был , кондер который у вас на 400 вольт 390 uf , у меня почему то на 200 вольт 680 мкф был вздут сорвало крышу , поменял на точно такой же , при включении нагрелся и вышиб предохр , слабый !? Все ключи диоды живые , но вот сопротивления которые у вас были приклеены и при демонтаже сломаны у меня на входе нулевик далее по 105 ком 2 шт не на кз не другие прозвоны не реагируют обрыв поххоже, есть сопротивления с трещинками под замену конечно , . Что посоветуете ? Кондер на 400 вольт должен быть ?
Значит кто-то в нем уже ковырялся. Этот блок питания с ККМ, а значит что напряжение на банке должно быть порядка 380В, 200вольтовый кондер туда нельзя, бахнет сразу
@@GRafGRay81 Странно но завелся , как вы и сказали поковырялись в нем неплохо да ещё с кривыми мозгами , руки поровнее пайка как заводская , короче от выгорания всего остального спас бп термистор 3d-9 и резисторы перед банкой 3 шт на 0,15 ом , короче умелцы впаяли банку на 200 вольт она у них взорвалась вынесла термистор , три резистора предохранительных , прменял банку на 400 вольт термистор резюки , варистор с трещиной был , прозвонил все ключи диоды апфц , шим , все цело на удивление , . Да запускал первый раз боясь что пыхнет не через лампочку а через утюг ))) . Благодарю за поучительные и понятные видео уроки по ремонту, пересмотрел много всего только вы помогли справиттся с моим бп , УДАЧИ И ДОБРА !
у меня АТХ-500 использую для запитки усилка, 12в-17AL1 и 12в 17АL2 в суме 17+17А жолтие провода соеденила их всех в один, у меня тоже есть ета хрень APRC? или с 310-330в жрёт??? 😲
добрый вечер, бп с пфс довольно сложные, хотя с виду вроде как всё и просто, если не трудно подсказать с ремонтом, у меня бп 500вт , не было запуска, дежурка живая, он без коректора, поменял транзы 13009 и кондёры в цепях их баз, и на всяк случай диоды 4148, собран на шим 2005, он включился , но при подключении лампы на 21 вт, просад больше вольта по 12 вольтам, а если на 3.3 вольта кинуть нагрузку без 12ти вольтовой шины он в защиту уходит, в чём прикол не пойму, уже купил шиму собираюсь менять, но чтото мне подсказывает что врядле это поможет, силовые диоды и выходные ёмкости в норме, только входные немного потеряли ёмкость вместо 820 мкф около 700 или чуть меньше
Здравствуйте. Ну тут вариантов может быть много. Для начала хорошо бы изучить даташит на ШИМ, чтоб иметь представление как она работает, какие сигналы разрешают/запрещают работу ШИМ. Я с 2005 дел не имел, поэтому только теория.
@@GRafGRay81спасибо за быстрый ответ. До этого вскрывал несколько, предохранитель визуально был хорошо различим. некоторые впаяны, некоторые вставные, тут же хоть убей ничего не понять.
Здравствуйте! Не могли бы вы подсказать - другие использования этого БП - 300 - 400W . как бы вы его включали? Это я понял! СПАСИБО! ЛАЙК! Но, иногда надо иметь и другие источники. И их в БП РС много! Вот бы их соединить последовательно. Не будут ли в таком включении их токи различны? Можно ли получить напряжения = 20, 30, 40, 50, 100 - вольт на выходе - пусть не 400Watt - хотя бы на 200w ? Сглаживающие фильтры БП - кондёрами - меня не интересуют. Схемы БП - РС отличаются, даже у казалось бы у одинаковых. Поэтому - Лишь бы напруги все эти иметь. и лишь бы без больших переделок БП эти напряжения иметь.? Что если по простому пути пойти: ТИПА: всё что на разъёмы приходит - соединю последовательно - получится ли то, что хочу?
Боюсь что не все так просто, конкретно эту модель переделывать я бы не стал, куда проще на "обычном компьютерном" сделать. На Радиокоте видел статью, там вроде до 150в делали регулируемый, но надо понимать что это потребует перемотки трансформатора. Перекоммутировать выходы как Вы хотели не получится, потому как у всех этих выходов один общий провод. Самый простой а по факту и дешевый вариант DPS5020 + блок питания. 50В 20А - киловатт!! мощей. Самоделка такого уровня получится много дороже и поимеете кучу геморроя с настройкой.
@@filippprutkov6340 в трансформаторе всего одна обмотка с отводами, вот с этих самых отводов мы снимаем выходные напряжения. Без перемотки трансформатора неполучится.
Подскажи пожалуйста! Похожий блок.(термалтейк Берлин 630) при включении МФУ ( довольно мощного) или после запуска игры комп перезагружается. Это вероятнее ШИМ или кондеры?
Сейчас свой поднимаю 700W TT 14 летний. На моем блоке у многих емкостей ушли параметры. Заказал емкости на Озоне потихоньку меняю... Так блок все работает, но при нагрузках в 3D на видеокарте зависает и только ресет... (большие пульсации по линии 12V)
Скажите пожалуйста у меня на ATX 650W Thermaltake Урал GF1 стоит сьемный модуль18 пин +10 а на материнке 24, ставлю 18 пин на блоке не запускается, если я поставлю еще 10 тоесть уже будет на бп 28пин а на материнке всего 24 то будет ли что нибудуть с материнкой?
У меня эти smd резисторы почему то с маркировкой 105, 105, 0 , 684. 105 это я понимаю 1Мом, звонятся почему то 0.5 Мом. Все ввшеперечисленное перепробовал - все целое, Но блок не стартует. Дежурка на материке горит. Кроме беременного кондера на 10 вольт С39 ничего криминального не нашел.
