Рассмотрение возможных причин и устранение неисправностей фотоаппаратов, проявляющихся в выводе на экран сообщения "ПОМЕНЯЙТЕ БАТАРЕЙКИ" при заведомо исправных элементах питания.
А у меня canon power shot a 540 , с любыми аккумуляторами после двух трёх снимков пишет :поменяйте батарейки: А тут случайно купил в фикс прайсе дешёвые батарейки в упаковке , так с ними работал долго ,я их даже не доставал из фотика. Удивительно но факт
Сталкивался с 3-4мя аппаратами с такой проблемой. Чистка контактов не помогает, проблема глубже чем тупо окисел контактов. В итоге последний аппарат восстанавливал чисто уже из принципа. Симптомы были таковы - на любых щелочных батарейках аппарат жил кадров 50, потом вырубался и выдавал "поменяйте батарейки". Аккумуляторы варта проверенные при полном заряде вообще не приводили аппарат в чувства - сразу сообщение чтобы поменяли батарейки. В итоге как обычно чистка контактов (и пропайка кстати) никакого эффекта не дала. В итоге перевёл систему питания на li-ion аккум 3,7в, пустил через диод с падением напряжения около 0,5в + плату зарядки этого аккума с али за 20р. В итоге аккум от экшн камеры (около 800ма) отрабатывает 230 снимков со вспышкой + чуть видео и только после этого выключается. Проблема в электрике подобных аппаратов, у них где-то в узле питания падает 0,5в, отсюда и проблемы с низким временем работы от батареек и тем более аккумов. Сейчас гоняю аппарат в тестовом режиме, но пока никаких проблем с питанием и работой аппарата нет вообще. В итоге на аппарат сейчас идёт 4,1-0,4в -и минус падение на глюк в электрике около 0,5в. В итоге так и выходит честные 3,2в (2х1,6в напряжение пновых щелочных батареек). Как будет дальше посмотрим, но метод из видео не помог((
Еще проблема в том, что для фотиков, вспышек и т. д. желательно использовать специальные батарейки и аккумуляторы, отдающие ток повышенной мощности. Из батареек это, например-Energizer Lithium (работают очень долго). А из Ni-Mh аккумов есть специальные, с низким саморазрядом (Low self-discharge AA, AAA Ni-Mh). Если кратко, то у обычных Ni-Mh саморазряд за месяц около 30%, а если не новые, то и все 50-60. Делаем 50-100 кадров, Zoom объектива туда-сюда движется, и все, поменяйте батарейки. А у этих, с низким саморазрядом за пол года около 5% потери емкости. Из недорогих и хороших-например PKCELL 2200 mA/h AA зеленого цвета (желтые-обычные), их все профессиональные фотографы знают. Качество супер. Сам такие купил, не нарадуюсь. Из 20 купленных АА все показывают 2250-2350 mA/h. Ни одной бракованной. На Али и Ebay их полно, да и здесь много обзоров и тестов на них, их все хвалят. Ссылок не даю, так как цены у продавцов меняются, и где я вчера покупал дешевле всего, завтра будет дороже. А если купить не 4 шт, а как я-12, 16 или 20 шт, цена вообще смешная, почти как за одноразовые батарейки. Ну и зарядку очень желательно хорошую, а не те, убийцы аккумуляторов без автоматики выключения, что идут в комплекте с аккумами, всякие Kodak, GP, Philips и т. д.
Александр Борисенко , порой разборке приходится уделять времени больше, чем самой диагностике и ремонту. Если уделять этому вопросу особенное и подробное внимание - впору менять название и назначение обзора. По этому каждый автор ищет определенный консенсус в этих вопросах, лавируя между длительностью обзора и его содержанием. Я, как правило, стараюсь не упускать вопросы разборки. За что неоднократно получал критические комментарии за слишком длинные (подробные) по времени и содержащие «лишнюю» информацию не относящуюся к обзору (подробности разбора). В любом случае благодарен Вам за неравнодушие и интерес к моим обзорам и каналу. Постараюсь, по мере сил и возможностей, прислушаться и учесть ваши пожелания.
Видео съемка производится в режиме автоматических регулировок, где процессор камеры самостоятельно рассчитывает ВСЕ от баланса белого, выдержки, диафрагмы и чувствительности. Подстраивая эти параметры под частоту кадров. При съёмке фото часто выставляют режимы в ручном режиме. И зачастую при этом Камера не в состоянии подобрать другие параметры верно. К примеру очень высокая чувствительность, установленная вручную, не позволяют при избытке освещения скомпенсировать этот избыток за счёт закрытия диафрагмы или укорачивания выдержки. Результат очевиден - Пересвет кадра. Тоже будет, если выставлена слишком длинная выдержка или излишне открытая диафрагма. Если Пересвет происходит в полностью автоматическом режиме, наиболее вероятная причина - проблемы с экспозамером. К примеру окно экспонометра чем то загрязнено и замеряет /определяет недостаток освещения, которого в реальности нет. По этой причине формируются ошибочные и явно избыточные параметры, приводящие к пересчёту. Ещё, как вариант, встречающийся не так уж и редко - ручные экспозиционные коррекции, установленные пользователем. К примеру ручная компенсация экспозиции в положительную сторону, что бы добиться более светлых кадров на фоне яркого неба или снега. Если после съемки нужного кадра эту коррекцию не убрать (не вернуть назад/не сбросить по дефолту), все последующие кадры будут пересвеченными. Попробуйте проверить Настройки, особенно все творческие режимы, компенсации и предустановки. Если есть возможность, сбросьте все до заводских настроек, многие камеры это позволяют. И не забывайте, что формирование экспозиции в режимах фото и видео производится независимо и разными узлами камеры, не связанными между собой. Это разные режимы и алгоритмы формирования картинки у них разные.
@@AlexSoftRemont большое спасибо Вам, за разяснения. Перепробовал все возмжные настройки, и сброс до заводских, Ничего, не изменилось. Ненахожу окно фотоэкспонометра?. Приэтом, в притемненных местах фото получается отлично.
@@leon8157 , попробуйте поэксперементировать с режимами экспозамера. Такие опции есть в большинстве камер. Сами датчики экспозамера могут находится, как на корпусе, так и быть встроенными (за обьективом рядом с матрицей) и их Вы не увидите. Посмотрите в инструкции к камере, там могут быть указано их расположение. Что касается режимов экспозамера, то они бывают усредненными по освещенности ВСЕГО кадра, средневзвешенными по зонам (части кадра) и центральными ТОЧЕЧНЫМИ (конкретные точки, обычно в центре). Если используются два последних способа, то вполне возможно, что по замерам областей или конкретной точки кадра выходит результат отличный от желаемого и требуемого! Попробуйте сделать серии снимков в условиях РАВНОМЕРНОГО ОСВЕЩЕНИЯ без резкого разброса по яркости, желательно в условиях рассеянного света, когда ошибка экспозамера по отдельным областям будет не принципиальна из-за равномерности освещения.
посмотрел ролик с интересом,держа в руках и рассматривая его по ходу пьесы,почерпнул много новых терминов для кругозора!!!автору спасибо за интересный и познавательный урок!!!
Клеиш на карандаш супер клеем маленький кусочек мелкой наждачки, и чистиш крутящими движениями внутрении контакты, потом тоже повторяеш только ватой и чуть смоченой спиртом. Короче все достигаемые контакты сначала наждачкой, потом ваткой с чуточкой спирта. Мой canon sx110is заработал как новенький после такой,, операции,,перезаряжаемых акум 1.2в 2700ма хватает на 400 фоток...
Знакомо... Год тому за смешные деньги приобрёл б/у А495. После съёмки 30-40 фоток стало не до смеха от осознания сколько он жрёт!!! Приобрёл аккумуляторы, но не простые, а никель-цинк, у них напряжение 1.6V. Теперь радуюсь и удивляюсь... На паре заряженных могу снять 300-400 фоток (не считая 6-7 двухминутных роликов видео) и индикатор о недостаточном заряде не заикается...
Сам столкнулся с тем, что в розничной торговле или батарейки, или Ni-MH. Приобрел Ni-Zn на алиэкспрес, хотя можно было и на местных аукционах, правда малость дороже.
В том то и "закавыка" или "мелочь", которую многие не учитывают, впадая в панику. АКБ чаще всего имеют "стандарт" по напряжению в 1.2 В (приведенный Вами пример довольно редкое исключение). Камере, точнее контроллеру, который "заточен" под использование батареек с номиналом в 1.5-1.6 В банально не хватает этих 0.3 вольта ... И контроллер "считает", что батарейки разряжены, он не умеет различать батарейки от аккумуляторов.
Должен огорчить, Вам попадаются вполне "нормальные" АКБ. Для которых 1.2 В является НОРМОЙ, между прочим, указанной на корпусе :) А Ваш фотик изначально "заточен" под использование не АКБ, а под батарейки, у которых стандарт 1.5 В ! Соответственно и контроллер батареи "заточен" на контроль падения напряжения в ходе эксплуатации до 1.3 В. Чему же удивляться, что для него нормальный заряд АКБ в 1.2В считается уже "приличным разрядом" и выдается сигнал "Замените батарейки" ? Да и производители мыльниц в "сговоре" с производителями элементов питания, что уж тут скрывать. Им выгодно, что бы Вы покупали побольше батареек, а не "экономили" купив для питания камеры многоразовые АКБ с циклом заряд-разряд в сотни циклов! Маркетинг, блин, ничего личного :)
При чем тут батарейки у меня два фотика с такой же проблемой canon и codak это случилось через какое то время.после покупки работал на дешевых а через 2года на акомах не хочет
А Вас не смущает, что аккумулятор выдает 1.2 В , а батарейка 1.5В ? Довольно часто причиной описанной неисправности являются, как раз "недостающие" 0.3В, к тому же суммирующиеся при последовательном соединении элементов питания: при 2 "набег" уже 0.6В, при 3 - около 1В, а при 4 элементах - уже близко к 1.5 вольта !!! Я при ремонте использую лабораторный БП, который и удобней батареек/АКБ, да и дает более "наглядную" картину. Так, к примеру, позволяет оценить наличие "утечек и просадок" при наличии КЗ или усыхании и неисправности элементов. А так же оценить реально необходимое напряжение для работы фотокамеры, т.к. позволяет выставлять напряжения с дискретностью до десятых (для малых напряжений - до сотых ... ) долей вольта. Довольно часто глюк заключается в контроллере, который оценивает остаток напряжения элементов питания и выдает сигнал "Замените батарейки" замного ДО реально недостаточного уровня. Подбор значения 'элементов в цепи деления (сравнения) и/или корректировка штатным подстроечным резистором не раз спасала положение!
@@virtualplus7635 , все зависит от конкретной модели камеры и производителя. В 90% что то подобное в наличии имеется. Но даже там, где построечный резистор не предусмотрен, всегда есть возможность добиться желаемого подбором постоянного резистора(ов). Правда, в любом случае, требуется знать ГДЕ !
@@AlexSoftRemont ну про то что и камеру в руках держать.. и второй рукой батарейки вставлять.. я и говорю.. не проше камеру на штатив что бы руки свободными были .. только и всего
Никель цинковые акумы нужно ставить , они 1,5 вольта и малое внутреннее сопротивление , практически нет саморазряда , вот и вся проблема , ВСЁ ОСТАЛЬНОЕ ТУФТА , НЕ ПРОКАТЫВАЕТ !!!
Нет, нельзя. Напряжение двух АКБ по 1.2В равно 2.4В. И напряжение в 1.5 раза большее может пагубно сказаться на девайсе. А вот вместо ТРЕХ (1.2х3=3.6В) можно!
Смотрите на значения светочувствительности (ISO), выдержки и диафрагмы на пересвеченных/переэкспонированных кадрах. Проверьте не включен ли режим ручной настройки одного или нескольких из этих параметров? Так же автоматика может выдавать неверные значения, если неисправен экспонометр камеры, оценивающий освещенность! Попробуйте при съемке на улице или в освещенном помещении ВРУЧНУЮ ограничить светочувствительность, выставив ISO на 80 или 100 единиц. Прикройте диафрагму, к примеру до F/8 или F/16. Ну и сокращайте ПОСТЕПЕННО выдержку, одновременно оценивая конечный результат. Если в мануальном/ручном режиме удается получить нормально экспонированный кадр, без пересветов и провалов в тени. То проблема, быстрее всего, с автоматикой оценки экспозиции. И тут широкое поле для дальнейших действий. Все зависит от того, что Вы обнаружите при описанной диагностике
@@AlexSoftRemont спасибо за информацию.Было сделано три кадра на улице(зима,снег)отлично все получились(съёмка на автомате),а следующие, сделанные через две минуты,показывают просто белый фон и ничего более.Где-то нашёл инфу,что это может быть повреждён шлейф затвора(если не путают)?В режиме видео запись отличная.Разбирать ещё не решился,что бы заглянуть внутрь
@@AlexSoftRemont при искусственном освещении всё работает,и на улице когда темно тоже хорошо работает.В помещении обнаружил на кадре еле заметные серые полоски(при увеличении),что это может быть?
@@ДимаПетров-е4ъ , точно утверждать ничего невозможно. Слишком мало информации. Что за "полоски"? По вертикали или по горизонтали? Сплошные или прерывистые?
@@ДимаПетров-е4ъ , Периодичность появления и пропадания неисправности не совсем ясна и быстрее всего связана с контактными явлениями, в том числе в шлейфах камеры. Вспоминайте, не было ли падений, ударов или замоканий/заливок камеры ? То, что камера, хоть и периодически, работает без нареканий - уже, само по себе, хороший знак! С другой стороны, искать плавающие глюки и неисправности гораздо сложней. Советую все же собраться силами и аккуратно вскрыть камеру, проверить на отсутствие видимых повреждений: коррозии, следов залития, изменений цвета платы и элементов. Перестыковать шлейфы - извлечь и вставить. Довольно часто подобное связано с образованием слоя окислов и восстанавливается без особых последствий и проблем. Если заметите окисления - почистите спиртом.
Добрый день. Может поможете: фотик пишет "карта памяти заблокирована" или "ошибка карты памяти". И форматировал, и передвигал рычажок, и пытался подцепить контакт в слоте карты - ничего. Вы делали подобное?
Конкретно с этой проблемой мне на ремонт мысльницы не приносили. Но направление поиска могу подсказать. Во-первых, необходимо убедиться, что проблема не в самой карте памяти. Хотя и по описанию видно, что вероятность в этом мала (форматирование и чтение уже само по себе проверка исправности). Но "чем черт не шутит". Лучше перестраховаться и проверить путем замены на заведомо исправную. На втором месте (по вероятности) следует хорошенько проверить разъем/слот, куда эта карта вставляется в камере. Вполне возможно, что проблема в плохом контакте слота или в шлейфе, ведущем от слота на плату (если он конечно есть и используется). Или в дорожках на самой плате. Это могут быть и непропаи (холодная пайка), трещины, обрывы или окисления. Все дело в том, что при инициализации карты на устройстве (камере), производится запись/чтение и разметка (уникальное форматирование) карты памяти под формат самогго устройства/камеры и у каждого производителя они РАЗЛИЧНЫ и даже ВЗАИМОИСКЛЮЧАЮЩИЕ!. На нее заносятся специальные служебные коды, создаются служебные и рабочие каталоги. Очень часто даже исправные и рабочие карты памяти отказываются работать в другой камере и выдают похожие симптомы. К примеру приходилось встречаться, когда после форматирования на компьютере или даже банальной операции записи/чтения карты в кард-рейдере, она переставала работать в камере. К этому может привести малейшее отличие алгоритмов форматирования и разметки, применяемой в камере и на компьютере. Допустим карточка отформатированная на компьютере под NTFS. extFAT и даже FAT32 может быть непригодной для работы, т.к. камера требует обычный FAT(16), а другие форматы вообще банально "не андестенд". Недаром в мануалах пишут, что перед работой (и в случае глюков) требуется форматировать карту с использованием меню самой камеры!
Подключаете телефон и камеру к ПК, дальше стандартными действиями перекидывайте откуда угодно и что угодно. При подключении к ПК, носители информации на фотокамере и память телефона (внутренняя и/или флеш) отображаются в виде внешних носителей (как флешки и диски). Надеюсь учить перекидывать файлы с одного диска на другой нет необходимости ? :)
Подскажите пожалуйста, Canon Power Shot S2 IS высаживает батарейки за полчаса в ноль, при этом не важно делаешь ли ты фото или нет. На что стоит обратить внимание?
Идите по цепи питания от батареек. Где то есть источник излишнего "потребления". Если батареи сажает и без включения камеры, то быстрее всего утечка конденсатора или пробитый ключ проключения напряжения (если схема включения электронная)
@@Джокер-т8л я сам так встревал - что делать причину выяснять почему затвор не срабатывает это разбирать и смотреть - в общем в современных реалиях проще новый взять
Alex Soft, подскажите пожалуйста, что может быть за неисправность в такой же камере.... Дело обстоит так: когда снимаю обычные фото, при чем используя разные установки и автоматические и предустановленные и макро и другие предложенные камерой, снимок получается светлый и с частыми разноцветными полосами. Это происходит при съемке на свету и со вспышкой и без, но если снимать в полной темноте, ( снимал макро), то снимок получается идиальный без засветов и полос, так же и при съемке видио никаких полос и засветов, вроде бы ничего и не ломалось. А появилась эта проблема после того как жена сделала снимок практически против света. Были ли у вас фотокамеры с подобной проблемой и что можете сказать по этому поводу...чинится ли это или перепрошивается камера? У меня есть версия, что это что то типа сбоя экспонометра. Но я не спец и очень жду Вашего ответа. С уважением Владимир К.
По всей вероятности неисправен (поврежден и т.п.) шлейф затвора.Вот ссылка,почитайте за эту неисправность photo-parts.com.ua/customers/14-factoryfail. А если уже проблему решили,то отпишитесь,какая же причина?У меня на втором фотике такая же проблема,кроме того признаки как в описании по ссылке
Спасибо большое за совет и за ссылку. Я пока еще не занимался фотоаппаратом, просто нет времени. Если что то сделаю отпишусь. А вот по этой ссылке можно купить шлейф затвора. photo-parts.com.ua/parts/order.php?anchor=1692 С уважением Владимир.
Вполне допускаю это. Хотя и не совсем понимаю, что Вы хотели сказать/доказать или спросить своим постом. Для фотокамер сам производитель обычно рекомендует использование если не "родных", то как минимум "брендовых" источников питания и в основном упор делается на алкалайновские батареи. Даже если откинуть всю эту "мишуру" и рекламные ходы компаний-производителей фотоаппаратуры, смысл остается один - камеры требуют приличной энергии и мощности, которые дать дешевые батарейки банально не могут. Ну не может копеечная икеевская батарейка за 3 копейки в базарный день противостоять энерджайзерам. Технологии и материалы абсолютно разные. Икея ориентирована на питание часов и цифровых градусников, которые практически ничего не потребляют по причине использования ЖК-дисплеев или светодиодных фонариков, у которых токи НЕСОИЗМЕРИМЫ (максимум еденицы-десятки миллиампер, против сотен, а порой и тысяч миллиампер) в фототехнике, где используются двигатели/моторы и энергоемкие цветные дисплеи. Обычно пик потребления падает на включение фотокамеры (выдвижение объектива и включение узлов камеры), затем на фокусировку и зуммировние и меньше всего на просмотр отснятого и работу с меню. Вполне логично, что хилые дешевки (типа икеевских) не могут соперничать с брендами, созданными для фототехники. У которых и токовая отдача, и емкость и ресурс намного выше. Если при использовании дешевых элементов в момент включения происходит просад напряжения ниже допустимого, чуму удивляться, что камера отказывается работать ? !!!
АКБ безусловно выгодней. Единственно крайне желательно проверить работу камеры от АКБ. Некоторые камеры буквально "заточены" под батарейки и АКБ банально не воспринимают. Обычно причина в том, что напряжение у АКБ 1.2В, а у батареек 1.5В. Но есть АКБ и с "повышенным" напряжением, у них напряжение в районе 1.5 В и проблем по напряжению нет. Еще одной причиной предварительной проверки перед использованием (покупкой АКБ) является то, что некоторые производители фототехники делают специфические отсеки для элементов питания, контакты которых физически не позволяют использовать АКБ, которые незначительно, но отличаются по форме и размеру от батареек. Короче, лучше при покупке все проверить!
