Браво. Рад видеть человека, который понимает процесс сверления. Таких, на самом деле, очень мало. У большинства получается сверлить (дырявить) только благодоря мощности станка и твердости сверла.
Работаю на токарном участке.Народ затачивает сверла по-всякому.И извращенцев хватает.Я затачиваю по уставу.Как вы показываете.Но про разделительную канавку не знал.Особенно она подходит для сверл большого диаметра.Спасибо,братишка,за отличный совет!Процветание твоему каналу.Уважение,как практику-спецу.
Приятно смотреть и слушать специалиста который кроме практических навыков знает и теоретическую часть и делиться своими знаниями, спасибо за Ваш труд и время, лично я узнал интересные моменты. Наверняка у Вас есть свои интересные наработки по нарезанию резьб, например какие-нибудь основные моменты на которые нужно обращать внимание при нарезке, последовательность тех или иных действий было-бы интересно услышать их от Вас. Смотрел несколько Ваших роликов, у Вас всегда свои, на мой взгляд очень интересные и поучительные подходы к выполнению той или иной работы и зачастую подходы такие о которых в книгах не пишут, видно, что опыт пришёл к Вам во время практики, ещё раз спасибо, что делитесь своими знаниями и пожалуйста снимите что-нибудь про нарезание резьб.
Спасибо за положительный комментарий.про нарезку резьбы, ролик снять надо.но не могу сказать когда это будет.если будет возможность, обязательно сниму.
На выходе сверла, возможно даже сброс оборотов в два или три раза, уменьшение подачи и увеличение подачи охлаждающей жидкости. Так как именно на выходе,самый критичный момент в работе сверла.
По поводу отрицательного переднего угла... Нулевой передний угол делается для обработки пластиков и некоторых марок бронзы, чтобы исключить подрыв сверла, но естественно он делается в виде плоскости без каких либо канавок. Отрицательный передний угол делается для обработки калёных деталей. Но безусловно это всё спецзаточка, для решения узких задач и не для новичков. Так-же угол в плане (118-120 градусов) для некоторых пластиков нужно делать совсем острым, меньше 90 градусов, но это опять надо индивидуально смотреть.
Не делается никакие отрицательные углы и никакие плоскости. Пластик сверлить тупым сверлом.даже представить такое трудно.с жидким азотом,что ли сверлить?первый раз слышу о подрыве острого сверла,бронзой. А вот про каленые стали,хотелось бы подробнее почитать.особенно про режимы.например,сталь 9ХС твердость 58 HRC.на каких оборотах можно просверлить сверлом диаметром 20 мм?
@@user-vn8ou6sp1u , Все он правильно говорит, есть требование от мастера (ему вбили в голову что портятся подшибники, когда большое усилие) Слышал на оборонном, заводе, приказ был для токарей одного цеха сверлить по 25мм. Это вообще не очем)) но ничего не поделаешь. Хотя может там станки точные были, и их убивать ,,сразу,, нельзя было))) В свою очередь, и вы верно говорите, что заточка многое решает. Но некоторым это до конца дней не дойдет, по тому что они сверлили на подаче. Грубо, разное оборудование, и разные нюансы, у кого конус разбит, у кого он вообше в забоинах, и они боятся чтоб не закусило, (подорвало) по этому делают прямой угол заточки сверла, чтоб было меньше шансов. То есть оборудование, диктует условия. И даже ,,упертость,, у нас слесарь так затачивает. И другого не надо))) он никуда не поропится. Я тоже, но затачиваю по разному, и стараюсь в общем как Вы. Приемущества, режимы можно в 2 раза больше ставать. По сравнению с прямой заточкой. Но это на сверлильном.
@@-_---__------________ так они и убивают пиноли,эти специалисты-рассверливатели.у них сверло на 25,без лома в заготовку не затолкать,а потом рассверливают таким же сверлом,с дробью и иногда совместно со свистом,а охлаждение-баночка в сожем и кисточка в руке.синяя стружка,сожжённая ленточка на сверле-и так все 40 лет работы.и всем прохожим сообщают-"у меня стаж- 40 без остановки". Умора со смеху.я после обучения такими специалистами,попал на предприятие,где отклонения от чертежей-запрещены.пол года трупом домой приходил.уставал от эмоционального напряжения.думал,что нервный срыв будет.
@@user-vn8ou6sp1u , Всяко бывает. Основное это ,,упертость,, якобя я всё знаю и умею. Это то, и недает дальше развивать навык. Но и оборудывание, диктует свои условия. Может там у них шаг пиноли на оборот большой, и им естественно тяжело руками крутить. А у кого в два раза меньше, и им легче. Также изгибы от усилия, и этим еще сильнее затирает одну из кромок, последнее тоже доп усилие, которое надо преодолеть. С другой стороны все разное. Я как то попробовал сверлить с синей стружкой, а на выходе вообще идет серо-голубая, и толстая. А сверлу хоть бы что, не тупится, и ленточки живые. Да оно само синее, немного. Просто сталь ст3. И глубина не большая 20мм. Это на подаче. То есть разницы в скорости затупления не заметил. Если стружку белую пускать. Но нагрузка естественно больше раза в 3. Хотя я подтянул клинья, и теперь от повышенной нагрузки ничего не перекашивает. Это на сверлилке. 2м55. В свое время, у меня как то сломало перемычку сверла, я ее сильно тонкую сделал, да сверлило легче, с тех пор сильно не стачиваю. Как говорится для всего (под задачи) есть своя золотая середина.
Здравствуйте.посмотрел заточку по методу Куликова.мне как то писал некто "метод Куликова".я думаю,что это один и тот же человек.такому специалисту,кроме снятия фасок ,под сварку доверять чего либо опасно. Заточил сверло(на наждаке без кожуха-это категорически ЗАПРЕЩЕНО),а как сверлит не показал да ещё и нержавейку.
Любая заточка сверла если сделана спецом ,знающим для каких целей он это делает ,это компромисс и зависит от того что сверлить ,с какой подачей,на сколько ушатан станок важно люфт винт - гайка пиноли .Иногда приходилось затачивать ,как вы говорите с отрицательными углами ,чтоб интенсивно сверло не врезалось и не ломало его на выходе .Бывает если сверлишь пластик или текстолит например ,если будет остро заточено сверло,то в буквальном смысле слова при контакте с материалом сверло зятягивает в заготовку и происходит амбец чему то.
@@user-vn8ou6sp1u я не собираюсь Вам что либо доказывать может вы кроме своего станка больше не на чем другом и не работали и люфты и износ станка у вас в пределах нормы .Но поверьте ,что иногда надо делать чтоб не сильно прям остро было ,чтоб исключить момент затягивания сверла ,а так что касается в целом про заточку и подточку перемычки для уменьшения усилий подачи то так оно и точиться как Вы сказали .Просто я хотел сказать здесь другое ,что только вариантов подточек перемычек существует не мало даже в официальных учебных источниках и каждый вариант имеет свой смысл и нужен при определенных условиях работы.и не всегда задача на максимально лёгкое врезание в приоритете.
@@user-kx3vj9ks7q серьёзно? Получается, что если не сделать отрицательные углы на сверле, то при сверлении копролона, надо будет держать винт и штурвал задней бабки в напряжении?
@@user-vn8ou6sp1u Вы не понимаете самой сути ,которая состоит в том ,что и заточка с отрицательными углами для решения определенных задач предпочтительнее.В вашем видео Вы показываете заточку разных людей ,да понятно ,что там на некоторых есть прямо сказать явные косяки в заточке.Но есть сверла заточенные правильно ,но когда поддачивали перемычку заваливали режущую кромку ,что тоже для определенных задач является правильным решением ,и не является дефектом в заточке от незнания вопроса.Я лично наверное пользуюсь шестью вариантами подточки перемычки : в одном случае врезка не выходит на режущие кромки ,в других выходит в разной степени с острыми и с отрицательными углами сформированными на режущих кромках.Делаються иногда и подточки для завивки и ломки стружки ,потому что когда стружка идёт непрерывными лентами и не ломается это опасно навивкой ее на патрон и прочими от нее неприятностями.
@@user-kx3vj9ks7q я действительно не понимаю всей сути. Поэтому и хочу спросить про затягивание сверла. В каких случаях происходит затягивание сверла? Я так понимаю, что при сверлении копролона?
Здравствуйте.не совсем понятно.если сверло на 10,то оно уже на 10,его не нужно точить, чтобы получить сверло на 10.или тут вопрос о сверле на 10 и отверстии на 10?
@@Koordiant в ролике я про это рассказал.главное,чтобы перемычка сверла,была по центру.чем больше отклонение перемычки,тем больше будет разбивать отверстие.второй момент -одинаковый угол плечей сверла,но это не очень критично, главное перемычка.а ещё сам сверлильный патрон должен зажимать сверло так,чтобы ось сверла была на одной линии с осью шпинделя. Ролик про патрон сверлильный есть на моём канале.
Вывод-мастер фламастер. Объяснять не умеет. У самого что то получается,но это не значит ,что правильно. Дрель в руках держал только когда из бфа спирт добывал. Уверен где то в районе станка внизу валяется чекушка...
понимание есть, но объяснить человек не может толково: куча слэнга, отрицательный и положительный угол это где вообще непонятно новичку и вообще соплежевательный жвачный ролик, обо всем можно сказать за 5 минут всю теорию, и еще минут за 5 показать видео как точить крупняк и мелкие сверла.....растянуто качественно короч....и автор даже не знает как называются основные поверхности правильно, что и как он вообще может объяснить?
