Спасибо за видио очень познавательно. Смотрел от начала до конца. В солидворксе очень схематично показана проблемма. Делай побольше таких видио на разные проблемы.
Хороший ролик но непонятно вентилятор обдува радиатора должен сразу работать ? По идее в холодильнике где поступает филамент температура должна чем ниже тем лучше чтобы пластик не размягчался раньше чем он дойдёт до хотенда ?
Чаще после такой подмены понятий возникает много путаниц, что приводит к непониманию среди новичков этого дела. Так что лучше всего называть всё своими названиями. Мы же не называем дверную ручку дверью, хоть она и является частью двери. И когда вы приходите в магазин и говорите дайте мне экструдер и вам дают хотенд, вы же будите не довольны такой покупкой. А так вам большое спасибо за ваше творчество. Оно очень нам помогает.
Артем тему раскрыл грамотно.Понимание работы устройства нужно знать не только новичкам, старички тоже могут и через какое то время столкнуться с такой проблемой и будут мучиться. Вся 3d печать держится на нюансах. Спасибо.
Интересное видео. Но у меня работала связка термобарьер с отверстием 4.1 и тефлоновая трубка до упора вставлена через весь радиатор. У тефлона трение не большое, стенки ровные. С ПЛА проблем не было, как и с АБС. Печатал 240 градусов. Думаю и на 260 все нормально будет. Пока такого пластика нет, чтобы попробовать. Но в крайнем случае можно вулкан поставить. На нем также делал, все работало. Он 100% и до 260 и выше разогреет. С пла по той же схеме и на вулкане печатал без проблем. Конус делать проблема, надо искать точное оборудование, без биений и люфтов, потом еще как-то стенки полировать. А связка барьер 4,1мм + тефлон работает и минимум усилий.
Ну вот, накаркал. Печатал пластиком Wood и забился хотэнед. Хотя пишут что 0,4 для Wood маловато. Но после твоего видео стал задумываться. Не печатал после переделки термобарьера пластиком Wood??? И чем делал конус?
Джентельмены, смею заметить, что наматывание ленты Фум на термобарьер ухудшит теплообмен с радиатором, к тому же тефлон плохо работает после 260(в смысле разрушается), потому лучше подойдет термопаста, правда выигрыш, гроши. Что бы было круто, канал термобарьера, после развертки полируют, у меня стальной полированный термобарьер от Magnum3d, работает без проблем. Уже народ давно придумал, чтоб пла не застревал, капаем веретенку в фильтр и ОК. Попробуйте. И не говорите, что нагар и подобная хрень, все работает)))) Ярик, Ваши исследования монументальны и вызывают глубокое уважение, так держать. Но мне кажется обратная конусность термобарьера нарушит точность подачи и не будем забывать про ретракт. P.S, Температура размягчения, ИМХО, несильно важна в нашем процессе, нам нужна температура плавления.
не понял куда веретенку капать, какой еще фильтр??? Может вы имели в виду на ватку которая филамент от пыли протирает? Была такая идея, хотел растительным маслом филамент смазывать. А насчет того что обратная конусность нарушает точность подачи и ретракт это вы верно подметили, тоже у себя такое явление обнаружил!!! У меня обычный китайский хотенд за 200 руб с нержавеющим трубкой термобарьером, так я тоже поначалу мучался с застреванием ПЛА. Выход нагуглил -конусность и полировка канала, а так же прожарка с растительным маслом для создания антифрикционной пленки на поверхности. Но немного ухудшился ретракт после всех этих переделок. Пока пусть так главное застревания прекратились, но буду делать быстросменный хотенд с тефлоновой трубкой именно для печати ПЛА пластиком и с нержавейкой для Абса
Сменный хотэнд хорошо иметь под разные сопла, у меня так. Что касается фильтра, посмотрите здесь: www.thingiverse.com/thing:153807. Он снимает пыль, а для пла можно капать масло. На тридэтудей этот вопрос по костям разобрали.
"тефлон плохо работает после 260" фторопласт уже на 200 градусах начинает разрушаться, на 260 уже деформируется и отслаивается вовсю. Оно надо в печатаемой детали иметь фторопластовые волокна, у которых нулевая адгезия?
@@oc284 Принтер Ender-3, тефлоновая трубка непосредственно до сопла. Прошивка поддерживает нагрев до 260℃, нагрев 245-250℃ - повседневность, типичный нагрев большинства пластиков. Трубка не разрушается. Если деградация и есть, то она очень незначительная: ну может через полгода-год придется деградировавший кончик отрезать.
Приветсвую коллега, хотел бы очень Вас попросить замоделировать вариант с тефлоновой трубкой до сопла, а в идеале и с ниткой филамента чтоб понимать как происходят процессы внутри. Это будет многим интересно!!!
если пластик там размягчился то потянув за него - он утоньчится и просунется вверх по конусу с легкостью. там остынет и ещё более сожмется и тем более отлипнет от стенок.
Благодарю. Приятно видеть серьёзный подход. Было бы интересно посмотреть результаты при применении для термобарьера материал - титан. Как он себя ведёт. На Али есть такие, я себе заказ пару, едут.
Ну как приехали? Тоже заказал сразу вместе с принтером. Не знаю менять сразу или побаловаться с родным. Один фиг после пересборки всё снова калибровать.....
Застревал, иногда даже HIPS. Решил покупкой втулок с тефлоновой вставкой + еще сделал термоизоляцию на нагревателе. Печатал всем, потом снимал смотрел тефлон на месте. Со временем видимо разрушится, помню в детстве подключал нагреватель паяльника проводами в тефлоновой изоляции хватало где-то на полгода работы потом изоляция рассыпаться начинала. Но паяльник это 380-400С. Еще обратил внимание, когда снимал застрявший PLA он всегда выходил с небольшой областью на конце, где филамент стал большего диаметра. На сколько понял это как раз из-за того, что диаметр втулки на выходе больше диаметра форсунки и филамент под действием давления и температуры в этой части уширялся и остывал при колебаниях температуры. А тефлон тут хорош как раз тем, что у него большая теплопроводность и скользкая поверхность почти для всех материалов + из-за большого значения коэффициента объемного температурного расширения трубка еще и будет немного сдавливать разогретый филамент. PS Выдыхаем - температура разложения тефлона 410С )))
Из меди нужно делать радиатор, а термобарьеры делают биметаллическими. Шейка должна быть из материала плохо проводящего тепло. А лучше вообще термобарьер из керамики. Он не застриЙОПТ. Но догого.
выводы верные + стенки шейки самого термобарьера должны быть максимально тонкими, если делать полноценную модель с нагревателем и разбивкой нагрева по секундам то видно как не равномерно прогревается втулка и сколько тепла отдает блок нагрева излучением и конвекцией на первый диск радиатора. + к вашему решению необходимо делать изоляцию блока нагрева от радиатора, чтобы нижний диск был как можно холоднее. Далее самый нижний диск радиатора должен быть по идее больше других по диаметру и тоньше. В идеале делать медную накладку чтобы быстро снимать тепло с шейки. Таким образом переделывали геркулес под печать полипропиленом. Вообще рекомендуют втулку термобарьера вкручивать в блок нагрева через ленту фум и между втулкой и соплом устанавливать фторопластовую шайбу изолятор. Ну а в идеале делать водяное охлаждение чтобы градиент температур в зоне шейки термобарьера был максимальным.
изоляцию радиатора от конвективного и лучевого теплообмена осуществляем обматыванием блока нагрева несколькими слоями ленты фума да все верно, но что я еще успел заметить, что материал, из которого изготовлен термобарьер, мало влияет на температурный градиент в перешейке. Снижение температуры радиатора за счет использования жидкостного охлаждения снизит общую его температуру, но мало повлияет на величену температурного градиента в перешейке. При использовании воздушного охлаждения общая температура радиатора зачастую не превышает 40 градусов Цельсия(чего вполне достаточно чтобы пла пластик не размягчался), а, учитывая высокую теплопроводность алюминия, температура радиатора остается практически равномерной. Использование ленты фума и фторопластовой шайбы в качестве термоизолятора приведет к снижению термопотока от нагревателя в термобарьер, но опять же существенно не повлияет на температурный градиент, т.к. наиболее "узким" местом для теплового потока все же является перешеек термобарьера. Я не проводил таких детальных численных экспериментов, как вы, но на данном этапе могу предположить, что увеличение температурного градиента в перешейке (что, наверное, является одним из ключевых факторов) можно добиться использованием биметаллического термобарьера. " В идеале делать медную накладку чтобы быстро снимать тепло с шейки. " - Я не понял, что вы имели в виду, может вы и подразумевали биметаллический термобарьер?
медная накладка - я имел ввиду первую пластину радиатора делать из меди. А вот на счет составной термобарьер - идея хорошая. Вопрос лишь в том из каких материалов. На одном из форумов читал - делали вместо тефлоновой трубки - керамическую вставку. в идеале наверно метал-керамика-метал. Так чтобы пластик двигался по стенкам материала с низкой адгезией. Я не знаю как ведут себя пла и высокотемпературные пластики. Мы работаем в основном с абс и ПП. Больше ПП. Так вот он (ПП) очень сильно влияет на общую температуру особенно с увеличением подачи материала. Сам же полипропилен при этом имеет вязкую кремообразную структуру и очень сопротивляется протеканию и экструзии. Малейшее сопротивление выходу пластика - перегрев и тут же закупорка. Все же в идеале чтоб пластик нагревался уже только в блоке нагрева, возможно вулкан версия с длинным соплом даст более равномерный нагрев и локальный(в зоне блока нагрева), но им я не пользовался пока.
Подобные вашим проблемы с проталкиванием PLA пластика, я наблюдал и на других конструкциях экструдеров. Радиатор E3D-v6 не виноват в происходящем. Главная причина по моему мнению - слишком большая площадь нагрева пластика. Хуже всего у меня была ситуация при использовании цельнометаллического объединенного сопла-термобарьера, там PLA пластик начинал застревать практически сразу. Обратная конусность мне не помогла, увы. Из всех опробованных методов хорошо помогает только установка трубки термобарьера с внутренней тефлоновой трубкой.
смотрю из 2022 и многие вещи сейчас сообществу известны. Буквально 10 лет назад до всего доходили своим умом. Автору респект. P/S фраза ГХУУУХЛИТЬ теперь на работе паразит!
Можно термо-изолировать соединение термо-барьера и кубика где нагревается. Обмотав фторопластовой лентой для труб. В термо-барьер температура вообще не пойдёт. Может прекращаться плавление пластика из за плохо вкрученного сопла (у сопла и кубика зазор появляется, когда происходит активное выдавливание и плавление пластика). Т.е. температура кубика и сенсора в норме, а температура сопла резко падает, подающая пластик шестерня прогрызает его и он больше не подаётся. Остаётся только намазать сопло термопастой с содержанием металла и хорошо вкрутить на горячую замороженным гаечным ключом или головкой.
Использую китайский (но качественный) клон E3D-V6 с тефлоновой трубкой внутри (подарок от производителя принтера TEVO Black Widow). Внешне выглядит лучше чем большинство китайских клонов по 5 баксов. Нагревательный элемент на 24 в. Вентилятор от E3D-V6 (с синим диффузором) сразу убрал с глаз долой - он очень слабый!!!!!!!!!! Я использую очень мощный 40мм, толстый, качественный вентилятор. Шумный зараза, но дует отменно! Подобные пропеллеры используются в серверах. Сам вентилятор закреплен на отдельном кронштейне (диффузора нет) на расстояние 10-12мм от радиатора. Нижняя кромка вентилятора находится на одном уровне с верхней гранью блока нагревателя. То-есть, получается, что воздушный поток стелиться по верхней грани нагревателя, и уже существенно дует под нижнее ребро радиатора, попадая как-раз в узкий перешеек между радиатором и нагревателем. Как ни странно, нагреватель не переохлаждается, а нижнее ребро радиатора всегда едва теплое. Возможно по этому, "экструдер" работает отлично! Даже на протяжении многих часов печати (PLA). Перед установкой на принтер, я разбирал этот "экструдер". Сопло вкручено на сухую в нагреватель, также как и трубка из нержавейки, а вот радиатор на трубку накручен на термопасту. Никаких тефлоновых нитей, или прочих элементов тепло-изолирующих трубку от нагревателя нет. Как писал выше, внутри тефлоновая трубка. Сопло латунное 0,4мм. Печатаю в основном PLA пластиком, температуру нагревателя экспериментально подбираю под каждую катушку, но обычно, от 188 до 205 градусов, если надо получить матовую поверхность, и до 215 если нужен глянец. С целью найти предел возможностей принтера, я экспериментировал с температурой. 1) Ниже 160 пластик еле выходит из экструдера, печать не возможно 2) 160-170 пластик выходит, но слои плохо слипаются 3) от 180 уже получается неплохая матовая поверхность, но возможны расслоения 4) 185-200 основной рабочий диапазон для PLA, поверхность еще матовая 5) 200-215 поверхность начинает приобретать глянец, но возможно растекание пластика (в резких углах) 6) 215-230 можно печатать не граненые объекты с очень качественным глянцем (прямо как лакированные изделия) 7) 235 и выше - ну скорее всего, для PLA это уже перебор, мелкие элементы стекают вниз, а слои пузырятся и могут расслаиваться. Поддержка (если используется) и заполнение рвутся... 8) экструдер продолжает уверенно работать даже при 255 градусах, но качество печати PLA падает ниже плинтуса. Хотя, не желая в пустую тратить пластик, я не печатал на такой температуре более 30 минут.
Ярик Левашов У меня в заводском хотэнде принтера wanhao с завода стоит термобарьер с тефлоновой трубкой. Ни разу она еще не расплавилась. В инструкции указано, что для печати пла абс и нейлоном.
Ярик Левашов, поддерживаю тёзку - тефлоновая трубка не является дефицитом. Цена метра! трубки всего ≈$1. А сколько из этого метра можно нарезать вкладышей в термобарьер? 40-50 штук. Хоть кажную неделю меняй. Следовательно один такой вкладыш стоит 2-2.5 цента.
@@alex_al54_tk Косяк в том, что фторопласт при термическом разложении выделяет категорически неполезные вещества. И, в отличии от ABS где страхи преувеличины, эти по-настоящему неполезные. Поэтому гдеть тефлон выше 260℃ стоит только очень крепко подумав.
@@BorisRudakov, тогда ставь цельнометаллический термобарьер. Цена вопроса 30-50 центов. Скорость пиролиза тефлона зависит от степени полимеризации. Признаки разложения обнаруживаются при температуре 200 °C. Процесс протекает относительно медленно до 420 °C. При температурах от 500 °C до 550 °C потеря веса достигает 5-10 % в час в инертных средах, резко ускоряясь в присутствии кислорода воздуха. При температурах от 300 до 360 °C продукты разложения преимущественно гексафторэтан и октафторциклобутан. Свыше 380 °С появляется *перфторизобутилен* и другие продукты пиролиза.
Добрый день Ярик. Я начинал печатать на точно таком же китайском экструдере, ПЛА, АБС, даже ПА и леска для триммера, меньшего диаметра чем нужно, все печаталось нормально (сейчас я поставил двойной экструдер). Ваши размышления о техническом решении данной проблемы, очень радуют в плане того, что умение докопаться до причин, есть главная задача ,,инженера,, (кто не знает перевод слова инженер посмотрите в интернете), а я думаю ,что ваш склад мышления относится именно к этой категории. Извините, но я могу предположить, что у Вас не хватает именно фундаментальных знаний по некоторым техническим наукам, например сталь, что легированная или углеродистая, не важно какая имеет практически одинаковые показатели по теплопроводности и основа стали, сплав железа с углеродом. С большим уважением к Вам Сергей ,,инженер механик,, . PS ,,Поступите в технический ВУЗ и там Вам дадут необходимые знания,, .
а что при ретрактах в такой форме? вставляйте тефлоновую трубку до того момента где начинается радиатор (не со стороны нагревателя, а сверху). там уже и температура ниже 200 градусов (при печати нейлоном овер 250 градусов) и скольжение пластика будет лучше, и разница температур будет больше (пластик будет реще переходить из твердого в расплавленное состояние).
Если кто не понял, то он не заказывал какую то вунлервавлю у неких токарей. А нашел на алике, он ведь фотку в интернете нашел где термобарьер с конусом. Вопрос правда как у него получится изначально термобарьер без конуса, тут хз. Благо я пла не фанат прям совсем
Конусное отверстие это конечно хорошо, но отшлифовать тоже обязательно. Нержавейка она меньше корродирует, дооолго останется отшлифованной в отличие от стали обычно, к тому же и прилипает к нержавейке меньше. А еще я думаю надо вентилятор сменить, применяемыймикроскопический аксиальный радиатор не предназначен работать в условиях большого сопротивления потоку - его производительность сильно падает. Луче взять радиальный 50х50х15 - остудит так что лишку будет :)
Проблему с застреванием ПЛА так же можно решить с помощью термопасты. Верхнюю часть термобарьера хорошо намазать термопастой и вкрутить в радиатор. Проблема застревания уйдет. Так же плюсом будет если термобарьер из нержавейки.
@@xpioneerx100 , ясно. Просто в видео не было сказано про термопасту. Мне в свое время шлифовка трубки термобарьера и термопаста помогла, больше ничего не делал. Пробки ушли. А сейчас на PETG перешел, это аналог украинского CoPET. Вообще никаких проблем с ним. PLA использую редко, жене формочки для теста сделать...
Секрет этого хотенда в том, что это неудобное говно, хочешь заменить сопло, выкручивается термоблок с горлом из радиатора, горло в термоблоке хорошо не затянуть, взяться не за что, в результате оно разбалтывается и начинает подтекать пластик, в общем всем по дракону
А возможно ли сделать этот конус как-то без помощи токарного станка? Может можно как-то с дрелью извратиться? В наличии есть ещё гравёр с комплектом алмазных шарошек.
Развёрткой конической. Есть развёртки конические 1:50 - это их конусность. Не супер ходовые на малые диаметры, но всёже они существуют. Свёрла коничесие тоже бывают.
Механику бы понять/подучить товарищу. Никакой "щели" там не будет в принципе. После расплавления пластик заполнит конусообразную полость. Попробуйте надавить сверху на что-то мягкое, только ли вниз будет двигаться материал? Простой пример это шуруп и дюбель.
Я тебе скажу что ты щас описал такую же байду и на стандартном мк8 и получается пробка , сначала печатал пла , а потом на петГ все , пробка и нервы. Теперь ищу новый теплоотвод или вообще хотэнд.
Ну и еще вариант, если у вас это только на PLA происходит. Скорее всего у вас стоит титановое или нержавеющее сопло, температуру печати приходится задирать, на сопле в итоге норм, а выше то не нормально высокая температура...
Причем иногда это происходит на PLA только определенных производителей. Удивительно, но с Бестфиламентом у меня при титановом сопле вот эта шляпа, а с ФД пласт дешевым никаких проблем.
@@vii-ckoka Да, вентилятор на радиаторе работает всегда, на полную мощность. Все обсуждения процентовки мощности вентилятора - это всегда обсуждение обдува самой модели.
Из титана забей в расчёт и удивишься. К_теплопроводности стали 45,4 титана 17,5. Правда токаря тебя матом долго будут вспоминать у кого заказывать будешь, как раз по причине того, что титан в том числе и обладает низкой тепловпроводностью и его сложно обрабатывать (инструмент горит), а ещё он вязкий что тоже радости не добавляет.
Было бы интересно посмотреть на картину распределение тепла в программе считалке... У меня лежат куски прутка титанового диаметром 9мм и токарник стоит, вот думаю - запилить трмобарьер из титана или не мучать себя и пока на своём E3D на аникубике линеар плюс так всё оставить, ведь вроде работает и нормально работает на PLA. Тут ведь ёщё фишка какая - теплопроводность, теплоёмкость и скрытая теплота плавления пластика, его хоть и мало но при ретракте пластик греет собой термобарьер, так что может материал термобарьера и не решит ничего. Только лень ставить считалки ради моделирования всего этого, а на калькуляторе тяжко считать :( В любом случае, за видео спасибо, интересно на картины тепла было посмотреть.
по началу видео все симптомы один в один как у меня только я наоборот, начал печатать с пла, потому что оказался не подготовлен по материалам прилипания абс и стол слабовато грел. Переделал стол, затарился клеями-лаками, абс пошел тока в путь, а по пла я решил печатать обдув при помощи более мощного вентилятора, так как я тоже пришел к выводу, что пластик сначала размягчается, потом твердеет в верхней части. свой e3d я брал у китайцев, так что у них точно такой же цилиндрический канал, а не как надо в оригинальном
Благодаря Вашему видео заказал сейчас себе термобарьер в Англии, у производителя, на сайте e3d, 13.02€ обошёлся, может кому пригодится.. Спасибо, что помогли съэкономить 200 рублей , которые я заплатил бы за китайское фуфло.
Доброго дня! Что термо-симуляция показывает, если термобарьер поставить из титанового сплава? Похожая ли картина и какой температуры будет "голубенькое"?
Здравствуйте титан в симуляции показывает примерно так же, но он очень плохо обрабатывается поэтому токаря не берутся из него такие мелкие детали делать. голубенькое примерно 80 градусов Цельсия.
Я думаю что проблема была в плохой полировке стенок термобарьера, и пластик прилипал к стенкам. Так же считаю недопустимым расширение горла, так как это приведёт к проблеме с откатами (хотя автор говорит что после этого всё стало нормально). Хотелось узнать к чему привели эксперементы с самодельным керамическим горлом (автор говорил об этом в комментариях, но среди роликов я не нашёл этого). Ну и вообще какое горло автор считает лучшим чтобы и нейлоном и пла печатать?
@@user-rd3lj4gn4s по моему мнению универсального горла одинаково хорошо печатающего нейлоном и PLA нет. У меня 2 принтера. На первом печатаю нейлоном и abs со стальным горлом. На втором с тефлоновым горлом печатаю PLA и PETG.
Поменял наконец-то после 2 летней эксплуатации стоковое сопливое говно принтера Ender-3 на заводской комплект E3D V6 , ничего не колхозил. Кинул переходник и воткнул. Наконец-то все чисто и красиво. Печатает на голову круче и без соплей. Единственное, горячую часть екструдера прикрыл силиконовым чехлом. Кстати, печатаю в основном PLA, ничего не забивается, все четко.
У меня было такое, застревало при откату прутка на длительное время. то есть расславленный пруток втягивается в холодную часть, и на конце образуется типа утолщения, и назад уже не уже в голову не лезет. я уменьшил откат и все вылечелось, но появились сопли но не критично
печатаю ПЛА обыкеовенным китайским хотэндом при 190 градусов - ни каких проблем. испечатал килограммовую катушку, забилось только один раз в самом начале, температура была 210 град. понизил до 190 и все как по маслу.
Делать такой хотоенд не выгодно, он всего 200 руб со всеми потрохами стоит!! А насчет конусности правильное решение, только ретракт ухудшается! Кроме развертки на конус еще нужна полировка и прожарка с растительным маслом! А так конечно лучшее решение это быстросменный экструдер с тефлоновой трубкой для ПЛА, и с трубкой из нержавейки для АБСа
MrWandergraft как можно отшлифовать? Имеется какой-либо кустарный способ? Заказали термобарьеры из нержавеющей стали у компании, которая изготавливает их для Пикасо. За немалые деньги за шт. И как же я был удивлён, когда они мне написали, что барьеры не отшлифованы, Карл, не отшлифованы!!!! Самая важная технологическая операция не была проделана, а выточить может любой хороший токарь
@@barsel4658 дримель+паста гои, далее колхоз и рукоблудство = шлифованное горло))))) Можно попробовать на миллиметровое сверло ватку намотать и в гои извазюкать...
@@xpioneerx100 Я то же собрал из разного мусора, в когда делал первый термо барьер, то почитал одну умную статью про экструзию. От создателей 3D печати. Там описывался процесс. Пластик в процессе прохождения через термо барьер постепенно нагревается и размягчается, и что бы он проходил в размягчённом состоянии то канал делается конусным. Так, что, ты все сделал правильно.
Добрый день. А как понять "заменил", как мне понять что там? конус или прямой канал? и можно отдельно и подробно сделать видео крепления данного экструдера к принтеру. Спасибо.
Ярик Левашов А если выточить стальную шпильку под конус 1-2 градуса, шлифануть под "зеркало", установить в канал и слегка кияночкой шлепнуть... думаю можно будет создать равномерный отрицательный конус внутри канала, хотябы в 1°. Не?
Делал для своего Е3Д термобарьер из болта нержавежщего и трубки фторопластной тоже все заработало как надо,а до этого печатал пла только если масло на фильтр на прутке накапать
Тефлоновая трубка не является дефицитом. Цена метра! трубки всего ≈$1. А сколько из этого метра можно нарезать вкладышей в термобарьер? 40-50 штук. Хоть кажную неделю меняй. Следовательно один такой вкладыш стоит 2-2.5 цента. И как говорят ниже, «температура разложения тефлона 410°С»
Ставим биметалл либо титан с тефлоном внутри. Да и при покупке термобарьеров на Али не надо жадничать, брать откровенное дерьмо не надо (для себя любимого все компоненты E3D-V6 беру от TriangleLab и ни у кого другого. Не реклама). Сопла, е3d-v6 direct, термопары, нагреватели и тп Всё на высоком уровне :/
На новом ТОРНАДО расплавил 3 кг ПЛА и было всё нормально, потом по работал СБС пару кило и перешёл опять на ПЛА и стало всё застревать, неужели СБС пластик всё испортил мне в экструдере? Мне что, новый экструдер покупать, что ли?
Там проблема с качеством соединения - материалы друг с другом настолько несовместимые что получается много брака. Лучше всего брать титановое горло, у титана теплопроводность меньше. Биметалл ещё немного лучше, но это лишнее соединение, а значит точка возникновения лишних проблем. Стоят ли эти проблемы небольшой разницы в теплопроводности или нет вопрос открытый.
@@ozvorg с соединением сейчас там все норм (вначале был брак с недопресованными трубками - он легко устранялся) - там проблема с хрупкостью - одно неловкое движение бошки или попытка поменять сопло - без освобождения радиатора - все - минус горло.
Расстояние между хотендом и колденом очень маленькое и увеличив охлаждение колдена, получишь застревание пластика, так как хотенд тоже получит долю охлаждения, тут вся проблема в том, что очень важен баланс температур, который очень сложно выловить...
