Пришла пора ТО болгарок. На видео показано как изготовить смазку, в чем лучше хранить и как смазывать. Если у Вас есть возможность то лучше использовать более технологичные смазки с большей ударной вязкостью и защитой от задиров.
Чето тест неубедительный, непоследовательнвй чтоли и сравнения нету. Набрдяжили, шлифанули блин, Т в норме, вроде гуд. Открыли - шестерни сухие, заменили смазку (по логике видео, выкинув ту, с которой шлифовали блин) крутанули в холостую. А где "до и после"?
С тех пор ниче не менял, на той что на видео редуктор нагревается(на днях работал минут 15, на трех других теплый.. Они то кажутся сухими, в процессе работы смазка расплавляется и попадает на шестерни.. мне кажется единственный вариант чтобы там все было смазано это пожиже делать смазку и чтобы она смазывалась не сколько контактом а масляным туманом.. вообще хз, эти редукторы больная тема. работает и хорошо!
я опытным путем тоже так подбирал смазку, в общем остановился на литоле + шруз+ тад 17 и добился консистенции жидкой сметаны, получается что редуктор даже и раскидывает ее но она все равно стекает на шестерни и они всегда в смазке, несколько раз я открывал редуктор после работ и убеждался в этом, и еще корпус я собирал на герметике, немного лишь с кнопки потеет
молодец: любая смазка лучше чем сухой редуктор, но лучше будет взять трансмисионку 75W140 ОНА РАБОТАЕТ В ГИПОИДНЫХ РЕДУКТОРАХ(там зубья косые, и есть необходимые присадки), а загуститель можно использовать любой, выбирай чтобы не сворачивалось-минералку к минералке, синтетику к синтетике. Необходимо подобрать такую текучесть градусов на 45-50
Принцип прост, за счет более жидкой консистенции смазывается редуктор ! Смазка таит на гране максимальной плюсовой температуре которую она может выдержать, а редуктор до таких температур не разогревается !
Циатим-221 и ТАД-17 основу составляет Циатим. Взяв за основу смазку для ШРУСов, необходимо добавить жидкую смазку(МС-20) для придания массе нужной консистенции. Масло МС-20 надо подавать по каплям, тщательно вымешивая массу при помощи самодельного миксера. Источник sdelalremont.ru/smazka-dlya-bolgarki-i-ee-pravilnyj-vybor.html
На моих болгарках менялся только подшипник у коллектора и в одной менялся якорь (коллектор износился) Если выйдет из строя редуктор хоть на одной я сообщу, но долго будете ждать...
вязкость до 800 Па·c; предел прочности более 120 Па; температура каплепадения более +120°C; отсутствие механических примесей; устойчивость к коррозийным процессам; способность прочно удерживаться на деталях болгарки; устойчивость к высоким температурам; водоотталкивающие свойства.
Вот поэтому есть несколько типов шестерен, в первом варианте большая шестерня зачерпывает смазку и по инерции её размазывает, а маленькая сбрасывает, второй вариант наборотот, маленькая зачерпывает и направляет а большая разбрасывает... тоесть смазка должна циркулировать в редукторе..
***** С прямым еще не встречал, бывает разное напрявление косого зуба. Прямозубые передачи более шумные и не очень эффективны для таких штук. Хотя вру, встречал в самой китайской болгарке прямозубая была передача но и большая шестерня была пластиковая))))
Как поживают редуктора? Мне тоже данный вопрос не дает покоя, чем смазывать. Сам недавно бодяжил шрус +моторное масло с молибденом Ликвимоли, поработать еще не успел поэтому ничего сказать не могу
sluge1 те смазки что я видил на них не было написано что они применяются для редукторов УШМ, а применяются только для подшипников, это во первых, а во вторых, за ту цену я намешаю смазки на 10 болгарок если даже куплю хорошую синтетическую смазку и разведу ее маслом
***** Ну вот например toolparts.com.ua/shop/product/smazka-reduktora-bolgarki-2-tip Я согласен с вами в том что некоторые смазки стоят на первый взгляд не оправдано дорого, например трансмиссионная жидкость для АКП, но вы рискнете ее набодяжить сами из машинного масла и чего БГ послал? Я вот нет
В последнее время она изменила консистенцию, стала более жидкой, о новой сказать ничего не могу, но со старой мой брат заметил что тише работает ТНВД и не так стала шуметь турбина да Дизельном движке... О опыте с подшипниками я уже рассказывал..Теперь в любой подшипник добавляю капельку.. Вообще есть такая наука Триботехника, и есть в ней такой раздел "эффект безизносности в узлах трения" (писал доклад на эту тему) яркий пример компрессор в холодильнике. явление основано на переносе мягкого металла в места больших нагрузок смазочным материалом или рабочей жидкостью. А с изобретением металоплакирующих присадок дела пошли еще лучше.. Это все не сказки, главное чтобы производитель был добросовестным...
купите колюб от хаскей, будет вам счастье, не хмитесь на смазку, будет служить долго и приносить радость. Не реклама, можно и другую, но нормальную не за з копейки.
У Макиты много разных смазок. На ютубе почти все в болгарку D125 пихают смазку для тяжелых перфораторов и отбойников - 181490-7. Она в три раза дешевле, той, что для маленьких болгарок - 344130920... Или читать описание к смазке лень... Делайте выводы.
Вы ведь понимаете что этот пост прочитает не мало людей.. Графитная смазка для узлов трения скольжения тяжелонагруженных тихоходных механизмов; тракторов и машин, рессоры, подвески, открытые зубчатые передачи, резьбовых соединений, ходовых винтов, домкратов, рессор. Рабочая температура -20 +70.... А вот смазка для шрусов подходит, только она немного густовата на мой взгляд.
Не хороша как раз. Ей нужно смазывать болты в агрегатах, которые работают при температурах 140 - 300 *С. Тогда они меньше прикипают, и их вполне реально выкрутить.
сказал как бог из-за туч моисею, бл#ть! А почему объяснить не потрудитесь? Я вот смешиваю, и все нештяк - регулируется вязкость и смачиваемость. Автор видео тоже доволен результатами. Одни диванные эксперты недовольны.
проще намешать чем еще искать смазку с сомнительным происхождением и конским ценником.. это ж еще идти куда то надо... Вы много занете тех кто купил и заменил смазку? я вот ниодного, добьют до ручки а затем в сервис..
Ну даже фиг знает,со смазкой шутки плохи,хотя если работает то почему бы и нет?)для ушм потянет,но в перфораторах лучше заводскую поискать. Тип один из магазина рассказывал историю:начал на них сервисный центр наезжать,мол несут перфы свежекупленые и у всех масло течёт,оказалось вся партия(бошевские перфы) подделка. Но самый прикол даже не в этом,а в том что они подделку по маслу определили(говорили сразу видно при вскрытии),и инструмент ломался не по причине хренового изготовления,а именно хреновой смазки. В итоге тем кто не успел полностью спалить перф предложили залить нормальную(за бабло),с которой более менее хорошо рабол,или идти в магазин права качать)
Согласен, вообще основные критерии смазки это вязкость и тугоплавкость(как то так) вязкость понятно, а плавкось, это при какой температуре смазка начинает таять(привращаться в жидкую. Так вот Литол и прочие имеют температуру плавления 120 градусов, в то время как импортные смазки Ступичная синяя или ЕР 2 начинают плавится при температурах вдвое выше. Осталось определиться какая основа смазки и какие присутствуют присадки.. любимая присадка всех это десульфид молибдена... За смазку дерут деньги хорошие, Тюбик большой, хватит на всю жизнь, не только перфоратора... и цена у него, когда я свой разбирал, я чуть добавил своей ЕР 2(е пи 2).. Видел я пару смазок для болгарок, я не скажу что она будет эффективно работать(довольно густая) короче разбираешь, и видешь что редуктор сухой, а смазка отдыхает гдето в углу.. Я за эксперименты, в которых рождается истина, а то что сейчас и гамбургер индусу могут продать, не значит что все что на прилавке хорошее... Узнать бы чем Хилти мажет свой инструмент...
Купил новую болгарку Бош 125, 750Вт. после 10 минут беспрерывной работы редуктор нагрелся примерно градусов 60 - 70, скажите пожалуйста, в чем может быть проблема? Смазка заводская присутствует, выработки на шестернях никаких нет, лишних шумов тоже. Являюсь обладателем 230 болгарки Бош 2кВт. больше 10 лет, никогда так не грелась.
притирка шестерней... у меня такое было - за неделю проходит ... + со старта нельзя давать перегрузку нужно чтоб она в холостую немного поработала и шестерни притерлись
