1. Кислоту зря. Для медных сплавов достаточно любого нейтрального флюса. Я предпочитаю канифоль со спиртом. А от кислоты твоей провода отгниют 2. Не олово, а ПОС 3. Пайка -зло в подвижных соединениях. От вибрации отломается. Вот если бы ты к пину подпаялся внутри разъёма, то было бы ещё куда ни шло. 4. Для подключения большинства доп. устройств гораздо лучше будет найти неиспользуемое место под предохранитель в блоке, поставить туда предохранитель и вести плюс оттуда, как это сделано со всеми штатными устройствами 5. Пайка в целом не самый подходящий вариант для автомобильной проводки. Например ВАГ прямо запрещает паять какие-либо провода в своих машинах и не просто так. 6. Лучшее соединение - обжим.
3. Пайка не зло! Зло - неумение сдемпфировать её в подвижных соединениях! На худой конец нарастить провод, а саму пайку притянуть хомутом к чему-то... 5. Почему? Продвигают свои клеммы? 6. Для этого нужен специнструмент! И не из магазина "Светофор"... Хороший кримпер - сами знаете сколько стоит ) В остальном - согласен!
@@ILYA_MIKHAILOVICH 3. Я про это и говорю, если внутри разъёма, то норм, это и есть лучший вариант фиксации. 5. Спроси у них, думаю, по всем перечисленным причинам. 6. Для каждой операции нужен инструмент, для 《дырки》 в стене нужна дрель, стоит она не меньше обжимника, и почему-то никто не кричит, что это ужасно дорого. Хочешь делать хорошо - используй подходящий инструмент, нет - обратись к тому, у кого он есть.
Про зажимы интересно. А вот кислота - это зло, потом провод под изоляцией окисляется! Раствор канифоли в спирте - вот чем нужно пользоваться! По теме пайки в машине: да, нужно обжать, да, нужно скрутить..но почему бы и не пропаять дополнительно это место? Сама по себе скрутка и обжим - это не надёжно. Малейший рывок провода и всё. пропаивать можно и нужно, но именно прОпаивать, а не прИпаивать! p.s. Паяльник я бы на месте автора по лучше купил, этот ниочем.
Все это, пройденные этапы. Хорошая и правильная скрутка +качественная изолента! Даже в заводских жгутах не видел паек, обжимают медным клеммником и изолируют. Место пайки становиться жестким, а дальше полмилимметра гибкое, вот здесь обязательно будет со временем обрыв. Проверено многолетним опытом, поверьте. На скрутках "сигналки" приезжали машины спустя 6-8 лет и все норм.
Изолента должна быть только синяя )) Если серьёзно сейчас непонятно что продаётся в последнее время, изолента дюже не качественная: у неё какой-то странный липкий слой, который ч/з некоторое время может "растечься" и ухудшить сцепление изоленты, а с ней изоляции и сцепления витков. Уж молчу когда разматываешь это нечто то все пальцы потом перемазаны. З.ы. по пайке как мне кажется, что если паять то не с ответвлением в сторону, а сразу по ходу провода(т.е. не Т образно а У образно), что бы потом ненароком не сломать место пайки при прижимании. Ну это если не требуется другого.
Видео в целом понравилось, кроме момента пайки с кислотой. Считается что кислотой паять можно, только её потом нужно тщательно смывать, иначе она со временем разъест всё. Я обычно паяю на раствор канифоли в спирте + припой с канифолью (она уже в проволоке находится). Есть ещё вариант с паяльным жиром - с ним лучше паяется (относительно канифоли), но использовать надо НЕЙТРАЛЬНЫЙ жир.
Удобно все это делать на столе. Я для своих кривых рук нашёл другой способ - вытаскиваю провод с пином, прикручиваюсь к основанию, уплотняю тонкой термоусадкой (а иногда и нет) и впихиваю назад.
Я убирал провода от сигнализации и там на пополам разрезали провод у меня злости не хватает на то когда на по полам режут провода автомобиля. Кому интересно переводите ко мне на канал по смотрите видео у меня где меня рвет от злости когда портят штатную проводку. Сдвинуть изоляцию и подключить я считаю это лучше чем резать провода на по полам.
в припое , которым паяли в видео, уже есть канифоль внутри прутка ( канифольный дымок при касании паяльника ). Так что можно и без дополнительного флюса СКФ. Ваго и скотчлоки громоздки, и при подключении , например фаркопа, тонкий пучек проводов сильно увеличивается в размерах. Хотя точки врезки можно разнести по длине .
@@generallapidus8029 а потом грамотно сдемпфировать место пайки... И мы получаем наилучшее соединение ) Сжимы-зажимы ВАГО или что-то иное: медь тоже окисляется, повышается сопротивление, начинает греться это место, этот ваговский сжим... Нафига это надо ) Я клиентам только под пайку... Просто нужно ПОНИМАТЬ процесс! Подчеркну - ПОНИМАТЬ ТЕХНОЛОГИЮ!
Я не занимался изобретением "велосипеда" поэтому купил фаркоп в фирме Балтекс - это Питерская компания уже много лет производит и тестирует фаркопы на разные модели авто! Рекомендую их!
Паять в автомобиле категорически нельзя.Почему в машинах с завода нет пайки?только клемы и зажимы и болтовые соеденния?.Скрутка без пайки самый лучшый вариант с обжимом от контакта кремплером и кстати самый дешовый.Также можно обжимать скобой сделаной с консервной банки а дальше термоусадка.
+Ростислав Штепа Извечный спор (; Если гидроизоляция слабая, в моторном отсеке к примеру, то тогда действительно лучше гильзовка, соединение будет дольше окисляться. В салоне как-то не принципиально. То что с завода, совсем другие дело. Там и скруток нет, и гильзовок. Дешевле все делать одним куском. Разъемы предусмотрены для возможности демонтажа блоков.
Помогите - как провести проводку в Кие?? У нее в панеле салона нету ни единого отверствия к двигателю - хочу протитуманки поставить а как провода пустить не знаю - где проход к салону?? Хотя бы одну щель найти - не сверлить же машину....
@@TuzzTbsvdkO1 2008 год не разбирал, провода уходят в салон в районе вакуумного усилителя, толстый жгут, возможно под пластиковой крышкой. Рекомендую из салона смотреть, в районе крепления педалей, оттуда и заводить пластиковую протяжку, металлической спицей или толстым проводом вполне можно порвать заводской жгут или повредить изоляцию.
@@VictorPro спасибо, помогли, сделал именно так, провод подвел провод на заднюю туманку - спаял) теперь все работает, и не надо релюху покупать))) все на прямую, еще раз спасибо )
