Отличный выпуск! Будет хуже? По трамбованному песку уложить проф.мембрану (плантер), плите увеличить нижний защитный слой (из-за неровной поверхности), утеплить верх-торцы-отмостку. Уже в доме заливать теплую стяжку. Благодарю за ответ ! - )
Уже в доме заливать стяжку - это УФФ, но делать это можно ТОЛЬКО если позволяют грунты! Заливаете армированную ленту по грунту (в идеале под ленту ни чего не сыпать, а лить прямо на срезаный лопатой несущий грунт) а потом внутри можно так же срезать лопатой по нивелиру, дать тонкую отсыпку в пару сантиметров, выровнять ее правилом, уложить пеноплэкс и залить стяжку. Отмосту обязательно утеплить метра на полтора хотябы от фундамента, иначе промерзнут может под фундаментом основание. Минусы УФФ - лента достаточно холодная получается и есть опасная зона переохлаждения на нижней обвязке стены.
Все нужно начинать с анализа грунтов! Выравнивание тонкого слоя отсыпки ни какого труда не представляет. Не хотите трамбовать и выравнивать - залейте подбетонку хотябы 5 сантимов и размажьте ее полутерком)) дорожную сетку положите в нее и будет у вас черновой пол на время стройки - не по земле ходить будете. На ней удобно будет собирать опалубку ленты, а потом наложить туда утеплителя и залить пол вровень с лентой или чуть чуть выше. Но все это делать можно ТОЛЬКО после того, как вы убедитесь, что грунтовые условия это позволяют!!!
Автору ролика глубокое уважение за настоящий инженерный подход, который, впрочем, всегда отличает творения его рук и ума. Должен отметить, это видео сильно отличается от той залипухи, которой кормят своих зрителей и клиентов культовые строители из ютуба, мы все знаем их имена, наберите в поиске: ушп андрей ш... Ш-ш-ш! А кто-то что-то сказал? Я?! Нет, вам показалось. Именно так и есть, свайный фундамент это дорогое дешевое решение, в своем проекте каркасного дома, где было заложено утепление пола 400 мм. для соблюдения адекватного стандарта энерго-эффективности и свайный фундамент, когда на фоне роста цен на материалы сопоставил расходы на свайный фундамент и это даже без цоколя и утепленной отмостки и стоимость ушп, то результат оказался сильно в пользу последней, при том, что по итогу помимо прочного основания ты еще и получаешь готовую систему отопления, разводку труб ХВС/ГВС, канализации. Нужно еще сказать, что ни в одном государстве мира, где сфера частного домостроения является сферой защиты со стороны государства от всяких прохиндеев и жуликов, халтурщиков, хапуг и аферистов, которыми полны нестройные, горбатые, с выпирающими животами многочисленные ряды подрядчиков нашей страны, так вот, вы там не зарегистрируете строение на свайном фундаменте как жилой дом, у нас же это почему-то оказалось возможным - стройте, холопы, свои убогие хижины на курьих ногах, тратьте свои кровные и сжигайте свои жизни почем зря. Авось подохнете от проблем раньше времени и земля от вас освободится, никакой войны не нужно будет.
Купил на днях участок. И глядя на начальные сложности, понимаю что что наделаю много ошибок, потихоньку появляются сомнения. Но ролик очень информативный, спасибо за такой ёмкий урок
Про вертолет рыдал, после 3ей УШП только получилось получить хороший финиш. Еще обязательно иметь на одну виброрейку в запасе, каждый раз виброрейка подводила у нас.
Недели две грелась, пока на улице не настало -20 и котел перестал выключаться)) Тогда я решил, что хватит топить улицу и выключил. Температура плиты была околонулевая на тот момент - снег лежал только там, где в укладке труб разрывы сделаны
Поддерживающие каркасы все одинаковой высоты, опираются на верхний слой, а на них лежит основание верхней сетки. Кладутся они каждые пол метра примерно. После того, как все со всем связано проволокой получается очень жесткая конструкция!
Там, где изгибается да, возможно. Это сделано прежде всего для устойчивости каркаса. В любом случае неравномерность в высоте сетки в сантиметр ни на что не влияет)
Выскажу своё видение. Решение с подключение тёплого пола и прогревом плиты после заливки- охрененное решение, думаю прочность бетона от этого решения возрастёт, ибо его расчитывают на твердение в уличных условиях, а вы его подогрели, соответсвенно увеличили скорость и качество кристаллизации. Но вот заливать 200 мм бетона на двойной сетке... Как по мне- это закапывание денег. Одинарная сетка и 100 мм бетона будут работать аналогично. В начале видео раскалывают о каком то мифическом размытии грунта под плитой. Я не представляю как это может быть, и даже в таком случае плита 100 мм спокойно выдержит нагрузки от перегородки и всего что в доме. В Ростове есть контора которая строит сборно-монолитные дома, там перекрытие делают из плит толщиной примерно 60 мм в которых есть примерно через метр выпуски из арматуры для рёбер. Собирается примерно так: ложится плита, сверху меж рёбер пенопласт и это дело заливается бетоном по сетке. И при заливке эти плиты ни чем не подпирают. И это технология как и всё оборудование сделано немцами, они думаю не дураки?
Вы пытаетесь натянуть сову на глобус. Наше решение кондовое и застраховано от многих ошибок. Да, можно сделать более оптимальную и легкую конструкцию, и я говорю об этом на видео, но такая конструкция потребует более тщательной подготовки и более педантичных строителей, за счет чего не будет дешевле, а вот накосячить в ней будет проще. Немцы молодцы не потому, что умнее наших, а потому что там умные люди не дают дуракам принимать решения на стройке. Продукты и технологии, которые разрабатываем мы, и советы, которые мы даем расчитаны на нашу, отечественную реальность. В нашей реальности я хочу плиту 200мм с двойным армированием и не хочу 100мм с сеткой.
Грамотно но дорого богато. Подбетонка - нерационально для ижс. ушп значительно дешевле выходит, не на одну сотню рублей. Залейте плиту с однослойным армированием толщиной 100 мм из б25 или б30 и попробуйте нагрузить сломать
Потому что так будет дольше и дороже - т.к. бетона больше. Плита будет кривой - т.к. "зачем ее делать ровно если потом все равно стяжку лить?" А вам потом на кривую плиту стены ставить. А еще трубы теплого пола будут заложены очень высоко - будет большая неравномерность по температуре и вы (или ваши ответственные строители) легко продырявите их когда будете сверлить анкеры под перегородки. При заливке все стены внутри дома будут забрызганы бетоном, даже если ваши строители принесут пленку, а в углах во всех комнатах будет криво - потому что туда не подлезть чашкой и там надо делать вручную, а руки у наемных рабочих редко попадаются золотые, а своими руками вы все за раз не успеете затереть, а если делать по одной комнате - это будет долго а это = дорого.
А как быть если я хочу строить на склоне горы , ты прикинь сколько мне бетона надо похоронить , на будущее - делай оговорку в каких случаях работает тот вариант о котором рассказываешь)
Там таких "оговорок" очень много по видео напихано, и позже еще не раз коснемся этой темы! Но дураков, сколько оговорок не вставляй, оговорки не спасут увы)
Всё же я считаю что не стоит греть теплым полом всю фундаментную плиту, лучше контура теплого пола смонтировать непосредственно в полусухую стяжку толщиной 6-8 см с дополнительным слоем утеплениия . Не знаю проводил ли кто то сравнение таких вариантов по кпд но мысля чисто логически мне кажется это лучшем решением. 🙂
@@Woodcastor Ну вот у меня и вопрос а зачем греть плиту 20см если можно греть 7см плиту,а она ведь ещё и под стенами греться будет. Сразу скажу я не шарю я хочу разобраться. Тоже буду строить барн и скорей всего с использованием ваших коннекторов.
Более толстая плита будет дольше сохранять тепло, греть под стенами - это тоже хорошо, потому что если стена стоит на холодном фундаменте, то внизу она будет прохладной. С торцов плита окружена утеплителем и этот утеплитель замыкается с контуром наружного контрутепления - все теплое остается внутри, весь холод остается снаружи - максимальная теплоизоляция)
Есть еще один не очевидный минус теплого Пола в плите 200мм. Это как раз огромная инертность. Очень часто бывает, что на улице зимой температура скачет от -30, до резкого потепления, например -5 И соответственно температура воздуха в доме, тут же поднимется с комфортной 22-24 до жары в 30 градусов, а охладить плиту быстро не получится. Придется выпускать лишнее тепло через окна.
Вспомнил ещё 2 "косяка" ППС и ЭППС можно использовать вместе, но только каждый слой должен быть отдельно и один под другим., а не рядом. Это независимо от плотности ППС. Армировка плиты должна заканчиваться на периметре "П"эшками, а так 3-й сорт не брак, но... И еще в твоём случае (теплоноситель, который имеет большое тепловое расширение + перепады температур во время строительства) лучше вместо воздухоотводчика использовать сепаратор воздуха. Не будет подсоса воздуха при отрицательном давлении в системе..
Там отрицательного давления не может быть - в системе три атмосферы накачано и при остывании меньше атмосферного все равно не будет. По поводу пенопласта и пшек - вероятно есть какие то основания для этого, но у нас подход рационалоный - мы иногда забиванм болт на некоторые "правила" если четко понимаем, что хуже от этого по факту не будет) только в видео об этом стараемся не говорить
Изучил вопрос с сепаратором воздуха - сепаратор и воздухоотводчик это разные устройства, выполняющие разные задачи! Сепаратор служит для отделения растворенного в теплоносителе воздуха, а выходит из системы этот воздух через поплавновый воздухоотводчик точно такой же конструкции)) Чтобы воздухоотводчик "подсосал" воздух его поплавок должен быть опущен, и при этом давление в системе должно быть атмосферным - такое может быть только если система прохудилась и потеряла много воды. В системе под давлением такого произойти не может - поплавок всегла будет прижат вверх потому что весь воздух из поплавнокой камеры вытесняется внутренним давлением системы
@@Woodcastor Устройства разные. Это да. Но сепаратор легко справляется и с воздушными пробками, даже если скорость теплоносителя высокая. Преимущества в том, что он отлавливает дополнительно отлавливает газы растворённые в теплоносители и не пропускает воздух в систему, если давление в системе падает ниже атмосферного, что легко может случится при понижении температуры, например, на 25...35 градусов. Когда теплоноситель горячий, избыток давления сбросится через клапан, а замёрзнет (на стройке зимой всë может быть) давление может стать ниже атмосферного.
Через клапан воздухоотводчика сбрасывается только воздух, вода сбрасывается через клапан избыточного давления, когда давление в системе превышает 3 бара. В систеие установлен расширительный бачок на 8 литров. Общий объем теплоносителя в системе - 50 литров. То есть 16% от общего объема - это настолько избыточно, что даже при остывании с 40 до -40 градусов давление в системе никогда не опустится ниже атмосферного! И еще, насчет сепаратора - в сепараторе для отвода газов стоит точно такой же поплавковый воздухоотводчик, который точно так же всосет воздух в систему при отрицательном давлении ;)
Здравствуйте. Классные проекты реализуете! Очень интересно Вас смотреть! У меня проснулся дикий интерес, размер по периметру данной плиты и примерная стоимость её, конечно если такую информацию можете озвучить.Спасибо!
Если участок с уклоном, - самое разумное вынимать грунт и делать полуподвальный "грунтовый этаж" на плите, с монолитными стенами или из газобетона. Если нужно недорогое решение - тогда (если позволяют грунты) буронабивные сваи в опалубке из оцинкованых воздуховодов, монолитный ростверк, на него опирать стены, а внутри уложить кровельные сэндвич-панели в качестве несъемной опалубки и утепления и по ним залить 100мм стяжки с теплым полом.
Круто. Только не понял как вы поддерживающие каркасы поставили для верхней арматуры. Получается они давят на трубы теплого пола, что вроде как не гуд. При ходьбе по верхнему каркасу могли трубы промыть. Или я загнался?
@@Woodcastor Да, понял. Как то не смог сразу представить узел. Но вроде сообразил. Спасибо. Видос реально крутой получился. Можно сказать обучающее видео для чайников
Хотя наверное вы в чем то правы - я бы его перенес между насосом и котлом, там температура ниже, но это совсем не критично в моей системе, потому что температура после котла не может быть больше 40 градусов - это же низкотемпературное отопление )
@@Woodcastor Расширительный бак нужно ставить перед насосом по ходу движения теплоносителя, а группу безопасности в которой есть и воздушный клапан и аварийный клапан избыточного давления необходимо ставить на подающей магистрали как можно ближе к котлу. Но в данной ситуации совершенно "пофиг" (относится только к расш.баку) именно потому, что это низкотемпературная система.Да, и еще необходимо ставить хоть один манометр, что бы мониторить давление в системе. А так очень грамотное решение запустить систему теплых полов на этом этапе! Годный контент! Очень жирный лайк!!!
@@Woodcastor я себе тоже делаю теплый пол и много смотрел и по итогу я так понял расположение бака влияет на давления в системе и неправильная установка может влиять на завоздушивание. Вот на мой взгляд видео подробное: ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-oNocM_DmHF8.html начало можно перематывать :)
@@Woodcastor Сказали вместе со всем нулевым циклом: септик и разводка коммуникаций, а хотелось бы узнать поэтапно, потому что тот же септик может стоить как 100 так и 300, к примеру.
@@Woodcastor Вопрос по утеплению. Я живу и собираюсь строить дом по вашей системе в Ямало-ненецком автономном округе. У нас холодно по-настоящему. Какой толщины и какой утеплитель будет оптимальным в вашей системе в нашем регионе?
У нас в конструкции 250мм утепления в стене, утеплитель мы рекомендуем Кнауф - это кварцевый минераловатный утеплитель. Чтобы повысить теплоизоляцию вы можете сделать внутри дома еще один слой контрутепления, в таком случае вместо фанеры на стены логично прибить 12мм OSB, далее слой пароизоляционной пленки, затем обрешетка из бруска 45х45мм, (это пространство заполняется тем же утеплителем), затем внутренняя отделка. Если внурренняя отделка будет не плитная (не фанера и не гипсовые листы) а например вагонка или имитация бруса, то обязательно под ней ветрозащитная мембрана (чтобы изолировать волокнистый утеплитель от внутреннкго пространства). Снаружи в качестве ветрозащиты лучше применить МДВП (белтермо) толщиной 30мм или больше - это даст еще дополнительное утепление. Итого можно получить утепление 300+ мм и тотальную воздузонепроницаемость. Но чтоды сберечь тепло обязательно нужна вентиляция с рекуперацией, причем рекуператоров обязательно должно быть несколько последовательно, чтобы избежать обмерзания и иметь хороший КПД.
Здравствуйте. При заливке бетона в мороз, обычно система обогрева комплектуется так, что бы дублировать наличие на площадке узлов возможных к выходу из строя (две системы нагрева, две источника электропитания и пр.), без этого специалисты по зимнему литью бетона не выходят на работы (те кто гарантией отвечают за результат). Есть смысл часть элементов продублировать перед заливкой (запасной комплект заранее включенный в систему, при отказе первого комплекта второй поворотом крана активизируется), о проблеме должен сообщать датчик, их обычно тоже как минимум два. В серьезный мороз (минус 30 например), запороть бетон можно очень быстро, исправление недокомплекта запасного узла будет стоить очень дорого. Дешевле иметь под рукой сменный комплект заранее вмонтированный в систему. Не думали об этом?
Еще, если не сочтете за нескромный вопрос, температуру теплоносителя какую ставили, чтобы греть бетон для поддержания нормальных условий его созревания для набора марочной прочности? Удалось ли набрать необходимую прочность?
Не треснут! Бетон не "высыхает", бетон твердеет, при отрицательных температурах он это делат не умеет, т.к. вода превращается в лед и это не очень хорошо для бетона, по-этому применяют системы прогрева, которые должны работать, не давая замерзнуть воде в цементном тесте пока бетон не наберет начальную прочность.
@@Woodcastor , а если залили теплый пол и прошла неделя, после этого положили кафель, то когда нужно или можно включать теплый пол( в нашем случае электрический)?
Тут важно не само по себе время между укладкой и включением, а скорость роста температуры - чем она медленней, тем меньше рисков. По 2 градуса в сутки прогревать рекомендуется. Если есть такая возможность и не предвидится ни каких отключений, то я бы сначала вывел пол на температуру градусов 20-22 и потом уже на теплый класть плитку)
Добрый день. Мне очень интересно принять участие в ваших проектах. Занимаюсь электрикой и слаботочкой, внедряю в свой дом умный дом на НА. Сам построил каркасник и собираюсь стромть барн
Перерасход бетона, арматуры и труда. Лента под несущие стены + стяжка сократили бы расходы вдвое, как минимум. Стяжка по уплотнённой ПГС легко выдерживает перегородки. Ремонтопригодность коммуникаций в армированной 20 см плите из бетона 350 марки - это вообще песня.
Ремонтопригодность конечно никакая, поэтому комиуникации в любой бетонной плите нужно делать на совесть. А насчет перерасхода - это же кондовое, дуракоустойчивое решение! Более "продвинутые" решения требуют более продвинутых технологий и более продвинутых рабочих. Им не нужно будет ничего объяснять, они даже без чертежа раскладки труб смогут обойтись самостоятельно, но они за это попросят денег! Бетона и арматуры и фищического труда уйдет меньше, а вот денег больше - потому что труд интеллектуальный, "продвинутый" стоит всегда намного дороже физического.
Интересно кто спроектировал монолитную плиту , не увидел ни одной П-эшки по торцам плиты и между рядами арматуры нужно лягушки делать , а не варить пруты арматуры чтоб разделить арматуру . А так всё здорово .
Там в плите из соображений, что по верхней сетке ходить будут, поддерживающих каркасов очень много - более, чем достаточно для того, чтобы конструкция нормально работала на все виды напряжений в бетоне. У нас в такиз вещах все достаточно просто - понимаешь как работает конструкция, но тупо лень что то считать и объяснять потом строителям - делай с избытком и все будет ОК! Если бы мы были профессиональными бетоншиками то понтовались бы суперпродуманными каркасами ;)
Денис, подскажите. В случае если дом планируется строить на участке со сложным рельефом (перепад высот до 1,7 м на пятне застройки), участок находится внутри соснового леса (ограничения по въезду тяжёлой техники) и хотелось бы по минимуму влиять на этот рельеф - в таком случае какой вид фундамента посоветуете?
Свайно- ростверковный. Сваи по системе ТИСЭ или бетонные забивные. Забивные есть малогабаритными установками. Если каркасник, то винтовых достаточно- только пол будет батутить.
Батутность пола ни как с типом свай не связана! Связана только с жесткостью перекрытий и с их массой. На любых сваях можно сделать нормальный пол из двутавров и залить на нем 80мм стяжки с теплым полом и будет хорошо!
"Чтобы не размесить природу" - относится к типу фундаментов. "Чтобы не батутил пол" - относится к адекватно посчитаным сечениям балок цокольного перекрытия. Эти две задачи решаются независимо друг от друга
Супергрунд - сложно и много рисков накосясчить дилетантам. Лушче перезаложиться по бетону и арматуре и сделать как сделали мы - такой фундаминт не испортит даже провалившийся по достаточно большой площади грунт под плитой (в месте завода водопровода это очень часто происходит из за сложности в уплотнении обратной засыпки траншеи)
Мы не снимали инструкции про дренаж под фундаментом т.к. чтобы это сделать нужно построить дом на учестке, где грунтовые условия требуют устройства дренажа под фундаментом. Наш участок к счастью не такой)
Батенька, вы лукавите: стоимость такой плиты какая? Под миллион? А стоимость фундамента на сваях раз в 5 дешевле? Учитывая, что сваи закручиваются метра на 3, минимум на 2, да даже на 1.5, это ниже точки промерзания, а так как пучение идёт вдоль столба сваи, то выпирания нет. И панельки не ведёт. Это я к чему пишу: 8 лет назад сделал сам своими руками фундамент из винтовых свай, перетащил на него дом, полёт нормальный, ни каких проблем. Но если бы я поставил бы дом, на плите, то зимой бы ахерел иногда отгребать снег. Но так как дом стоит на сваях, возникала проблема в водопроводом. Тут решение было простое, мне тут повезло, водопровод в дом идёт из колодца, поэтому ставим насос без обратного клапана, труба 32 мм, и заход в колодец на глубине 2 м от земли. Итог: вода не стоит в трубе, не чему замерзать. А при появлении наляди, она тут же смывается. При этом у кого денег нормально, УШП нормальное решение, но не единственное правильное.
"Батенька" смотрите видео внимательнее, так вы поймете, что сравнивать плиту по стоимости нужно не со стоимостью свай, а еще добавить туда цокольное перекрытие, с утеплением, черновыми полами, системой отпления, готовой разводкой канализации и надежными узлами ввода всех коммуникаций. Ни кто не выдает ни какие решения за "единственно правильные". И пучение "выпирает" не саму сваю, а навесной цоколь, если вы его сделаете вплотную к грунту (а подругому его смысла нет делать). Снег при нормальной организации на участке чистить не нужно и это с фундаментом ни как не связано вообще. Плита, к слову, стоила 600 - это с работой, сюда же входит сэптик, все вышеописанные коммуникации и все земляные работы. Вот так вот, "батенька".
@@Woodcastor батенька, я живу в своём доме, и по поводу снега со мной не надо говорить, регулярно чищу. Ни хрена ни чего не выпирает. Вы ещё поймете "ваши преимущества" после 5лет эксплуатации, там ошибок допущено в вашем монтаже. И ещё один момент: цена электричества в Иркутской области и в Москве, это две разные величины. У нас подобная плита стоила бы лям минимум.
Батенька, я в своем доме родился (дому тому больше 100 лет уже нынче), всю жизнь его перестраивал и достраивал, построил свой дом и живу в нем счастливо (и снег откидываю только от крыльца, потому что на парковке он сам растает) и про стройку я людям рассказываю совсем не случайно, а потому что это моя профессия и призвание по жизни. Этот канал для тех, кто хочет узнать полезную информацию и умеет ее анализировать. Так сложилось, что я тут говорю. Вы можете слушать (а можете не слушать) и можете, если хотите, в вежливой форме задавать уточняющие вопросы и даже конструктивно возражать.
@@Woodcastor везёт тебе, снег на парковке сам тает, у меня почему то нет... Ну да ладно, если говорить про конструктив, то сваи сами дешевле, реально на твой дом около 200к рублей с обвязкой, если подвод воды из колодца, то ни чего не замерзает, в моём понимании, ты сделал трубы 50мм под слив, это правильно, но поверь мне: 100 значительно лучше. Давай вернёмся к нашему спору лет через 5 жизни, я думаю что тебя будут ждать новые открытия, при таком низко посаженом доме. Плюс посмотрим как вырастут цены на энергию, посмотрим как 9квт будет по цене в дальнейшем. Мы же рассматриваем твой дом как жильё для ПМЖ, вот и посмотрим цену владения этим домом.
Если вы внимательно смотрели видео, то наверняка слышали, как я говорил о том, что электрокотел это запасной вид отопления, что в доме будет газовый котел. И какая разница вообще, чем топить - у кого что есть рядом, тем и топит. Имеют значения ТЕПЛОПОТЕРИ а они у дома на плите ниже. Вы бы знали об этом, еслибы ВНИМАТЕЛЬНО смотрелили видео. Дом на сваях будет терять тепло через цокольное перекрытие - это значит, что на его отопление потребуется больше энергии (не важно какой - электрической или "газовой") Что насчет сннга - у меня сугробы по грудь вокруг дома, но перед входом и на парковке хорошо выдувает - потому что я подумал как разместить вход еще при выборе участка. Если повернуть вход на подветренную сторону то лопата будет вашим лучшим другом, но это ваш выбор...
Получается, что конструктивного диалога у вас не получается. Остается только загадка, что вам не понравилось, или было не понятно из информации в видео, но мы ее разгадывать не будем)
@@Woodcastor А вам правильно делают замечание. Если сваи залегают ниже точки промерзания, то сила морозного пучения действует на сваи не снизу, а с боков, обволакивая их и тем самым сдерживая их от движения вверх. Я сам дилетант, потому кидаю аргумент чтоб узнать ваше мнение по этому поводу.
Вы сколько угодно можете подгоняться, сравивая готовое комплексное решение с набором торчащих из земли палок) Мы делаем наши видео для тех, у кого дом окупается не деньгами, а комфортом!
Модули и цену имеют 130К за квадрат и ставятся часто там, где даже сваи крутить незаконно. Смысл модулей в том, что весь комфорт нужно привести с собой и установить в максимально короткий срок. А дом на участке это недвижимось и сроки тут другие и подход другой ;)
@@Woodcastor для всего имеется свое решение и тогда не нужно рассказывать какие ущербные сваи и великие теплопотери без конкретных цифр. Не вводите людей в заблуждение)) А в остальном хорошее содержание, как всегда не без юмора ))
Все сказанное относится к конкретному случаю, переносить или нет советы по поводу строительства дома на ровном участке на иные ситуации - это уже выбор слушателя. Мы за адекватность аудитории не отвечаем, мы берем ответственность за разумность наших рекомендаций ;)
Кота за яйца притягиваете говоря о минусах и плюсах. Скорее всего всё будет наоборот и плиту вашу от морозного пучения поломает, или вы землю вокруг дома будете прогревать тратя кучу энергии
Или, может быть, вы соберетесь, напряжете свой ум и еще раз посмотрите, чтобы узнать о том, почему плиту не сломает от морозного пучения и что для этого нужно сделать...
@@Woodcastor посмотрел дальше, действительно вы толщину плиты удвоили и армирование мощное сделали. В результате закопали 500 000 р. в землю, в сравнении с железобетонными сваями. Претензия к якобы плюсам и минусам такого решения, а саму плиту хорошо сделали. С точки зрения экономии на теплопотерях такого решения, 500000 за 100 лет не окупиться.
Сравнивать плиту с жб сваями некорректно, т.к. плита это готовый пол под отделку и готовая система отопления. Прибавьте к сваям несущие конструкции цокольного перекрытия, их утепление и пирог чистового пола с бетонной стяжкой и водяным теплым полом и тогда сравнивайте в свое "удовольствие" 🤣🤣🤣
Я любитель сравнивать технические решения, близкие по уровню комфорта. А еще я умею строить дома, для тех людей, которых комфорт интересует в первую очеред, а "дешевле" - не в первую. Капитальный дом на участке это не машина и не кухонный гарнитур. С "экономией" на этапе фундамента вам потом придется жить очень долго, может быть даже всю жизнь.
Арматуру варят на поддерживающих каркасах, рабочая арматура вся связана проволокой и ни где не сварена. Смотрите внимательнее, прежде чем умного учителя включать)
Не нужна тебе такая арматура, Брат! Посмотри у Стройхлам есть выпуск про пластиковую арматуру. Вкратце у нее другой модуль упругости и есть большие вопросы к химической стойкости - скорее всего она не будет правильно работать и ее срок службы внутри бетона сильно ограничен.
Если вы называете домом то, что показываете в следующих сериях, то для того дома нужен пол чтобы ходить и якорь чтобы ветром не сдуло. То что вы залили в этой серии, выдержит дом до 250т смело. 1. Как вы рассчитали, что 100мм утеплителя достаточно под фундамент с ТП? Тем более Новосиб. 2. Почему вы не зная региона, в комментах рекомендуете утеплять отмостку на 1.8м? 3. Плита Ушп выдерживает любые не несущие перегородки без ребер. Смотрите первоисточник, где нагрузки указаны на 1м.п. 4. Теплый пол правильно укладывать не одним шагом, а в районе рантовых зон шаг труб должен быть чаще, а к центру помещения реже (змейка или улитка). С вашим режимом дискомфорт будет в межсезонье, днём будете открывать форточки, а вечером добавлять тепла. Учитывая вашу инерцию, это ещё усугубляет ситуацию. 5. В бетон добавлять воду можно при одном условии, что вместе с водой вы добавляете цемент. Примерно на 1 ведро воды 2 мешка цемента и в такой пропорции до нужной подвижности. Проще заказывать П5, привезут П4 по верхнему конусу, но в доках будет П5. В вашем случае удорожание фундамента процентов на 40. Какие вижу плюсы: 1. Можно смело сверлить. 2. Большая теплоемкость (но так же есть минусы).
Можете смело называть эту плиту теплоакумулятором) Тогда и к переизбытку прочности вопросов не будет и к шагу труб, лежащих на такой глубине, что этот шаг на равномерность влияет едва ли. Про подвижность, воду и цемент - вы все верно говорите! Но мы учитываем тот факт, что делаем продукт для тех, кто строет самостоятельно - поэтому мы рекомендуем заведомо избыточные по прочности решения, которые очень сложно испортить некомпетентностью при заказе бетона.
Поверьте на слово-влияет. Особенно около окон и тем более в витражных системах.Я не просто вам намекнул на межсезонье, когда днём солнце, а ночью заморозки. Я так же использовал УШП по ночному тарифу как ТА, эта схема не работает, плита отдает тепло до 12 дня, когда начинает поступать тепло от солнца, только потом начинается стабильность и потом только спад. По этому днём включается вентиляция и откр окна на проветр. В общем ёмкость буферная все равно нужна, а если будет газ, то тем более. Для вашего дома, необходимо было увеличить утепление снизу до 150мм, уменьшить толщину бетона до 100мм при том же армировании d10 150x150. По периметру теплопотери будут незначительны, хотя со стенами 250мм можно добавить и утепление торца плиты до 150мм.
Плита должа быть всегда одной температуры. И греться она будет всегда, а не только ночью. На газ ночнвх тарифов не бывает). Вентиляцие тоже всегда должна работать, а не только когда вам дерко стало.
А зачем трубы теплого пола не просто в глубине плиты, а вообще в нижней части? Это даст сильно избыточную тепловую инерционность. Если это толстая плита, а не УШП или не полы по грунту или не чтото вроде supergrund, то делать теплый пол в плите вообще смысла мало. В этом случае, его делают в стяжке, отделенной от плиты слоем теплоизоляции. Чем плоха избыточная теплоемкость теплого пола - возникают перерегулирования регулятора температуры. ПРи суточных колебаниях температуры, пол не успевает прогреваться и при повышении температуры днем, невозможно уменьшить нагрев. Будет либо повышеный расход теплоносителя из за поддержания температуры воздуха избыточным объемом вентиляции, либо понадобится допоонительный обогрев радиаторами или воздушный, ради регуляции суточных колебаний температуры. Именно по этой причине, оговаривают толщину стыжки поверх контура теплого пола - 50 мм. и не более.
Подогрев пола не может являться основным отоплением! Это заблуждение! По этому большая тепловая инертность пола - это максимально хорошо! А для компенсации разницы в теплопотерях днем/ночью, в мороз/оттепель нужна более быстрая система отопления и в идеале это вентиляция - потому что она в любом случае должна быть в хорошем доме и подогреть воздух после рекуператора это совсем не сложно.
@@Woodcastor Во первых - теплый пол как раз является основным средством отопления, при соотвествии утепления климатическим нормам региона. Теплопотери дома, категории энергоэффективности А и выше, не превышает 50 вт./ кв. м. А теплоотдача теплого пола, при температуре поверхности 24 град. и температуре воздуха 22 град., составляет 65 вт./ кв. м. . При нагреве теплого пола до максимально допустимой температуры 30 град, теплоотдача может возрастатть до 100 вт./ кв. м. Вентиляция должна работать по нормам удаления CO2 и пр. загрязнений, но никак не в роли тегуляции температуры воздуха в помещении.
Теплый пол - это прежде всего элемент комфорта. В хорошем доме он восполняет бОльшую часть теплопотерь. А иногда все теплопотери. Но создавать суточные колебания температуры изменяя температуру пола это очень неудобно потому что пол для этого не предназначен. Даже если он достаточно тонкий. Поэтому в комфортном доме очень полезно иметь возможность быстрого и точно изменения температуры воздуха и делать это при помощи вентиляции - самый эффективный способ!
@@Woodcastor)) Новосиб это супер.. круче Парижу)) Задала сегодня под роликом вопрос.. мол можете-ли проект индивид. сварганить.. допустим доработать какой-то из имеющихся у Вас?? Полагаю, что откажетесь..)) Строить (пристройка тёплая веранда..от 40-60 м.кв.) надо в подмосковье..)) Наталья.
@@Woodcastor обследовала Ваш сайт.. какой-то он у Вас (плиззз ) слабенький.. мало информации.. вопрос/ответ спрятан.. кнопки "подробнее" инфы не дают.. )
Если вы о фундаменте - то его нужно подбирать для конкретного случая! Северные широты это очень широкое понятие) напримео если у вас вечная мерзлота то на плите строить нельзя
Сваи подойдут почти везде, но ни в Сибири, ни на побережье Черного моря это не будет самым оптимальным решением потому что приятный в эксплуатации пол может быть только монолитным - сделать такой на сваях гораздо дороже, чем по грунту.
@@Woodcastor я уже посмотрел, увидел продемонстрированную разницу, но не услышал почему сделали именно так. Может слушал невнимательно? На обывательский взгляд кажется что проще было бы уложить трубы теплого пола равномерно по всей площади (без оглядки на внутренние стены)
В любом случае в каждой комнате должна быть возможность автономной регулировки теплого пола, поэтому разбивка контуров идет с учетом планировки дома. Не класть трубу под стенами - это просто экономия длины контуров и облегчение работы насосу. А если не делить теплый пол по комнатам, то можно бомбить без промежутков, только трубы уйдет больше, и коллектор на один контур больше придется брать, и в помещениях с отделкой плиткой пол будет ощущаться прохладным, и нельзя будет прибавить температуру в комнате, где карапуз у вас будет ползать... )
Чтобы гарантированно получить бетон П4, на рбу, где заказывается бетон, так же надо заказать пневмобетононасос. В этом случае действия потусторонних сил сведётся на нет)) Это из личного опыта) .
Из другого опыта - при уверенном кидке со стороны рбу трассу бетононасоса пересобирать три раза будут ваши рабочие за ваши деньги и платить по часам за бетононасос тоже будете вы. Действие потусторонних сил на вас теоретически сводится на нет когда вы заказываете готовую плиту у компании, занимающейся монолитом, но тогда готовьтесь к другому ценику ;)
@@Woodcastor Денис, ну какой еще кидок?! Бетон их, т.е. РБУ, насос тоже их. При чем тут я? Мои рабочие принимают бетон, ровняют, вибрируют,заглаживают и фсе! А что у них там с трассой? Мне то какое дело. Нет, вы не подумайте ничего такого, мне на Вашей стройке все нравится и я, не критикую ни разу!
Вы не полностью меня поняли: заказывать как комплексную услугу подачу бетона или сращивать все самостоятельно - это разные деньги, порой сильно разные. И если знать определенные нюансы, то в стройке можно нормально так сэкономить, если делать самостоятельно, своими рабочими, просто брать оборудование в аренду, например вертолет или виброплиту или тот же бетононасос просто с водителем. Просто нужно знать определенные "нюансы" и быть готовым решать некоторые "проблемки" - я вот о чем ) А так я и сам люблю платить за все и сразу и смотреть потом молча, как все бегают и страдают для результата...
Хрень - это необоснованные коментарии, которые пишут люди, не утруждающие себя аргументацией. Я такие оставляю, чтобы заходящим почитать видно было разительное отличие между людьми думающими и утратившими эту способность.
@@Woodcastor хрень- для меня во всяком случае, означает спорное решение, в котором я не уверен и моя неуверенность связана с разумностью применения плиты по грунту для дома. Если ты посмотришь на дома 50-х годов застройки, то вход в них прямой, без ступенек, а в некоторых случаях и в низ. А посмотрев на дома застройки конец 19 века и сравних их с картинами или фото ты увидишь что окна сейчас расположенны ниже чем раньше. Я это очень явно увидел на мотовилихинских заводах которые пристроены примерно 300 лет назад. Так вот на картинах открытия окно расположенно примерно на высоте в 2 человеческих роста, а сейчас лишь часть окна торчит из земли. Я думаю что уровень земли постоянно понемногу повышается (на вскидку метр за век.) и решение с плитой- это высота пола в доме на 20-30 см от уровня участка, и соответственно через относительно небольшое время дом сравляется и более будет ниже. Люди веками строили капитальные каменные сооружения на цоколях, и думаю это делали не от нечего делать. Сейчас аргументированно?
Сейчас я хотябы понял, в чем заключаются ваши сомнения) Скажите, а вы верите в то, что земля круглая? (Не подумайте, что я издеваюсь, это я у вас, как человек родившийся и выросший в бревенчатом доме, которому больше 100 лет, интересуюсь... А если без шуток, то в исторической городской и промышленнлй застройке имеет место быть такое явление, как "культурный слой". В дачном поселке и на участках ИЖС такое наблюдается редко, как правило только когда сумасшедшие соседи, которых задолбало корячиться через кучу ступенек на свой пьедестал глупости (это я так высокий цоколь называю) решают поднять участок.
Я загуглил: 1-2 сантиметра в 100 лет. yandex.ru/search/touch/?text=%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%8F&lr=110935
До этого тоже был чертеж, на нем были только габариты плиты и привязки точек вывовода коммуникаций, а на новом чертеже - разводка паука канализации. И вот когда привязки точек каналтзации стали размечать - нашлась ошибка в выводе основной трубы)
Очень поржал. Рисунки классные, но... Что мешает грунту поднять, например, северный угол вашего "супервундамента"? Сколько у вас глубина промерзания? А уровень грунтовых вод? Какие минимальные температуры? Кто запрещает организовать утеплённый приямок для труб при свайном фундаменте? Тёплый пол точно нельзя сделать под досками или ламинатом? Топить тёплый пол электрическим котлом? Сколько у вас стоит киловат? Меньше рубля? А у кого то пять! Чем перевязаны слои бетона? Нижний и верхний? Ваша супертехнология не требует вибрировать бетон? Зачем идальное зеркало бетону? Это финишное покрытие? 600 килорублей это очень мало, сумма приблизительно в 1,5 раза больше.
Отлично! Почти всё правильно сказал и нарисовал. Про "обратную засыпку" на рисунке напутал. Плохо, что не рассказал подробно фибру (тип, характеристики, количество на куб) И еще, как прятал и как искать будешь выводы канализационных труб (вроде они из плиты не торчали). И ещё. По-моему, ты "загнался" с точностью укладки труб тёплого пола. Они залегают на глубине 150 мм (в твоём случае). Из-за хорошей теплопроводности бетона и при наличии хорошей теплоизоляции плиты и ограждающих конструкций (7...8 м2/Вт*градус), если ты отключишь отопление одной комнаты, то практическая разница в температуре не превысит 3 градуса по Цельсию. А ты миллиметры ловил.
Выводы канализации приткнуты кусками пеноплэкса - я их потом выдобблю, выведу наверх и вокруг заделаю ровнителем. По поводу пола - на практике промежутки, которые оставлены под перегородки будет видно на тепловизоре как раза на пару градусов. Я постараюсь показать в следующей серии с тепловизора картину
