Всем привет! Выскажу свое, аргументированное мнение, как я считаю, на этот счет. И да, уверен что после этого видео число сторонников набивной стенки увеличиться.
Здорово мужик! А нашем регионе топ, это сначала установка кухни, а затем плиточкой или другими материалами фартук. Вопрос зазора, видимости хдф исключается. А изюминка, отсутствие сраного ) плинтуса на столешнице ☝️😀 Всем спасибо! 😘
Вадим привет. Видео правильное и интересное. Для меня нет однозначного решения. Решение принимаю разложив пасьянс)): конструктив + стена + дизайн + бюджет . У каждого варианта плюсы и минусы. Мастер своего дела не работает по одному шаблону, иначе он не мастер, а липила!
Привет Вадик. Во многом с тобой согласен. Занимаюсь сборкой давно. Считаю что то что стоит на полу и по площади задней стенки более 1 кв.м.(комоды,шкафы) должно быть прикручено саморезами накладным ДВП . А то что меньше 1кв.м. и подвесное можно с пазами,но обязательно со спец.пластиковыми распорками.
Вадим, БлагоДарю... Ты просто молодец... Я искренне благодарен за это видео... Конкретно, без воды, и независимо (без перетягивания одеяла в какую-то сторону)... Умничка... Я жму руку...
Делал себе комбинированным методом для шкафчика в ванную, чтобы выиграть максимально по внутреннему пространству 😄 В шкафчике 3 полки - паз был сделан от верха шкафчика до верхней полки, это позволяет убрать планку для подвесов за боковые стенки, т.е. сбоку планки не видно. А на нижней части (около 2/3 шкафчика) сзади был сделана выборка (типа четверти) шириной в половину толщины листа ДСП (8 мм) и глубиной 4мм, чтобы вставить ХДФ и прикрутить/заскобовать. В итоге получилась очень хорошая жёсткость и сбоку шкафчика не видно ХДФ (т.к. он утоплен в боковые стенки), при этом шкафчик полностью притянут к стене ванной и зазора из-за монтажной шины нет (в ванной всё же стены более-менее ровные обычно, жуткой кривизны нет). Стыковка паза и "четверти" сделана за верхней полкой и внутри шкафа это визуально не видно, хотя разница в сантиметр или полтора по глубине верхней полки и нижних ✌️ "Четверть" перед монтажом ХДФ промазал герметиком на всякий случай, со стен вода не капает, конечно, но бывает напарИт, если вытяжку забыть включить вовремя.
Клеем скотч бумагу, прикладываем вровень снизу с боковиной ящика, берём что-то круглое типа шайбы с дырдочкой посередине ровно под карандаш, чтоб он там не гулял особо и ведём упирая по стенке очерчивая контур на фальше
Уважаемый Вадим! Касательно верхних шкафов. Если делаем пазованные шкафы, то пазуются 3 детали: 2 стоевых и низ, а сверху уже крутятся саморезы 3*16. Таким образом выстраивается диагональ, которая, конечно же, проверяется перед этим рулеткой. Таким образом компенсируется вынос "носика" навесов! Camar, к примеру или Linken навесы невозможно применить с "набивным" ХДФ. Т.к. у них минимальный вылет носика-зацепа 15 мм. + Толщина металла+ толщина металла шины. Ни один фартук 20 мм не компенсирует при ровных стенах. Т.о. могу сказать, что пазование задних стенок крайне необходимо, если по плоскости стены вылет фартука всего 10-12 мм. Это если НОРМАЛЬНЫЕ навесы ставить типа Camar (Комарики наши любимые). Ну а нижние тумбы и ящики выдвижные я всегда "набивными" делаю, накручиваю саморезами, конечно 3*16. PS. И забыл, ув. Вадим, упомянуть о "четверти". Вот как раз сейчас в работе у нас кухня с выборкой под "четверть" для ХДФ. Это делается когда набивное ХДФ видно, а пазованное ХДФ делает вынос носика-навеса критично максимальным. Ремонтники стены ровняли фартуком и в итоге 25-30 мм получился фартук толщиной. Как-то так. С уважением, Дмитрий мебельщик из Луганска.
@@МебельТВ Ну в Моем Любимом и Родном Луганске (ЛНР), наши местные барыги на нас самих и зарабатывают, Боярды нам только петли возят и пуши. А Блюм фурнитуру под заказ и дорого, что проще самому в Ростов съездить и купить... HF - 100 Евро у нас. У нас тут мебельщики MF в подавляющем большинстве ставят. Это когда петлю можно руками в бараний рог скрутить. Я покупаю средний сегмент - FGV, GTV, Samsung, Linken (пока в остатках есть). Как-то так.
Я делая всегда - на стоевых, паз заказываю (20мм) при распиле под навесы camar 806 , а горизонтали на 20мм короче , к ним ДВП пристреливаю скобами. Ящик получается жёсткий по диагоналям и завесы легко позицианировать , плюс держатся они крепче ) .
Я за пазование. 1. Ускорение процесса сборки в цеху, 2. По мне более точная установка на объекте, т.к. есть у нас в цеху индивидуумы для которых разница диагонали 1 мм это нормально, и с набивной ты уже ни как это не поправишь. 3. По поводу зазоров. Столешницы и соответственно стенпанели у нас чаше КЕДР и похожие, а это толщина 4 мм или 6 мм., а этого мало. Так же мы практически всегда ставим на фартук. Соответственно где я работаю, если стенка набивная, то такие регулируемые навесы как здесь показано не используются, а стоят не регулируемые (уголки короче), а это уже совсем не про точность установки. И еще, Вадим, если у тебя фартук заходит под верхние шкафы, то получается фартук по горизонтали короче кухни на толщину фасадного бочка (накладки), которым ты закрываешь щель между стеной и шкафом?
Я заднюю стенку всегда делаю из 16 дсп. Если корпус 600х800 то стенка соответственно получается 568х768. Она просто вставляется в корпус и по периметру прикручивается саморезами, по два три на каждую сторону. Плюсы: 1. Жёсткость корпуса. 2. Идеальные диагонали (при условии ровного распила стенки) 3. Не тратится время на пазы и прибивание . 4. Задняя стенка всегда в цвет корпуса. Минусы: 1. Стоит дороже, но не критично, как правило доп 1 лист уходит. 2. Теряется 10-16 мм полезного пространства ( как по мне они ничего не решают)
@@MaximumMyTube в случае с полной да, но когда это конструкция из трёх и более элементов уже появляются сложности, так как хочется все таки что бы были регулировки.
Привет. Тоже за набивную стенку . Но бывают случаи что стена полностью в кафеле , в таких случаях делаю паз, для жёсткости по углам и через 10-15 см проклеиваю 2х компонентным клеем ). И ещё удобно провода для подсветки прокладывать !
Нижние всегда набивные а верхние на пазах, пропилы делаю на станке, только кромку приходится "в два подъёма" делать. Полки у мну все на евровинтах, и некая жесткость создаётся. Планки использую усиленные, а не "погонажные". Если все таки набивная, то размеры на 5мм меньше, и ничего не видно, и рассчитывать удобно. Забиваю гвоздями. Ну, и сам против всякого нахлобучивания лишних декоративных деталей сбоков, снизу. И цены соответственно, такие...
Вадим, спасибо, все по полкам разложил. Ты прав, каждый сам решает, как сделать. Это же не догма как стенку приделать. У каждого своя конструкция, своя технология. Да и кухни разные. Важен результат.
Странная и непонятная борьба за жёсткость конструкции в навесных кухонных шкафах, которые , как правило, либо угловые, либо вписаны в проем. Такие шкафы теоретически можно вешать совсем без задней стенки. Главное - отрегулировать навесами по диагоналям. В какой ситуации в процессе эксплуатации может нарушиться геометрия вписанных в проём или угловых навесных шкафах? При землетрясении или при усадке стен? Я , например, никакой другой ситуации представить себе не могу, а,соответственно не понимаю, о чём спор.
Учите матчасть. Навесы и вкладная зад. стенка сделаны специально чтобы ящик полностью задом притянуть к стене.Для этого достаточно навесную планку не пускать на задние боковые торцы. Это сделать просто. Если фартук - то да, снизу фартук, сверху рейка.
Да, это пожалуй самый классный вариант! Уйма плюсов! И пространство сзади остаётся для проводов, и шкафы по сути только дном касаются стены (актуально при неровных стенах), и можно их над фартуком повесить, при этом зазора снизу не видно будем при тонком фартуке, и материал экономится, и пазовать придется меньше (актуально для тех, кто вручную фрезером делает), и диагональ за счёт трёх набитых сторон будет великолепно держатся. А вы дно к бокам на минификсы крепите?
Я пазую на верхах, а средние полки делаю на полкодержателях. Верхние ящики всё равно на навесах висят и скручены все между собой, там по моему такая жёсткость не требуется как на отдельностояшем шкафу например. А низ набиваю, так проще.
сам всегда делаю в паз, а для жесткости креплю через паз тонкими гвоздиками 25-30мм длинной и все ок..кроме того в современных кухнях видимые внутри модуля навесы это уже архаизм - сейчас все переходят на невидимые крепления типа Камар 818 или Либра которые априори подразумевают пазование, а навесы корпуса которых недостают 10-15 мм к набивной задней стенке - выглядят мягко говоря "колхозно"...
На мой взгляд пазы лучше чем прибивать, я двумя руками за пазы, может не везде, но как пользователь, а не изготовитель, ну то есть хотелось бы в своей кухне
Заметил,что по мебели чем больше можно нассать в уши клиенту,тем ты круче выглядишь. Вот кто то пазует стенку,для этого нужно иметь больше оборудования,значит это круто,значит кто набивает он неумеха. Значит можно нассать в уши клиенту что у тебя есть станки для пазования,что ты крутой,а другой мастер неумеха без станков и бьёт гвозди молотком. Как пример,но это и в остальных моментах применяется. Чем более сложная операция,тем более ты считаешься мастером. Я всегда стараюсь сделать проще и надёжнее. Никогда не видел,как ты Вадим заметил,чтобы клиент опускал голову под шкаф и рассматривал набивное ХДФ. А с боков набивное ХДФ Я либо тоже закрываю наливной фальш панелью. Либо просто на фрезере прогоняю видимые бока под четверть и опять же набиваю заднюю стенку,оставляя толщину 4мм у материала. Чаще всего фасадный элемент из МДФ и 4мм жёсткости за глаза хватает. А по месте подрезаю под нужную кривизну стен. Либо тоже самое можно и в паз сделать. Хотя конечно есть навесы что вставляются в паз,но можно обломать этот усик,который в паз вставляется и поставить на набивную
на нижних модулях всегда делаю набивную и кручу на шурупы, на верхах бока и дно в паз, верх набивной дальше шурупы в паз под углом кручу, никакой разницы в жёсткости не вижу.
Начал собирать окзалось что навесные шкафы с пазом, а вот пенал без, видимо с набивной стенкой, при этом отступ от стены у пенала и антресолей должен быть одинаковый минимальный, что бы фасады были вровень, да и боковина пенала задняя стенку получается видно будет как то не красиво получается
Я правильно понимаю, что при накладной задней стенке увеличивать дно ящика на толщину ХДФ и делать в нем четверть (что бы торец ХДФ спрятать) нет смысла, так как появится щель между строевыми и стеной на толщину ХДФ?
Делаем навесные модули с пазом, пробиваем для жёсткости скобами пневмопистолетом. Шину отламывает под два дюпеля и поясни во внутрь модуля только в районе подвеса. При этом модуль ровно прилегает к стене, если она прямая, мне нужно накладывать модуль на фартук.
На нижних модулях ставлю накладную , креплю саморезами с пресс-шайбой 4,2*13 . На верхних модулях - паз по периметру , + ребро жёсткости , полки чаще не съёмные, соответственно в них также креплю саморезами .
У нас на работе кромка облицовочный станок может делать паз под двп. Но паз делаем в основном на ящики , в корпусах очень редко делаем . По мне набивная стенка даёт больше жёсткости.
@@original_flava У меня директор с 80 годов занимается мебелью , его трудно в чем-то переубедит . Да и сам тоже придерживаюсь что ящики лучше двп в паз , быстро собираются ящики . У нас процентов 70 поточная мебель а остальное заказная.
@@original_flava У меня дома есть мебель с такими ящиками , но ящики не большие. За 15 лет не чего не развалилось ))), если ящики большие и в них будет лежать что тяжёлое конечно дно нужно делать ЛДСП. Но за частую даже на заказную мебель делается из ДВП, все зависит от заказчика готов он платить за такое решение .
Я вот всегда думал, а если постоянно будет работать пароварка. То видимая часть хдф не будет впитывать в себя влагу? И не будет ли разбухать со временем?
@@stonewood30 Скажу проще: учитывая площадь дна верха и площадь которую покрывает край задней стенки несопоставимы. Парить она будет в центр, а значит конденсат будет в плоскости лдсп и не важно чем оно кромленое. Постоянный конденсат в плоскости лдсп приведет к разбуханию через плоскость ламинации. Сама ситуация при которой пароварка парит в дно верха недопустима. Она должна парить над вытяжкой. Иначе там будет жир, грязь и прочие прелести
@@МебельТВУ себя на кухне я специально уже два года готовлю в пароварке под верхними шкафами. Пароварка работает по несколько часов в день. ЛДСП кормлен на Пур. Ни в плоскости ни в торце ничего не взбухло пока. Жира из пароварки не наблюдаю, только пар который конденсируется на ЛДСП. Повторюсь ЛДСП бывает разный. Есть ЛДСП с хорошей ламинацией. Возможно ли ситуация, когда шкаф повешан чуть под наклоном в заднюю стенку? По моему вполне. Может ли конденсат тогда потихоньку скатываться в сторону задней стенки? Вполне возможно. Поэтому, на мой взгляд, спорная ситуация. Думаю провести тест и снять ролик по этому поводу.
@@stonewood30 Не знаю. Но знаю что если варить супы без вытяжки, жир точно будет конденсироваться на днищах. Жир легче воды и уходит в первых парах. Это я на себе проверил когда поставил кухню а вытяжку решил позже поставить. Думаю аналогия с пароваркой такая же. Тест это хорошо, но что это даст? Узнать есть ли там конденсат?) Попробуйте, самому интересно
Здравствуйте, а подскажите пожалуйста лдсп какого производителя в данном видео? Если можно с названием цветов. Так же хотелось бы узнать что Вам показалось лучше еггер или ламарти?
Вадим, подскажи пожалуйста. Если стена в уровне, как повесить шкаф уровень? Так как монтажная планка где то 5-6 мм плюс крючок от навеса, а стеновая панель всего 4 мм. Подкладывать что то под шкафы?
Пазую только при необходимости. Когда видимая стенка/дно. У пазованных корпусов нет диагонали. Это говно болтается во все стороны и все эти пластмассовые зажимчики для задних стенок не держат никак. Любители пазов сами себя дрочат на стадии регулировки фасадов. А так на модуле померил диагональ, выставил, стенку бросил на него, пневмопистолетом скоб нашлёпал и всё, он ровный и устойчивый. Идеально.
Уважаемый, ваши скобы через год "выплёвываться" из материала начинают! Вы бы ещё гвоздями прибили! Крутите на саморезы. И ничего не болтается в пазованных шкафах, если пазовать лев-прав-низ. А верх на саморезы ХДФ. И ХДФ в правильном размере заказать, а не -3мм!
@@МояМебель-н7з ага-ага, ведь хдфка всегда получается с идеальными размерами и диагональю. Обязательно сделаю в размер в следующий раз. Если захочу франкенштейнов пособирать.
@@МояМебель-н7з 15мм скобы никак не выплевываются. Их вообще снять не реально даже специально без разрушения ХДФ. Поэтому от них отказались в пользу саморезов. Повторюсь: отказались, так как при случае выпилов в зад стенке на объекте снять зад стенку с модуля просто не реально.
@@Ярл-ч2ж в следующий раз, просто проверяйте рулеткой диагонали, а не смотрите на геометрию ХДФ! Выстроили диагональ - прикрутили на 3*16. Верхние шкафы с вашими скобами я уже с десяток раз снимал и перекручивал! Задняя стенка на скобах через 1-2-3 года выбивается посудой.
@@МебельТВ , при всем уважении к твоему мнению, я акцентирую на нецелесообразности скоб, пытаясь убедить! Я много кухонь уже "починил", так сказать. Задняя стенка была пристреляна скобами. 1-2-3 года проходит, ЛДСП немного усыхает, посудой или чем-то там еще бьют внутри шкафа в заднюю ХДФ-ку. В результате: начинает "гулять" ХДФ, барабанить, теряется диагональ шкафа, проседают фасады... Пазованных модулей эта проблема не касается. Ну либо касается только на широких модулях, где к полкам пристрелились.
Не знаю, колхозник Вы, или нет в производстве мебели, но при съёмках роликов я бы посоветовал Вам использовать штатив. У меня уже на пятой минуте просмотра начинается морская болезнь. А в остальном, прекрасная маркиза...
Я делаю комбинированный способ, стоевые дно паз, крыша набивается, ставлю уголки для крепежа двп, плюсы нет с боку двп, в плотную к стене, возможность прокладки кабелей за пеналами
@@АлексейМальцев-о4ф зачем его там клеить, ты думаешь Вадим клеит где не видно, нет, ни задние торцы ни ящики, хотя я делаю кухни и клею все детали в круг 1 мм, разница в 2-3 тыс р на кухню в 150-200 тыс
подскажите, пожалуйста. Купили сборный шкаф конструктор, высота 230, ширина 70 примерно. Задняя стенка из двух склееных скотчем плоскостей, вставляются в пазы со всех 4-рех сторон, из-за этого шкаф ходит ходуном, жесткости и диагонали никакой. Как можно это исправить, как придать жесткость шкафу?
Вечер добрый. Подскажи, как на угловой кухне, при врезной подсветке вы поворачиваете углом 90 градусов светодиодную ленту, что бы та не вылезала из профиля?
@@sergeysergey2265 Отрезок один + отрезок второй. Начало отрезков от угла. Их спаиваем между собой проводками. Проводки гнем в 90гр. Запитываем в конце одного их отрезков туда же датчик
Вадим, честно говоря бред по поводу трудозатрат, Большой колхоз когда на видимой боковине видно заднюю стенку. Там где нужно притянуть шкаф вплотную к стене в уровень, там ПАЗ, где не нужно, например на антресолях там без паза
А если фартук предполагается после установки кухни? Тогда только паз! А завесы у вас самые дешёвые и некачественные. Они толком и не регулируются, и шлицы на винтах слетают. Думаю, не стоит на этом экономить. Вы можете использовать дорогую фурнитуру на петли, ящики, а завесы поставить копеечные? Лучше посчитать заказчику хорошие и хорошие поставить .
Фартук после установки кухни - я бы всем так делал. Правда потом приходиться ездить еще пару раз: то мойку поцарапают, то еще что нибудь, да и квалификация плиточника тут нужна хорошая. Про навесы: это навесы Боярд сн03. Одни из лучших в их линейке. Если мы ставим их на кухни, где кругом блюм, то я думаю дело не в экономии, а как раз в том что все что вы перечислили это не про эти навесы, хотя вам определенно виднее с другого города
Привет Вадим.а как относишься к L-навесам?сам я ни разу не пробовал на них ставить.но сейчас получается вместо фартука,вся стена в кафеле.думал чтобы плотно повесить к стене
Нравится твой канал. Умные вещи говориш- но именно верха нужно делать в паз. Не согласен с набивной. И так же - ты не кромиш стойки на низах. Очень бросается в глаза. Меня учили что ВСЕ открытые торцы должны быть в кромке.
Эта штука "куливринка" называется рейсмус 😀 по столярному Если по плотнецки черта Хз как у вас у мебельщиков 😅 А то что надо набивная стенка лучше я соглашусь , это абсолютно вернее .
Что вас смущает? Пробовали когда ни будь поставить верха на фартук из керамогранита что выложен не совсем по уровню? Или когда на стыке примыкания верхней границы со стеной горка от клея и примыкание верхних баз к такому фартуку даст щель?
@@МебельТВ согласен всегда напуск делаю. Всегда как минимум над плиточкои горка из клея. И ложат по китайскому лазерному уровню что сантиметр на метр дины уровень уходит
@@АлексейМальцев-о4ф ага а потом звонит клиент и с ужасом плачет что убили столешницу, засрали пылью от клея направляющие и уронили плитку на варку и тд, я так сам еду отбиваю линию плитки и плиточник должен положить ровно или выше этой линии
@@xxxxxxxxF1xxxxxxxx я один раз поехал отбил уровень , он положил плитку на сантиметр ниже ,широкоформатный керамогранит , из за этого осла мне пришлось пол кухни переделать
