Теплые полы. Как реализовать теплые полы если в этом месте проходят магистральные трубопроводы. 

Ах прекратите сударь, уши краснеют жеж. Спасибо Вам за позитивный отзыв.

@@JurijsKalinins Ни в коем случае не лесть. Представьте себе, в учебном заведении пацаны смотрели Ваши ролики с открытыми ртами (буквально)!

Скорее всего Вы правы. Неблагодарное это дело объяснять и доказывать человеку, который тебя не слышит.

@@JurijsKalinins К сожалению у некоторых личностей не стоит задача услышать ответ, у них стоит задача выделяется из общей массы. Но это относится к отдельным личностям. А в целом ваша аудитория это именно сантехники который хотят узнать и понять что-то важное для себя и как правило они не будут писать и утверждать свою правду, лично я смотрю вас достаточно давно а писать начал коментарии совсем, недавно мне очень сильно помогло ваше видео с установкой сервопривода к подключением внешнего термостата. Правда немного другая система но смысл один и тот же. За что я вам очень сильно благодарен. Спасибо вам за информативность, здоровье и удачи🤝

Ну и супер, что смог Вам помочь.

Не могу посоветовать. Ибо у нас в частном секторе никто не ставит напольные котлы и посему я не могу ничего посоветовать. 7 лет назад, пока не запретили атмосферники, да ставили напольные.

Мне кажется что Вы не правы в своих рассуждениях.

А если коллектор на 1 этаже, а полы намотаны на 2м? И нет воздушных пробок!

Всё будет в порядке. Я же Вам показываю на реальных обьектах, которые работают.

Ничего не склеивается, ибо изначально плоскость ровная. Если бы был снизу не насыпной пенополистирол, а классический, то он был бы с полушпунтом, а сверху маты у которых полный замок. То есть нахлест 50 мм и закликивается лист.

За 5-6 часов в хорошо построенном доме даже не заметите отключение отопления. А что вам даст буферная емкость? Нет электричества - ничего не работает. На мой взгляд, если электричество дешевое, то интересней смотрится тепловой насос. Правда в вашем случае, придется каскад ставить.

@@JurijsKalinins Спасибо большое вам за ответ, тепловой насос смотрел но к сожалению у нас на такие вещи вообще нет мастеров. Про буферную ёмкость почему вас спросил так как смотрел ниже видео и получается очень экономно. Мне очень важно ваше мнение, честно. 1.Видео: ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-PetB1Z4ZAik.html 2.Видео: ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-hQIcsLwKLsI.html

Можно было. И в 90% случаев я бы так и поступил. Но тут было принято решение сделать таки контур в коридоре. чему я собственно и не возражал.

HSGM Heat cutters Этого бренда www.hsgm.eu/en/home/

Это вот этот? www.uponor.com/lv-lv/produktu-katalogs-bld/instrumenti/instrumenti/uponor-nostiprinasana/uponor-siccus-14-polistirola-griezejs А так это делает HSGM. Вот их страничка. www.hsgm.eu/home/ А так по большому счету, можно какого нибудь китайца, докупить к нему лезвие, согнуть в виде капли под трубу и вуаля.

Ооочень погранично. Думаю будет работать.

@@JurijsKalinins для успокоения души могули я заполнить систему запустить и контролируя расходометр убедится что все работает и после бетонировать ?

Давайте будем честными. 100 мм теплоизоляции - это минимальный минимум. У нас делают 150-200 мм. Об объективности тут вряд ли можно вести речь. Тут чисто мое мнение будет. Если все коммуникации ведутся по полу, то на мой взгляд это лучшее решенее, ибо самый педантичный мастер, никогда не подрежет теплоизоляцию идеально. Посему, считаю как первый теплоизоляционный слой его идеальным. Ибо он засыпается в мельчайшие щели. Я даже предлагаю заказчикам накрыть только коммуникации, так сказать выровнить. Потом добрать необходимый теплоизоляционный слой путиком на который намотаем полы.

@@JurijsKalinins Спасибо за ответ! Посоветуйте ещё пожалуйста чем можно сделать гидроизоляцию плиты под пирог тёплого водяного пола кроме рулонной изоляции? Может быть есть более современные материалы?

За кв.м. Отдельно деньги за это не берутся.

@@JurijsKalinins получается в этом месте двойная работа, сначала транзиты, потом теплый пол. в отличии от остальных зон.

Так получается. Бывает что в проекте вообще весь транзит требуют таким образом спрятать.

И не подумаю думать что либо плохое.😉 Спасибо Вам за позитивные комментарии.✌️

Ооочень редко. Честно говоря, я не понимаю смысла в этом. На сколько я понимаю, данная тема скопирована с альпийских шале. Где чудесный и романтичный вид на горы и луга, подоконник невысокий и широкий. И вот Вы, с бокалом чего то алкогольного, водружаете свое тело на теплый подоконник и лицезрите как соседка копает картофель. Так себе романтик.:))) Нашел у себя в архиве что то древнее ibb.co/N6kxzq4 Я в таких случаях использую трубу dn 12-14 дабы исключить завоздушивание.

@@JurijsKalinins по поводу больших окон не согласен, но это дело вкуса. В Ирландии достаточно много домов с большими окнами и большими дверями, с выходом в маленький но ухоженный сад с газоном, с плиткой, с цветами и огороженный каким нибудь красивым забором. Очень уютно и красиво смотрится. А для меня смысл такой, есть проект дома с большими окнами, который я уже построил. Окна почти в пол, как вы и сказали, с небольшим подоконником. По проекту отопление теплым полом, но я в качестве перестраховки, чтоб не веяло холодом от окон в суровые зимы, и чтоб исключить запотевание окон, хотел повесить небольшие радиторы. Радиаторы будут смотреться некрасиво и вряд ли сбоку они отобьют холод. Конвекторы дорого, и слишком много возни, долбить прийдется газоблок, да и подоконные зоны у меня проармированы. Нашел одно приемлемое решение это теплый плинтус, дорого и в одном из видео вы сказали что не совсем эффективно. После наткнулся на видео с теплым подоконником, в принципе отличная идея, вот решил спросить ваше мнение по этой технологии: самопал это или нормальное решение. Если мои опасения будут напрасны, то выключу эти подоконники и делов то.

@@JurijsKalinins забыл поблагодарить за ваш ответ, Юрий:). Спасибо!

​@@JurijsKalinins и все же я не выдержу и спрошу у вас, Юрий. На одном из каналов, я увидел комментарий одного вашего знакомго, который вел себя неадекватно по отношению к автору видео. Из кучи пафосных его слов, о том какой он классный знаток всех европейских стандартов, я вынес один тезис, который заставил меня задуматься: опрессовывать воздухом выше 1.3 бара нельзя. Его доводы были такими: 1. Фитинги могут саомзапрессоваться, и мы можем не увидеть не запрессованный фитинг, что в дальлнейшем может дать течь. 2. Может рвануть труба или фитинг и нанести как минимум увечия. В беседе, я сослался на одно из ваших видео, где четко было сказано что кокретно вы, в большинстве случаев, опрессовываете все воздухом, и что это не противоречит европейским стандартам. Вернее во всех странах Европы по разному, но опрессовка воздухом в этих стандартах имеет место быть. Оно то и логично, опять же приводя в пример ваш довод: что там будет с той водой, пока запустишь систему отопления и водоснабжения,-не известно. Хотелось бы спросить у вас еще раз, вы опрессовку воздухом делаете и системы водоснабжения, и системы отопления, включая и теплые полы? На сколько опасна труба для человека под давлением воздуха в 4 бара? Исходя из вашего огромного опыта, думаю, были у вас случаи когда кто то перебивал трубы в процессе строительных работ на объекте и вы в курсе что обычно бывает когда рвутся трубы от механического внешнего воздействия. Про самозапрессовку тоже хотелось бы узнать, но это второстепенные мои опасения, потому что монолитить в стяжку фитинги не собираюсь, все что может потечь будет наверху в полной или частичной доступности.

А чего бояться то? За спросить по лицу не бьют, пусть это будет и глупый вопрос. Я допустим не вижу ничего зазорного в этом. Не знаю на какого моего знакомого Вы ссылаетесь. Насколько мне известно, из знакомых на ютюбе у меня только один человек и тот по вентиляции. Ой, наврал, есть еще, но он как бы несколько в стороне от сантехники. И они как бы не замечены в хамстве. Ну так между прочим, рабочее давление на отоплении может быть от 1,5-2,0 Bar, на водоснабжении 3,5-4,5 Bar, какой тогда смысл в проверке давлением в 1,3 Bar? Вы же должны дунуть экстремально возможное давление. На отоплении предохранительные клапана обычно 2,5 Bar, на водоснабжении 6 Bar. Вопрос, что мы проверяем 1,3 Bar ом? 1. Самозапрессоваться это как? Честно, даже не знаю что ответить на эту глупость. Давление просто просто будет падать если не запрессуете. Более того, есть производитель, который делает фитинги со «свистулькой», т.е. не запрессовали будет реальный свист в этом месте. 2. Ну если надавить каких 40-60 Bar, то весьма возможно труба рванёт. Фитиг врядли. Увечья вряд ли, а вот в штаны наложить или как минимум намочить можно от резкого хлопка и свистящего воздуха, если в непосредственной близости находиться. Ну и так на минуточку, боюсь ошибиться, но в Скандинавии давят 10-16 Bar, 15 минут стоит, опускают до рабочего давления помноженного на 1,25 и оставляют. Пришел через время, если по 0, считай кто то оказался сильно метким и не рассказал об этом. Обычно сразу признаются и поднимают кипиш. 3. Если входишь в зиму без отопления, то 100% что отопление, что вода, будут стоять под воздухом. Если же нет, то отопление, не важно какое радиаторы или полы, ставится под воду. Водоснабжение по желанию уже. Я предпочитаю до последнего держать под воздухом. 4. Что полы, что водоснабжение, что воздухом, что водой, я жму сначала 6 Bar, если в течении часа давление стоит, опускаю отопление до 3 Bar, водоснабжение до 4-5 Bar. 5. Оооочень редко, но бывает, что по неосторожности просверлят теплый пол. Об этом сообщают сразу же. Вскрывается в этом месте стяжка и устанавливается муфта, либо пресс, либо компрессионное соединение. Про опасно/неопасно выше рассказал.

Могут отличаться. Помещения же разные по площади. Обычно это гостевые санузлы, там контур может быть 25-35 метров.

@@JurijsKalinins Спасибо большое!

Tenapors Thermo Compact

Какая-то безумная цена у этих матов....

Павел хотел поддержать Ваш вопрос и узнать мнение Юрия Можно или правильнее наверно нужно ли использовать подачу транзит для подогрева более критичных зон под окнами, внешними стенами и тд. У себя в проекте реализовал это таким образом : вместо встраиваемого конвектора взял подающую магистраль от короткого контура санузла и положил ее змейкой с шагом 5см (5 ниток)вдоль панорамных окон. В моем случае дополнительно этим решением добавил длины короткому контуру до 74м для лучшего баланса гидросопротивления, т.к. остальные контура на коллекторе удалось сделать в диапазоне 80-85м

Нет никакого смысла.

Друзья, ну я же показывал на других видео. Лично я не вижу никакого смысла в этом. Будь то ли витрина, то ли наружная стена. Мы нагреваем стяжку, стяжка нагревает воздух в помещении. Достигли требуемой температуры, все контура закрылись и ждут падения температуры.

Виталий, и это на самом деле неважно. Ну хорошо, я болтун и веры мне нет. Я больше 20 лет назад учился у скажем так родоначальников теплых полов Viega. Знаете таких? Вот вам ссылочка на их обучающие видео по монтажу ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-VKulmRb5zrQ.html

@@JurijsKalinins Юра, я не говорил что ты болтун), но подача должна подогревать обратку в гидрострелке, термосмесительном клапане и в антиконденсационном клапане типа esbi, afriso и т.п. ты с этим согласен?

с Viega знаком, конечно) кто ж ее не знает)

@@JurijsKalinins я посмотрел видео.... но что я там должен был увидеть? ноупэн система .... что я не заметил что должен был увидеть я так и не понял ?

Что подача на обратке

Лена, по большому счету, все они одинаковы. Нет, ну есть конечно откровенное гэ. И что бы что то советовать, надо знать что вам предлагают. Так выбор и у нас как бы не велик. Viega космических денег стоит, Uponor Smart S немного дешевле. IMI Heimeier Dynalux отличная альтернатива двум вышеперечисленным.

@@JurijsKalinins Спасибо за ответ. Смотрю Ваши ролики. Где Вы раньше были? По ходу, действительно смогу сделать сама отопление. Удачи Вам в ваших делах.

Сможете. Просто скопируйте.

Ой да ладно, ничего особенного. Я как минимум с десяток таких же, а может и лучше знаю. В любом случае, спасибо Вам за позитивный отзыв.

Зачем Вы это пишите? Исходя из вами написанного, я могу сделать вывод, что Вы абсолютно в этом ничего не понимаете. Не понимаете какие температурные режимы используются, не понимаете как это все работает. Ну хорошо Вы не воспринимаете моих аргументов когда я об этом рассказываю. Так специально даже дал ссылку на видео, дал тайм линию, где с прибором показываю. Дык нет жеж, обязательно нужно вставить свои пять копеек. Печально все это уважаемый друг.

Я не понимаю, почему комментирующие столь категоричны? Если Вы настолько осведомлены, то дайте пожалуйста ссылку на техническую документацию как должно было быть сделано. В отличии от Вас, я могу показать даже учебное видео от Viega, что именно таким способом это реализуется. Надеюсь такой бренд как Viega и их инженеры не вызывают у Вас сомнения в компетентности?

@@JurijsKalinins какую техническую документацию вы всё требуете? Удобно прячетесь за неё. Но есть здравый смысл и он мне подсказывает, что решение в 2 этажа тёплого пола это бред. Никто вам не запретит делать и 4 слоя ТП, но точно с таким подходом я бы к вам не обратился. Инженером надо быть самому и думать, а не смотреть в рот специалистам Viega (возможно, там и речь то о другом, другой случай, а вы притянули за уши).

Я от Вас ничего не требую. Да Господь с Вами, чего мне прятаться? Я просто прошу, что бы Вы обосновали то, что пишите, а не просто бросались словами и ссылались на здравый смысл. Я же, просто выполняю работу написанную инженерами, где указывается, что вот так, как Вы соизволили выразиться в 2 этажа и решается сий вопрос.

@@JurijsKalinins теперь у вас виноваты инженеры, а вы всего лишь "грузчик". Что я должен обосновывать то?)) здравый смысл?)) Зачем этот бред выкладывать? Ну запроектировал один идиот подобное, а второй делает, ещё и хвалится

Я никогда никому не грубил, но Вы просто нарываетесь. Раз уж стало понятно, что Вы ничего не понимаете, будьте добры не пишите о том, в чем не разбираетесь.