Практически все топоры имеют зонную закалку. То есть твердость режущей кромки максимальная, а к обуху она падает. Не знаю как на твоём топоре, но когда я закруглил свой столкнулся с проблемой "мягких" кончиков. По центру, где осталась заводская закалка, все хорошо, а края уже не то. Пришлось долго экспериментировать с отпуском и последующей закалкой, пока получил что хотел. Если ты просто закруглил края - обязательно столкнешься с подобной проблемой. Второе, проверка "лезвие по лезвию" тоже не будет эффективной если на топорах разные углы заточки. Чем острее угол - тем большая "зарубка" на таком топоре останется, не зависимо от качества стали и закалки. Простой способ проверки твердости стали - напильник. Если топор "сырой" напильник его будет жрать аж бегом, если закалка и сталь хорошие - будет по нему скользить. Причем проверять только рубящую кромку, ближе к обуху метал мягче всегда, иначе топор просто лопнет на первом же сучке. Насчет выемок и уменьшения массы... Ты, как лесник и в прошлом лесоруб, наверняка имеешь разные топоры для разных задач. Колоть дрова удобнее тяжелым топором с длинной ручкой, а вот рубить сучки на сваленном хлысте, наверняка лучше более легким инструментом с более острым углом заточки. Ты банально замахаешся колуном рубить сучки или легким топориком колоть 40-сантиметровые колоды. Лично я для походов в лес, сделал топор более облегченный, и с укороченной рубящей кромкой. За счет уменьшения массы и длины РК глубина проникновения в дерево не изменилась, так как выросла скорость удара. Это ж обычная физика, ты сам цитировал формулу. В походе редко возникает необходимость рубить толстые стволы, поэтому, на мой взгляд, более легкий топор предпочтительнее. Инструмент всегда должен соответствовать предполагаемой работе. А что бы топор не слетал, перед посадкой его на топорище, смазываю топорище любым клеем смешанным с песком, главное что бы клей после застывания сохранял какую то эластичность. Тот же клей с песком заливаю в пропил перед забиванием клина. При необходимости снять топор с топорища его достаточно нагреть и клей размягчится.
Закалите по новой, просто разогреваете до 800-900 градусов либо пока магнит перестанет прилипать и в масло (только лезвие 15-20мм), а затем в воду после 10 секунд. отпуск в духовке 200-250 градусов 4 часа.
Дед был умельцем-самоучкой, сам дом делал, мебель, токарный станок свой. Отец от него многому научился, тоже сам дом рубил, сколько по детству помню - постоянно в руке топор. Так вот привык я, что в каждом сарае по верстаку с тисками, немного варварским показался такой способ загибать заготовку) А потом подумал, что тиски-то не у каждого есть, выдохнул)) В любом случае нравится ваш труд. Единственное пожелание - если будете еще делать видео, рассказать чуть больше основ. В том смысле, вы с деревом работали, для вас многие вещи кажутся элементарными, для нас городских и огородившихся что-то не очевидно или забылось. Например, вы говорите про сухостой - расскажите, как его найти, отличить от живого дерева и так далее. Можете даже после записи, когда монтируете просматривать и текстом поверх видео делать ремарки на какие-то термины и нюансы, если ремарка короткая. Или записать отдельное видео с кучей таких мелочей и на него в будущем ссылаться, если есть много чего сказать. Многие просят в комментариях больше видео, и я хоть с ними согласен, но думаю, что качество лучше чем количество, чтобы лишний раз не повторяться или не начинать лить воду или делать "контент" на пустом месте. Один "минус" вашего канала - после вас не получается смотреть каналы городских выживальщиков, полагающихся на кучу гаджетов и снаряжения) Которое если смоет с плота того же, неясно - смогут они без него выжить или нет, потому как ни одно видео у них без такого снаряжения не обходится) Это да, головой надо работать и не пренебрегать современными достижениями, использовать полезные и оптимальные вещи, но как-то на канале по выживанию хочется видеть как это делать в ситуации, когда снаряжения минимум, а не полный рюкзак с аптечкой, запасами воды/еды, печкой, сухим спиртом, огнивом и мультитулом, с которыми шансы и так ясно, что велики.
Я тоже работал вальщиком. И речь у меня такая же, чистая, четко сформулированная, без слов-паразитов. И напарник с такой же приятной речью был. Вывод- вальщики хорошие люди))
Я восхищен тем как ты объясняешь,подробно и ничего лишнего, в конце видео не остается не каких вопросов,потому что все по полочкам раскладываешь постепенно)).ЛАЙК без раздумий автоматом)))удачи вам с развитием канала и по больше подписчиков.
+cherkes , согласен! Тоже очень нравится, как Рома объясняет. При чём чувствуется, что это не просто какой-то заученный текст, а информация достаётся прям из головы, исходя из полученного опыта.
Раньше я часами серфил ютуб и сайты, что бы прочесть о том как лучше сделать свой топор. Но сегодня хватило полчаса, что бы понять как адекватно и просто все сделать. Спасибо тебе за сохраненное время и силы).
Огромное СПАСИБО за Ваш труд. Получил, повторюсь, Огромное, эстетическое удовольствие от словарного запаса, правильно поставленной речи, использования Великого Русского языка в Его многообразии. Продолжайте Ваш труд всем нам на помощь!!!
когда кто-то много говорит смотришь его 5-10 минут и начинаешь проматывать видео НО твое видео не хотелось перематывать по существу и все полезное супер обзор молодец!!!
Сегодня на ЮТУБе нашёл этот канал! Это наверное лучший канал на тему леса, выживпния, рукоделия средств выживания и т.д. Ведущий - человек души и профессионал! Буду смотреть и учиться. Благодарю коллектив канала за работу над прекрасными видеообзорами. Отдельное спасибо ведущему, человеку души, за его работу! Спасибо!!! Подписался. Теперь я с Вами. С Ув.
Роман, добрый день! Хотел небольшую ремарку добавить. Ты говоришь, что вибрация, передаваемая в топорище одинаковая как при ударе серединой лезвия, так и кончиком. С точки зраения физики упругого удара это не так, но твой опыт позволяет бить "правильным местом". А если работаешь кончиком, инстинктивно перехватываешь топор короче. То есть, для чайника, который два раза не может в одно и то же место на дереве попасть, срезанный кончик топора облегчит рубку и уменьшит отдачу. А вот для профессионала с поставленным ударом такие изыски не нужны. Ну и топор у тебя классный. Что есть, того не отнять. Настоящий мужской (да простят меня девочки) инструмент. Респект.
Парень просто умница. Такое крапление пятки топора я видел в военно-морском музеи в Питера. Ему нужно учиться. Человек однозначно талантливый. Жалко если на Родине не оценят самородка……
Катана в переводе с японского - меч. А японская катана изначально при изготовлении имеет прямую форму. Ее изгиб получается из-за деформации в процессе закалки. Потому что обух лезвия замазывают глиной чтобы закалялась только режущая кромка. Поэтому в процессе закалки расширение и сужение металла ведет себя поразному с двух сторон лезвия и оно деформируется. На месте нанесения глины появляется неровная линия Хамона. Именно по структуре этой линии и плавности изгиба можно определить идеально ли выполнено данное оружие. Часто по этим особенностям определяли уровень мастерства мечника.
Уменьшая нос - уменьшаешь площадь рубящей поверхности. Правильно. Соответственно вся сила замаха приходится на меньшую площадь = топор глубже врубается, но меньшей поверхностью. Если говорить про таежный топор - это топор не для массовой колки дров или валки леса. Это легкий топор меньше килограмма на длинной рукояти. Зачем носить с собой 30 км по тайге каждый день огромный плотницкий топор, если его задача - это просто на ужин пару полешек срубить вечером. Нужен легкий - чтобы можно было его каждый день месяцами таскать на поясе не замечая. Длинная рукоять и маленькая рубящая поверхность нужна чтобы компенсировать его небольшой вес. Выемку делают для того чтобы им было удобнее делать тонкую работу и держать рукой ближе под лезвием и работать как ножом.
+Денис Владимирович таежный топор это не только дрова а еще и изготовление кулемок и чистка от молодняка путиков и тропинок и много чего и все одним топором. Выемка чтоб уменьшить вес на топоре а не как все считают для руки! длинное топорище нужно для колки дров и валки леса, попробуйте весь день чистить просек топором с маленькой шириной лезвия и длинным топорищем, проклянете этот топор через пару часов.
Короткий топор будет глубже врубаться, но все равно эффективность потеряешь. Ложкой тоже снег убирать легче чем лопатой, но попробуй. Или просто срубить дерево коротким лезвием и длинным. С коротким выйдет дольше и больше устанешь.
Привет Роман! Советую использовать саморезы не каленые, как на твоем топоре! Такие могут сломаться от вбрации. И есть шанс остаться вовсе без столь нужного инструмента в лесу. Спасибо за актуальную информацию в наше предреволюционное вемя! С уважением к тебе и твоиму творчеству!
Скруглять не всегда можно. У многих тонкая закалка, ее можно увидеть залив топор лимонной кислотой, он окрасится полосой где закалка. А скруглив ты ее обрежешь и края будут мягкие.
Как зачарованный смотрел 37 мин про топор все интересно. Для городского обывателя было оч поучительно узнать что такое есть Топор Топорище Пяточка Клин. Правильно сделанный топор дает плюс 10 ко всем характеристикам)))
почти 40 мин о топоре! полезные советы хоть и работаю один раз в год с топором готовлю дрова для бани... летом прокачаю свой топорик))) спасибо друг! подписка и лайк !
Хорошо рассказал про топор. Для леса, когда иногда приходится рубить толстые деревья, забивать колья, тесать что то, раскалывать брёвна, дрова - такой топор и нужен (вес такого топора около 1 800 грамм, это стандарт). И именно многие советские топоры просты, надёжны и имеют нужное качество (сейчас таких не производят)... Например Ижевский кованый топор УПС сталь у8хф. Отличный топор. А что-бы со временем, топорище не расщеплялось при промахах и т.п. - Надо взять пластиковую бутылку (нужного диаметра). Обрезать дно и горловину (оставив нужной длинны трубу). Одеваете эту трубу на топорище - под самую голову топора, в упор. И прогреваете её на огне. Труба сожмётся и плотно (мёртво) обожмёт топорище и примет его форму. Можно поверх ещё одеть другую трубу от бутылки и снова обжать её на огне (так можно повторить 3-4 раза). Пластик плотно охватит топорище и надёжно его защитит). Самый последний слой - трубу сделать немного длиннее других (те тоже каждая чуть длиннее предыдущей) - тогда не будет резкого и толстого бортика у пластика. Чуть край наждачкой шлифануть и рука не будет цепляться за эту защиту. Можно ещё купить в электоварах тонкую термоусадочную трубу (нужного диаметра) и одеть её поверх пластика или ещё чего и так же обжать её огнём. Будет ещё лучше. Рука по ней не скользит и красиво. Чехол на лезвие - обычно делаю из алюминия. Так всё отлично рассказано.
Интересный канал, подписался. Когда-то давно фраза попалась интересная: "Чем опытнее турист, тем длиннее он использует топорище и короче лезвие ножа..." Может и не совсем дословно.
+Nikolay Zubov , про нож согласен, длинные ножи полный абсурд. Про топор - вот не поверите , но топор тоже с длинной рукоятью для выживания как бы не совсем нужен :) как говорится в умелых руках и **й балалайка....
akaosi Речь не идет о выживании, просто длина топорища должна соответствовать эргономике тела - руки ноги, рост человека - речь об удобстве в работе и максимальной эффективности от пользования инструментом при большом объеме рубки. А так просто прогуляться на природу - достаточно и небольшого топорика, который в рюкзак влезет.
Молодцы , молодёжь! Правельным делом занимаетесь! Главное материалы и инструменты, а руки приложатся! Всё должно быть своё, а не купленое. Чем меньше покупаете..., чем больше делаете сами- тем самостоятельнее и развитее вы становитесь! Удачи Вам!
Роман! У тебя мышцы целиком в кадр не влезают, поэтому тебе не напряжно махать полуторакилограммовым топором на метровой ручке. Человечкам попроще удобен топор на длинной ручке, но полегче - грамм 700-900. Таким топором можно работать долго, не прикладывая чрезмерных усилий и не уставая. Срезание носа и вырез в бороде топора как раз и позволяют сделать из 1.2-1.5 кг заводской железки для короткого топорища искомые 700-900 грамм для длинного. Узкое округлое лезвие позволяет глубже врубиться с одного удара, вырвать кусок дерева до сердцевины, сильнее ослабить дерево. Для толстых деревьев это, имхо, эффективнее широкого лезвия. Узкое лезвие гораздо лучше входит и в пружинистую древесину. И еще ты забыл про плюс длинного топорища: при промахе по лежащему бревну топор на длинном топорище придёт в землю, а на коротком - в ногу.
Я вот пересмотрел видео спустя пару лет) И вот мои соображения насчёт "северной" формы топора. Сразу оговорюсь, что речь идёт не о порезанных обычных, а об изготовленных с нуля топорах, то есть без ущерба для веса и конструкции. Так вот, смещение рубящей кромки от конца рукояти к его началу с характерным вырезом позволяет избежать удара топорищем по дереву в случае промаха. С другой стороны, смещение топора в момент контакта с деревом в другую сторону, расшатывает топор на топорище, потому что зацепив дерево передним кончиком рубящей кромки, обычный топор начинает двигаться под углом к топорищу. Этого не произойдёт с топором "северной" формы. Предполагаю, что форма эта была формой боевого топора, которым приходилось рубить подвижные предметы, и выше описанное было особенно важно. Не являюсь фанатом какого либо топора, всю жизнь пользуюсь обычными. Изложил свои соображения.
@@il_magnifico согласен с мнением по поводу возникновения момента расшатывающим топор на топорище в случае когда работа осуществляется "носом" топора. И опять же этот момент почти полностью отсутствует в случае когда работа осуществляется центральной частью рубящей кромки. Действительно есть смысл убирать этот самый "нос" топора исходя из этого соображения.
Я тоже много работал топором. Выбирать топор меня научили следующим образом. Монета достоинством десять копеек (советская) ложился на ровную поверхность и сильно нажав лезвием топора на монету аккуратно её поднимаем. Так делаем через маленькие промежутки по всему лезвию. Если монета не падает с лезвия топора по всему лезвию, то этот топор будет долго оставаться острым. Насаживая топор я придерживался следующих рекомендаций, 1. Продолжение касательной, проведенной к середине лезвия топора должно выходить на конец топорище.(Тогда при интенсивной работе топор не будет "сушить руки"). 2. Топорище должно быть насажено так, чтобы оно выступало из обуха топора на 2-3 мм, а клин должен быть утоплен в топорище на 2-3 мм. Это препятствует выпадению клина ( его удерживает выступающая из обуха древесина).
Объяснение отсутствию носка у топора (носок под прямым углом к плоскости) - это его способность легко, без особых усилий и при небольшом весе топора, выполнять роль колуна. К тому же у топора промыслового, помимо горизонтального клина, есть вертикальный клин (правильный промысловый топор имеет тупой носок и острую пятку - это очень грубо говоря). Уменьшение рубящей кромки позволяет топору глубже проникать в древесину и делает топор легче - работу проводить становится гораздо проще. Но самое главное - универсальных топоров, по сути, не существует. Есть лишь набор характеристик , учитывая которые, нужно изготавливать топор под себя и под конкретные задачи. Спасибо за видео)
Хотелось бы еще добавить одно из правил хранение/использования топора, о котором не шла речь в видео и не было написано в комментариях. Топор ни в коем случае нельзя замачивать в воде, чтобы дерево в области посадки разбухло и топор сидел крепко! После того, как дерево высохнет, оно сожмется и голова топора будет болтаться, что в следствии приведет к циклу замачивания и высыхания топорища, а в последствии к гниению древесины.
Здорово дневали! Возможно будет полезна информация, что клиньев нужно два, или ещё лучше три. Один основной, как у тебя, два других поперёк. При таком варианте пяточки не нужны, топор вообще не расшатывается. Чёрные саморезы вообще лучше не использовать, т.к. хрупкие. Лучше белые оцинкованные или жёлтые.
Был случай в походе, сплавлялись по реке Мана. Вроде неплохой магазинный топор, рубил ветку для костра с поваленного уже ранее дерева, около небольшого овражка в 5 часов утра. Слетело топорище после третьего или пятого удара и улетело в кусты в высокую траву в этом овражке. До этого было всё просто чудненько, но полез в овражик за топорищем и разбудил кучу комаров. Короче они нас и сожрали. Вот по этому считаю, что это да, нужно самому готовить топор. Серьёзный подход, лайк.
Всё чисто конкретно, по существу, ничего лишнего, опыт, знания. Женщины живут в другом диапазоне волн. Да их среди комментаторов почти и нет. Блин, прям на одном дыхании впитал
Самый толковый ролик о топоре. Сколько роликов посмотрел я про красивые топоры, только этот парнишка понимает, каким должен быть топор. Вот эта форма топора самая правильная, самая подходящая для различных видов работ. Вот такая длина топорища удобна для всех видов работ. Ещё надо понимать, что топорище это расходный материал, особенно, если топор используется для рубки леса, колки дров. Топорище неминуемо расшатывается. Сначала помогает подбивка /замена клина, потом кладут топор в ведро с водой на ночь, потом приходится топорище обрезАть и насаживать топор глубже, если есть куда, т.е. укорачивать топорище, в конце-концов насаживают топор на новое топорище. У лесорубов топорище служит, где-то, месяц-другой. Опять же, лесоруб постоянно озабочен поиском подходящего куска древесины, из которого топорище может быть изготовлено с наименьшими трудозатратами. Пара топорищ в запасе всегда должна быть. Опять же, лучше лесоруба топрище никто не сделает, если, конечно лесоруб, заинтересован в работе. Гостовские, магазинские топрища "не канают". Что касается измочаливания топорища под топором, тут самое подходящее и простое решение - обмотать верёвкой. Верёвка будет измочаливаться, топорище сохраняться. Заменить верёвку-обмотку минутное дело. Господа турики, собираясь в поход, берите с собой серьёзный лесорубный топор, не считаясь с весом. Топор - основа выживания, на нём экономить нельзя. И не надо обезьянничать с западных "мастеров" уродуя наши, русские "гостовские" топоры. Лучше русского человека никто не понимает каким должен быть топор.
Носком называется носок лезвия топора, пяткой противоположный конец лезвия. Подкладная пластина это не пятка это планка под обухом. Лучше её не ставить она - вернее шурупы её крепящие ослабляют топорище, а если подработать напильником отверстие топора под более правильный конус то никаких проблем со слетанием топора с топорища не будет. Это страховка не только, не нужна, но и вредна. На конце топорища всегда нужно делать фаску 5мм тогда при забивании оно не размочалится и не расколется паче чаяния.
Для тех, кто не особо мастер по дереву самое то. Автору плюс. Но если правильно подогнать да защитную обмотку бечёвкой на эпоксидке возле клинка то никаких полос и трубок не понадобится.
2 маленьких самореза в таком большом мощном топорище, ничего они там можно считать не ослабляют. Да если Насколько месяцев или хотябы недель держать топор в сырости, чтобы древесина начала гнить изнутри, а саморезы ржаветь внутри древесины, то может быть да. Но так долго и в таких экстремальных условиях даже автор свой топор не хранит. Другое дело, что людям не ходящим в такие длительные походы, с полноценным строительством укрытий, валкой деревьев, когда эта планка реально важна и даже если она поможет всего 1 раз за всю жизнь, то ее наличие на всех топорах уже было оправдано, то конечно такая планка не нужна.
Туристы обычно стараются облегчить всё своё снаряжение, поэтому сохраняя общие габариты клинка топора там делают урезы, вырезы... Чтобы компенсировать падение массы топора а как следствие и эффективность в работе, удлиняется ручка. При этом увеличивается скорость движения клинка а значит и увеличивается сила удара. Широкая кромка топора уменьшает проникновение в древесину. С переди топор обрезают не для эстетичности, обрезают для исключения случайного удара по этому месту. В момент такого удара идёт удар по рукам топорищем, особенно если топор тяжёлый. Можно получить растяжение. Перед насадкой топора на топорище, топорище нужно обязательно прогреть длительное время для уменьшения влаги в древесине, при этом древесина сжимается. Садить нужно в горячем виде на эпоксидку, чтобы исключить погрешности подгонки. После подгонки торец обязательно пропитать чем-то водоотталкивающим, чтобы древесина не набухала ( после усушки появится шат). Думаю, что лучший вариант крепления топорища для походных условий это как у кувалды ( топорище входит в топор с передней части, проходит через топор и клинится в топоре на конусе.) При таком варианте в походных условиях поменять топорище не составит никакого труда и времени. Конечно каждый инструмент делает по себе, по своим потребностям . А так вообще всё по уму.
+kojur63 про обрез спереди. логично сказать что при ударе задней частью топора удар топорища будет тоже по рукам только вверх. обрезают для определенной цели топор для валки леса и только для всех остальных работ такие топоры не подходят.
+serg12746 Когда ударная нагрузка направлена на вырывание из кисти, можно получить растяжение. Когда удар направлен в кисть, растяжения не будет. К сожалению когда-то проверено на себе((
Штробление топора снизу, при срезанном носе позволяет, ко всему прочему, превратить его в некое подобие крюка, которым удобно подтаскивать бревна и поворачивать их, не наклоняясь или не вставая с места, если сидишь. А также переносить бревна меньшего диаметра, не выпуская топора из рук. Одна рука удерживает бревно за сучок ближе к комлю, вторая держит топор, который подцепляет бревно.
обрезая "нос" топора мы уменьшаем площадь соответственно увеличиваем давление на оставшейся рубящей кромке. а масса при это уменьшается незначительно. плюс упрощает переноску топора. и в случае падения мы соответсвенно убираем острый угол - меньше шансов повредить обувь одежду и тем более собственные ноги. Не считаю что мое мнение истина в последней инстанции и ни в коем случае не панацея, однако считаю что срезать "нос" все же оправданно.
Как я люблю белорусский акцент. Как в деревне у бабушки с дедом побывал - из Белорусии приехали в Сибирь. Мама получается Белорусска. Дедушка по отцу тоже из Белорусии - Полынь фамилия. Я тоже Полынь.
Самое правильное у автора видео - лезвие должно быть полукруглым , а топорище длинным. Я турист со стаже и для себя сделал из обычного большого топора "туристский": 1. он облегчен по максимуму ( овальное отверстие в щеке полотна , а там, где головка топора, отверстие круглое), но топорище длинное. 2. изменена форма : верхняя часть ( носок) срезана , а у пятки сделан полукруглый вырез к лезвию , чтобы получился острый угол ( чем-то напоминает по форме норвежский топор), консервные банки легче открывать :) 3. насадка на топорище , как у колуна через рукоять ( не сверху топорища). 4. Топорище перед насадкой на топор должно быть высушено, а проушина топора сделана гладкой, но конус остается. 5 . При насадке топорища на топор активно использовал для пропитки и фиксации последнего термоклей ( я турист водник). Несмотря на малый вес им удобно рубить и сучки и колоды любого диаметра , если знать некоторые хитрости, топор с ручки не слетает . Секрет при колке колоды: - опускать полотно топора не прямо , а под углом . Топор не впивается в толщу, а колет колоду по слабым местам, как обычный колун , именно колет, а не рубит; при этом ручка не испытывает никаких нагрузок и поэтому остается целой на долго без всяких защитных средств. Ну и главное - это не давать другим в руки этот топор, они не знают особенностей его и просто испоганят его , что и бывало уже не раз по моему недосмотру ( обух варился ни один раз).
топор шикарный, это УПС - Универсальный Повышеной Стойкости. у него есть довольно занимательная история, это так сказать старший брат топора У2 от того же ИжМаша, но только из стали получше - 8ХФ.
Вчера собрал себе топор 70 см, офигенный получился, правда чуть было не повелся на красоту и не отпилил голову топора, как у викингов, вовремя одумался.
Роман делает и объясняет всё "красиво"(этот Человек , Знает, как вести себя в лесу ), к тому же не нудит, как " Прото" например ! Низкий поклон его творчеству! P.S. Григорий Соколов и Роман , Самые адекватные люди в ютубе на эту тематику! Спасибо вам!
Ром, привет. Всё таки ты учишь как выжить пару часов ( в сегодняшних реалиях, реально пару суток). Не думай о том что я псих сумасшедший, но это имеет место быть. Ром, я однажды тебе задавал вопрос: с чего начинать свою жизнь когда жизнь кругом закончилась. Ром, это не шутка. Ни ты ни я не знаем как там дальше всё случится. Вот я и предлагаю, давай поучим людей как дальше жить. Я инженер-конструктор, могу научить детей как построить здания, как построить убежище. Давай научим детей как из проволоки сделать радио, как сделать электроснабжение. Ром, я готов к любым выездам. Мы не умееем, давай их научим!
мы отставники спецназа вмф подплав.....боевые пловцы в прошлом.....почему в прошлом так как сейчас уже всем нам за полтос.... но поверьте мы еще можем и дай бог каждому можем что то подсказать и спасти чей то зад.....можем присоединится если что....а так поддерживаю ваше правильное и реально нужное начинание.......с богом...
Ром, хорошо рассказываешь, красиво, только топоры не проверяются ударом топора об топор, это идиотизм такой же как и проверка ножей путем удара нож об нож.... Замин или скол на режущей кромке не является показателем преимущества того или иного топора. Носок у топора отпиливают для того, что бы: если человек не рассчитал дистанцию и ударил носком топора, топор может завернуть, что может привести к травме. Линзообразную заточку предпочитают те, у кого руки кривые и они не могут ровно угол выдержать)))) Доказано, что самая правильная заточка-УГОЛ, все остальное пиар ходы.... В остальном все грамотно)))) С уважением.
+В гостях у Дяди Саши По оглашению называя "идиотизмом" то, о чем рассказываю я - по умолчанию называешь идиотом меня. Но в конце пишешь "с уважением")) Дядь Саш, ты уж определись, с уважением все- таки, или нет)) Так вот, если ты ударишь железом о дерево - на дереве останется вмятина, а на железе- нет. Это происходит потому, что железо тверже дерева. Дядь Саш, неужели ты думаешь, что металлов разной степени твердости это не касается??? Я предлагаю любому читающему этот комментарий, провести нехитрый эксперимент с двумя топорами, один из которых будет закален, а другой- нет. Предскажу его исход: замин на кромке каленого топора(при качественной закалке) будет значительно меньше, нежели замин на кромке топора не прошедшего закалку. По- моему, это и так очевидно, но я настаиваю на эксперименте, что бы убедится вы смогли самостоятельно. И далее: закаленный топор не будет нуждаться в правке значительно дольше. По носку: я тоже смотрел этот ролик заслуженно уважаемого мною Григория Соколова, и я прекрасно помню его слова, процитированные сейчас тобой. Но ответь: какое отношение ты имеешь к топору? Я, например, работал им профессионально, и являюсь, в прошлом, лесорубом 4(высшего) разряда. Говорю я это не для форса, а к тому, что за долгое время работы топором с необработанным носом, не у меня, не у моих коллег топор не выворачивало. Практика- критерий истины. Так вот, обрезание носа - это почти всегда бездумное повторение увиденного и просто понравившегося. Реже- осознанное действие с целью уменьшения веса при переходе, или увеличения колющей способности при раскалывании чурок на поленья(!), но никак не при раскрыжовке ствола. С уважением))
да, еще, про топор. Хороший топор с трудом берет напильник. Хороший, седой напильник, злой. Если топор мягкий то его легко правит напильник, такой топор не нужен. Так вот можно выбрать хороший топор.
Плотницкий топор может быть из более мягкой стали и не такой закалённый. Чтобы РК было проще править до нужной остроты. Под разные цели, не только разные топоры, но и разные варианты закалки топора.
что скажешь о топорах и колунах фискарс, я пока пробовал только колун-топор X21, в целом чисто для колки вполне неплох, думаю малые топорики x10 и x7 тоже неплохи в хозяйстве и малых походах, а какое твое мнение ?
хочу поправить насчет физики, КПД и проникающие характеристики топора сравнение считаю не очень корректным. кинетическая энергия масса на скорость в квадрате, следовательно снизим скорость никакой массы не хватит, легкий топор-быстрый топор, если посчитать то его энергия будет выше. ну и длина топорища оочень сильно влияет на почти все характеристики топора потому что основное рабочее тело в системе это рычаг, а тут уже работает угловая скорость. поправьте если я не прав
Смотри уменьшение массы топоров это 1 просто облегчает и 2 зачастую уменьшает длинну. А увеличение 1 увеличивает массу 2 увеличивает РК и рукоять . Если ты не тормоз то с длинной рукоятью защет замаха мы увеличиваем скорость ( колка рубка ).у короткого топора см пункт 2 и 2 в большом . Но если ты используешь его как нож увеличения рукояти мешает. И да если коротко то у тяжёлого топора с длинной рукояткой больший потенциал в колке и рубке .
Всё это хорошо и замечательно, но топор себя не оправдывает, разве что в деревне в поленице ему место. Подлесок можно вырубить мачетой, подготавливая место под лагерь, крупные брёвна гораздо быстрее пилить, чем рубить, да и масса с габаритами у топора весьма внушительные. По поводу зональной закалки молодой человек прав, топор целиком не закаливается, иначе ухо треснет. При его пробивании очень часто остаются трещины в металле, это происходит от того, что некоторые пробивают ухо при недостаточной температуре металла. Обычно нормальные топоры имеют закалку 15-20 мм от РК, посмотреть можно очень просто - зашлифовать его немного, граница закалки сразу будет видна. Всех благ, всем удачи.
Мыслю также, делаю также, а смотрю с удовольствием это незатейливое интересное видео хорошего человека! Ваш канал интересен и поучителен! Здоровья Тебе мужчина Земли Русской!
Понятно, что работать лучше полноценным тяжелым топором с длинным топорищем. Его же нужно еще носить, не забывая про другие вещи. Полоса из стали еще добавляет вес. Хорошо, если здоровья много, как у автора или расстояния переноски небольшие ) Некоторые топор обрезают для облегчения: ресурс конечно снижается, но и хрен с ним. В походе годами работать никто не будет ) PS При уменьшении площади ударной поверхности растет сила на единицу площади.
+Егор Петровский " PS При уменьшении площади ударной поверхности растет сила на единицу площади." ну да, только это получится как шилом колбасу резать.. 3000 раз в нее тыкнуть чтоб кусок отвалился
Я делаю проще.Покупаю топорик средней величины,затем обрезаю лезвие на половину.На место отрезанного привариваю полосу из рессоры длинной,которая мне нужна.Получается легкий топор с широким лезвием - работать топором с узким лезвием я не люблю,а рессора(сталь, кажись, 65Г) хорошо держит любую жаточку.Топорище делаю только из ясеня - тоже люблю изделия из этой породы древесины.
