Север Беларуси. Город Новополоцк. У меня 50 сортов винограда. Я закрываю свой виноград так: Около винограда кладу отраву для крыс\мышей. Кладу 30-40 сантиметров соломы на скрученные лозы. Далее сверху укрываю старый палас, ковер, ковровая дорожка. Далее сверху укрываю плёнкой. Такое укрытие позволяет выйти с зимы в весну уже с наполовину распущенными почками на начало мая. Что даёт ускорение роста на 2 недели вперёд. Про укрытие весной от заморозков- другой разговор. Разговор про укрытие. Очень доволен своим методом.
Все способы укрытия сводятся к одному - сберечь корни, спящие почки и камбий лозы в период зимней спячки. Материалы для сухого укрытия могут быть самыми разными и чем севернее, тем толще и теплее укрытие. В южных областях применяют укрытие лозы только агроволокном. У нас в г. Лисичанск (запад Луганской области) достаточно укрытие туннелей 2-х слойной плёнкой с оставлением вентиляционных продушин на торцах.
За 32 года перепробовал разные методы укрытия : землей. шифером , матами с камыша и уже 10 лет , как остановился на туннельном методе прозрачной пленкой. Пленка продержалась 10 ! лет. Летом храню в подвале. Регион- Запорожская обл. Запорожский р-н. Увязанная в фашины лоза расположена в 5-10 см от земли. Вместо земляного бруствера у меня вкопана черепица на высоту 10 см над землей с двух сторон ряда (80 см ширина). Дужки я ставлю П- образные, по 2 м длиной с круглой арматуры , Ф= 14 мм . ( используются и для подвязки помидор) ,вдоль ряда высотой ,примерно 40 см. от земли. Шпалера двух плоскостная по( М. Темный -" Приусадебное виноградарство"). Пленка за черепицей прикидывается землей. Укрытие похоже на крышу сельского домика. Конденсат и осадки стекают поза черепицей. В ряду всегда сухо, лоза сухая. Торцы пленки открыты до самых морозов, завернув пленку придавливаю кирпичом. В февральские окна и в марте , при теплой погоде, торцы открываю и раздвигаю пленку между опорами в ряду для интенсивного проветривания. Туннели патрулируются кошками , мышки не бедокурят.
Дима,мой лайк.Видно,что все рекомендации,приобретенные личным опытом,что не мало важно,и мне,как начинающему ,надеюсь,виноградарю Ваши пособия помогут.Выпревание лозы -отбросило меня на один год-из-за не знания культуры,и как я понял,то морозы- не самое худшее.Смотрю Ваши видеоуроки,и надеюсь все будет хорошо,спасибо.
А я выкладываю на доски, пришпиливаю, связываю и укрываю взрослых ребят старым линолеумом. Края хорошо обсыпаю землёй, оставляя сквознячки. Молодых ещё горкой обсыпаю перед укрытием. Так учил папа. Да,вперёд урытием железный купорос обязательно. Весной после открытия бордоская. И вуаля.
Молоденьких ребят как вариант можно сверху укрыть деревянным ящиком, потом накрыв его спанбондом. Прижимаю кирпичами. Весной говорят мерси. Обязательная подсыпка горкой перед укрытием.
Дмитрий вы молодец. с удовольствием смотрю ваши передачи и учусь. я с Днепра и при укрытии винограда дополнительно укутываю лозу агроволокном, а потом накрываю от попадания влаги шифером или пленкой. надо ли так делать? не является ли агроволокно лишним?
Дмитрий,укрываю как вы виград,пленкой на дуги.Сейчас торцы рядоп приоткрыты.Что делать,уже днём +15,раскрывать или ждать апреля?Не начнет распускаться под пленкой?(
Дмитрий, здравствуйте. Пожалуйста проконсультируйте о тоннельном укрытии. Живу я в Ростове-на-Дону. Посмотрел Ваш ролик и решил попробовать. Только местный виноградарь советует сверху дуг первым укрыть спанбондом 30 ед., а потом черной пленкой вдвое по 100 ед. Материал есть. Кусты у меня 2-х, 3-х, и 5-ти летки. Есть ли смысл в спанбонде. Он объясняет тем, что спанбонд будет впитывать в себя влагу и не давать ей попадать на лозу. Хотелось бы услышать Ваше мнение. С уважением, Дмитрий.
Здравствуйте! Да, есть такой способ укрытия в 2 слоя( и более слоёв), с нижней подложкой из спанбонда, а верхним- из одинарной или двойной плёнки. Конденсат будет впитываться в спанбонд и теоретически должен стекать по его поверхности, не попадая на почки, обеспечив тем самым сухую перезимовку лозы без обледенения и выпревания. На практике работает и упрощённый способ, такой как мы показали в видео, но здесь важно поддерживать постоянное проветривание и у нас обычно снежные зимы (снег присыпая туннели создаёт дополнительную теплоизоляцию). Вообще, чем более многослойное укрытие, тем меньше его теплопроводность и соответственно меньше конденсации паров на стенках укрытия. Очень хороший материал в этом плане- изолон (фольгированный пенополиуретан). Он отражает солнечные лучи и не даёт нагреваться воздуху внутри туннелей.
Укрытие хорошее, но интересует следующий вопрос. В какое время проводить укрытие винограда в погодных условиях Лисичанска и правда ли, что виноградная лоза закаляется при низких температурах и поэтому ее не рекомендуют укрывать пока температура не опустится к 0 С. и ниже?
Лоза должна пройти 2 фазы закалки. 1 фаза: от +10 до 0 градусов. 2 фаза) от 0 до -5 градусов и ниже (до -7 градусов по некоторым источникам), некоторые сорта можно закалять до -10 градусов. Азиатов и некоторые не особо морозостойкие столовые кишмиши селекции США, лучше укрывать раньше, не дожидаюсь сильно низких температур. Книжные рекомендации сводятся в основном к укрытию лозы после закалки. Раньше укрывали до 7-10 ноября, но и морозы начинались раньше. Мы укрываем туннельным способом. При этом способе, подготовку кустов к укрытию можно выполнить заранее (обрезка, пришпиливание, искореняющее опрыскивание, установка дуг, зажим укрывной плёнки с одной стороны кирпичами, раскладка кирпичей со второй стороны). Как только лоза пройдёт закалку во 2-й фазе в течение нескольких дней, можно укрывать, оставляя торцы туннелей открытыми полностью или частично- это зависит от температур воздуха, но в любом случае, проветривание туннелей нужно обеспечить. Но если занятость не позволяет разделить эти операции во времени, можно устанавливать туннельное укрытие не дожидаясь морозов до -5...-7, но торцы держать полностью открытыми. В таком случае, лоза может закалиться прямо под туннельным укрытием. Примерно то-же и для укрытия землёй.
Мешки могут пропускать влагу, если без плёнки внутри. Укрывать можно, если немного кустов, но много стыков, что не технологично, так как требует большого количества мешков и тщательной их фиксации, чтобы не сорвало ветром. Размеры мешков по ширине и длине малы, для полноценного укрытия на дугах (при туннельном способе укрытия), так как применяемая ширина укрывного материала нужна примерно 1,5 м. Мешки обычно применяют как прокладки между лозой и землёй при мокром способе укрытия (землёй).
Мы берём чёрную двухслойную плёнку в рулонах толщиной каждого слоя 100 мкм и прокатной шириной 1,5 м- это как раз тот размер, который нужен для оборота вокруг дуги (длина развёртки 1,5 м, концы вставляются в землю примерно по 20 см) и прижатия кирпичами с 2-х сторон. Слои не распускаем, просто режем рукав по длине и укрываем.
Мульчу убирать не стоит, она утепляет корень. Если есть опасность повреждений глазков мышами, нужно держать торцы туннелей наполовину приоткрытыми, чтобы был свободный доступ для кошек. Если кошек нет, можно разложить отравленные приманки. Также мыши бояться запаха жженого войлока, кусочки можно разложить в торцах и ветер будет задувать запах во внутрь туннелей. Мыши не любят запах хвои, не любят золу.
Здравствуйте! Лоза должна пройти плавную закалку в 2 фазы в течение примерно 10-14 дней на каждую фазу. 1-я фаза: от +10 до 0 градусов, 2-я фаза: от 0 до -5 градусов. Заморозки, которые сейчас продолжаются, не закаляют лозу, они только поморозили невызревшие и полувызревшие части лоз. Сейчас можно заливать виноградник, обламывать листья, обрезать лозу, пришпиливать к земле, делать искореняющее опрыскивание, устанавливать дуги, размещать с одной стороны плёнки и ждать когда лоза закалится. Как только мороз установится на отметке -2...-5 (мах. до -7) в течение 2- 3 дней, можно укрывать. Мы обычно укрываем до 10 ноября.
Это способ испытан при морозах до -32 градуса в нашей местности. Обычно, перед большими морозами, у нас выпадает снег и создаёт дополнительную теплоизоляцию на туннелях. Там где зимы бесснежные, понадобится дополнительное укрытие.
В бесснежную зиму закрывать торцы можно при -10...-15 для комплексноустойчивых сортов. Азиатские сорта в бесснежную зиму можно укрыть раньше и теплее. Опасны не столько морозы, сколько иссушающее действие северного - северо восточного ветра. Небольшие продушины всё равно сохранять. Если зима снежная, торцы не прикрываются, а остаются полуприоткрытыми под снежным покрывалом. Под снегом сохраняется дыхание и он является дополнительной хорошей теплоизоляцией.
