Доброго дня. Посмотрел ролик и хочу вам сказать. Мой котёл который с проектировал и собрал сам ,порвёт по всем показателям любой котёл. В крейсерском режиме уголь 15 л ведро горит 24ч . Ищу серьёзного производителя . Похожую схему котла никто не делает . Котёл может работать на всех видах топливо .уголь ,дрова , брикеты,газ,отработка. Габариты 35-35-80. Можно ставить на 250кв.
Постоянно приходится объяснять элементарны вещи в ответ на глупые обвинения: длительность горения прямо пропорционально зависит от интенсивности сгорания топлива, т.е. от моментальной тепловой мощности котла, а не от температуры теплоносителя (!) - если теплопотери вашего дома велики то котел будет работать с высокой мощностью (например 20-30 кВт/ч) быстро выжигая топливо, даже если теплоноситель будет иметь температуру 50 гр. (температура теплоносителя зависит от способности радиаторной системы эффективно рассеивать тепловую энергию). Так что не надо хлестаться пустыми обвинениями, а лучше сначала изучите вопрос или утеплите нормально дом, а не топите улицу. И будет вам хватать 30 кг топлива на сутки. Можете взять калькулятор, посчитать выделяемую при сгорании например 30 кг топлива за сутки энергию, разделить значение на 24 и найдете теплопотери дома в кВт/ч и уже от этой цифры считайте сколько надо вам в сутки топлива - может не 30 кг, как мне, а все 150...
У меня тоже 30. 2 сезон топлю, дом 210м. Топим углем 10тон на год получаю без платно. Работаю на разрезе угольном. Дымоход 12м сендвич из котла температура трубы градусов 80-90. Почти все тепло остаётся в котле. В -35 загрузка до полного за сутки сгорает. Котлом доволен. Был инцендент котел разогнался до 120 градусов все выдержало))
Дымоход сендвич к тому же 12 метров пожалуй лучший вариант, желательно сделать еще и расширение до 200 мм. В отличие от каминов и печей компромиссы с дымоходами у котлов недопустимы по причине низкой температуры дымовых газов - имеют склонность зарастать сажей. Например, в моем камине за счет высокой температуры сажа и пр. отложения в трубе постоянно выгорают - за 10 лет чистил пару раз (слышно как трещит в трубе небольшое пламя - чтобы исключить пожар просто душишь камин). Для борьбы с зарастанием поставил на дымоход котла дымосос (вентилятор на оголовок) - проблема решилась, но возможно это требуется не всегда, так как я был вынужден использовать существующий дымоход проложенный внутри кирпичной стены маленького диаметра и не утепленный. В целом рекомендую не автоматику, надува а дымосос!
Брехня ! Нет теплоаккомулятора - котел работант при температуре обратки 30-40 градусов ЧТО НЕ ДОПУСТИМО ! минимальная температура обратки не ниже 45 .... по этому топка котла не прогорает и засрана до нельзя .... обвязка котла на полипропилене не допустима ,........ в случае закипания - затопит все ...
Бро, чёткий комент!! Поддерживаю. У самого отопление, частный дом. Парадокс: И все вдруг спецами-блогерами по отоплению стали😂😂 Хоть бы не показывали людям такую залипуху!
Заранее отвечаю на вопрос который часто задают граждане не желающие разобраться в причинах большого расхода топлива в их системах и соответственно маленького времени горения на одной загрузке топлива, но спешащие обвинять "во вранье": длительность горения пропорционально зависит от интенсивности сгорания топлива (обратная зависимость), т.е. от моментальной тепловой мощности котла - если теплопотери вашего дома велики то котел, чтобы поддержать требуемую температуру, будет работать с высокой мощностью (например 20-30 кВт/ч), что обеспечивается открытием заслонки и большим доступом кислорода в зону топки, быстро выжигая топливо (при этом температура теплоносителя ни как не влияет на длительность горения). Так что, для увеличения длительности горения необходимо утеплять дом, а не топить улицу. И будет хватать 30 кг топлива на сутки. Можете взять калькулятор, посчитать выделяемую при сгорании вашего количества топлива за сутки энергию, разделить значение на 24 и найдете теплопотери дома в кВт/ч и уже от этой цифры считайте сколько надо вам в сутки различных видов топлива - может не 30 кг, как мне, а все 150. Чудес не бывает у тех кто не желает комплексно решать задачу отопления - установка даже самого высокотехнологичного и дорого котла в неутепленное помещение - выброшенные на ветер деньги.
@@solomonalex9182Все относительно, особенно степень утепленности помещения и климатические пояса - у нас (СПб) достаточно мягкий климат и сравнивать с резко континентальным климатом Сибири (например) не корректно. Но если говорить именно за дрова - то они и у меня выгорают быстро - за несколько часов вся топка, я бы рекомендовал отопление на брикетах, однако резко возросшая цена делает не рентабельным такой вариант, соответственно, сейчас остается экономически интересным только вариант с углем.
@@solomonalex9182 дрова имеют низкую плотность (сосна например 0,45тн/м) и самую низкую теплотворную способность если сравнивать с углем или брикетами, соответственно в этом причина.
Котлы жрут за зиму 15-25 кубов дров,либо 5 тонн брикетов ,каких только у соседей не видел.У менЯ и еще одного печки типа бульерян,хватает 5 кубов дров.У одного соседа кирпичная ,вот он топит вобше раз в сутки.
Да чуть не забыл, я в Нижний Новгород котёл отправлял 96 кг 950 р и 5 дней Сейчас тысячи полторы было, а до Питера дня 4-6 я думаю не больше, ДЕЛОВЫМИ ЛИНИЯМИ. ну не как не пять. Что то дорого вышло.
Добрый день, разводка не оригинальная - схема - лучевая от вертикальной разгонной трубы диаметром 63 мм (ппр) в верхней точки разводка расходится на два луча диаметром 40 мм. - независимых контура к которым гирляндой и последовательно, и параллельно подключены радиаторы отопления, вся запорная арматура и муфты подключения к радиаторам - 40 мм, а минимально пропускное сечение соединений не меньше 32 мм - я боялся "узких мест". Хотя как выяснилось данное сечение чрезвычайно избыточно - даже если я перекрываю один контур на 90 (!) процентов радиаторы теряют в температуре лишь не больше10-15 градусов и только крайние радиаторы становятся теплыми, ручка запорного вентиля при этом развернута практически на 90 градусов - т.е . скорость циркуляции теплоносителя очень высокая, избыточная, и можно было делать разводку 32 трубой, хотя и 25 труба бы справилась (если луч не длиннее 15-20 метров).
Под поддувало нет теплоносителя и ещё ДВЕ огромных недоделки, но о них специально писать не буду, сами додумывайте. Да и так много чего не учтено, ЧУВСТВУЕТСЯ НЕТ ПРАКТИКИ, не топите вы печку, не топите.
Обычный твердотопливный котел типа зоты и прочего ширпотреба, длительность горения которого достигается удушением горения, перекрытием подачи воздуха с известным косяком, начинает выделяться смола и ухудшается теплоотдача. Данный котел предназначен для сжигания ТОЛЬКО угля, об этом пишет производитель, так как другие виды топлива не могут обеспечить его нормальное функционирование и только на угле, он может работать до суток, без перезагрузки. Автор ролика вводит в заблуждение, не знаю с какой целью, может рекламируя брикеты, но отапливаться ими гораздо дороже чем углем, хотя и частично комфортнее. Я отапливаю свой дом уже более 20 лет, прошел путь от обыкновенного ящика для сжигания угля, до современного котла автомата работающего на угольной пыли и имеющего совсем другой принцип горения, порционно, в кипящем слое, под принудительной подаче воздуха регулируемого автоматикой. Пошел уже 5 год эксплуатации, я обрёл покой и познал дзен, чего и всем желаю.
Специально для сомневающихся и БОЛЬШИХ специалистов)), еще год назад я снял хронометраж растопки котла и времени горения на одной закладке топливом - посмотрите, не поленитесь и позже высказывайтесь на тему невозможности эксплуатации в течении суток, и введения в заблуждение. Третий год я эксплуатирую котел в данном режиме - предлагаю заключить пари - лишние деньги мне не помешают)). Будет, думаю, интересно всем. И да, я не рекламирую данный продукт, это вроде очевидно и тратить мозговую энергию на "зачем я это делаю" - не рационально)) По поводу угля - в этом году из-за экономических факторов вынужден был перейти полностью на уголь, превратился в кочегара - много золы и пыли, но дешево и сердито, на сутки хватает примерно 25-30 кг угля при 5 гр. мороза. В итоге вариант с углем мне понравился больше ценой, но работы по обслуживанию (зольный ящик полностью заполняется за 2 дня, много угольной пыли) добавилось значительно.
@@user-gl7hf5yy6n я лет 20 отапливаюсь углем, поменял за это время 5-6 котлов, последний был зота карбон, полная копия вашего, поэтому знаю как ведёт себя этот котел, тем более что у брикетов теплоотдача гораздо меньше чем у угля. Сейчас у меня стоит автомат, работающий на угольной пыли, хотя может сжигать и орех и семечеку. Принцип горения в автомате исключает томление угля с выделением смол, как это происходит в вашем котле, может брикеты горят и по другому и вполне допускаю что жар в котле может лежать до суток, но у нас в Сибири, все несколько не так. Котел я затапливаю после падения температуры за-10, так как хватает электричества.
@@user-fu3dp6oi9g Согласен с вами что принцип томления неизбежен в котлах даже шахтного типа, с порционной подачей топлива в топку (по мере сгорания), но все же сведен к минимуму. Последствия - чистить котел надо раз в два месяца минимум, дымоход желательно раз в 1-2 месяца (на угле дымоход зарастает значительно медленнее, чем на дровах и брикетах). Вопрос выбора конструктива чисто экономический, если не идти на компромисс то выбор очевиден - пелетные системы или возможно ваш вариант автомата с на угольной пыли. Кстати, про теплотворную способность - термин "гораздо" - некорректен. На практике разница с углем не больше 20 процентов.
@@igordonbass2230 шахтного типа - т.е. топливо постепенно по мере выгорания поступает в топку по собственным весом, позиционируется производителем как угольный, но отлично работает на древесных брикетах, но такой вариант топлива в текущих условиях в СПб дороже угля в 1,5 р.... чисто, удобно но дорого.
Прошу уточнить: 1) где это вы разглядели смолу? - может стоит внимательно пересмотреть видео. 2) что значит - долго не протянет? поясните. 3) Выбор мощности котла продиктован необходимостью розжига один раз в сутки, 15-ти кВтник не справился бы с такой задачей. Советую внимательно пересмотреть видео, а так же посмотреть 2-й мой обзор - хронометраж растопки и времени горения котла.
Здравствуйте . Скажите пожалуйста нужен ли шибер для данного котла? И пользуетесь ли ВЫ этим шибером? Почему спрашиваю , приобрел МАГНУМ 20 . И собираюсь установить и ещё такой же котел у моего родственника стоит и он сказал что шибер не нужен и он его не устанавливал.
Добрый день! Да шибер однозначно нужен либо на самом котле, либо на выходе из котла. В штатном режиме эксплуатации шибер НЕ НУЖЕН - для регулировки поступления кислорода в топку используется заслонка с цепочкой от "корамысла терморегулятора". Но оч.редко, но неизбежно возникают нештатные ситуации, например когда котел разгоняется выше 95-100 гр (у меня один раз показал 105 гр.), либо некоторые сталкиваются с пожаром в дымоходе (бог миловал), когда необходимо полностью задушить котел, но конструкция котлов такова, что всегда есть подсос через уплотнители дверок и прочие щели и перекрытием одной заглушки вы не справитесь с задачей, иначе будет авария - неконтролируемый рост температуры котла и дымохода. В такой ситуации Шибер не заменим.
С той лишь разницей что плотность сухих дров раза в 2 меньше плотности брикетов, соответственно количество топлива поместится меньше, что сократит общее время горения. И КПД будет чуть меньше так как дрова естественной сушки содержат больше влаги и больше энергии уйдет на выпаривание.
Чо то врет этот товарищ, на угле он топит этот котел, топка засрана смолой от бурого угля и прям сильно очень, у меня такой же котел только 15й и я знаю как он выглядит когда углем топишь или дровами, да и поттеки в зольник говорят сами за себя, такие сопли остаются только после угля и топлении на низких температурах
Добрый день. Конденсат, в моем понимании, бывает двух типов: 1) вода, 2) продукты горения (деготь, битум, сажа). Водяного конденсата (1) на внутренних стенках нет, так как я использую не уголь или дрова (содержащие влагу), а топливные брикеты и обрезки досок (отходы столярного цеха) подвергнутые промышленной сушке (в сушильной камере) - остаток влаги ничтожный. Тем не менее, я КРАЙНЕ не рекомендую снижать температуру котла меньше 75 градусов (оптимально 85-90) и не допускать снижения температуры на обратке меньше 50 гр так как на выходе из котла в дымоходе (где колено) начинает скапливаться не сгоревшая масса продуктов горения (конденсат 2-го типа), при этом во внутренних полостях теплообменника такой проблемы нет - чистил в прошлом году два раза за сезон - проходимость каналов нормальная, в этом году один раз (5 минут потратил - сгреб сажу вниз через пластину быстрого розжига в зольный ящик). Все внутренние стенки покрыты стеклоподобной коркой толщиной в несколько мм - счисть ее можно только болгаркой или зубилом, но она защищает металл от коррозии. И ГЛАВНЫЙ ВЫВОД по итогу 2-го отопительного сезона: либо делайте качественный 200 мм дымоход сэндвич минимум 7 метров, либо ставьте ДЫМОМОС а не автоматику надува (он включается только в первые 20-30 минут! - см второе мое видео) иначе в момент растопки (пока котел не выйдет на рабочий режим) столкнетесь с дефицитом тяги - котел будет поддымливать в помещении и долго разгоняться (это минус ВСЕХ котлов).
Здравствуйте! Если такой брать, потом на него газовую горелку ставить возможно как на теплодаровских купперах? Обещают газ через 2 года, переплачивать не хочется
добрый день, к сожалению не обладаю опытом перевода котлов на газ, в базе к нему не предусмотрена газовая горелка , но лучше задать вопрос производителю.
Здравствуйте! Дым не идет, но до установки дымомоса на трубу (посмотрите второе мое видео) тяга в момент растопки, до выхода на рабочий режим (70-90гр) действительно была слабая и при полностью открытой нижней дверке, дым периодически мог подтравливаться через уплотнения верхнего люка. Но недостаток тяги является особенностью ЛЮБОГО котла а не данной модели - я уже писал что это связано с низкой температурой дымовых газов охлажденных водяной рубашкой. В итоге я поставил дымосос который включается только в первые 30 минут розжига котла.
Добрый день, вы имеете ввиду - выбрасывает дым в помещение сопровождая хлопком? На моем было несколько раз при недостаточной тяге , когда дымоход зарастал сажей или в теплое время. Это происходит на любом отопительном приборе при не достатке тяги или противотяге, например, мой кассетный камин при забитом дымоходе и в теплое время "пыхал" дымом регулярно. Т.е. это не проблема конструкции данного котла, а показатель отсутствия тяги в дымоходе.
@@electricaevс того что это физика. Зоны горения (первичного и вторичного) должны быть максимально горячими, а теплосъем должен быть в жаротрубном теплообменнике. Это основы.
Водонаполненые колосники ахеренная вещь, хоть физика хоть химия похеру, главное они работают даже при жаре сгоревшего угля, котёл уверенно держит темпиратуру
По опыта пользования магнум 15квт согласен с вами,чугунные колосники способствуют более высокой температуре сжигания угля. В магнумах только при качественном угле(орех или камок) идёт полное сгорание . Но если засыпать мелкий уголь,то уже другая картина - после того,как котёл достиг заданной температуры и перешёл в режим тления,температура горения значительно снижается из-за водонаполненных колосников и при последующим открытии поддувала регулятором тяги ,котёл долго выходит на заданную температуру. Сравнивал котлы зевс,промитей и магнум,на котлах с чугунными колосниками продолжительность горения на рядовом угле(20% камней ,70%мелочь - пыль,мелкая фракция,10% штыб) значительно дольше,также лучше и качество сжигания угля.
Заменит если котел эксплуатируется не в "угольном" регионе. В Сибире уголь дешевый и качественный и все им топят это понятно, хотя города затягивает угольной пылью. В Питере нормального антрацита не найти, а то что продают гораздо дороже брикетов и не имеет никакого смысла переплачивать. Обычный каменный уголь низкого качества - по времени горения чуть дольше брикетов, но выход на рабочий режим в три раза дольше и последние пару часов угольный шлак тлеет но не дает тепла - система остывает. Так что паритет с брикетами, это не дрова. И в Питере мало кто желает работать кочегаром)) - пару недель и котельная превращается в кочегарку.
@@user-gl7hf5yy6n я из Сибири. И нормального угля толком не найти. От Кемерово где добывают уголь 400 с лишним км. Весь идёт на экспорт как правило, вывозится из региона,сейчас в основном на Китай сотнями составов. К нам везут на угольные склады просто говно,которое люди вынуждены брать не по самым низким ценам. В этом году тонна по стоимости уже доходит до 5700руб. И за эти деньги это даже не чистый уголь,а 60на40 примерно перемешаный. К нам уже с приграничного Казахстана везут тонарами, но в 2021 году и ввоза нет,оттуда тоже китайцы забирают большие партии. Люди мучаются,угля во первых не найти тут хорошего,во вторых цена..в 2020,21 годах была цена 3500 3600 Так называемый орех(отборный)без пыли,песка (мелкой фракции) сейчас до 5700 доходит и ещё будет дорожать. Как нам говорят до 7000тыс за тонну возможно. Вот вам и Сибирь. Березу уже отсюда китайцы скупают,околки пилят "наши" и те забирают,делают палочки для еды и прочее. Так что легенды о дешевизне угля и его высоком качестве и легко доступности это враньё мягко сказать! В городе Карасук, где я живу з.п средняя 12 15 тыс в месяц. Куб дров стоит 2500р. Пенсии 11 тыс в среднем. От Новосибирска 360 км,от Казахстана около 100,даже меньше.
@@user-gl7hf5yy6n кстати у меня тоже магнум 20 киловатт, вот на днях из за дерьмового угля поставил поддув с автоматикой атос,польская,что бы уголь этот хоть как то горел. Сейчас настраиваюсь, адаптируюсь) помимо этого у меня ещё теплообменник на выходе из котла,то есть я обеспечил им дополнительный теплосъем на выходе (дымоходе) сделал водяную рубашку,так же плюс в том что не ведёт внутреннюю часть сэндвич тройника системы дымоотведения,как это было ранее
@@user-gl7hf5yy6n отопительный сезон начал 1го сентября. Как затопил,до сих пор работает. От нынешнего угля золы два зольника в сутки. От Казахстанского угля,которым топил ранее,золы был один зольник в неделю. Но сейчас этот уголь к нам не завозят,опять же потому что на Китай экспорт идёт с Казахстана. Газа у нас нет,и не будет тут. Либо центральное отопление но не у всех,либо печное. Ну и Эл.котел. у меня Эл.котел в дежурном режиме работает,на всякий случай, если например некому будет досыпать угля и котёл прогорит. Уже ничего не перемерзнет, так как Эл котел не даст системе остывать ниже 35градусов. Можно выставить и больше)
@@karasuk254 добрый вечер, то что происходит последние несколько лет с ценами и доходами обнищавшего населения мне прекрасно известно на "собственной шкуре", хотя в Питере пока не так все печально. По ценам: у нас мешок антрацита (якобы антрацита - внешне не отличающего ни чем от соседней кучи) стоил год назад от 500 - 600 руб за 40 кг мешок, т.е. 1 тонна от 12 500 руб. Обычный "орех" стоил от 350 за мешок, т.е. 8750 руб. Насыпью можно было найти за 7000 тыс. тонна. Сейчас цены выросли процентов на 20... Поэтому уголь и не рассматриваю, хотя пытался - на брикетах вышло дешевле. Так что, цены на уголь в Сибири будут все-таки поинтереснее, и в вашем регионе есть хотя бы смысл использовать котел на угле.
210 м2 - общая площадь, но если вычесть камин отапливающий одну из комнат, то корректно - 150 м2, но котел работает процентов на 20-30 от заявленной мощности 30кВт, именно этот запас мощности и топливу позволяет ему работать сутки. Поэтому мощность надо закладывать с избытком раза в 3 не меньше.
Автор недостаточно ознакомился с теорией. Рекомендую это все же сделать То что пример на пиролизном котле, не обращайте внимания. ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-2ZEb_gpRSyM.html
по утеплению дома, энергосбережение и т д. подностью согласен! НО я не разу не видел угли, которые бы тлели сутки.....хотя вру, бревно в лесу может тлеть и более суток, но так это БРЕВНО! чурка, тоже будет гореть сутки, но так это ЧУРКА ( 40*40* 40) но так эту чурку нужно еще умудриься запихнуть в топку, потому, в обычном котле /печи врядли, но с верхним шорением вполне, но опять таки, охапка дров сутки гореть не будет, даже с пиоолизом
Все верно - та часть углей которая оказалась в зоне активного горения полностью выгорает за несколько часов. Но это котел шахтного типа - т.е. топливо поступает в зону горения (топку), последовательно, по мере выгорания нижних слоев топлива (уголь, брикеты - не важно). Так что последняя порция угля провалится в топку ближе к концу цикла горения на одной заправке. Я объяснял это с первых минут видео, жаль что его толком никто не смотрит и не вникает, а сразу вступаю в спор... 90% написавших здесь про вранье - практически не смотрели видео, что ими движет мне непонятно.
@@user-gl7hf5yy6n да я это объяснение видел.....дело не в том, какая порция....а в самой природе процесса....с углем еще согласен, камушек к камушку, объем и т.д. - гореть будет долго, но колоные дрова как не крути.....хотя сырые тоже долго тлеть будут, при хорошем доступе кислорода, но толку от них.....( у самого печь, всю жизнь топлю....)
@@sergeyzvirgulis9803 какой у тебя расход? У меня 3 куба в месяц, так это я топлю 7 час в день. У меня старый маленький котёл тайга, как можно увеличить длительность горения? Хотя би пока, пока нет возможности поменять котел
Помогите пожалуста,точь такои котел.Ставишь на 40 градусов,задвижка закрываетс,а печь всё равно горит,темпер.поднимает.И газы собирает,страшно открывать крышку.В чём пречина😭
Приветствую. Температура в котле не может расти без доступа кислорода к топливу - ищите где подсасывает воздух, отрегулируйте болт на заслонке - заслонка должна прижиматься к дверце с зазором не более 1 мм - замерьте щель под заслонкой когда она полностью закрыта и регулируйте. Возможно шнур на дверцах не прилегает плотно - проверьте зажигалкой. Оптимальный режим работы котла от 75 до 85 гр. (если температура в отапливаемом помещении превышает норму - частично перекрывайте обратку , но не охлаждайте котел до 40 - забьете и дымоход и внутренние полости нагаром, сажей и пр.)
