Есть два способа замера экспонометром. По яркости и по освещенности. По яркости становятся спиной к источнику света и замеряют в сторону объекта. По освещенности окошко экспонометра смотрит на источник света, но за специальным матовым стеклом. У экспонометра Свердловск-4, стекло молочное сверху. Там сдвигать его нужно, тогда оно подпружиненное встанет на место и закроет окошко светоприемное. Я таким экспонометром много работал. При замене по яркости нужно замерять по серому 16 или 18 0/0 тону. Летом это освещённая солнцем листва. Для любого экспонометра все кошки серые, то есть он настроен на серый тон.
Лучший измеритель света у меня есть, и у меня есть до сих пор, и у меня есть несколько частей в моей коллекции. Я купил его в Польше 30 лет назад вместе с камерой FED 5b. Копия Лейца. Что касается тех времен, фотографии были фантастическими. Сегодня я могу использовать этот световой индикатор для других камер, которые у меня есть, у которых нет встроенных измерительных приборов.
это правило справедливо для любой самой современной цифрой камеры. с нормальным объективом где есть ручная наводка на резкость. а она есть в любой нормальной камере
Нахрена вы трогаете этот забугорный стандарт ДИН! Выставляйте по ГОСТу и не будет никакой путаницы среди новичков зрителей, так как гост практически соответствует номеру светочуствительности современной импортной плёнки. Ну и ещё один важный прикол - на некоторых советских фотоаппаратах (например на таких как Москва 5 и Москва 4 - имею и тот и другой в коллекции) на оъективе и корпусе камеры имеются красные точки, при совмещении которых при съёмке пейзажей от 4 метров до бесконечности ВСЁ будет в фокусе (резким). Просто вращаем объектив и совмещаем красные точки - ну и нажимаем на кнопКу спуска затвора - только и всего !
С молочным фильтром меряют Свердловском - 4 падающий свет на объект (по освещённости), а не отражённый.По освещенности окошко экспонометра направляем наоборот, тоесть от объекта съёмки на источник света.
