Фильм второй из серии "Установка окон в деревянном доме" Установка (монтаж) пластикового окна в обсаду в деревянном (брусовом) доме. Пошаговая инструкция. Окна Лидер www.okna-lider.com
Классное видео.очень доходчиво и для меня как для человека который ни разу не сталкивался с установкой окон.все понятно.молодец.хороший бы получился преподаватель
Купил дом там пристройка с пятнадцатого бруса большое окно вставлено без обсадной и без коробки капец буду передавать так как делаете вы красавчик удачи тебе парень во всем
Здравствуйте! Скажите пожалуйста, когда окно ставил.. там не было боковых подушек, я так и устоновил. В этом году зимой испытание будет проходить... что мне сделать, снять и подушки устоновить? Спасибо за ранее...
Окно надо монтировать в четверть. В доске 50*200 она выбирается фрезой или торцовкой. Также можно и даже нужно найти ближайшую столярку и сделать там четверть за 5 копеек на распиловочном станке, чтобы не париться самому. Преимущество монтажа в четверть очевидны: нет этих убогих саморезов через профиль в доску обсадной коробки, не надо заморачиваться с откосами, четверть не продувается. Перед монтажом окна в четверть обсадную коробку рекомендую сразу красить, обкрашивать потом окно очень запарно.
Вы говорите про установку окна в чистовую обсаду. Установка в чистовую обсаду безусловно проще, но у чистовой обсады есть свои минусы, один из них это невозможность установки окна в ГОСТ. Про недостатки чистовой обсады можно прочитать здесь: okna-lider.com/uslugi/nedostatki-chistovoj-obsady/
В саморезах через раму я ничего страшного не вижу, но если хочется установить окна на пластины, можно выбрать другой вид обсады (например П-образную) или установить окна в другом месте проёма.
Да и четверть делать выбирая из доски приведёт к очень большому перерасходу материала. Посчитайте сколько вы переплатите денег за 50-ю доску и умножьте на количество оконных и дверных проёмов.
без четверти для внешки, чтоб защитить пену, лучше наверно не псул (она все таки для четвертей) а бутил ленту паропроницаемую или стиз-а. псул при неаакуратном или неопытном запенивании пеной выдавит может
Мы чаще используем герметик Стиз, но в некоторых случаях ПСУЛ. Псул боится ультрафиолета, но в данном случае, от ультрафиолета псул защитит декоративный наличник.
я себе поставил двойные окна из двух дешевых пластиковых рам с тонкими однокамерными стеклопакетами и расстоянием 20 см между ними и теперь окна имеют комнатную температуру и холода от них нет, они теплее стен и теперь экономия по топливу в два раза и в этом доме надо было поставить две рамы на всю толщину стены с наличниками с двух сторон - по финской технологии у них холодно как у нас , а мы всё смотрим на немецкую технологию установку окон в один контур ( ряд ) у немцев тепло для них одинарные окна подходят , а мы всё смотрим на запад - там же всё лучшее , ну а на наш многовековой опыт наших предков по установке двойных окон наплевали , а ведь физика гласит - чем больше воздуха в окне тем оно теплее ведь воздух главный теплоизолятор в природе
Установка, которую вы описали неправильна. При установке 2-х рам точка росы будет находится между рамами и именно там будет выпадать конденсат , а дерево будет гнить! И не надо сравнивать с тем как ставили рамы встарь. Тогда окна не были герметичными, а монтажный слой состоял из мха, в результате в межрамном пространстве гулял ветер и выгонял от туда конденсат. Окно должно устанавливаться на уровне утеплителя, в ином случае будет промерзание. Про физику вы вообще зря. Многокамерные системы теплее однокамерных той же толщины. Почитать можно тут: termoizol.com/teploizoliruyushtaya-sposobnosty-vozdushnh-prosloek.html
@@OknaLider никаких сквозняков в окнах не было их мы канапатили и потом заклеивали что они были герметичнее современных резинок , а эту сказку от производителей пластика про дырявые окна они придумали чтоб оправдать возникновение конденсата на своих холодных окнах да ещё и заказчика обвинят - плохая вентиляция сам виноват , а по поводу точки росы - если межу окном и стеной не будет попадать теплый воздух то конденсата не будет и гнить не будет у финнов деревянные стены 20 см и деревянные окна 20 см и радиаторы под окна не ставят - окна теплее стен - в них больше воздуха чем в стене -веками так ставят и ничего у них не гниёт
@@СамоделкинОлег Дырявые деревянные окна это не сказки, а реальность, которая была прописана в Советских нормативах, так как окна обеспечивали приток свежего воздуха. И последний раз, если вы установили герметично 2 рамы в оконный проём, то выпадение конденсата и гниение дерева обеспечено. Сказки про отсутствие влаги между окнами рассказывайте кому нибудь другому. Влага там УЖЕ есть. Не зря в стеклопакетах закачан осушенный воздух, да ещё осушитель находится.
этот паз куда вы вставляете отлив, совершенно не для этого, в этом пазу фрезеруется скрытый дренаж, если заказчик попросит таковой, а специальный паз для отлива должен быть в донном профиле
Самое "слабое" место окна - это донный профиль, через которое возможно промерзание, ибо имеет толщину значительно меньшую нежели профиль. Именно по этому при установке подоконника подоконник никогда не ставят вплотную к донному профилю, оставляя некоторое расстояние, которое заполняют пеной. И именно по этой же причине отлив мы не крепим в донный профиль, а устанавливаем на небольшом от него расстоянии в паз профиля (который также для этого предназначен), а расстояние между отливом и донником запениваем. Таким образом мы значительно утепляем это место в окне, склонное к промерзанию.
KBE - 36 с/п профиль окуенный! Касяк заметил отлив то почему без заглушек? 🤔Касяк номер два ✌️отверстия в раме по центру просверлил а шуруп не вкрутил! 🤣
По госту на это окно надо по 3 крепления на боковины и по 6 на верх и низ .Внизу не видно крепежа.Внутри профиля kbe не замкнутое армирование, поэтому нагель надо брать короче и завинчивать до металла сквозь пластик (15.45)
Вы абсолютно правы. Крепление снизу конечно есть, может просто не попало на видео. Нагеля закручиваются до метала, на данных противовзломных окнах используется не стандартный профиль с армированием замкнутого типа, поэтому нагеля крутятся до пластика.
Так там ещё и на 1:30 просверливаем ДЫРКИ )))) . Съёмник для штифта специальный ключ , а для штапиков вот нож кухонный - не спец инструмент (( А так если бы проще и своими словами , было бы круче . Лайк однозначный !
Пара вопросов Первое: почему финальное запенивание после установки пакетов? Они тяжёлые и могут как-то деформировать раму весом. Можно сначала запенить, а потом на сухую пену ставить пакеты? Второе: можно ли нижние отверстия перед вкручивание нагеля залить герметиком, чтоб исключить затекание воды в отверстие?
1. Стеклопакеты обеспечивают жесткость конструкции и препятствуют деформации рамы при запенивании. По этому, запенивать надо при установленных стеклопакетах. 2. Герметик очень рекомендуется к применению!
Эта лента называется псул, и так её не устанавливают , а ставят её на внешнюю сторону окна как зазор между окном и четвертью проема(панель, кирпич и тд
Лента ПСУЛ может устанавливаться разными способами. Нормативы и ГОСТы не описывают способов установки, по этому не очень понятно от куда инфирмация6 что у нас лента установлена не верно. Можно ссылку на норматив? Зато ГОСТ чётко описывает конструкцию монтажного шва, на что мы и опираемся.
Наши фильмы были посвящены остеклению именно деревянных домов. Видео про установку окна в газобетонном доме не планировалось. Но, думаю, что такое видео вы без труда найдёте в интернете, там всё проще.
Полностью поддерживаю! Нагеля суют во все что не попадя: дерево, металл, пеноблок.... Да ещё и псул на торец наклеили, пена все повыдавливает нахрен! Гидроизоляцию надо клеить снаружи!
День добрый , подскажите вы нижнюю часть рамы просверливаете и сажаете на нагеля, если да то не боитесь, что в дальнейшем через них будет попадать влага и гнить брус?
Здравствуйте. Нижняя часть рама просверливается и сажается на нагеля в обязательном порядке согласно ГОСТу. Отверстия под нагеля закрываются декоративными заглушками, которые герметично сажаются на клей. Т.е. влага туда никак не попадает.
Здравствуйте. После установки окон (до установки - не проверяли, сразу сняли створки, но, скорее всего, так сразу было) - одно отпружинивает назад при закрытии створки. Т.е. нужно усилие ~1 кг, чтобы прижать створку, а затем повернуть ручку. Если просто отпустить - сразу сама открывается. Есть регулировки "от рамы"? Петли тоже по ощущению в напряжении, когда прижимаешь створку к раме, закрывая.
@@OknaLider в той статье нет ответа. Повторюсь, направление регулировки - "от рамы", внутрь комнаты. Т.е. при закрытии створки петли тянутся внутрь дома. Окна ставил сам. 6 из 7 - ok.
@@MrMultiSIM В статье ответ есть, так как там перечислены все варианты настроек. Других нет. После снятия створки не могли слететь настройки, вы что то делаете не так. Результат вашей деятельности может быть плачевным. Вы можете сломать фурнитуру, начнутся продувании, а при не правильной работе окна, фурнитура быстро выйдет из строя.
Я строю сама веранду из бруса под остекление. Стойки50х100 прикручены анкерами к стене из природного камня. Аокна крепить только к брусу, к стене не надо ?
Здравствуйте. Если вам не сложно ответьте пожалуйста на последний вопрос. У меня несколько разных окон. Какое армирование не знаю. Тогда как узнать какой длины нагель купить? Можно ли не ввести нагель во внутрь профиля и оставить как у вас на видео? По ГОСТу кажется должны до армирования закрепить.
Всё верно, по ГОСТу надо утапливать нагель до армирования. Мы строго придерживаемся данного правила. В нашем случае, в окне использовано замкнутое армирование (квадратная труба), поэтому нагель не вошел внутрь глубоко как при П-образной трубе. Какое у вас армирование вы поймете, когда просверлите отверстия под нагеля. Тяните до металла.
Обсада нужна. 3азоры под усадку можно делать не большие. Дело в том, что усадку дом давать уже не будет, но в зависимости от температуры и влажности, проём будет меняться, что не гарантирует нормальной работы фурнитуры.
Для вывода влаги из монтажного шва мы использовали ленту ПСУЛ (показано в видео). Для того чтобы влага не проникала в монтажный шов со стороны помещения, мы используем специальный герметик Стиз-Б. В данном видео мы не использовали герметик так как клиенты от него отказались. Но роль герметика в данном случае выполняет откос, так как система наших откосов абсолютно герметична и не позволяет проникать влаге внутрь монтажного шва. Это что касательно пароизоляции. В качестве гидроизоляции используется специальная лента которая клеится под отлив.
@@OknaLider Оставлять окна без пароизоляции нельзя, даже если клиенты отказались от герметика, откос не даст полной защиты от влаги выходящей из помещения, а значит влага останется в пене и будет постепенно деформировать её (разбухание и высыхание) что приведет к банальному продуванию !
@@ЕвгенийУнгефуг-о7р Вы говорите всё правильно. Пароизоляция должна быть в любом случае. В данном случае, пароизоляция тоже предполагается, но пароизоляционная лента будет устанавливаться при монтаже откосов.
Отлив к верху загибаем по 2-4см сбоку до того места, как он выходит на плоскость стены снаружи. И там ещё делаем "ушки" по 3-5см выступающие шире проёма. Иначе вода будет попадать в пену. Подстановочный профиль, это полное говно. Используйте крючки. Так снизу окна можно во первых лучше запенить, а во вторых у вас есть доступ запенить под отливом. Отлив в этом случае подпирается кусочками пенопласта и всё. Нагель 7.5мм, отверстие мы делаем 8мм. Это точнее позиционирует раму в проёме. ПСУЛ с торца...это бред. Не критикую, рассматривайте как совет.
ПСУЛ в торец установили согласно ГОСТу, отлив не всегда можно изготовить вашим способом, например в нашем случае предполагалась обшивка дома и по другому установить было нельзя. Подставочный профиль рекомендуется к установке производителями окон. Я не спорю, просто мысли в слух.
Психи, штапик доставать ножом пилкой - зацарапаешь раму и штапик. Существует специальный Нож серповидный (Don Carlos)для этих дел ну или на крайний случай маленький шпатель и никакого молотка так можно и стеклопакет разбить!
Серповидный нож существует, но обычный нож ничем не хуже. Резиновый молоток которым работает монтажник специально предназначен для установки стеклопакетов и за 16 лет ещё ни одного стеклопакета не пострадало..
+Владимир Бабиков Никаких специальных требований к установке отливов нет. Поэтому существует несколько способов установки отливов.: без ушей, с ушами и когда концы отливов загибают вверх. Выбор способа установки, как правило , дело личных предпочтений. В нашем случае монтаж происходит в деревянном доме, где предполагается дальнейшая отделка. При установке наличников уши отлива будут мешать.
Никаких специальных требований к установке нет, пока ребенок, играя в саду, либо упоротый взрослый в гостях, не напорится на торец этого изделия, и не раскроит пол лица до кости. Вот тогда, когда начнется уголовное преследование руководителя, тогда все нормы к производимой продукции будут найдены. Ой чей-то меня понесло))) Я хотел сказать, что заглушка в таком случае уместнее, чем "ушки".
Доброе время суток. Подскажите пожалуйста а для чего здесь наклеили псул если нет гидро-паро изоляции. Или это у вас такой вид монтажа так называемый полу ГОСТ или способ удорожание монтажа
А разве в деревянных домах и каркасниках, клеют не гидроизоляцию, которая защищает внутренние откосы, от пара идущего из помещения. И разве наружней отделки откосов не хватит для защиты пены от влаги и ультрафиолета. И еще вопрос, а можно делать четверть как на кирпичных стенах.
Со стороны помещения клеится пароизоляция, а со стороны улицы гидроизоляция. Со стороны улицы лучше не полагаться на откосы, а закрыть пену герметиком (Стис) или пароизоляционной лентой. Четверть установить модно, но смысла в ней нет. После установки окна, со стороны улицы устанавливаем откосы из мебельной доски или оббиваем проём струганой доской, они и выполняют роль четверти. Если же в обсаду сразу набить брусок для создания четверти, то не понятно как его закрывать при отделке. Смотреться он буден не красиво.
@@OknaLider ну четверть модно уже лет 300, все старинные дома так сделаны. А пароизоляция делается только с внутренней стороны, с наружной стороны не делают. Это как же заделываете так откос, что на него боитесь положиться)).
@@Paralams В старых домах установка окон происходила иначе. Четверти там было 2 и устанавливалось 2 окна и конопатилось мхом, так чтобы воздух гулял между двумя этими окнами. Если по этой схеме установить современные окна, то дерево начнет гнить. Но повторю ещё раз. Можно изготовить фальшьчетверть, но смотрится это убого. Так как между окном и четвертью будет устанавливаться ПСУЛ и закрыть её не удастся. Как мы изготавливаем откос можно глянуть на нашем видео. По поводу пароизоляции со стороны улицы, то это требования ГОСТ.
@@OknaLider Точно пароизоляция снаружи, не путаете? Пар обычно идет изнутри, а не снаружи. Четверть не обязательно делать снаружи окна, можно сделать внутренний откос утепленным.
Всё верно. Мы ещё дополнительно снизу отлива клеем линотерм, чтобы отлив не шумел. В данном видео отлив широкий, так как дом снаружи ещё будет обшиваться сайдингом.
Как называется лента для защиты пены от ультрафиолета? И если без четверти, то она клеится на торце окна ближе к улице? (а то на видео как будто ближе к помещению) а нащаание не расслышал
Со стороны улицы используется лента ПСУЛ или паропрозрачный герметик (например СТИЗ-А). Да, если четверти нет, то лента клеится по торцу окна ближе к улице. Но можно просто использовать герметик (СТИЗ-А со стороны улицы и СТИЗ-Б со стороны помещения)
А разве нагель не утапливается внутрь рамы доходя шляпкой до внутреннего металлического усиления рамы? Предварительно в пластике рамы изнутри под шляпку нагеля нужно сделать отверстие пошире. Или это не айс?
Совершенно верно, нагель должен закручиваться до армирования. Но мы устанавливаем окна с замкнутой армировкой (квадратная труба), а не П-образной, поэтому нагеля не утапливаются. Под шляпки мы нагеля можно сделать отверстие пошире, это не важно, так как в глухих частях отверстия закрываются стеклопакетами, а в открывных заглушками.
@@OknaLider Посоветуйте пожалуйста какие выбрать окна (профиль, стёкла, фурнитура) для загородного дома под Питером. Я так понял, что данные окна с замкнутой армировкой. Насколько это актуально? Имеет ли смысл стремиться именно к такой конструкции? На данный момент составлен заказ на пятикамерный профиль Deceuninck bautec Neo толщиной 71мм, стеклопакет 2-х камерный, фурнитура Roto NX. Годится ли такая компановка составляющих. ) Извиняюсь, что вопрос не по теме, но он очень рядом и как зубная боль точит. Спасибо.
@@130874sergey Рото хорошая фурнитура, Декёнинг хороший профиль (кстати изготавливается в моём городе Протвино). Главное чтобы окна были аккуратно собраны, но тут нужен опыт. Так что не переживайте, ваши окна очень хорошие. Замкнутый контур армирования обеспечивает большую жесткость конструкции и увеличивает взломостойкость окна.
Крепить сверху обязательно надо. Количество креплений зависит от размеров окна. Первый крепеж не далее 16 см от угла, далее на расстоянии не более 30 см друг от друга.
О "мелких недочётах" хотелось бы подробней, это будет полезно для тех кто решил устанавливать окно в обсаду самостоятельно. Конечно, если не трудно :-)
Абсолютно согласен с вами. Но, как я уже писал, мы в своих окнах используем армирование с замкнутым контуром (квадратная труба), поэтому нагель не уходит внутрь профиля как с П-образной армировкой.
День добрый! Подскажите, пожалуйста, надо псул проклеивать на верх рамы (в видео не видно)? Установили окно в старом дер. доме, а оно запотевает полностью изнутри. На внутренней уплотнительной резине сверху скапливается вода. Что не так сделали?
Здравствуйте! ПСУЛ устанавливается по всему периметру окна кроме низа.. По поводу запотевания. Причин может быть много : окно сильно выдвинули к улице, подоконник перекрывает батарею, однокамерный стеклопакет, очень высокая влажность в помещении (должна быть не выше 60%), низкая температура в доме, плотные шторы и т.д. Можно установить на окна приточный клапан, точно станет лучше. Убедитесь, что тёплый воздух от батареи омывает окно и ничего ему не мешает. Избавьтесь от цветов в горшках.
Дом уже дал усадку. Хотя мы сталкивались с ситуацией, когда ставились окна в дом, который отстаивался более 7 лет и окна раздавливало. В любом случае, мы не устанавливаем окна в проёмы без обсады или не даём на них гарантии. Связано это с тем, что дерево имеет свойство впитывать влагу и менять объем в зависимости от влажности и температуры. Поэтому, обсаду можно не делать, можно сделать только обсадную коробку без скользящих брусков. Но никто не даст вам в этом случае гарантии, что с окнами ничего не случится. Небольшое изменение геометрии проёма может влиять на работу фурнитуры окна. Наши рекомендации - обсаду делать надо.
Наверное имеются ввиду монтажные пластины. Можно ставить и на пластины, это гораздо проще, так как не надо сверлить профиль и демонтировать стеклопакеты. Мы также используем пластины, но считаем такой крепеж менее надежным и ставим их только при необходимости.
@@andreyvideo6645 Пластины имеют лепестки которые входят в пазы профиля. Мы дополнительно ещё усиливаем крепеж саморезом. Фот картинка: furnitura-okon.ru/wp-content/uploads/2019/06/4-2-1024x667.jpg
Скажите пожалуйста, когда раму крепят к коробке нагелями ,не изменится ли уровень по горизонтали или надо какую-то прокладку вставить в месте где прикручиваем ?
Порядок такой: 1. Выставляем низ рамы в горизонт и крепим нагелями. 2. Выставляем верх и крепим нагелями. 3. Выставляем боковые части рамы в уровень и крепим. Так как низ и верх закреплен, при креплении боков зазор не уйдёт. Кретите нагель до стальной армировки, но не перетягивайте, чтобы профиль не заарбузился.
@@Виктор-д5й9й Можно и в уровень с внешней стеной, но лучше утопить внутрь помещения, чтобы окно лучше омывалось тёплым воздухом от батареи и не запотевало.
В м видео обсада изготавливалась из доски толщиной 40 мм, что вполне достаточно для дома из бруса. Если дом бревенчатый, мы используем доски тоще, вплоть до бруса 100х100 мм. По поводу размера окон. Обычно окна заказывают после того как изготовлена обсада. Размеры окна должны быть таковы, чтобы между окном и обсадой остался зазор 1,5-2 см (ГОСТ) для того чтобы задуть туда пену.
@@kakvseploxo Позицию окна в проёме выбирают исходя из множества факторов: где находится утеплитель, как расположены элементы отопления, какая предполагается отделка, материал стен, пожелание заказчика.
@@sashaxiomi5396 В данном видео не показано обустройство монтажного шва, так как такой задачи не стояло. Со стороны помещения монтажная пена должна закрываться парозащитой. Это может быть лента или специальный герметик (мы предпочитаем герметик Стиз-В) В нашем случае, мы займемся защитой монтажного шва при установке откосов.
помогите, пожалуйста! совет нужен. подскажите, можно ли в старый бревенчатый дом 60-х годов постройки вместо обсады прикрутить на шурупы доски 35мм? (шип спилить). просто я нашёл только одного мастера, который может обсаду переделать, но только так предлагает, доски на шурупы. говорит, что такой старый дом усадки не даёт, якобы не нужны подвижная обсада. хотя некоторые углы немного просели, лет 10 назад этого не было, может ведь ещё просадка пойти? по идее тогда окнам ПВХ нехорошо будет. но окна новые нужны. старая обсада на шип кривая, местами погнила, и ещё хочется проём расширить, т.к. с имеющейся обсадой окна ПВХ, особенно с открыванием, получатся очень маленькие по площади остекления.
Дерево живой материал и геометрия проёма всё время меняется от влаги и температуры. Не зависимо от времени усадки дома, установка обсады обязательна, ну а дальше на свой страх и риск.
Здравствуйте! Размеры закладного бруска не зависят от материала стен и обычно составляют 40х40 или 50х50. А вот толщина обсадной доски зависит от стен и может быть от 40 до 100 мм.
@@OknaLider в раме отверстие 6-ка, тогда какое отверстие сверлится в дереве под нагель? и какой диаметр нагеля? Запутался что-то, раз сперва тонким, потом потолще
Насколько важно учитывать глубину установки окна? Если сдвинуть на улицу прям на край бруса, то насколько критичным будет такое смещение точки разности температур, или в приоритете классика - по центру?
Всё сложнее. Окно должно стоять строго вровень с утеплителем если он есть. В срубе по строго центру. В брусовом доме лучше утопить в помещение, так как чем ближе к улице стоит окно, тем хуже оно омывается тёплым воздухом от батареи и возможно запотевание окна. В результате дерево под окном может начать гнить. При этом, подоконник не должен перекрывать батарею более чем на 2/3 для правильной конвекции воздуха. Но можно двинуть окно и западлецо с улицей (в брусовом доме), но убедитесь что окно будет хорошо омываться тёплым воздухом от батареи и установите 2-х камерны стеклопакеты с энергосберегающим стеклом, что снизит вероятность запотевания.
@@OknaLider А если батареи нет и не будет? И как может начать гнить дерево под окном если подоконник пластиковый и все примыкания к раме промазаны герметиком и влага от конденсата на окнах не попадает на дерево под подоконник?
@@130874sergey Я вам рассказал о требованиях к установке окна. На окне может конденсироваться влага, от чего может гнить дерево и не обязательно под подоконником. Степень проблемы оценить не возможно, так как она зависит от множества факторов: вентиляции, отопления, влажности в помещении и т.д. Поэтому, ставьте окна как хотите, можете не ставить под окнами батареи, это дело ваше, Есть нормативы, не соблюдение которых может приводить к проблемам о которых я обязан был рассказать.
@@OknaLider Вы меня не поняли. Я именно интересуюсь, как мне поставить окна с печным отоплением. Батарей не будет. Ставить окна надо. Куда двигать окно если нет батарей и не будет? Дом как на видео (брус) с наружи кирпич, утеплителя нет.
Подскажите что сделать можно, окна устонавливались не качественно, крепились отвесами, в итоге раму рамы перекосило, хочу все демонтировать выправятся ли они при разборке стекла и при устоновке в доме?
Здравствуйте! Сложно что то советовать не глядя. Но раз стеклопакеты не лопнули, то деформация была не значительной и можно попробовать установить окна повторно
+Окна Лидер а все вместе ( окосячка, обсада, установка окна)? Я просто в апреле собираюсь устанавливать окна, прицениваюсь чтобы не развели на бабосики....
Изготовление проёма это отдельная песня. Стоимость - 1400 руб / погонный метр. Считается по периметру окна. Это тоже цена под ключ, т.е. все материалы включены.
По ГОСТу дополнительной защиты для ленты ПСУЛ не требуется и уж тем более пароизоляцией. Пароизоляция используется для для защиты пены со стороны помещения, чтобы влага не попадала в монтажный шов. ПСУЛ используется для защиты монтажного шва со стороны улицы идля вывода лишней влаги из шва. Если закрыть ПСУЛ пароизоляцией, то она перестанет работать и внутри монтажного шва будет образовываться конденсат. В деревянном доме лента ПСУЛ закрывается наличником.
@@OknaLider я разве предлагал защищать псул пароизоляцией? Я спросил каким образом будет защищена псул со стороны улицы и где пароизоляция пенного шва со стороны помещения?
@@home.d Со стороны помещения, для защиты пены, мы либо используем герметик Стиз, либо устанавливаем герметичные откосы. В данном случае ничего не делали, так защита шва происходила на стадии отделки, которую хозяева производили самостоятельно.
По горизонту сколько допуск у вас(окно)?Окосячка - 1400р.- это с материалом,его покупкой,разгр.-погрузкой,работой?Сколько мастеру на руки за одно окно?
1)Что значит по горизонту допуск? 2) Изготовление черновой обсадной коробки 1400 рублей метр погонный ( Это наш материал плюс работа ). Если интересует более подробный расчет напишите из какого материала дом, как долго стоит после сборки, примерные размеры проемов и адрес установки.
@@momomoto1 Данная обсада устанавливалась в дом из профилированного бруса. Поэтому П-образной обсадной коробки из доски сороковки вполне достаточно. Ничего не выгнет.
