Олег спасибо за позновательный ролик. Что то я знал, что то узнал новое. Сайт с калькулятором вещь! Ждем лета для практического примера. Выздоравливайте!
Есть вариант изнутри все межвенцовые швы герметизировать, чтобы привести показатель паропропускания стены к показателю сплошной деревяшки. Тогда вся технология из ролика работает.
Спасибо за видео. Я, конечно, только сегодня просматриваю материалы и аргументы блогеров по поводу вентзазоров, то есть в начале пути, так сказать. И вот пока склоняюсь к необходимости первого вентзазора, то есть отсечению пара от строения, если мы говорим о бане и дачном доме ( моя проблема). Проживаю в регионе с диапазоном температур от минус 40 до плюс 40, с нестабильными температурами, особенно в зимний период, и высокой влажности воздуха. Не хотелось бы получить намокание утеплителя и соответствующих последствий. Контролировать влажность очень проблематично, даже при наличии хорошей вентиляции в строении.
Добрый день! Баня, тема отдельная, утеплять снаружи, точно нет, я лучше проконопачу и сожгу больше дров. Стоит она у меня уже 40 лет и еще 40 простоит. Дача- если нет возможности держать плюсовую температуру, ( приезжаете по выходным) то и нет смысла в утеплении, достаточно сделать ветрозащиту. Можно заштукатурить, с любой стороны. Дом будет остывать и в любом случае, зона конденсации будет плавать и в какой то момент дойдет до стены и да, утеплитель будет намокать, дальше пойдет в дом и окажется на внутр.стене. Согласно калькулятора, при создании вентзазора между бревном и утеплителем, резко падает коэф. утепления и это логично. Утепление- мы делаем как бы толще нашу стену, а когда вензазор, мы делаем еще одну стену , это как построить вплотную дом. Я живу в таком в городе. Две девятиэтажки пристроены плотно друг к другу, шов утеплен и зашпаклеван. Но теплее от этого не стало. В туалете и ванной, где нет батареи, дубак страшный. Стена холодная. То же будет и в данном случае. Сэндвич с утеплителем, это будет отдельное строение, по зазору будет ходить холодный воздух и этот сэндвич промерзнет. В чем тогда смысл утепления ???? Калькулятор это подтверждает, коэф утепления с зазором почти такой же как вообще без утеплителя. Я бы просто сделал ветрозащиту и обшил, уверен, будет тоже самое.
Спасибо, Вам! Такая целеустремлённость! Домохозяин! Действительно когда делаем ремонты вопросов много. Такой серьёзный подход. Готовимся тоже дом свой иметь. Ваши разъяснения важны. А как хорошо и ухоженно выглядит ваш дом, чистота, со вкусом подобраны детали. Рада, что нашла вас! Спасибо за советы! И моему мужу помощь будет.
@@user-ke1yz2re1n через 10 сантиметров минимум целлюлозных волокон пар проходит? паропроницаемость? марш в школу, теоретик. откуда вы такие только беретесь, двоечники?
Спасибо большое за нормальное объяснение. Купил дом 1954 года из бруса. Понял, что строители в то время все правильно рассчитали и ничего делать по сути не надо. Но напрягают расходы за газ, около 5.000₽ в месяц. ЕЦ на газовой горелке в печи. Много тепла походу уходит из-за расхода газовой горелки. Наверно надо переделывать на закрытую систему и более современным газовым котлом. Дом хоть и дырявый, газ на 1 из 7. Ниже плюс 15 внутри за всю зиму не падало, было и минус 35 снаружи. Подпол утеплили снегом) Но газ на меньше не убавить. Первая наша зима в новом старом доме. А то я думал утеплять надо для экономии, но он же не мерзнет, трубы всегда горячие, в доме всегда плюс, трубы не разорвет. Единственное, что сделал, я внедрил электрокотел в систему, чтобы он автоматом включился, если бы задуло или отключило газ, и поставил газовую горелку с автоматикой, чтобы не было утечки. Подстраховка, потому что этот дом под дачу и этой зимой не получилось там пожить на каникулах.
@@FirstLast-wc5xc Насчёт 50-х не знаю, знаю, что в 30-х финны подобное делали. В 90-х разбирали, и древесина стен была как новая. Здесь своя технология, трудоёмкая, да, но надёжная. До недавнего времени она была дешёвая, но, с резким ростом цены на пилмат окончательно уступила опилкобетону. А чердачные перекрытия и сейчас в Сибири утепляют опилками. Умные люди.
Я живу в деревянном доме не утеплённым 43 года, не каких проблем, люди которые приходят в гости, говорят ч то в доме очень сухой воздух, а мне супер! 😊😊😊
Здравствуйте ВСЕ! Спасибо,очень грамотно объяснил, молодец. Во многом согласен, но.... Есть ещё один физический фактор. Образовавшейся влага, даже во внешнем слое утеплителя под воздействием гравитации спустится в низ и заполнит внутренний слой утеплителя который примыкает непосредственно к деревянной стене. И когда это высохнет? Вот поэтому, Я сторонник вентзазора между утеплителем и деревянной стеной. Для примера. Идете в резиновых сапогах по высокой сырой. траве и со временем в сапогах забулькает. Да со штанин стекает влага в сапоги. Так и в случае с утеплителем, нижние ряды будут дольше оставаться влажными, а они в вашем случае примыкают к дереву. Вот по этому вентзазор я думаю обязателен. Думаю что ещё необходим гидроизолирующий слой в низу утеплителя, там где он нависает над цоколем, для отвода влаги. В идеале для вентзазора необходим приток воздуха и его отвод в вверху. Отверстия на зиму закрыть, а летом открыть для вентиляции. Это сложно красиво сделать.Но на мой взгляд это идеально будет работать. На зиму отдушины в подвале мы закрываем, а весной открываем. С дополнительной вентиляцией в доме тоже согласен, в случае отказа от печного отопления.
Сосед обложил свой деревянный дом силикатным кирпичем с вентзазором,а для вентиляции снизу поставил чугунные прочистные дверки от печки,которые на летний период открывались...давно это было...дом стоит
Лично я собираюсь утеплять только опилками!.. Никаких плёнок и хреноват!.. Природный материал плюс природный материал!).. Сантиметров 15/20(посмотрим).. опилки с цементом (типа оштукатуривания) с применением опалубки..И через большой вентзазор - обошью сайдингом. Касаемо пола, - сделала зимой черновой пол и засыпала опилками (сухими) с известью. Продухи на тёплый сезон обязательно открывать!.. НО(!).. очень трудоёмко! Во всяком случае птамушта одна делала..))
Добрый день, решение верное, раньше ( и мой дом в том числе), но только внутри- отштукатурен глиной с песком и цементом. Глина, это вечная изоляция дерева, внутри такого пирога, дерево - вечно, главное следить за штукатуркой и вовремя замазывать трещины. У нас и на Украине дома отделывали с двух сторон, стоят со времен Демидова до сих пор.Штукатурка на основе глины впитывает влагу ( конденсирует лучше дерева) при высокой влажности и отдает при низкой. Вы в данном случае вместо глины применяете дерево( опилки) как вариант, почему бы и нет.
@@user-ke1yz2re1n Да, всё верно) Дом изнутри был оштукатурен глиной,местами с соломой,местами есть с опилками и побелен известью.. Я знаю, что по характеристикам это сродные материалы.. Всё это было не ровно только..,да и устарело сильно.. Я же сделала изнутри обрешётку и с опалубкой, скажем,возвела ровное и гладкое "утепление/оштукатуревание/выравнивание" стен из опилок с цементом и известью..) Эта смесь по сравнению с глиной ещё и тёплая на ощупь!)).. Но, это минимальный слой.., только чтобы стены выровнять,щели закрыть,но площадь не украсть!.. А,основное утепление должно быть снаружи!.. Иначе, говорят,точка росы смещается.. Так и собираюсь сделать толстый слой той же смеси снаружи и сайдингом через большой вентзазор).. Хотя и сейчас уже стало прям тепло..))
Утепляйте изнутри, дом простоит дольше. Обычно по выровненным стенам (брёвна не тесать!) клеют ППС и последним слоем изнутри ЭППС + штукатурка. Стены просыхают и становятся прочнее. Внутри тепло при минимальном отоплении.
Здравствуйте я ваш новый подписчик, немного не по теме Подскажите пожалуйста. Приобрел дом, верхних 2 ряда бревен выезжают наружу с обоих сторон, в следствии чего и крыша начала ломаться. Можно ли эти бревна изнутри под крышей стянуть лебедкой и потом уже закрепить доской между собой стороны? Если да, то какой мощности и какое количество лебедок нужно скажем исходя на установку каждые 3-5 метров (длину не помню стены). Или может есть другие варианты?
У Вас стропила давят на брёвна стен. В такой конструкции закрепляют стропила между собой подстропильниками. Бревна стен крепят на деревянные штыри, стягивают верние ряды брёвен. Если сильные деформации, проще крышу переделать и укрепить верхние брёвна. Разбирать надо.
Подскажите пожалуйста можно ли утеплитель дом из бруса напыляемым ппу с закрытыми ячейками толщиной 3-4 см, толщина бруса 150 на 150,дома будет принудительная вентиляция. Спасибо!!!
Доброго дня, старый бревенчатый сруб, на нем уже смонтированна деревянная обшивка (от 2 до 5 см от сруба), то есть все выравненно, получается что есть вентазазор, нужно ли его демонтировать или можно укрепить плиты минеральной ваты прямо на него с последующей установкой контробрешетки и вентзазора для монтажа фасада? (т.е. стена сруба-деревянная обшивка-минеральная вата-вентзазор-облицовка)? Заранее спасибо за ответ
У меня дом деревянный 60 лет ему, продувается с окон и крыша плохо утеплена. Думаю вставлю пластиковые окна и засыплю крышу опилками, будет гораздо теплее.
ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-mMX-iblRORM.html вы хотели сказать "чем плотнее, тем он холоднее" Т.е. чем меньше воздуха в материале (а в плотном материале его меньше), тем материал холоднее. Естественно это правило работает, когда воздух в материале удерживается. Т.е. минвата с плотностью 5кг/м3 будет продуваться и тепло не держать.
Мне кажется надо просто обратиться к альбомам технических решений производителей утеплителей с мировым именем. Специалисты профессионалы в этих альбомах технических решений всё давно расписали в цветах и красках.
@@user-xj6lv6oo6h Так понятней для не специалиста)))Но в общем то многие так и мыслят. Глина, навоз, солома с камышами и перемешать палочкой)) И типа тогда, вы проживаете 100 лет!))) А оно вам, эти 100 лет, реально надо?!)
@@---te7zs между прочим ничего смешного, глина прекрасно сочетается с деревом и имеет отличные эксплатационные характеристики. Так что если тот же брусовой дом изнутри вот так утеплить и затем ровно оштукатурить, то всё будет прекрасно. И тепло, и микроклимат внутри, и дерево не сгниет. А бычьи пузыри оно конечно хорошо, но думаю не стоит.
Берешь бруски 50*50, ставишь каркас с внешней стороны, и снизу вверх зашиваешь вагонкой и засыпаешь зковатой с уплотнением. Долго, муторно, но надежно и прекрасный результат.
ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-mMX-iblRORM.html уходить этот пар будет, если снаружи утеплителя не плёнка-пароизоляция, а плёнка-ветрозащита. Другое дело, что минвата, к сожалению не обладает капилярной активностью и в точке прорыва плёнки мы получим переувлажнение, которое не упеет с утеплителя выветриться.
Тоже дошел до этого, но 1.уложить минвату на бревенчатый дом без зазоров между бревном и утеплителем невозможно. 2. Бревно 25? Но по пазу оно уменьшается до 15 см.а то и до 10 3. Крепления для фасада как устроить, что бы не было мостиков холода и паропроницаемости.
Та же ситуация. Обрешётку ( брус) укладывал вдоль бревна без уровня. Выбирал бревна ( для крепления обрешётки) чтоб не выпирало и не было углублено сильно, учитывая размер утеплителя. В результате один ряд утеплитель вставал горизонтально, а были ряды вертикальные. Где большие карманы-резал полосками и укладывал меж бревнами, закреплял степлером, основным утеплителем прижимал. Да карманы останутся, да и бог с ними, при правильном расчете толщины утеплителя, зона конденсации будет на выходе из них. Пар через карманы свободно проходит в утеплитель. Обрешётках на которую фасад ставил - вертикально по уровню, через бруски, там где отклонение от уровня, кто то монтаж ведет с помощью металл скоб для подвесных потолков.
Я сделал черновую штукатурку глиной. То есть заполнил стыки бревен глиной и получил более менее плоскость. Плюс брал менее плотные плиты минваты. Дальше дело техники! 😊
ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-mMX-iblRORM.html Олег, вы очень вдумчиво подошли к вопросу, это заслуживает только похвалы. Вопрос по этому калькулятору - у вас не было основания ему не доверять? Я почему спрашиваю: достался крепкий бревенчатый дом, но хотелось бы его утеплить. Понятно, что правильнее утеплять снаружи минватой, но, нужно будет тогда утеплять всю площадь по периметру и закрывать сразу сайдингом/вагонкой. Такие траты разово не потяну. Стал считать, что будет, если утеплить зимнюю часть дома изнутри 50мм минваты. Пирог изнутри-> наружу: гипрок/вагонка-вентзазор 25мм (с помощью дюймовой рейки) - полиэтиленовая плёнка - минеральная вата 50мм плотностью 50кг/м3 - бревно 250мм. Калькулятор ругается о переувлажнении до тех пор, пока эту вату изнутри не прикроешь плёнкой и не сделаешь вентзазор. Так вот если вентзазор делать закрытым, то переувлажнения по калькулятору нет. Если же вентзазор открытый - с продухами внизу и вверху, калькулятор говорит о переувлажнении. По логике, скорее должно быть наоборот. Буду благодарен, если поделитесь, что думаете по этому поводу.
Снаружи опилки + гипс(+известь) насухую притрамбовывая. Гипс натереть влагу из воздуха и вся смесь затвердеет. Изнутри тоже самое можно. Трудоёмко и по времени дольше, это же не вату положить. Но зато точно будет работать как надо. Много видео есть на Ютубе.
Здравствуйте, скажите пожалуйста у меня дом из бревна старый дом обшита было досками теперь я эти доску убрал канопатил полностью и сверху закатил треугольная бруски натянул гидро- ветро защитные пленки и обрешётки сделать что сайдингом обшить на сколько правильно делаю
Гидроветрозащита не пропускает влагу. Нужна паропроницаемая ветрозащита. Уточните какой материал вы использовали ? какая буква (если есть на материале)
У меня деревянная веранда в одну доску на даче. Хочу сделать утепление изнутри. Думала делать контррейки 3 см, (тот самый вентзазор) затем металлосетку (от мышей) и гидроизоляцию - от дерева будет влага. В этом вентзазоре. Затем хотела перлит 3 см. (5 см. перлита = 15 см. толщине кирпичной стены), потом пароизоляцию, потом теплофол 1 см., OSB 1 см. и тёплую штукатурку с перлитом, она мне нравится. Можно узнать : будет конденсат внутри этого пирога? Остекление планируется 2-3 слоя, окна по всей веранде. Московская область, юг области.
Скажите как защитиь бревно внутри.если снаружи нет вннт фасада.снаружи вата тряпка сайдинг наглухо без сафитоф и вывода теплого воздуха с паром в жилом доме.отопление печное.
Истина видимо в то,что дельцам охота срубить капусту с людей ,а простые понятные не дорогие и правильные решения их бесят ,т ак как всё понятное ,дешёвое это их враг ❗
Хату законопать хорошо. Не поленись, и посмлтришь насколько весь птздешь не имеет смвсла. А если серьезно, дерево один из лучших утеплителей. И если оно не справляется проблема в другом. У меня сруб бревно среднее околл 30 см. Никогда проблемы такой не стояло. Зато вы сл своими утеплениями сгнолили не одну тысчу срубов.
Вы опровергаете своим видео изначальное утверждение что дерево - самый лучший материал. Учитывая сколько с ним геморроя. Мне кажется любой камень - лучше, если конечно грунт позволяет
Причем тут дерево, камень ???? Разве мы разбираем какой материал лучше для строительства ? Стройте из камня, я может построю из камня. Вопрос в том, что не каждый потянет строительство !!! А дом есть и он стоит и люди в нем живут, вот и встает вопрос, дому 100 лет, нужно утеплять. А геморрой раз в сто лет, разве геморрой, мы третье поколение этого дома и мы первые, кто что то начал с ним делать. У меня рядом еще один дом, нафига мне что то еще строить??? Тем более это дача. А что такое построить, знаю, строят знакомые, пятый год коробка стоит голая, на дом только и работают.
@@user-ke1yz2re1n я просто наверное внимательно смотрел Ваше видео))) Вы отлично разобрали тему утепления. В начале вы сказали что дерево по вашему мнению самый лучший материал для строительства. Я сейчас сам в раздумьях из чего строить и как утеплить. Видимо бросилось в уши это.
@@alexandermuravlev1349Я дом из профилированного бруса , на винтовых сваях построил. Это дорого и сам брус 18000₽ м3 пиломатериал 14000₽ и особенности с усадкой дома и утеплять надо будет года через два..., пока газа нет так зимой не ездим..., деревянный дом надо топить всю зиму.. или совсем не топить до плюсовых температур... Деревенские деньги считают, строят из газаблока или пеноблока 300+ и штукатурят по фасадному пенопласту, строят в один этаж на ленте полы по грунту...
Здравствуйте ❗ У Вас нет видео где бы показывалось как заменить утеплитель в бревенчатом доме над потолком,в холодном чердаке куда попадала вода . И как по этой причине щаменить несколько потолочных досок на которых проявилась плесень ❓❓❓❓❓❓ Заранее спасибо если ответите.
А можно ли утеплить бревенчатый дом Изолоном снаружи, и как? Фольгу оставлять со стороны бревна или со стороны улицы, одна стена находится на улице, другие 2 стены находятся в веранде?
Во первых, пароизоляцией закрывать нельзя, закрывается паропроницаемой мембраной( ветрозащита) еще называется- иначе все будет оставаться в минвате и вскоре она намокнет. По мокрому фасаду- скорее всего паропроницаемость Вашего мокрого фасада будет выше чем у минваты, а значит пару будет сложнее выходить наружу, это будет уже не вентилируемый фасад. Поэтому утеплитель, паропроницаемая мембрана, вентзазор, далее допустим осп плита, а на нее можно еще утеплитель и мокрый фасад. Получится хороший сендвич. Правда, толку от последнего слоя утеплителя не будет
Поймите, что утепляя стену мы смещаем зону конденсации, там где будет пар превращаться в воду, будет в минвате и если ее закупорить, не давая влаги выходить, то она намокнет и достаточно быстро…
Дайте совет - как (ЧЕМ?) утеплить пол каркасника снизу (подмосковье) у меня там сейчас - типа стекловаты 150мм между черновым и чистовым полом между лагами напихано. Холодно зимой, хочу утеплить, не знаю каким материалом лучше делать ¯ \ _ (ツ) _ / ¯
ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-mMX-iblRORM.html я понимаю, что вы приводите это только как пример, но для других стоит уточнить: в мороз влажность воздуха понижается. Так что получить в -20 градусов влажность 85 процентов - это я не знаю что надо сделать. Влажность уличного воздуха при -20 градусах может быть процентов 30-40. Например, в одном кубическом метре воздуха при температуре минус 30 °С может содержаться 0,30 г влаги, а при плюс 30 °С - 30,4 г. Разница в 100 раз.
Спасибо за видео. Если утеплять сруб ручной рубки плитными утеплителями, будут образовывается воздушные карманы, т.е. утеплитель будет примыкать к стене не плотно по всей поверхности . Как вы думаете в этих воздушных карманах будет образовываться конденсат? и насколько эти карманы критичны? И как по вашему мнению лучше утеплить сруб ручной рубки?
Паропроницаемая пленка и вентируемая обрешётка 2 ключевых фактора! Например даже если не делать утепление, но установить правильно вентилируемый фасад(практически любой) проблем никогда не будет!
Да, Вы достаточно информированы в этой тематике и настолько же логичны. Но! Откуда у Вас такое доверие профильному калькулятору? Эту програму составляли люди. Сразу возникает вопрос, почему при ста миллиметровом слое минваты Вам не бросилась в глаза, откровенно противоречащая физическим законам и здравому смыслу, зона образования конденсата, расположенная на самой наружной поверхности утеплителя??? Известно, что такая зона - это граница с около нулевой, но всё же плюсовой температурой. Вопрос: Как при -20 С снаружи эта зона оказалась там ??? Не кажется ли вам, что данный калькулятор плодит огромную кучу противоречий?
Подскажите, таким способом можно сделать утепление внутри дома? Мы хотим сделать внутри старого дома ремонт, стены ляпанка, сам дом деревянный более 70 лет дому, хотим снять все и сделать новые.
у меня как-то странно по калькулятору, если не использовать ветрозащиту, точки конденсации нету вообще, если использовать, то она в утеплителе. Без ветрозащиты и с зазором и закрытием дальше облицовкой результаты отличные. Нужна ли эта пленка? По расчетам только портит картинку. Беларусь, Витебск - проверьте сами
Добрый день! Дому 50 лет, в прошлый год заменили нижние венцы, бревна местами растрескались. Хочу обшить стены металопрофилем без утеплителя для сохранения бревна, правильно это или нет?
Добрый! Металопроф нагреется, между ним и бревном воздух также нагреется, нагреется бревно, дышать в дару нечем будет. Знакомый сделал так, быстро пожалел. Если обшивать, то деревом
Ну, как Вы сделали? У нас обшивают многие профнастилом, и ничего, летом , даже холодно, где комната на северной стороне. Вот начали делать ремонт, в другом , старом доме, надо бы кухню утеплить, работники мои рекомндуют кплкупать утеплитель, тольщиной 2 см. одна сторона фольга, другая, наверное поролон, Изолон называется🤔
Добрый день ! Во первых мы говорим о старых домах, которые уже есть, а не выбираем материал для строительства. 2. Причем тут паропроницаемость дерева. Когда дом новый его не надо утеплять. 3 А вот тепловую энергию деревянный дом теряет медленней, а значит он теплее. В деревянном доме, зимой теплее, а летом прохладнее. Это заметили все мои знакомые,которые живут в частных домах из кирпича (не обложены кирпичом, а построены из него). В чем мучение тогда ??? Мой дом простоял 100 лет и стоит дальше...
Думаю не критично, если хотите от ветра закрыть, лучше используйте ветрозащиту ( паропроницаемая мембрана) ветер не пропускает, пар выходит. Можно затянуть весь дом и обшить( без утепления) эффект будет заметен.
Добрый день ! Нужно моделировать на калькуляторе. Пока мое мнение такое: Как только внедрим Вент зазор (ВЗ) №1, снизится сопротивление теплопередаче, т.е от утепления толку будет меньше. ВЗ отрежем перенос точки росы в утеплитель, она останется в бревне, точнее на краю бревна. Теплые массы ударяясь о холодный воздух ВЗ будут образовывать конденсат, а вот будет ли он успевать удаляться ? это вопрос. Многое будет зависеть от ширины ВЗ. Плюсы в этом ВЗ№1 все же есть - мы отрезаем минвату от бревна, а это самая уязвимая точка, т.к при определенных условиях(резкое похолодание при снижении температуры помещения) там будет влага. Влага на стыке бревна и ваты, это грибок... Мое мнение - ВЗ 1 не нужен, он снизит утепление, пирог между ВЗ промерзнет, можно просто без минваты зашить ветрозащитой - ВЗ- облицовка. Будет время посмотрю калькулятор, что покажет он, интересно.
@@user-ke1yz2re1n Буду благодарен если посмотрите по калькулятору!!!! Как утверждает автор этой идеи в первом вент зазоре не будет такого движения воздушных масс, этот зазор делается с очень небольшой скажем так щелью с низу и с верху, соответственно там не будет холодно и влага не будет конденсировать на брусе....толщина этого зазора дюймовка, далее пароизоляция, потом вата 100мм перехлест, далее ветрозащита, 50мм вент зазор и сам фасад. Дом хорошо проканопачен, сделана хорошая вентиляция с регулировкой оттока и притока.....будет ли вообще какая либо влага в первом вент зазоре!?
@@Brabus_G800 делал расчет при -20/-25/-30 зазор 1см/5см. 1. Зона конденсации всегда в бревне, но не с краю как я предполагал, а чуть глубже, значит температура в вент зазоре все же минусовая или близкая к "0" Примерно там же зона конденсации и без утепления, но без него все продувается, циркулирует. Справится ВЗ? В моем случае, думаю нет. Бревно разного диаметра и ВЗ будет 1см-до 20см, такие перепады скажутся на движении потока воздуха в ВЗ. и возможно скопление в таких карманах влаги. Напомню, что бревно старое, паропроницаемость увеличилась, плюс большой поток между бревнами-это калькулятор не учитывает. Вообщем тут вопрос открыт для меня, точного ответа у меня нет. 2. Коэффициент утепления резко упал, стал как без утепления, просто ветрозащита и обшивка через ВЗ. Т.Е Мы сделали отдельную стену (два дома рядом) от ветра защитили, а от холода нет. И в этом я с калькулятором соглашусь! теплый воздух от бревна смешивается в ВЗ с холодным и минвата не прогревается. А в чем смысл того, что мы делаем. Сделать стену толще, чтоб она сохраняла тепло ( компенсировать старому дереву, его потери). Сэндвич отделенный от бревна в -25-30 просто промерзнет и будет стеной - ветрозащитой, а температура в ВЗ еще снизится. Вывод: ВЗ№1 сдвигает зону конденсации в бревно и возможно справится с выходящей влагой. ВЗ№1 Снижает утепление - основу того, что мы делаем. Можно просто затянуть дом ветрозащитой и обшить. Вот мое мнение, насколько оно верное, судить Вам...
@@user-ke1yz2re1n В моем случае брус, одинаковый, хорошо проканапаченный.....вот не пойму, тпочему в первом ВЗ будет околонулевая температура....притока как такового не будет, ничтожная циркуляция. Вентиляции тоже уделил много внимания, думаю что не зря....Вы считаете что надо сделать так: брус, далее вата по плотнее 50мм, далее в перехлест вата менее плотная, далее ветрозащитная мембрана, брусок 50мм вентзазор и далее фасад!?
@@Brabus_G800Менее плотную не обязательно, ту же вату, а так да. Брус это хорошо, позволит сделать зазор ровный. По температуре я сужу по калькулятору. Он сдвигает зону конденсации внутрь бревна, значит в ВЗ точно не плюсовая. Что там на самом деле ??? Если будет хорошая циркуляция, то сухой холодный воздух с улицы будет забирать влагу и выходить, вроде все ок. Но воздух будет считаю там холодный. Если циркуляция будет плохая, а тогда нафиг этот зазор, он от туда ничего не уберет и ВЗ будет тем самым местом образования конденсата. Нужно пробовать и смотреть... Не готов сказать, что не получится, но и положительные стороны сомнительны.
Лекция неплохая. Но Хотелось бы услышать про необходимость пароизоляции изнутри дома. Так как по калькулятору идеальные условия, а по факту у брусовой и бревенчатой стен есть щели, которые пропускают влажный воздух.
Если делать пароизоляцию внутри, тогда и вентилируемый фасад не нужен как и деревянный дом, так как ни о какой циркуляции речи нет, просто пар остается внутри дома и ищет щели для выхода- это будут стыки потолочных балок, которые сгниют за пару лет, либо затягивать все с потолком надежно. Ну и в доме о каком либо климате можно забыть. При пароизолявии внутри, необходимо делать хорошую систему вентиляции, тогда все будет ок ! Что касаемо щелей, то их нужно конопатить, если утеплять, то хотя бы запенить.
Пароизоляция внутри дома, приведет к невозможности выходу пара и необходимости создания системы циркуляции( приточка-вытяжка) и полному отсутствию естественной вентиляции - по иному( как некоторые пишут) закатал дом в пленку, вся суть бревенчатого дома теряется…По щелям, да необходимо конопатить, в моем случае, изнутри дом проконопачен и стены заштукатурены(это сделано 100 лет назад при строительстве.Поэтому лично я против пароизоляции внутри. Это уже совсем другая система утепления.
@@user-ke1yz2re1n Я живу в бетонном доме (в квартире) вентиляция только естественная и не очень эффективная по причине верхнего этажа (плохая тяга), но повышенной влажности не наблюдаю. У бетона , как вы понимаете, пароизоляция "железная".
Расскажи, если бросовой дом облить пеноуретаном изнутри. Логически влага выходить в брус волбще не будет. Значит никакой точки россы вообще быть недолжно?
Внутреннее утепление должно быть достаточной толщины и предусматривать внутреннюю пароизоляцию. От Ваших умозаключений стенам из брёвен хуже не станет.
Все то же самое, опилки лишь выполняют роль утеплителя, вопрос из чего будет отмостка под них. Если допустим зашить осп плитой, то опилки намокнут, зашивать нужно тогда доской, потом затягивать ветрозащитой и вентилируемый фасад. Минус опилок в том, что под собственным весом они проседают и в результате сверху будут пустоты, нужно будет добавлять.
