В этой части показана замена электролитов, проверка механических параметров тормозной системы, чистка, смазка. Второе включение, после замены сухостоя.
Что касается прижимного ролика, то его эластичность не обязательна, важен коээфициент трения и геометрия. Прогиб ролика в максимуме должен быть не меньше 44 микрон для всех случаев жизни. Это очень маленький прогиб. В режиме эксплуатации используется меньший прогиб. Правильно отрегулиррованный прижим прижимного ролика должен быть чуть ниже чем толщина ленты. Усилие протяжки ленты в реалии должны быть меньше теоретических, а вспомогательные усилия узлов подмотки и подачи должны быть понижены до нарушения стабильности протяжки, а затем едва-едва повышены, до надёжной протяжки. Это важно для использования всех и даже очень тонких лент, если таковые попадутся. Получается, что надо регулировать (отпускать прижим) на ленте типа 37 до срыва, а затем возвращаемся на 1-1,5 цента. Правильная регулировка прижима уменьшает износ ленты и снижиет вероятность повреждения. Также понижается износ тонвала и стабилизирует его работу. Излишенее давление на тонвал нежелательно, это увеличивает нагрузку на подшипники скольжения и вызывает микроизгиб вала маховика, Двигатель получает повыщенную нагрузку и теряется стабильность оборотов ротора. В трёхмоторном ЛПМ, да ещё с регулировкой усилия подтормаживания и подмотки мощность двигателя имеет 6-7 кратный избыточный запас. Это значит, что кварцевая стабилизация избыточна, можно полагаться на стабильность двигателя привода. В конечном итоге детонацию будут определять точность изготовления осей и роликов. Если ролик сильно задубел, то как правило, достаточно чуть шлифануть, не нарушая его геометрии. Теория такова. Тонвал должен вступать в контакт с поверхностью ролика чуть выше и чуть ниже ленты и вызывать вращение прижимного ролика. Сам же ролик протаскивает ленту за счёт коэффициента трения контактной поверхности. При этом давление прижимного ролика должно быть минимально из возможных и обеспечивать (поглощение, обволакивание) ленты нормальной толщины. Прижимной ролик должен быть идеально соосным и иметь наименьшее биение и стабильное минимальное трение в оси. Прижимной ролик собственно и протягивает ленту за счёт своего коэффициента трения с тыловой стороной ленты. А практически, для 3 моторных ЛПМ стабильность протяжки сохраняется и при контакте толстой ленты собственно с тонвалом. Это значит, что регулировку силы прижима надо осуществлять на полностью отрегулированном ЛПМ именно на средней по толщине ленте. Долгоиграющие ленты будут проходить в режиме увеличенного прижима, а толстые в режиме протяжки тонвалом. Не спешите менять прижимные ролики, лучше отрегулируйте и обновите старый, если у него не пострадала геометрия. Ролик на замену навряд-ли будет более качественным. Резина на ролике согласно ГОСТу маслобензостойкая с очень стабильными во времени параметрами и за 40-50 лет не теряет свои свойства. Деполимеризация (ороговелость) происходит на микромикронную глубину и легко стачивается самым мелким абразивом. Естественные микрокаверны (зернистости) на поверхности ролика забиваются порошком ленты и сохраняются под такой "краской" как законсервированные.
Долго бился с роликом на Акае 4000. Резину менял и на полиуретан и просто на новую. Все равно ходил эксцентриком. Детонация даже на слух была большая, звук плавал на любой ленте. Замерял ролик вдоль и поперек - все ровно. Причину так и не нашел. В итоге из-за этого продал акай
@@Horistoron Соосность и геометрия основы (собственно ролика) и есть условия равномерности протяжки. Эластичность поверхности ролика это тоже условие, но следует учитывать, что оно работает и регулируется по принципу достаточности. Если вы обеспечили достаточность, то лучше уже сделать нельзя. А про условия достаточности было написано выше. Эластичность должна поглощать толщину ленты и переводить управление протяжкой на тонвал выше и ниже самой поверхности ленты. "Лучше, больше и точнее" отрегулировать нельзя. Вы только увеличиваете сопротивление этого узла и избыточно нагружаете момент на двигателе, и его энергия расходуется на нагрев эластичного материала на ролике. А работают там коэффициенты трения поверхностей пар: металл резина, и резина и оборотная сторона ленты. Из вашего описанного опыта можно сказать что причина детонации была какая-то другая.
@@ВладимирИльин-о4к один специалист уверял меня, что ролик вообще не влияет на звук, поскольку является паразитным. И надо смотреть в сторону пасиков, подающего и принимающего узлов
@@Horistoron Он, ролик, по всем определениям пассивный клинящий антифрикционный элемент. Но весь перечень требований к нему начинается с параллельности осей ролика и тонвала. Его задача проминаться на толщину основы + порошка ленты и не более того. Биение основы ролика на оси недопустимо. Резиновая муфта должна быть равномерной гомогенной и эластичной в меру толщины используемой ленты. Само собой, резина имеет повышенные коэффициент трения с валом и лентой Само собой, что в этом узле две поверхности (вала и оборотной стороны ленты) проходят разные расстояния и величина этой дельты будет задаваться толщиной ленты. Кстати это же и является причиной подполировки и выработки лентой поверхности вала в местах соприкосновения. Тонвалы советских магнитофонов имеют твёрдость заданную ГОСТом.
лучше всего мыть мягкой зубной щёткой! она не оставит ворса и не отрывает дорожки. раствор спирто-бензин 50*50. при смене головок нужно заменой RC цепей скорректировать параметры цепей коррекции таблица есть в на схемах к магнитофонам в виде таблицы. могу выложить скриншот.
Добрый день! Два вопроса. Так ли важна шторка, прикрывающая головку воспроизведения при работе? Потерялась случайно, да и в СОЮЗах её почему то не ставили. И не собьются ли хоть немного настройки головок при снятии блока для смазки лентоотводов? Может без снятия можно как то подлезть туда? У меня из-за того, что они не выползают, перемотка не включается. Надо смазать по любому.
Шторка не так важна, можно и без нее работать. Это как дополнительный экран. Блок головок снимать можно, только внимательно, там могут быть подложены тонкие медные шайбы, но не везде. Если они есть, снимайте внимательно, нужно смотреть с какой позиции эти шайбы вылетели и сколько штук.
ЗДравстввууйте, подскажите , ростов 105 , через aux работает , когда пленку включаю звука нет , уже в нескольких платах поменял конденсаторы безрезультатно...
Добрый, подскажите на усилителе записи заметил, что обе контурные катушки L1 и L2 оборваны выводные проводки, что можете посоветовать по данному поводу, заранее благодарен.
Aвтор, засунь свою музыку себе в одно место! Речь тихая, музыка орёт, замахался уровень громкости туда-сюда крутить! Такие ролики невозможно смотреть! Музыку нигде не вставляй, тогда норм будет!
Сергей, после установки всего тракта на место, а не в разобранном виде делать размагничивание. Головки размагничивать еще дополнительно размагничивателем головок, при этом отключив все головки от плат.
Какая на фиг вода?Что за бред?Бензин"Калоша"+изопропиловый спирт,иначе через некоторое время будет окисел.Если на платах в местах пайки ещё можно будет как-то пропаять,то внутри разъёмов ни хрена не выйдет.
Я сё мою с мылом и водой, потом промываю дистиллированной водой , продуваю сжатым воздухом, оставляю сушиться на сутки, если разъемы то их дополнительно продуваю "DEGRASER" от SOLINS ? этот раствор связывается с водой и вытесняет влагу. после этого они чистые как только с конвейера с завода.
а кто катушки водою моет то? так же подстроечные резисторы могут навсегда уйти из жизни электролиты вычыхают как на питании так и на унч. это и есть основная проблема.
На плате ГСП стоят два неполярника по 10 мкФ. Есть ещё на плате управления, где логика. Там парочка вроде. Посмотрите по схеме. Там они есть. На плате УУЭ тоже есть несколько. Емкости не помню. Вроде 10 и 5 мкФ. Ну и еще на УМ пара неполярников. Это входные разделительные емкости на 5 мкФ, но в старых схемах они полярные, в поздних моделях там стоят уже неполярные.
Сергей, еще вопрос, подскажите пожалуйста, на схеме УВ конденсаторы С3 и С4 имеют емкость 500мкф, у меня стоят по 100 мкф с завода. Влияет ли это на уровень усиления? Может ли из за этого работать усилитель мощности не на максимуме?
Когда-то покупал их на интернет площадках, когда они были по адекватной цене в 300 руб за штуку, причём за новый оригинальный. Сейчас можно на Авито найти, но цены огромные. Меньше 1500 рублей не просят за хороший и новый ПКУ. В среднем 2-3 тысячи рублей и то, многое уже не новое, а восстановленное из старых поломанных. У них слабое место это сам замок со стойкой, обламывается. Сейчас восстанавливают люди замки и отдельные узлы ПКУ, кто на что горазд. Печатают на принтере, вытачивают на токарном станке. Кто приклеивает, кто прикручивает. Конструкции придумывают разные.
Доброго всем дня! Ролики очень познавательные, спасибо большое. У меня Илеть110, решил восстановить. Все электролиты заменены, перед их установкой, все проверял на LCR тестере. Все вычистил, все косяки исправил, а их ох как было много, отрегулировал. Короче проблема такая: - Регулятор громкости полностью убран на ноль, но в режиме воспроизведения почему то проходит звук на один из каналов, причем это ощущается при регулировки баланса. Все регуляторы полностью прочистил, смазал. Резистивный слой в хорошем состоянии. А так все регуляторы работают нормально. Как то странно! Грешил сначала на К174УН10, в предусилителе, но регулятор громкости вроде идет до К174УН10, она вроде влияет только на ВЧ и НЧ регуляторы. Может я ошибаюсь? Может кто подскажет, где копать, может такое у кого нибудь проявлялось?
@@Sergo412ls благодарю) я могу тебе скинуть фото куда нибудь ? Выпала железка одна когда разбирал вот непойму случайно попала во внутрь или откуда отвалилась !буду презнателен)
добрый день автору. Мое пожелание касается дальнейших видеороликов автора. Прошу нормализовать и выровнять звуковой ряд - при очень тихом разговоре автор включает в паузах громкую музыку. Приходится все время регулировать громкость. Это просто пожелание. А так контент очень интересный.
@@Sergo412ls значит это в моей версии мак, я у вас тоже видел этот лист, что нужно менять кроме головок, Там 3 варианта, сендаст, стеклоферритовые, и teak аморфные, Да есть и такие.
Открою "великую" тайну про "полусинтетику", которой вы смазали подшипники двигателей ЛПМ, это такая же минералка гидрокрекинговой очистки. Синтетику на ПАО ещё поискать надо, и стоить она будет весьма значительно.
Здравствуйте! Подскажите как правильно настроить натяжение ленты на Илеть-110. Т. е. подстроечный резистор мало чего дает, на приемной катушке мало натяжения, 22-ая катушка с наибольшим количеством ленты приходит в "ОСТАНОВ" после включения воспроизведения.
@@Sergo412ls Здравствуйте! Благодарю за отклик на мой вопрос. Микрики я заменил оба;первый под роликом, второй под лентоотводом. Тонвал снимал, почистил и смазал, допуская микролюфт при регулировании прижима. Дело в том, что я сбил настройку натяжения на R5. Но потом выставил по прибору напряжение 28 вольт на подающем двигателе. И теперь натяжение работает правильно:напряжение плавно перетекает из подающего в приемный двигатель.
Можете дать ответ на такой вопрос. Имеется советский магнитофон. Проверил ESR-метром несколько электролитических конденсаторов (выпаивал). Измерения показали завышеную ёмкость на 20%-50% Нужно ли менять эти конденсаторы? И если их не менять, как это может отразиться на аппаратуре?
У электролитов допуски большие. Вот например на наши советские - минус 20% и плюс 80 % от номинальной ёмкости. 20-30 % больше это в допуске. Худшим образом это на аппаратуру не влияет, наоборот только в лучшую
Когда мерял конденсаторы, не обратил внимание на утечку. Если утечка превышает допустимое значение, каким образом это может отразиться на аппаратуре магнитофона (усилителя) ?
@@Igor_user я как раз и ответил на данный вопрос нужно смотреть схему, а так то что такое esr ? Это сопротивление на высокой частоте не кГц, а гораздо выше ГГц. Теперь понятнее? Если нет то для слышимого нами диапазона - практически ни как, когда из изобрели про эту тему даже не думали. Это уже результат замеров после изобретения импульсных блоков питания.
Не правильно смазываешь боковые моторы. Надо WD-40 сначало пробрызгивать, в горизонтальном положении, до того момента когда WD-ка станет быстро впитываться, т.е. протекать. Значит WD-ха размыла старьё и теперь это старьё готово впитывать новую смазку!
Добрый день. В одном из ваших роликов вы говорили что илеть 110 страдает понижением скорости ближе к концу ленты при перемотке. Как это вылечить? У моего аппарата наблюдается такое....
Здравствуйте. Если резистор R23, на блоке управления электроприводом, не реагирует на скорость перемотки, то значит сам резистор или активная часть, которая управляет этой системой. Проверьте операционники и т.д. прохождение импульсов с оптопар на каждом этапе обработки сигнала. Начинаем с этого, если с питанием всё в порядке конечно.
Добрый день, скажите пожалуйста. Магнитофон илеть 110 при работе на вход,два канала работают только когда тумблер стоит на левом канале,ставим на стерео,правый молчит,это нормально или нет?заранее спасибо
Здравствуйте. Конечно ненормально. Тут надо прозванивать цепи разъемов на нижних платах звуковых. А обрыв или неконтакт, то сложно сказать где находится. Начните с прозвонки галетного переключателя селектора каналов
К автору вопрос какие на илети стоят резисторы по мощности что воспроизводящая головка стекло 710 ,у меня на союзе одна 710 вторая запись обычная ,нужно ли после уставновки 510 перепаивать транзисторы? как у вас?
Здравствуйте. Мощность резисторов роли там не играет, можно любую. Но по схеме стоят 0,25 Вт. Можете поставить 0,125. Роль играет сопротивление резистора, а не мощность. Ну если стояла коррекция резисторов под 710-ю серию, то и на 510 тоже подойдет. В принципе обе серии - стеклоферрит. А менять транзисторы никакие не нужно. Есть в альбоме схем таблица, где написано - какие номиналы резисторов под разные типы головок. Вот 510 серия как раз там есть. Если надо, то напишите свою почту, я туда скину альбом схем.
Всё подряд никто не меняет. Замена только старых конденсаторов, хоть некоторые из них и работают, но они СТАРЫЕ. Рано или поздно выйдут из строя. Поэтому, чтобы навсегда закрыть вопрос по электролитам - их меняют на новые. А диодный мост КЦ405В в плате выпрямителей, я сказал почему нужно менять. В комментариях.
Такая же участь ожидает и подстроечные резисторы открытого типа. Сегодня они у вас работают а через пол года откажут, в силу своей загрязнённости, старости и т.д... Поэтому такие элементы сейчас меняют. Лет 10-20 назад их можно было и не менять в этих магнитофонах, но всему приходит время. Активные элементы, такие как транзисторы с микросхемами, их ещё можно не менять, так как они выполняют свою функцию, они герметичные.
@@Sergo412ls здравствуйте, тогда с такими заменами не проще его выбросить и приобрести аппарат требующий гораздо меньших хлопот? Хотя с радиоаппаратурой сам люблю повозиться. С уважением-Владимир. Благодарю за ответы.
Продольный люфт якоря двигателя кдп -6-4-у4, должен быть или это уже износ и его надо устранить?? я решил устранить, вы сталкивались с такими дефектами? как выходили из ситуации?
Если люфт не более 0,5 мм, то это не является дефектом. Ну а на самом деле его почти быть не должно. Мне не попадались с большим люфтом. Такие движки не разбирал
@@Sergo412ls я у себя убрал все люфты, такими же шайбочками, ведущий мотор сильнее всего люфтит, теперь очередь за ним. Без люфтов как то приятней. Посмотрю позже как аппарат заработает.
Знаете, тут палка двух концов. С одной стороны дорого, с другой экономия. Но если эти банки работают, то менять их нет смысла. Если хоть одна вышла из строя, то желательно заменить все и сразу, а то они так и будут ломаться по очереди. Эти "банки" по своей конструкции не высыхают в отличии от мелких электролитов, параметры свои держат очень долго. Десятилетиями. Но у них есть одна болезнь. Именно у больших К50-16, они имеют свойство обрываться внутри. С годами электролит разъедает внутренние обкладки, которые обжаты с фольгой. Вот сам обжатый внутренний переход и есть слабое место. А в остальном эти электролиты лучше работают в цепи питания, чем современные. Ну если из партии есть отказавший, то меняйте все незамедлительно.
@@Sergo412ls Сергей,а что если с магнитофоном всё как-бы в порядке,ну всё работает,воспр,перемотки индикация. Транс подгуживает только,нетихое гудение присутствует. Может и ничего и не менять? Как Ваше мнение в таком случае?
@@sergiomarchenkovich3182 бывает такое, что трансформатор гудит. Ну можно его подтянуть. Было у меня, что кондер в утечке был на УМ. Брал на себя ток большой. Тем самым транс нагружал, транс от этого трещал. Но это долго не протянулось. Этот конденсатор взорвался как петарда и комнату заполонило белым паром от вскипевшего электролита.
@@Sergo412ls Серёга ,страшные вещи вы рассказываете, может действительно плюнуть на всё и поменять все большие электролиты На всякий пожарный.. маленькие я заменил после чего стала при воспроизведении моргать подсветка индикаторов лампочки 6,3 в, со старыми емкостями Такой проблемы вроде не наблюдалось
@@Sergo412ls а подмотка у него осуществляется за счет веса веса катушки чем больше ленты на левом приемной то меньше вначале подматывает а в конце сильней из за того что ленты мало? На союзе если петлевырабатыватель поднять или опустить там мотор то сильней то меньше крутит тут не так? кстати союз 111 с маяковским индикатором продаю не интересует?
@@waldemarsaharov2503 там подмотка и натяжение устроены всё точно, как и в Союзе. Это клоны по конструктиву и схемотехнике. Там автокалибровка натяжения и подмотки происходит за счёт инфракрасных датчиков, отрабатывается все дифференциальными усилителями, собранных на к157уд2. Нет, спасибо. Не интересует.)
Маяк 205 . Ну как сказать. Машина хорошая для своего класса. Так, для коллекции хорош, для создания антуража и не более. Звучит добротно, громко относительно. А для серьёзных работ не стоит... Одиссей смотря какой. Их несколько модификаций.
Добрый день! Подскажите в чем проблема может быть. Не включается перемотка (электромагнит на тормозе включается, а питание на двигателя судя по всему не идёт). Конденсаторы поменял, транзисторы вроде целые, что ещё может быть?
Здравствуйте. Микропереключатель под электромагнитом лентоотвода проверяли? Может быть ленточная пружина не дожимает на микрик, вот и не поступает на двигатель питание.
Подскажите,какую бюджетную головку воспроизведения можно поставить на такой аппарат? У меня стояло стекло,по одному каналу не было высоких. При детальном рассмотрении оказалось,что магнитный зазор был велик,и хорошо просматривался невооруженним взглядом. Износа головки нет.
Если стояли до этого стеклоферритовые, то такие ставить и нужно. Можно и пермаллой 080 поставить, но для этого надо ставить другие коррекционные резисторы на плате УВ и ГСП. См. альбом схем, где таблица замены на другие типы головок
Скажу то что Иллеть 110 я хотел бы очень достать , но есть такой вопрос , можно ли аппарат такой как Снежеть - 110 схематически не меняя его радиблоков переделать схематически под Иллеть 110 ? Имею в виду практически все его радиоблоки и в том числе блоки управлением лпм ? И если возможно то как ? Хотелось бы схему такую достать .
Снежеть-110 и Илеть-110 - это один и тот же проект, только заводы разные. При ремонте Снежети 110 можно руководствоваться альбомом схем от Илети-110 и наоборот. А так же туда входит и Ростов-105, так этот вообще и внешне схож с Илеть-110. Так что переделывать ничего не нужно. Есть конечно незначительные изменения в схемах, но принцип работы и элементная база одинаковы.
В воде с мылом можно мыть. Главное после мойки высушить хорошо. Можно на отопительную батарею положить на часик или высушить феном для волос. Не один магнитофон так уже восстановил. Всегда так делал. Пока проблем с платами не наблюдалось. Все почти радиоэлементы по сути герметичные.
@@Sergo412ls Спасибо за ответ ! Я пыль удаляю с поверхности плат мягкой кисточкой, засасывая её пылесосом- держу шланг без насадки над платой, все втягивается на ура ! С жиром сложнее, придётся мыть.
У меня вопрос по питанию усилителя в этом магнитофоне, в этом усилители стоит 6 50 вольтовых конденсатора по 2000 микрофарад каждый, получается по три конденсатора на каждый канал, почему нельзя было поставить по одному конденсатору большой ёмкости на каждый канал? Видимо в этом есть какой-то нюанс.
Точнее 3 конденсатора не на каждый канал, а на каждое плечо. Плечо по минусу 27 В и плечо по +27 В. И эти плечи питания являются общими как для левого, так и для правого канала. Слышал, что для усилителей ставить много банок по питанию параллельно ставить лучше, чем одну большую. Но это больше крамольная версия, чем научная.
@@Sergo412ls У меня тоже возникал вопрос по поводу такого решения, поскольку усилителях высокого класса стоят по одному конденсатору большой ёмкости на каждый канал или на каждое плечо как вы говорите при двухканальном питание.
У меня как-то был сильный гул в колонках и наушниках, стал грешить на питание, поменял четыре конденсатора вверху возле трансформатора, но проблему это не решила, затем поменял конденсаторы на плате усилителя, вместо шести поставил два конденсатора по 10 000 микрофарад игу исчез.
@@ИвановВладимир-ф2н в инструкции по ремонту его почему-то называют граммометром. Скорее всего это устаревшее название. Иногда встречается оба названия через тире. Например: "граммометр-динамометр" или в обратном порядке.
