Денис, спасибо, что оценили видео! Судя по тому, что вы пересмотрели их несколько раз, то вы оценили их положительно! ))) Это приятно! Хотя сейчас я бы в видео не был бы так категоричен в некоторых моментах. Что касается дальнейшей работы над видео, то я планирую записать новые видео. Но точной даты у меня нет хотя материала по каркасным конструкциям достаточно!
Спасибо за оценку. На самом деле, это видео ознакомительное и решения в нем не претендуют на истину последней инстанции. Сам никогда не делал перекрестное утепление и не укладывал ветрозащиту на утеплитель. У заказчиков банально не было денежных средств на это, да и этап утепления мой самый нелюбимый.
Владимир, предполагаю, что брус в ванной комнате вы будете закрывать отделкой, например, гипсокартон, далее плитка. В таком случае, вам необходимо пароизолировать помещение ванной комнаты. Не только перекрытие, но и стены и потолок. Стыки полотен должны быть проклеены при помощи специализированных соединительных лент. В качестве пароизоляции подойдет Ютафол Н110, Ютафол Н96 Сильвер. качестве соединительной ленты подойдет Дельта Мультибанд. Есть альтернативные варианты. Если вы планируете оставить брус на стенах открытым, то тогда необходимо пароизолировать пол и потолок ванной комнаты. Пароизоляция должна быть проклеена меджу собой и к стенам. Сами стены должны быть обработаны, чтобы брус не начал цвести и загнивать.
Рад был помочь! Владимир, вот ссылка на компанию Дёркин. Это производитель изоляционных материалов: www.doerken.com/ru/contact/index.php Можете связаться с ними и дополнительно проконсультироваться по вашему вопросу. Вам нужно связаться либо с Исаевым Алексеем, либо Панкиным Андреем.
Здравствуйте! Размер фанеры стандартный 1250 х 1250 мм. Может быть вы про толщину фанеры спрашиваете? Если вам необходимо сделать настил и вы не переживаете, что при ходьбе фанера будет прогибаться, то человека весом 90 - 95 кг выдержит фанера толщиной 10 мм с шагом балок 600 мм. Если вам надо передвигаться по перекрытию без ощутимых прогибов фанеры, то это уже 15 - 18 мм.
Спасибо за видео,сразу видно что четко понимаете предмет!Теперь если можно вопрос,есть ли принципиальные отличия в формировании даннго перекрытия в случае если в дальнейшем чердак может стать теплой мансардой?
Евгений, надеюсь, мой ответ будет вам полезен, т.к. вижу, что вопрос вы задали очень давно и, возможно, все работы вы уже выполнили. Но все же я отвечу... Под словами "принципиальное отличие" я понимаю изоляционные слои. Это пароизоляция и диффзионная мембрана. С точки зрения понимания расположения этих слоев, межэтажное перекрытие - это самый сложный тип перекрытия. По сути, данное перекрытие всегда находится в положительной температуре, и никакого влагонакопления в нем не будет. Т.е. снизу или сверху, применять пароизоляцию не надо. Исключением являются комнаты с потенциально высокой влажностью. Это туалет, ванная, кухня. В этих комнатах перекрытие должно быть пароизолировано. Во всех других комнатах можно применять недорогие ветроизоляционные материалы. Но, как всегда есть НО. В вашем случае межэтажное перекрытие какое - то время будет служить чердачным перекрытием. В таком случае, схема расположения изоляционных материалов такая же, как и в видео. Т.е. (снизу в всерх) пароизоляция, утеплитель, ветрозощитная мембрана. Если на втором этаже (мансарде) планируется расположить второй туалет, ванную или кухню, то ветрозащитная мембрана (она лежит сверху перекрытия) заменяется на пароизоляцию.
Вопрос такой - у вас в видео, да и не только у вас, пароизоляция крепится к балкам перекрытия со стороны теплого помещения, т.е. по сути натягивается по балкам. А часто вижу, что уже сделана подшивка потолка, и пароизоляцию укладывают уже со стороны чердака, перекрывая и подшивку и сами балки. Это допустимо и сказывается только на расходе пленки пароизоляции?
Здравствуйте, Дмитрий! Пароизоляция устанавливается ТОЛЬКО с теплой стороны помещения. Если пароизоляцию уложить с внешней (холодной стороны) холодного чердака, то получится, что та влага, которая проникла в перекрытие, не сможет выйти в пространство холодного чердака и выйти, через вентиляционные отверстия (через слуховые окна на фронтонах/вентилируемый конек). Бывают случаи, когда на той стороне пароизоляции, которая лежит к утеплителю, скапливаются капельки воды. Это говорит о том, что перекрытие начало накапливать в себе влагу, чего быть не должно. С внешней стороны чердачного перекрытия либо ничего не кладется, либо кладутся "дышащие материалы", такие, как ветрозащитные материалы или диффузионные мембраны. Лично я бы ничего не ложил, если бы не планировал использовать чердачное пространство, как хоз. помещение.
@@user-jq9pj7zk5b На всякий случай, на следующем видео показана укладка пароизоляции, как в моем вопросе ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-NovArEWhF4g.html Т.е. там получается, что балки перекрытия и подшивка потолка остаются с теплой стороны. На пароизоляцию укладывается утеплитель. И это получается не правильно?
@@dima_susl Данный способ укладки пароизоляции применяется в реконструкции кровель, где нет возможности установить пароизоляцию по балкам с внутренней стороны. К примеру, сделана дорогая отделка. Но в таком случае применяется пароизоляция с переменной паропроницаемостью от компании Дельта (Деркен). Стоимость такой пароизоляции очень высокая. При увеличении концентрации влаги, она выпускает влагу. При уменьшении концентрации влаги, она снова начинает работать, как пароизоляция. На видео показана самая бюджетная пароизоляция, которая таким способом не укладывается. В процессе эксплуатации, так как нижняя часть балок не защищена, балка может увлажняться. А выйти влага из балки не сможет, т.к. обернута пароизоляцией. Балка может просто сгнить.
@@user-jq9pj7zk5b Спасибо, теперь мне понятно, что в моем случае правильно делать как на вашем видео. Единственное, еще пара моментов в этой работе мне пока непонятна: - обязательно ли делать контробрешетку рейками/досками, нельзя ли закрепить пароизоляцию по балкам и проклеить по стене её края, а потом сразу прикрутить к балкам листы ОСП? Или за счет обрешетки появится некий зазор между покрытием потолка и пароизоляцией? - второй момент связан с тем, что балки перекрытия сделаны с шагом 600мм. но комнаты не кратны этому размеру, т.е. есть места где от крайней балки до стены расстояние
Только написал и подумал - а нужно ли подшивать потолок ОСП, если все равно в будущем будет натяжной потолок?)) А все необходимые электрические коммуникации можно закрепить на обрешетку, которая собственно и будет держать утеплитель
Илья, добрый день. Спасибо за это видео. Вопрос: ветро-влагозащитную мембрану, на полу холодного чердака обязательно стыки проклеивать специальными лентами? Бытует мнение, что если будут щели и полотна будут не проклеены, то утеплитель будет набирать влагу из атмосферы. В вашем видео говлрится, что применение ветро-влагозащиты вообще не обязательно. Успехов и процветания Вам.
Максим, спасибо за ваши пожелания! Вам того же! Касаемо вашего вопроса... Абсолютно у всего есть естественная влажность: у кирпича, у дерева, у грунта и т.д. Эта естественная влажность постоянно меняется, в зависимости от влажности окружающего воздуха. Конечно, влажность утеплителя будет чуть ниже с уложенной мембраной, но это будет кратковременным эффектом, так как любой грамотно спроектированный холодный чердак предполагает постоянное движение воздуха, что приводит к осушению конструкции крыши и утеплителя. Стоит также отметить, что с уложенной мембраной сверху, у вас будет гораздо меньше взвеси из частиц утеплителя на чердаке. Укладка мембраны на утеплитель очень сильно усложняется, если конструкция крыши имеет большое количество стоек, укосин и других элементов, а также высота для перемещения по чердаку ниже роста кровельщика. Если бы у меня стояла делема, укладывать мембрану или нет, я бы руководствовался только одним критерием: буду ли я использовать чердак, как техническое помещение? Если нет, я бы не укладывал мембрану. Но, повторюсь, отсутствие мембраны на чердаке не является ошибкой. Удачной вам стройки.
Здравствуйте! Спасиябо за труд! Скажите пожалуйста. В моем случаи нет понимания будет ли чердак со временем тёплой мансардой, а первый этаж запускаю в эксплуатацию. Может быть универсальный пирог утепления чердачного перекрытия? С возможностью потом жилого этажа. Вопрос в расположении плёнок. Спасибо. Если ответите очень поможите!
Добрый день! Если у вас нет понимания, что у вас будет на чердаке (мансарда или холодный чердак), то делайте стандартный пирог: с теплой стороны помещения пароизоляция, с внешней стороны можете оставить вату открытой (так можно) или закройте ее ветрозащитой (она дешевле) или диффузионной мембраной (она дороже). Если вы в дальнейшем сделаете холодный чердак теплой мансардой, то данный пирог будет работать и никакгого влагонакопления не будет, т.к. перекрытие будет находиться с обеих сторон в теплом помещении.
хочу сделать такойже пирог! только с отличием того что первым слоем за место ваты положить пенопласт 20-50 мм. 1 это чтобы была повышенная пароизоляция т.к. делаю сам первый раз и в себе не уверен ))) 2 это шумаизоляция от дождя и шума 3 это дополнительное основание если оступлюсь... Имеетли в этом смысл?
Добрый день! Касаемо вашего варианта. Пенопласт не предназначен для укладки в каркасные конструкции. Уложить плотно к балкам не получится. Придётся применить пену. То есть, дополнительные траты. Бывает так, что балки дают усушку и так или иначе имеют минимальные подвижки и прогибы от нагрузки, идущей от кровли. Из-за пенопласта можете начать слышать скрипы. Если вам нужна помощь в подборе материала, то напишите об этом в комментарии и я составлю вам список, что вам подойдёт. Это бесплатно.
Здравствуйте Илья. У меня 200на 50.балки. Хочу сделать снизу доски15 на 2.5 потом пенопласт 10 см потом залить 10 см пенобетоном. Меня волнует звукоизоляция от дождя крыша мет. И вес выдержат ли доски 15на2.5 крепить буду на жёлтые саморезы. Между балками 50см. Саморезы буду крепить по 2 шт на балки.
@@user-id7te2sr9h Добрый день. Касаемо вашего варианта... Про использование пенопласта я уже писал ранее. Его очень тяжело установить плотно к балкам/стропилам. Чтобы плотно все прилегало, необходимо будет применить клей - пену. Так же вопрос пожарной безопасностью. Касаемо шума. Бывают ударные шумы (топот ног по перекрытию, удары) и звуковые волны (крик, смех, музыка из динамиков). Падающие капли создают ударный шум по металлу. От этого и шум. На само перекрытие воздействует звуковые волны. Для того чтобы погасить звуковые волны, применяют легкие материалы, такие. как минеральные утеплители (каменная вата, стекло вата). При вашей толщине перекрытия, вы практически не будете слышать шум от дождя. Гораздо больше шума от дождя проходит через окна. Их качество оставляет желать лучшего. Я бы вам рекомендовал все - таки классическое исполнения перекрытия.
@@vokdalsyalokin3923 в качестве отделки перекрытия может быть применено достаточно большое количество отделочных материалов: это и натяжной потолок, потолок из гипсокартона и какие - то штучные изделия в виде вагонки и т.д. Если монтировать натяжной потолок, то полотно натяжного потолка вообще никак не контактирует с перекрытием. Если монтировать потолок из гипсокартона, то на доски разряженной (поддерживающей) обрешетки крепятся прямые подвесы, которые фиксируют потолочные профили. Если монтировать материалы по типу вагонки, то их фиксируют непосредственной к поддерживающей обрешетке потолка. Опять же, если вас устраивает направленность установленных элементов (вагонки). Кстати, есть решение с гипсокартоном, где фиксация профилей происходит только к стенам, без установки прямых подвесов к потолочному перекрытию. Очень хорошо снижает воздействие шума от жителей сверху. Но такое решение, по - моему, ограничено тремя метрами. И профиль в таком случае подбирается исходя из веса листов гипсокартона.
Илья, я делаю холодный чердак с комнатой для лета. Вы говорите, что неабходимо оставлять зазоры между соседними досками чернового пола, каково назначеиние этих зазоров? Вентиляция? ведь со временем в эти зазоры будет попадать пыль и всякий мусор? Хочу закрыть эти зазоры ДВП шкой а потом застелить ковролином, можно так? Или что будет если не оставлять зазоров вовсе, а положить доску вплотную и обойтись без ДВП?
Виктор, спасибо за вопрос! На самом деле, строгой необходимости делать зазор между мембраной и полом нет. Дерево не является пароизолятором. Но речь ТОЛЬКО о чистой древесине, т.е. не о продуктах из дерева (ДВП, ДСП, ОСП и др.). Это больше перестраховка, которая точно исключит проблемы накопления влаги в пироге утепления. Что касается вашего варианта исполнения. Как я понял, вы хотите сделать жесткий настил из досок без зазора, постелить ДВП поверх досок и постелить кавролин. В таком случаея я бы вам рекомендовал обязательно сделать зазор. Объясню зачем и почему. Паропроницаемость ДВП и ДСП, в зависимоти от плотности и толщины колеблется от 0,12 до 0,24. Т.е. это материалы, не препятствующие диффузии (прохождению) паров влаги через себя. Однако наличие ковролина может вызвать проблемы. Вероятнее всего, у ковролина есть подложка. Как правило, это какой-то полимер. Как раз он и может стать тем самым паробарьером, который будет препятствовать прохождению возможной (даже минимальной) влаги через всю конструкцию. Если бы мне пришлось делать такую летнюю комнату на чердаке с такой послойностью, я бы сделал следующим образом: пирог утепления, какая - нибудь недорогая диффузионная мембрана (например, Изоспан АМ, Ютавек 85), контр рейка 20 - 25 мм., сплошной досчатый настил, не доходящий до кирпичных стен по периметру 5-7 см., ДВП, ковролин. Тем самым получится, что между пирогом утепления и полом будет зазор и движение воздуха за счет того, что пол не доходит до стен. В противном случае, есть вероятность запревания всей системы из-за ковролина.
Олег, доброго вам дня! Только сейчас увидел ваш вопрос... Расскажу вам опыт своего родственника, которому дали рекомендации менеджеры, которых я знаю и которые обладают хорошими техническими знаниями. На перекрытие, в качестве пароизоляции, были уложены битумные материалы в один слой. Материалы были не наплавлены, а именно уложены. Спаивались только нахлесты рулонов битумного материала. В качестве материалов для пароизоляции были применены битумные материалы на основе окисленного битума (температура комфортного применения + 5 /+10 гр. С) с армировкой из стеклоткани. Материал заводился на вертикальные участки (стены) на высоту толщины теплоизоляции + 5 см. После этого создавалась балочная клетка, которая укладывалась на пароизоляцию и крепилась при помощи металлических уголков к перекрытию. Далее собирался каркас кровли, укладывалось кровельное покрытие и только после этого. между балками, уложенными ранее, укладывался утеплитель.
@@Dnevnik_semiy_Filatovih Вес утеплителя, изоляционных пленок и подшивка досками не имеют большого веса для перекрытия. Балки могут прогнуться под собственным весом с течением времени, если их сечение недостаточное и безопорный пролет не соответствует ему (сечению). Есть большая вероятность провисания балок, если нагрузка от кровли передается на перекрытие при помощи стоек, укосов и т.д. Конечно, если есть возможность установить дополнительные балки, то это лучше сделать. Честно говоря. такой большой шаг балок не встречал еще ни разу. Видел максимум 90 - 95 см.
Здравствуйте! Судя по всему, ответ уже не к месту, но все же, да нижнюю подшивку можно сделать сплошной. Но смысла в этом нет никакого. Это не прибавит ни звукоизоляции, ни дополнительной толщины утепления конструкции. Очень большая материалоемкость такого решения.
Здравствуйте Илья, пирог перекрытия соответствует вашему примеру, чистовой потолок планируется монтироваться натяжной, для исключения попадания мусора с обрешётки было принято решение подбить пароизоляцию поверх обрешётки, теперь вопрос, не будет ли собираться влага в зоне обрешётки?
Здравствуйте, Денис! Решение у вас, конечно, не самое популярное, но, при этом, нельзя сказать, что оно не верное. Влага, между пароизоляцией и утеплителем, будет накапливаться в том случае, если перекрытие будет промерзать. Тогда конденсат собираться будет. Если утепление сделано нормальной толщины и утеплитель уложен плотно, то ничего не будет. Кстати, вам надо изолировать проколы от скоб. Желательно...
@@denissevalnev8077 Денис, еще совет по перекрытию. Точнее по электрике в деревянных перекрытиях. Та часть провода, которая пойдет по деревянному перекрытию, ее рекомендуется спрятать в металлическую гофру. То что пойдет по каменной стене, может идти стандартно.
Александр, здравствуйте! Почему решили использовать вместо поддерживающих досок сплошное основание? Это какое-то дизайнерское решение или предположение, что так будет лучше?
Здравствуйте Илья.Вовремя наткнулся на Ваше видео,так,как весной буду утеплять потолок в одноэтажном доме эковатой.чердак будет холоднвй и использоваться,как подсобка.у меня возникли вопросы:1.не будет ли конденсата между ветрозащитой и утеплителем?много роликов в ютубе есть с такой проблемой и именно,что там была тоже ветрозащита устелена со стороны чердака;2.мои строители при крепеже пароизоляции не сделали напуски на стену,а просто впритык к стене закрепили,щели остались и чердак снизу виден,сказали пропенить нужно будет.обрешетку уже прикрутили.можно ли мне исправить данную ситуацию?как все щели заделать?
Добрый день! Касаемо ваших вопросов. по пунктам...1) У меня на канале есть видео ролик, посвященный ошибкам в скатных крышах. Ваш вопрос я подробно там разбираю. Вот ссылка на видео: ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-zINlr0TOq3Q.html Ваш вопрос с 12:40 мин. 2) Пена не является пароизолятором, чтобы ни говорили строители. У пены очень крупные связанные воздушные поры. Плюс к этому, пена вряд ли хорошо приклеится к пароизоляции. По сути, строители должны взять рулон пароизоляции, отрезать от него бандажную полосу шириной 20 - 25 см и пристегнуть их по периметру комнаты. 10 см будет заходить на потолок, остаток бандажной полосы (10 - 15 см.) будет заходить на стену. Это и будет напуск на стену. Потом все стыки пароизоляции необходимо проклеить, а уже потом получившиеся напуски приклеить к стене. Если вам будет нужна помощь в подборе комплектующих для пароизоляции, готов подсказать.
Для проклейки самих полотен пароищоляции отлично подходит материал Delta Inside band. В рулоне 40 пог.м. Стоит, примерно, 800-900 рублей за рулон. К стене можно приклеить при помощи все той же ленты. Но стена должна быть ровной. Чуть ли не оштукатуренной. Для неровных поверхностей отлично подойдёт паста для приклейки пароизоляции к строительным конструкциям клей в тубах ТехноНиколь Альфафикс ДС 310. Примерная цена 350-400 рублей. Или клей Delta Tixx. Примерная цена 1 тысяча рублей. Хватает таких клеёв на 5-8 пог. м.
Здравствуйте! Можно, проблем с этим нет. Однако, стоимость и удобство работы с ОСП и с обычной доской толщиной 25 мм не соизмерима. С ОСП работать гораздо сложнее и такая подшивка выйдет гораздо дороже. Экономия пространства с ОСП всего 16 мм. Моё мнение, что это того не стоит.
@@user-wd5fv6jp1k Знаете, не сталкивался с данной проблемой в чердачных перекрытиях. В подвальных помещениях, да, было дело. Я бы для начала посмотрел на ситуацию с мышами в течении года. Если бы увидел, что такая проблема появилась, то применил бы мышеловки и отраву. А так, даже не знаю, какая ячейка у сетки должна быть, чтобы мышка не смогла пролезть.
Здравствуйте, Владимир! С точки зрения расположения изоляционных слоев в межэтажном перекрытии - это самая непонятная система для большинства строителей и хозяев дома. К сожалению, какого - то одного ответа нет. Самый распространенный вариант - это пароизоляционная пленка снизу, ветрозащитная или диффузионная мембрана сверху. Хотя по сути дела, пароизоляция нужна только в тех помещениях, где будет высокая влажность: ванная комната, туалет, кухня. И должна пароизоляция располагаться именно с внутренней стороны помещения. Во всех остальных комнатах (по полу) можно применить ветрозащитную или диффузионную мембрану. Подскажите, у вас на втором этаже планируется туалет, ванная?
@@user-jq9pj7zk5b А если бы у Владимира на втором этаже планировалась ванная комната, то на что бы это повлияло? Я так полагаю тогда нужно было вместо ветрозащитной плёнки поставить пароизоляционную?
@@user-nc4ns1wk3j Да, все верно! У американцев ситуация проще6 они используют только высушенный лес, поэтому в межэтажном перекрытии используют пароизоляцию и не занимаются гаданием на кофейной гуще. У нас же используют сырой лес и, закрыв его с обеих сторон пароизоляцией, рискуют тем, что сырой лес просто спреет и сгниет.
Приветствую вас,в парной фольгу на потолке к верхнему бревну на что закрепить лутше и какой пирог будет с низу к верху второй этаж будет комната,мансарда
Приветствую! В качестве пароизоляции в помещениях с повышенными температурами необходимо применять фальгированную пароизоляцию на основе картона: Изоспан FB, а проклеивается данная пароизоляция при помощи алюминиевой соединительной ленты Изоспан FL termo.
Подскажите, парная, в период "простоя" будет отапливаться или она будет холодной? Под словом "отапливаться" я имею в виду, будет ли в ней такая же температура, как и в жилых помещениях или нет?
@@user-jq9pj7zk5b зимой буду набегами приезжать,а так там будут в комнате отдыха обогреватель и на втором этаже два обогревателя,у меня сделано с низу вагонка контробрешотка,фольга,пустота10см,черновой пол,параизоляцию,10см минвата,гидроизоляция,10смпродух,и50 полы
@@user-jq9pj7zk5b у меня в одном углу пар выходит, фольги мало на бревно напустил,а нельзя ли фольгу 100 микрон на степлер,потом скотч фольгированный,и на скотч,мелкой рейкой прижать по периметру брёвен для надёжности чтоб не отслоится скотч
@@user-jq9pj7zk5b нужна ли на втором этаже на черновом полу пароизоляция или нет,если у меня снизу фольга ,может я не так собрал,буду по весне разбирать проверять что с досками происходит
Илья, здравствуйте. Ранее вы говорили следующее: "Если говорить о приклейке полотен пароизоляции между собой, самый удобный и быстрый способ, это использовать односторонние соединительные ленты". Почему односторонние, если нужно, чтобы оба полотна приклеились между собой? Есть ли ленты для использования при минусовой температуре? Спасибо.
Дмитрий, здравствуйте! Существует три способа соединить полотна пароизоляции в единое полотно. 1. Использовать двухсторонние соединительные ленты. Они вкладываются в сам нахлест полотен пароизоляции. 2. Использовать специальные пасты. их намазывают в сам нахлест полотен. Эти два способа реализуются следующим образом. Вы отгибаете край пароизоляции в месте нахлеста одного полотна на другой и наклеиваете (либо промазываете) соединяющий материал на одно полотно, потом прижимаете второе полотно пароизоляции. Получается, что соединительный материал является промежуточным звеном между двумя полотнами. 3. Использовать односторонние соединительные ленты. Данные ленты имеют ширину 60 мм. Они приклеиваются на сам стык двух полотен пароизоляции. При этом, пароизоляция также делается нахлест 10 - 15 см. Эти ленты вы видете. Получается более удобный контроль готовых участков: есть лента - есть герметизация. Все соединительные материалы, в нижнем диапазоне температур, работают от +5 гр. С. Один из способов работы в минусовые температуры - это работа с строительным феном. Но в таком случае работы осуществлять удобнее в двоем: один держит фен на расстоянии 35 - 50 см от ленты, второй приклеивает ленту. В таком случае, односторонние соединительные ленты вне конкуренции по удобству. Отличный вариант для проклейки пароизоляции - это материал Дельта Инсайд Банд. 40 пог. м за 750 - 950 рублей.
Мыши живут там, где есть условия для жизни (пища). Как правило, мыши живут в подвальных помещениях. И если придерживаться логики, что в утеплителе будут мышки, то чем же тогда утеплять перекрытие?
@@user-jq9pj7zk5b Да, це частный дом, стіни будут з газоблока 300мм, планується після злиття армо пояса, установка балок перекриття 100х200х6000 здвоєні у висоту (висота балок в цілому буде 400 мм, шак між балками 580мм в ці отвори буде виставлений газоблок і після цих балок ще два ряда газоблока як парапет
По поводу балок... Балки должны быть уложены с уклоном. Так как балки будут составные, их необходимо надежно срастить при помощи боковых накладок. В качестве боковых накладок рекомендую применить фанеру. Нарезать фанеру на пластины 400*200 мм. и закрутить их к доскам. Чёрные саморезы применять в нагружаемой конструкции запрещено. Лучше всего применить пресс шайбы (оцинкованные саморезы с плоской шляпкой (без патая)). Сам пирог будет выглядеть, как классическая мансарда. Слои будут указаны от помещения к улице: пароизоляция с проклейкой всех стыков, к стенам и проходным элементам, теплоизоляция (400 мм), супер диффузионная мембрана, контр брус (50*50 мм), обрешётка с шагом 300 мм от начала до начала (доска 125*25 мм., 150*25 мм.), сплошной настил. Настил изготавливается из ОСП 3 или влагостойкой фанеры. Настил делается в 2 слоя из материала толщиной 9 мм. Общая толщина получится 18 мм. Настил укладывается так, чтобы стыки листов первого слоя не совпадали с стыками второго. Шаг крепления настила 150-200 мм. Крепить настил можно через 2 слоя материала. Длина саморезов 48-51 мм. Далее настил покрывают битумным праймером. Укладывается первый слой битумной гидроизоляции. Первый слой должен приклеиваться к поверхности. Второй слой ( с посыпкой) наплавляется. Необходимо организовать приток и отток воздуха. Приток делается в нижней точке (куда будет стекать вода), отток будет в верхней точке. У вас нестандартный проект. Вашу крышу должны делать серьезные профессионалы. Иначе всё испортят.
@@user-jq9pj7zk5b Дуже дякую, проект дійсно не стандартний, так як створював його сам для себе (я Інженер-технолог промышленных споруд і будівельник) будую для себе дім. По поводу найма працівників обдумував но в мому городі не всі берутся за такий дах, а хто готовий взятись не внушає довіри. В звязку з цим сам зпроектував собі дом, підрахував смету і всі нагрузки, і будувати буду сам. Будинок в європейському стилі кубіческої форми з плоскою кришою
@@user-jq9pj7zk5b Ще буде таке запитання, вінтіляція такої кровлі, я розумію що це самый важный узіл, і в теорії розумію як він має працювати, но незнаю як вірно зробити отвори входу і виходу
